古代人都弄什么样的头戴簪子

1.臂钏:一种套在上臂的环形首饰,西汉以后盛行,样式极多。

2.步摇:中国古代妇女的一种首饰。制作多以黄金屈曲成龙凤等形,其上缀以珠玉。

3.宫绦:一种系在腰间的悬挂饰物,一般配以汉服。

4.花钿:以金、银制成花形,蔽于脸上,是唐代较流行的一种首饰。

在古代，人类就对银有了认识，至今已有4000多年的历史，在西南亚一代的两河流域文明里便发现了有银制的器皿。很早以前人们就知道开采银矿，由于当时人们获得的白银产量很小，使得它的价值比金还贵。埃及王朝的法典还规定，银的价格为金的2倍，甚至一直到了17世纪，日本金、银的价值还是相等的。银最早用来做装饰品和餐具，后来才作为货币。白银在中国古代就是富贵的象征，更有辟邪化毒的功效。正是由于银的历史悠久，质地贵重，并且光泽柔和明亮等特性，人们曾赋予它货币和装饰双重价值。苗族的银饰举世闻名。苗乡俗语说：“锦鸡美在羽毛，苗女美在银饰。”最负盛名的银饰是台江、雷山两地的苗族女子盛装头饰雍容华贵，此地苗族少女节日所戴的银冠，银角和银凤雀，连小姑娘都头戴华丽的银冠。最古老的银饰是雷山县达落村苗族少女佩载山字形头饰和柱式拧花项饰，传说这种装束同芦笙一样古老。最重的银饰是雷山县西江地区的苗族姑娘银衣盛装时，全身前后和头上都缀以精美银饰品，同时佩戴链式项饰和龙骨项圈，胸佩银锁，衣后背满饰錾花银片、缀银链和银铃，全身银饰品重达10多公斤，十分华丽佩戴银饰最多的是台江施洞苗族姑娘，全身披挂银饰，她们同时戴数个链式银项圈和片饰项圈，胸前戴重大银锁，手腕戴着几对不同样式的银手镯。她们是苗族中佩戴银饰最多的一支

一字巾：又名太极巾，其形为一带，端头有木扣或玉扣，扣子一般刻有太极八封图形，所以叫一字巾或太极巾。也有学者认为叫幅巾的。据说是山居道士缠发之法，以丝织幅带裹发，以防山野树枝缠住。其实这种幅巾，应该叫网巾，是一种先从道士发明，后由明太祖推广至全国的帽子。明代郎瑛《七修类稿》：“太祖一日微行，至神乐观，有道士于灯下结网巾。问曰：‘此物何也’对曰：‘网巾，用以裹头，则万发俱齐。’明日有旨，召道士命为道官，取巾十三顶颁于天下，使人无贵贱皆裹之也。”道教把道教徒戴的帽子称为“巾”，巾有九种。分别为：混元巾、庄子巾、纯阳巾、九梁巾、浩然巾、逍遥巾、三教巾、一字巾等。解释：1.古时头巾之一种。相传起于宋韩世忠。2.京剧中丑角书僮所用的巾帻。

逍遥巾，古代的一种头巾名。也称荷叶巾。宋代庶人的一种巾子，开始叫花顶头巾，后士人甚至女性皆戴，并有两脚垂于后背，称为逍遥巾。宋代米芾《画史》中有对此巾的记载曰：“士子国初皆顶鹿皮冠弁，其遗制也，更没头巾……，乃去皮冠，梳发角加后，以入幞头巾子。中篦约发，乃出客去。覆如是，其后方有丝绢，作掠子，掠起发，顶帽出入……，又其后方见用紫罗为无顶头巾，谓之额子，犹不敢习庶人头巾。其后举人始以紫纱罗为长顶头巾，垂至背，以别庶人黔首，今则士人皆戴庶人花顶头巾，稍作幅巾，逍遥巾。”

庄子巾，亦称冲和巾，南华巾。传说是南华真人庄子所制。该巾下面为方形，上部为三角形，状如屋顶。

庄子巾亦称冲和巾，帽前正面镶有白玉，便以正帽，象征品性端正。佩戴此巾，颇象南华真人一样无拘无束，自有出尘之表。[1]

注：道巾，为明前庶人，文士常常所戴，清后为道士专用，道士的软帽。老年道士多戴庄子巾，属道巾的一种。

纶巾在“纶巾”中“纶”读(guan),古时头巾名。幅巾的一种，以丝带编成，一般为青色。相传为三国时诸葛亮所创，又称“诸葛巾”。后被视作儒将的装束。《晋书.谢安传》：“【谢】万著白纶巾，鹤氅裘，履版而前。”宋陈与义《晚晴野望》诗云：“洞庭微雨后，凉气入纶巾。”明王圻《三才图会.衣服.诸葛巾》：“诸葛巾，此名纶巾，诸葛武侯尝服纶巾，执羽扇，指挥军事，正此巾也。因其人而名之。”

巾帻巾帻是指我国古代汉族士大夫戴在头上的帽。冠类，汉以来，盛行以幅巾裹发，称巾帻。隋大业二年制定舆服，武官平巾帻、袴褶。唐昭宗时，十六宅诸王以华侈相尚，巾帻各自为制度（参阅《隋书·炀帝纪》上、《新唐书·五行志》一）。

儒巾，儒巾也称方巾，是中国古代读书人所戴的一种头巾。儒巾，古代读书人所戴的一种头巾。明代通称方巾，为生员的服饰。儒巾 - 记载

儒巾图册宋林景熙《霁山集·元日得家书喜》诗：“爆竹声残事事新，独怜临镜尚儒巾。”古代巾帽大多以黑绉纱为表，漆藤丝或麻布为里。明王圻《三才图会》：“儒巾，古者士衣逢掖之衣，冠章甫之冠，此今之士冠也，凡举人未第者皆服之。儒巾 - 明代儒巾与方巾的异同

儒巾同：在明代方巾与儒巾都多为士人所戴。

异：1、方巾大多为文人官员士子闲居所佩戴，而儒巾多为举人以及在学未第之学子比如秀才等所佩戴，且戴儒巾时多穿着襕衫。

2、儒巾与方巾的形制有所不同。

东坡巾

东坡巾，古头巾名，又名乌角巾，相传为宋苏东坡所戴，故名。

东坡巾 - 简介

东坡巾制有四墙，墙外有重墙，比内墙稍窄小。前后左右各以角相向，戴之则有角，介在两眉间。

东坡巾 - 东坡巾的特点

1、内胆为桶

2、外檐比内桶短

3、桶为高桶

东坡巾 - 记载明杨基《眉庵集·赠许白云》诗：“麻衣纸扇趿两展，头戴一幅东坡巾。”《东坡居士集》有“父老争看乌角巾”句，因而有东坡巾之名。苏州市博物馆藏明代李士达所作的《西园雅集图》中的苏东坡，即戴东坡巾。参阅《古今图书集成·礼仪典·三才图会·东坡巾图说》。

《古今图书集成·礼仪典》引 明 王圻 《三才图会》：“东坡巾有四墙，墙外有重墙，比内墙少杀，前后左右各以角相向，著之则有角介在两眉间，以 老坡 所服，故名。”

远游冠远游冠，制如通天冠，有展筒横于前而无山述。诸王所戴，有五时服备为常用，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。西汉时为四时服，春青、夏赤、秋黄、冬皂。远游冠 - 史料记载古人头戴远游冠图册《后汉书·舆服志下》：“远游冠，制如通天，有展筩横之於前，无山述，诸王所服也。”

《三国志·魏志·武帝纪》：“三月，天子使魏公位在诸侯王上，改授金玺、赤绂，远游冠。”

《晋书·舆服志》：“远游冠， 傅玄云秦冠也。似通天而前无山述，有展筩横於冠前。皇太子及王者后、帝之兄弟、帝之子封郡王者服之。诸王加官者自服其官之冠服，惟太子及王者后常冠焉。太子则以翠羽为緌，缀以白珠，其馀但青丝而已。”

《新五代史·刘鋹传》：“ 鋹于内殿设帐幄，陈宝贝， 胡子冠远游冠，衣紫霞裾，坐帐中宣祸福，呼鋹为太子皇帝，国事皆决於胡子 。”亦省称“ 远游 ”。 

三国魏曹植《求通亲亲表》：“若得辞远游，戴武弁，解朱组，佩青绂……乃臣丹情之至愿，不离於梦想者也。”

幅巾，幅巾是指我国古代男子束发用的巾，是一种表示儒雅的装束。

古代男子以全幅细绢裹头的头巾。后裁出脚即称幞头。幅巾在宋明时期亦是流行的头巾之一，士大夫常喜戴之。

幅巾是指用一块帛巾束首，一种表示儒雅的装束。就是古代男子束发的巾。因多裁取一幅长度和门幅各三尺的丝帛做成，故名。东汉后期王公名士多以戴幅巾为风雅。此风延续至魏晋，演为曹操所戴的“帢帽”。魏晋玄学盛行，当时名士视戴冠累赘，以戴巾为尚，从“竹林七贤”的装束上便可看见此风之盛。对后来唐宋首服的影响很大。

明代幅巾多为学者所带，总体形制一样个别细节也是有所差异的。一般来说穿深衣的时候带幅巾，在明代有幅巾深衣一词。韩国幅巾主要是受到明代幅巾的影响而形成的，韩国幅巾儿童还有学子们戴的比较多，一般士大夫戴的比较少。

幅巾之名早见于《后汉书·郑玄传》：“玄不受朝服，而以幅巾见。”《三国志·魏志·武帝纪》亦有记载，裴松之注引《傅子》：“汉末王公多委王服，以幅巾为雅。”这种厌弃冠冕公服，以幅巾束首的风气，一直延续到魏晋仍十分流行。《后汉书·鲍永传》：“悉罢兵，但幅巾，与诸将及同心客百余人诣河内。”李贤注：“谓不著冠，介幅巾束首也。”李贺《咏怀》诗：“头上无幅巾，苦糵已染衣。”

进贤冠进贤冠，是古代文吏、儒士所带的一种礼冠。有着悠久的历史与文化价值，在《后汉书·舆服制下》与蔡邕的《独断》具有记载。

进贤冠，简称“进贤”。进贤冠是古时朝见皇帝的一种礼帽。原为儒者所戴，唐时百官皆戴用。 文吏、儒士所带的一种礼冠。由缁布冠演变而来。因文吏、儒士有向上引荐能人贤士之责，故名。以铁丝、细纱为之。冠上缀梁，以别等差。常见者有一梁、二梁及三梁数种。以三梁为贵。其冠前高后低，前柱倾斜，后柱垂直，戴时加于帻上。两汉时期较为常见。

进贤冠也叫梁冠。进贤冠也是中华服饰艺术史上重要的冠式，在汉代已颇流行，上自公侯、下至小吏都戴进贤冠，魏晋南北朝继之，在唐宋法服中仍保有重要地位，但其形式也在变化之中，到明朝演变为梁冠。古代礼制讲进贤冠，常说它前高7寸，后高3寸，长8寸。这里的长是指帽梁的长，与前高7寸，后高3寸的帽缘相接，就成为前高后低的斜势，形成前方突出一个锐角的斜俎形，称为“展筒”。展筒的两侧和中间是透空的。在西汉，这种冠帽只罩套在头顶的发髻上，用帽頍系于颌下以固定之，戴上之后并不牢固。东汉时期在冠帽下面加平上帻，等于在冠下加了帽座。帻在古时本是劳动人民用来扎裹头发不使散乱所用，两端有带子可以从头上系于颌下。秦时武士用赤帕裹头，从前额向后脑包裹时叠出一条装饰边，称为“颜题”。西汉时戴帻并不把头顶全包住，因为帻也常是空顶的。

进贤冠 - 记载

洛丽塔除了甜美飘逸的两种款式外，还有一款梦幻的款式，长寇穿着梦幻般的洛丽塔连衣裙，这条lo裙以近乎黑色的深蓝色为底色，饰以大量精美的金色蕾丝，手柄是基于时间的齿轮，它既不太复杂也不太单调，这是正确的，一种幻想的感觉，长寇穿上这条lo裙就像是古希腊神话中的女神，又像夜幕笼罩大海时的波光粼粼的月光。

而长寇的配饰选择还是一如既往的好，对于如此梦幻的礼服，长寇选择戴上皇冠来装饰，这顶王冠由无数的宝石镶嵌而成，有几分像古代欧洲的女王一样的高贵，手持同样材质的权杖，更像是下凡的圣母，这种繁复精致的首饰，与洛丽塔连衣裙是绝配，这些繁复的配饰，可以让整个人熠熠生辉，气场十足，尤其是在拍摄洛丽塔照片时，是非常不错的搭配项目。

不过日常出门的话还是不建议穿lo娘，这样的头饰往往重量很重，不仅容易损坏，还容易使颈部疲劳，日常生活中，lo娘还是建议穿普通的侧夹或者原来的kc，毕竟在现实中，除了漂亮的外表，动作是否方便灵活也是一个很重要的问题，长寇被誉为lo娘的穿衣圣经，很大程度上是因为她擅长搭配配饰，很多lo娘在搭配的时候往往会忽略脖子上的饰品。

长寇每次都佩戴各种颈托来装饰，脖子是女人最能展现女人味的地方，所以在搭配lo裙配饰时，不妨试试简单的项链和chocker作为搭配，可以为全身的搭配画龙点睛，就像长寇，日常生活中有很多lo娘担心这种梦幻般的洛丽塔礼服，会hold不住，但只要放松一下，把它当作一件普通的衣服穿，像这样梦幻般的洛丽塔连衣裙，可以穿在羊腿袖和肩带的衬衫里面，达到温柔优雅的感觉。

长寇照片中的金色假发美得像个混血儿，但假发其实很难打理，生活中穿lo裙的时候，用真发比较好，通常卷曲或盘绕的头发非常适合搭配梦幻或优雅的裙子，长寇在这幅如梦如幻的画像中，他头上的皇冠是比赛的灵魂，但要不是长寇精致的妆容，那整个人都会显得黯然失色，蓝色的美瞳，优雅的红唇，金色的卷发，混血十足，如果lo娘在日常生活中穿出梦幻般的裙子，可以使用深蓝色隐形眼镜或者少色系隐形眼镜，让大家的眼睛看起来更深，对于美瞳的选择，大家也一定要慎重，切记不要选择便宜的美瞳。

钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物

簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。

与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。

从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。

头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。从顽童装饰看是个男孩。整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。

慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。慈禧二十七岁便成了寡妇。按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。慈禧每天勉强插戴，极不情愿。释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。

后妃戴簪有季节性，冬春两季戴金簪，到立夏这天换下金簪戴玉簪。直到立冬又换上食簪。清晚期在慈禧身边当过女翻译的裕德龄女士回忆：1903年农历四月24日是立夏，“这一天每个人都得换下金簪戴玉簪”。就在这一尺，慈禧赐给裕德龄母亲、妹妹和她本人每人一支玉簪，“太后拣了支很美的给我母亲，说这支簪曾有三个皇后戴过，又拣了两支很美丽的给我们姐妹俩各一支，说这两支是一对，其中一支是东太后常戴的，一支是她自己年轻时戴的”。清末，后妃头簪子多都是祖宗传下来的遗物，宫中后妃都视若珍宝。慈禧讨她喜欢的人可以任意赏赐，毫无拘束。但对光绪帝却为一支玉簪而恨之入骨，至死都不予谅解。清末戊戌变法失败后，慈禧将光绪囚禁瀛台。一日隆裕皇后去看光绪，光绪极为反感。他与隆裕虽是名义上的夫妻，但夫妻情分丝鼍没有。因此，光绪一见到隆裕就厌恶得连气都喘不均匀。隆裕的到来，光绪看也不想看，连说两次“跪安吧!”隆裕十分恼火，故意装作没听见。光绪见她不走，气得两手发抖，使足了劲想把她推出去，没想到用力过猛，碰到隆裕发髻上的玉簪。玉簪摔到地上立刻粉碎。这支玉簪是乾隆时的遗物，传到慈禧手裏，她又给了隆裕。降裕见状，立刻哭著把这件事告诉了慈禧。慈禧大怒，心中更加气恨光绪，从此派人严加看管光绪，送馊饭，送凉汤，对待光绪像对待罪人一样。政治分歧使慈禧和光绪关系如同陌路人，而一支玉簪成为他们母子亲情彻底决裂的导火索，光绪的英年早逝也成为一种历史的必然。

在民间，一般来说是富家多用玉质银质，贫家则用骨质。普通人家嫁闺女，银簪子也是必不可少之物。因是陪送来的较为贵重物品，女人们都非常珍视，有的用一辈子也不丢不坏。可民间广泛使用的簪子绝大多数是骨质，所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。簪子一般长三四寸，更长些的也有，但很少。簪子头部尖细，尾部有一个圆疙瘩。头细易插入发髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。还有一种扁簪子，两头粗，中间细，多是银、铜质。扁簪子的两面分反正，正面饰有花朵草叶及吉祥图案，反面是光的，整个形状略往裏弯。扁簪子具有十分明显的装饰意义，固定发上，闪闪发光。簪子是许多民族的妇女在修饰头发时所不可缺少的装饰品，它是妇女们固发、美发的有效用品，这是它几千年来盛用不衰的主要原因。

头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由於满族妇女发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．於是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。这样互相搭配既使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。

满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女“野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。

清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。

现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。

满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。

钗和簪的用途相似，都是女子盘髻必不可少的首饰。钗有双梃或三梃的，较之簪对於发髻的固定更为牢固-_-些。古老的钗与簪形式雷同，也是由钗头针梃自然连接…处。如汉代流行的玉燕钗就是其中的一例。相传汉武帝建造招灵阁时，有神女留下一支玉钗。武帝把玉钗赐给一位赵姓宠姬。几十年后，汉昭帝继承帝位，后宫女子时兴戴钗，苦於没有理想的式样，到处寻找。一次，宫女们看到这支玉钗无雕无饰，样子普通，就想把它毁了另做。但等第二天打开钗盒时，只见一支飞燕直奔天空。燕子起飞，尾巴呈叉形的美丽形象，使宫中女子深受启发，於是纷纷以飞燕为式制造头钗。燕子的尾巴插在发髻上十分适宜，因此取名为玉燕钗。随著头钗的广泛使用，各种质地、各种造型的头钗不断出现。最常见的是凤头钗，它的制作就由钗头与针梃两部分组合而成。现在北京的故宫尚存有清代后妃戴过的钗，大多分为两类，一类是钗头上装饰极美，一类是光素钗头无装饰。

人们习惯将无装饰的叫“插子”。插子的形式也很多，有圆头钗、尖头钗、扁头钗，其质地多为金、银、镀金光素的，还有铜、铁等普通妇女所常用的。插子只是起固定发髻的作用。在满族妇女诸多的头饰中，要有一个固定的起主要作用的中心，那个起固定中心作用的就是这种插子。还有一种叫做“银夹子”的钗，若合在一处的两个扁簪子。银夹子既重视其固定发型的实用价值，因其面有图案，又具有显示美观的审美价值，可算是较为理想的钗了。还有属於“荆钗布裙”一类的妇女，因其家境困窘，不甚讲究或讲究不上，只用粗铁丝自制成倒u形的插子，也有用一段直铁丝，磨尖一头，砸扁一头用作髻簪的。

在欣赏往日旗装的风采中，常常可以看到满族妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把j头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。

关於扁方这种满族妇女所特有的头饰，在清代小说《儿女英雄传》第二十回：“何玉凤毁装全孝道安龙媒持服报恩情”中，通过对安夫人头饰的描绘可以看到。文中说：“只见那太太……头上梳著短短的两把头儿，扎著大壮的猩红头把儿，别著一枝大如意头的扁方儿，一对三道线儿玉簪棒儿，一枝一丈青的小耳挖子，却不插在头顶上，倒掖在头把儿的后边，左边翠花上关著一路三根大宝石抱针钉儿，还戴著一枝方天戟，拴著八棵大东珠的大腰节坠角儿的小挑，右边一排三枝刮绫刷蜡的矗枝儿兰花儿”……。不管她这一头戴了多少个簪子，却反映出当时清朝中期以后，一般满族官宦人家妇女头饰的写照。

在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。王室贵族妇女用的扁方从质地到样式制作都堪称精美绝伦，在扁方仅一尺长的窄面上，透雕出的花草虫鸟、瓜果文字、亭台楼阁等图案惟妙惟肖，栩栩如生。王妃贵妇们戴著扁方故意把两端的花纹露出，以引人注意。在扁方上缀挂的丝线缨穗，据说是与脚上穿的花盆底鞋遥相呼应，使之行动有节，增添女人端庄秀美的仪态。每逢喜庆吉日或接待贵客等满族妇女便要戴上扁方了。戴上这种宽长的扁方，限制了脖颈扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来显得分外稳重、文雅。

勒子，俗称“包头”，北方人称其为“脑包”，是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。原为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒。东北地区已婚的满族妇女使用的勒子使头发稍稍后仰，较江南妇女的平髻略有变化。其形质多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。明嘉靖年间勒子尚宽，其后逐渐变窄，但制作异常精细。上绣各种吉祥花色图案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的。清代妇女戴勒子，沿袭明代旧制。如清早期雍正十二妃图轴中，就有两位美人头戴勒子，从画面上看，有纱绸的，也有貂皮的，反映了不同季节戴不同式样与质地的勒子．如北方冬季寒风凛冽，勒子大多用貂皮制作，称为貂复额。明末清初，正是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。这种遮眉勒在北方比较实用，因此流行起来经久不衰。除勒子外，还有一种金约，类似勒子形制，但比勒子还要窄些。

流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停，与古代八大类首饰中的步摇极为相像。步摇首饰始见汉代，最初只流行於汉代宫廷与贵族女人头上。何为步摇?“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇属於汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象徵。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。

在北京故宫举办的《中国文物精华展》中，曾展出过几件辽宁省出土的金树形步摇冠饰件，金树是冠状伞形，一根两枝树权分别展开了大小四十余件树枝小枝权，每一小枝权顶端各有一两个可以活动的小金环，环下各系一片金树叶，稍一触动枝摇叶摆，华美无比。它的出土使我们感到祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王妃嫔生活之奢侈。史载，唐宋之后步摇形制变化多端，除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中写道：“郁金步摇银约指，明月垂璫交龙椅”。由此可知明代步摇用“郁金”，这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺。将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。

清代步摇大多采用了明代焊接制作新工艺方法。在台湾故宫博物院编辑的《清代服饰展览》图录中，有一件“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，风身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔著两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致．选材精良，实为罕见。

在另一图录中又有一件“吉庆有余”流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(古代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音“吉庆有余”。这件流苏寓意吉祥，形式别致，不但起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音於一体，堪为流苏首饰的上乘之作。

流苏一词的本义原是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至於步摇的名称为什麽没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考证。

满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“穿米珠双喜字流苏”，它是皇帝大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴裏衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又平均分成三层，每层之间都用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，刚好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为常见。如“龙凤呈祥”、“彩凤双飞”、“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。凤凰是百鸟之王，据说它能给人带来幸福、美好、光明。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。

清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。

“团头”，又叫旗鬓，是民间常见的发式。满族妇女进人中年以后，便不再盘“头翅儿”，而改梳“团头”，其造型好像一个带花纹的馒头，但“团头”不同于一般平民百姓中年妇女的“疙瘩鬓”。两者梳法位置不同叫法也有区别，疙瘩鬓在脑袋后下方。团头位置在正上方，把头发在头顶梳成竖式的圆形或扁形高髻．有的也留“燕尾儿”，并在发中插戴银、铜质扁方等首饰。一些老年妇女因头发较少，在头顶绾成一个螺旋式的“卷儿”，即简单又便利，直至近些年在满族聚居的农村还可以看到。

还有一种叫做“水葫芦”的发式，俗称“水鬓”。即挑下两鬓微弱之发，用肥皂水傍耳根成钩形，丰颊面颐，相衬如桃花带雨，格外美观。

康乾以后，由於受汉族发髻“如意缕”的影响，满族j妇女一般均将发髻梳成“一”字形，俗称“一字头”、“如意头”等。清代中期，满族妇女的发髻样式逐渐增j高．“双角”也不断扩火，满族妇女发式由h两把头这种髻式发展到架子头，同时也是由自己头发梳理而成的发式逐渐发展到借用架子由真、假发相掺杂而成的发式，发髻上多插有饰物。其中有种名叫“扁方”的板状饰物，初时形状较小，到清代后期，特别是咸丰年间，满族妇女的发式变得更加高大和夸张，已演变为一种“高如牌搂”式的固定装饰，从而取代了用架子梳的两把头。

《阅世篇》曾载：“顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而架饰其上，京师效之，外省则未也。”嗣后这种发式愈演愈高，至后期而为既高且大的形式，有人形容其头就像顶著一块小黑板者即指此式。这种牌楼式的装饰上面不用头发，纯粹以绸缎为之，做成一顶“扇形”的冠，戴时只要套在两把头发髻之上，这就是俗称的“大拉翅”，是满族贵妇的发式。这些贵族妇女们头戴高高的饰物，再穿上她们习惯穿用的那种高底旗鞋，身材显得格外修长，走起路来也愈加稳重、端庄。

大拉翅，又称“大京样”，“大翻车”、“达拉翅”，类似於现在舞台和影视剧中所见到的清代宫装样式，应是由“两把头”发展而成，即以头顶发髻为“头座”，在上面加戴青色素缎或纱绒架制成的发饰，脑后也留“燕尾儿”。这种发式清末流行於北京，而且越加越高，发展成类似后来“旗头板”的式样，并在正面饰以花朵，侧面悬挂流苏(线穗)，所以东北一些地区叫“京样”或“宫装”。

“大拉翅”头饰是形似一个扇面的硬壳，约尺把高。裏面是用铁丝按造头围的大小做一圆箍，再用布袼褙做胎，外面包上青缎子或青绒布，做成一个固定的装饰性的大两把头，再插一些用青素缎、青绒、青直径纱或绢制的花朵。需要时，戴在头上即可，无需梳掠，不用时取下搁置一边。既起到美饰头发的作用，又摘戴方便自如，可谓两全齐美。大拉翅，形似大如意，勾在颈后的燕尾，也比原来的大，几乎挨到衣领上。因大拉翅以粗铁丝做架，承重性较强，上面设有插簪、钗、流苏、疙瘩针、耳挖勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴众多首饰的需要。

满族妇女的这种发饰，是贵族妇女的专用发饰，故宫博物院藏《雍正行乐图》，作清初贵妃形象，就绘有这种发饰。因这种发饰属於达官贵族阶层女性的盛装，所以平民妇女在结婚时，也常常以此为“礼冠’’戴在头上，好像汉族的“凤冠霞帔”一样觉得荣华和富贵。直到清末，“大拉翅”仍为满族妇女的主要发饰，无论官宦命妇、民间女子纷纷效仿。其实上述的头式除贵族妇女外，很少有人在日常这样打扮。原因是既费时间又费劲儿，而且必须由别人帮助完成。梳好后不能随意俯仰枕靠，无论站或坐都要直著脖子，虽然漂亮但并不舒服。民间除在婚礼等隆重场合或年轻姑娘媳妇过年时梳外，很少能见得到。

在我国古代的时候，人们的思想是非常传统的，也非常的看重礼节，尤其是出身贵族的那些人，在什么场合就要遵守什么场合的礼节，不像现代人那样随意，古代的时候对于懂礼之人都非常的尊重，越懂礼的人越能显示出一个人的修养。所以出生贵族的古人从很小的时候就开始学习礼仪，在学习礼仪方面也会花费很长的时间，身份不同的人学习的礼制也不同。尤其是在皇族中，遵守的礼仪就更多了，最直观的就是，不同阶层的大臣所穿的朝服也是不一样的，家里吃的穿的，就连家里的住宅规格，也都是有着严格的规定。男女之间关于礼仪规格，也有很大的不同，比如说皇帝头上戴的冠冕，而皇后头上戴的则被称为凤冠。

冠冕是黄帝制造的，后来流传开来，流传了几千年都没有断绝过，古人对于冠冕是非常重视的，冠冕的佩戴也有着很多的规矩。曾经在一所鉴宝节目上，就发生了一件特别搞笑的事情，一位农村大妈来到了鉴宝节目，在上场的时候，头上就带着一顶凤冠，但是她刚上场，就遭到了专家的怒斥，让她赶紧摘下来。在古代的时候，冠冕的发展历程也经历过很长的时间，比如说凤冠，是秦朝之后女子才能佩戴的，而且这也是秦始皇创造的新制度。到了汉朝的时候，太后开始佩戴用凤凰作为装饰的凤冠，到了唐朝，风气变得越来越开放，凤冠就成了一个比较普通的首饰，大多数贵妇人都是可以带的，后妃也可以带凤冠，当然凤冠也是存在等级差别的。不同级别的人所带的凤冠也有着不同的形式。

发展到我国的宋朝时期，凤冠就成为了皇宫礼仪中的一种，成为了后妃的一种装饰，在出席一些比较正规的场合的时候，都得佩戴，同时搭配上比较华贵的衣服，以此来表达对于他人的尊重，否则的话，穿戴不正当的话也是要遭到惩罚的。凤冠所代表的不仅仅是一种礼仪，也代表着一个人的身份，和地位，古代流传至今的一些保存完好的凤冠，制作都是非常精美的，有一尊非常珍贵的凤冠，光是在上面镶嵌宝石，就镶嵌了128颗，除了宝石之外，还镶嵌上很多珍贵的珍珠，以此来体现出凤冠的华贵，如今流传下来的这些凤冠，也都成为了珍贵的文物。

在这一道鉴宝节目中，进场的这一位农村大妈，头上戴着一顶凤冠，悠哉悠哉的就走上了台，显得非常的自信满满，脸上还挂着一种傲气的笑。但是当他刚进场，就遭到了专家的呵斥，快点把凤冠摘下来，这到底是怎么回事呢？农村大妈头上戴着的这顶凤冠，从外观上看来是非常华美的，上面也镶嵌着很多的宝石，还有密密麻麻的珍珠和其他的装饰品，看起来是非常有价值的。之所以让这位农村大妈快点摘下来，除了是因为这样随意佩戴，是对凤冠的不尊重外，也是为了避免掉下来，如果掉到地上造成文物的破坏，那就得不偿失了，所以专家才让他快点的摘下来。

关于这顶凤冠的来历，大妈笑着说，是自己在文物贩子的手中买下来的，花了好几万，在购买的时候，文物贩子告诉她，这是慈禧太后赏赐给身边宫女的，后来在战争中流失，所以才流落到他们的手中。对于他们的说法，大妈还是比较相信的，所以就花大价钱买了下来，然后好好地珍藏起来。对于这个所谓的慈禧太后赏赐下来的凤冠，专家仔细的鉴定起来，反反复复的观察了好几遍，最后告诉大妈，这是一件赝品，并不是真正的，所用的材料也是普通的金属材料，上面上了一层金黄色的漆，至于上面的那些宝石，也都是普通塑料的，并不值什么钱。

对于专家的鉴定结果，大妈显然难以接受，觉得自己花大钱买来的凤冠，不可能是假的，但是当她看到鉴别专家信誓旦旦的样子，也不由得她不相信，没想到自己珍藏的宝贝竟然是一个假货。不得不说，不光这位大妈，其实在文物市场中，很多人也有上当受骗的经历，想要购买古董，除了有较好的眼光之外，运气也是必不可少的，一不小心就被人给骗了。专家也好心的劝她，以后不要随便听信文物贩子的话，这次吃亏就算是买一个教训，要知道购买古董要谨慎，不要过于冲动，对此大家有何看法呢？

满族先民生活在白山黑水之间，为长期适应寒冷气候而选择了包暖性较好的袍装作为日常服饰。在明朝中期满族吸收中原汉族的袄式服装，改进成具有其民族特色的“旗装”也称“旗袍”。清朝建立后由于满族贵族统治者的强制性推广，旗装在全国通行，但很快与汉族传统服装相融合。到民国时期又加入了现代西方时装成分，形成了具有中国民族特色的现代旗袍。二十世纪以来，满洲族经济、文化都发生了巨大变化，许多传统的服饰已十分鲜见了。满族先民是游猎民族，在理发技术尚不发达的时代，为了适应长期游猎跋涉的生活，满族男子选择了辫发作为发式。其做法是先将额前部的头发剃光，以避免遮挡视线，便于射箭或格斗。后部的头发不作发籍而是梳成发辫，以适应骑马颠簸。这种发式曾在清朝为统治者利用政治手段在全国强制推行。

历史上满族男子多穿带马蹄袖的袍褂，腰束衣带，或穿长袍外罩对襟马褂，夏季头戴凉帽，冬季戴皮制马虎帽。衣服喜用青、蓝、棕等色的棉、丝、绸、缎等各种质地的衣料制作，裤腿扎青色腿带，脚穿棉布靴或皮靴，冬季穿皮制乌拉。顶上留辫子，剃去周围的头发。

【旗装】

二十世纪以来，满族经济、文化都发生了巨大变化，许多传统的服饰已十分鲜见了。但从电影、电视和博物馆里，我们还常常可以欣赏到往日旗装的风采。其中妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰――汉语称为“旗头”、满语称为“答拉赤”这种头饰全世界为满族妇女所独有，从而成为典型的民族服饰特征，十分引人注目。

过去，满族妇女幼年时要同男孩一样学习骑射，发饰与男孩也类似多剃去头顶四周头发，只留部分头发编成两条丫头辫子，垂于两鬓，一直到16岁成年时方可蓄发。婚后则开始绾大盆头、架子头、两把头等式发髻，其中以两把头较为典型。两把头就是把头发束在头顶，分成两绺，各绾成一个发髻，然后再将后面的余发绾成一个“燕尾式”的长扁髻。平时，发髻上横插长二三十厘米、宽二三厘米的被称为“大扁方”的头簪，喜庆吉日或接待贵客时便要戴上答拉赤。

【旗头】

“旗头”满语称之为“答拉赤”它是满族妇女在一般礼仪或婚礼场合佩带的头饰。具体做法是以铁丝或竹藤为帽架，用青素缎、青绒或青纱为面，蒙裹成的长约三十多厘米、宽约十多厘米的扇形头饰。佩戴时固定在发髻之上即可。上面还常绣图案、镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。此头饰多为满族上层妇女所用，一般民家女子结婚、节日、或祭祀祖先时方以为饰。戴上这种宽长的装饰品，限制了脖颈的扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来纤纤碎步，分外稳重、文雅。

【马蹄底鞋】

除“旗袍”、“答拉赤”外，满族妇女的“旗鞋”也极富特色。旧时满族妇女与汉族妇女不同，她们崇尚脚力劲健、登山行马，拒绝缠足陋习而以大脚“天足”为美。由此在鞋袜装饰上获得了充足的创艺空间，“旗鞋”便从而产生。这种装饰以精美刺绣的旗鞋以木为底，鞋根起于中央，这种鞋俗称“旗鞋”或通称“高底鞋”。“高底鞋”主要又分两种，一种叫“花盆底”鞋；另一种叫“马蹄底”鞋。其木底高跟一般在5－10厘米左右，有的可达14－16厘米，最高的可达25厘米左右。

一般用白布包裹，然后镶在鞋底中间脚心的部位。因跟底的形状不同通常区分的两种样式：一种是上敞下敛，根底为椭圆形，倒梯状的外形远看很象花盆另一种则上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似倒行的马蹄印。“花盆底”和“马蹄底”因此而得名，又统称“高底鞋”。除鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外，木跟不着地的部分也常用刺绣、金银或串珠加以装饰。有的鞋尖处还饰有丝线编成的绒毛球或穗子，穗子最长者可及地。这种鞋的高跟木底极为坚固，常常是鞋面破了，而鞋底仍完好无损，还可再用。高底旗鞋在民间多为十六岁以上的满族青年、中年女子在礼仪场合穿用，老年妇女的旗鞋，多以平木为底，称“平底鞋”，其前端着地处稍削，以便行走。而在官僚贵族当中无论青年、中年、或老年妇女均可穿着高底鞋。在现代社会这种鞋除用于文艺表演外平时都已不穿了。

至于那个毛毛，因该就是装饰吧，与身份地位没有关系~