广州冠和装饰工程有限公司怎么样

束发冠，是束在发髻上的发罩，为贵族退朝燕居时的冠戴。冠上的梁的数目根据官员品级来增减。两侧各有两孔，用于插入簪子。出土文物有明代金束发冠、琥珀束发冠、金束发冠碧玉簪。明代郊社宗庙的武舞士皆黄金束发冠，紫丝缨。冠在古代是头上装饰的总称，一般都是表示身份地位和礼仪。帝王将相，文人雅士，都是不一样的，日常生活和宴会节日也有所不同。“冠”在历史上可分为冠冕、巾帻、帽、盔等，冠在古代是根据鸟兽的头模仿改造的。

在现实生活中,宋代民间往往突破朝廷规定的等级制度,穿戴的衣冠上自皇帝、贵族、百官,下至士人、平民,没有绝对严格的差别.隋唐时期的幞头,发展到宋代,已成为男子的主要首服.人们一般都带幞头.官员的幞头背后,装上两脚,用铁丝或琴弦、竹蔑等为骨,一般为直脚.从宋初开始,直脚逐渐加长,目的是防止官员上朝站班时交头接耳.官员一般穿“公服”,宋初规定三品以上用紫色,五品以上用朱色,七品以上绿色,九品以上青色.宋神宗时,改为四品以上紫色,六品以上绯色,九品以上绿色.公服的形式,是圆领,大袖,下裾（大襟）加一横襴.到男宋时,由幞头改用幅巾,甚至岳飞这样的武将也以包裹幅巾为尚,冠帽渐衰.同时,百官的衣服由公服改为紫窄衫.这种情况在北宋和南宋许多地方都不断出现过.哲宗至徽宗时人张耒在〈衣冠篇〉中记载,当时胥徒的冠服与知州、县令相差无几,公卿大夫与武官、技术官的衣冠没有太大区别.朱熹也说过：“今衣服无章,上下混淆.”,到南宋末年,“衣冠更易,有一等晚年后生,不体旧规,裹奇巾异服,三五为群,斗美夸丽”.这些情况表明,原来按规定只能穿白色和皂色服装的庶人、公人、商贾等,常常违禁穿戴官员才有资格穿戴的衣冠,而朝廷越是不断下令禁止百姓“逾僭”,越是证明这种“逾僭”的严重性和普遍性.

二、崇尚素雅和大方、新颖

宋人的衣冠服饰崇尚素雅、大方和新颖.一些人认为,宋代在程朱理学的影响下,服饰趋于拘谨和质朴.但程朱理学直到宋理宗时才受到朝廷的重视,取得了学术思想上的统治地位.而这是宋王朝已经走过了大约六分之五的路程.程朱理学对宋代服饰的影响并不向想象中的那样严重,何况朱熹还主张衣冠要“便身”和“简易”.

文化的发展使人们对衣冠色彩的爱好,从鲜艳和单纯改变为繁复而协调,对比色调日趋稳重和凝练.宋代的服饰,除北宋官员的公服以外,民间服饰一般更多地使用复杂而调和的色彩.当时出现了印花的丝织品,在木板上雕刻图案,然后印在丝织品上,称“缬帛”.又出现了加入金线编制的丝织品,称“销金”.织锦也进入了全盛时期.尽管官府三令五申,禁止民间雕刻和买卖缬板,禁止服用“皂班缬衣”,禁止民间男女穿戴销金衣帽,但并未奏效.宋徽宗时,大相国寺内,有尼姑公开出售“生色销金花样幞头帽子”.

徽、钦时期,民间服饰在色彩、款式、图案等方面出现了新的风格.宣和年间,士庶竞相以鹅黄色为腰腹围,称“腰上黄”.妇女便服,不施衿纽,紧身短小,称“不制衿”.开始从宫廷外传,很快全国“皆服之”.妇女的鞋底呈尖形,用双色合成,称“错到底”.靖康初年,汴京妇女的首饰、衣服、织帛等备有一年四季的节日礼物或花卉,称“一年景”.这些新式服装的出现,表明当时民间已形成了一次突破服装旧格调、旧样式的新高潮.

三、吸取少数民族服饰的长处

宋代汉人充分吸收了周邻少数民族服饰的优点.仁宗、徽宗时期,曾屡次下诏禁止士庶和妇女仿效契丹人的衣冠和装饰.如庆历8年（1048）,禁止“士庶仿效胡人衣装,裹番样头巾,着青绿,及乘番鞍辔,妇人多以铜绿兔褐之类为衣”.大观4年又再次下诏禁止.政和7年宣和元年,又两次禁止百姓穿戴契丹服装,如毡笠、钓塾、违反者“以违御笔论”.这说明违禁者极多,有无法禁绝的趋势.徽宗年间,汴京女子“作大鬓方额”,“尚急扎垂肩”,“多梳云尖巧额,鬓撑金风”,都是自北传南.契丹服装的颜色,如茶褐、黑绿等,也在这时传入汴京.

需要指出的是,宋朝的服装,实际上只有“朝服”还保留一点汉制,其他都是从“胡服”变化而来的.朱熹就说：“今世之服,大抵皆胡服,如上领衫、靴鞋之类,先王冠服扫地尽矣.”

四、女子戴盖头

唐代女子骑马远行,为了防止风沙,曾戴帷帽、皂罗.宋人认为这就是宋代的“盖头”.

北宋中期,司马光曾记载当时士大夫家的女子到官府打官司,“蒙首执牒,以争家资”,说明这时女子出门戴盖头,在士大夫家属中已经成为一种习惯.司马光提倡“男治外事,女治内事”,主张“妇女无故不窥中门,有故,出中门,必拥蔽其面”.南宋高宗时,朱熹任泉州同安县期间,见到妇女抛头露面,往来街上,下令以后妇女出门必须用花巾兜面,后人称为“文公兜”.由于士大夫的提倡,宋朝女子出门戴盖头者日益增多.汴京的妓女出门都将盖头背系在冠子上.替官员和贵族说媒的上等媒人,着紫背子,戴盖头.元夕节观灯,妇女戴“幂首巾”上街,入曲巷酒店饮酒,仍以巾蒙首.

五、背子的流行

在宋朝,背子是男女都穿着的一种服装.背子的袖管长至手腕,两裾（衣服的前襟）平行不缝合,两腋以下开叉.女子的背子长度与裙子相等,袖子比杉子略宽.一种样式是在两腋和背后都垂有带子,腰间用勒帛束缚；另一种是不垂带子,腰间不用勒帛,任其左右两襟敞开.半臂的袖管只及背子的一半,其袖长与现代的短袖衬衫相似.

宋代的背子主要是从半臂发展而来的,但与前相比,袖管和两裾都要加长,而且男子和女子的背子也有区别：男子的背子只是衬服,一般不穿在外作为常服；女子的背子则作为常服甚至礼服穿用.在徽宗以前,背子一般要用勒帛束缚,徽宗以后就不用勒帛,变为散腰了,这样显得更为简便和潇洒

但是又描写了贾宝玉的“束发嵌宝紫金冠”装扮，而这是成年装扮。原因大概如下：

我国古代男子的发型依照年龄的不同遵照不同的习俗，一般三四岁至八九岁之间多不梳髻，短发自头上垂下，称之为“垂髫”，比较典型的例子有陶渊明《桃花源记》所言：“黄发垂髫，并怡然自乐”；八九岁至十二三岁的孩子则多将发分做左右两部分，在头顶扎结成束，状若羊角，有称“总角”，《诗经.氓》中有语：“总角之宴，言笑晏晏。”；男子至十五岁行束发礼，即拆散总角，将头发扎做一束，简单盘于头顶；男子至二十岁称弱冠，表示已经成年，需行加冠礼，这时才可正式佩带各式冠子。因为《红楼梦》的作者曹雪芹在创作时一力强调“将真事隐去”，造成了宝玉等主要人物在原文中的年龄一直忽大忽小，从原文中他“头上戴着束发嵌宝紫金冠”的线索来看，曹雪芹似乎一直在强调宝玉已经到了成年的年龄，出场时似乎就已经满了十五岁，黛玉小他一岁，应该是十四岁左右，这个年龄的男女在过去早已经达到了合法成家的地步了，贾母却让他们合住一室（见第三回“王嬷嬷与鹦哥陪侍黛玉在碧纱橱内。宝玉之乳母李嬷嬷，并大丫鬟名唤袭人者，陪侍在外面大床上”），似乎与礼节有违，所以可知他的年龄在出场时应该是要比十五岁小得多，冷子兴演说荣国府一节里透漏为“如今长了七八岁”，这个年龄还说得过去，最多，不会超过十岁。那么，若按正史，宝玉应该正是“总角时期”，不需要戴冠子的，原文既然提及，又势必要有所遵从，所以就有了我们现在看到的这个与戏剧舞台上的书童们尤其相似的发型，有总角，不过不是两个，而是一个，从现存史料来看，清代的儿童的总角是可以只梳一个的，如下图。也有垂髫，双耳内侧，脑后均有披散的碎发，这样以来，宝玉的年龄就被巧妙的遮掩了起来，既有小儿地乖觉可爱，戴上冠子又显气度稳重。

有一类体态优美的雉鸡因尾羽纤长而得名长尾雉，这种雉类的雄鸟尾羽长度一般在1～1.5米左右。中国可称得上是长尾雉的故乡，全世界5种长尾雉中除铜长尾雉产于日本外，其余四种我国均有分布。而且白冠长尾雉、白颈长尾雉和黑长尾雉都是我国特产的雉鸡。其中雄性白冠长尾雉的两枚中央尾羽最长可达1.8米，是雉鸡类中尾羽最长的。

翎子，是中古代武将在盔冠上插的两根雉尾，表示官职比较高的将领，也作为英勇善战的象征。艺人为塑造人物把雉尾加到七、八尺长，除起装饰作用外，还通过舞动翎子，作出许多优美身段动作，借以表现人物的心情、神态。翎子功，生、旦、净、丑各行都用，小生用的最多，故有雉尾生一行。 翎子功有掏翎，有衔翎，有绕翎、刷翎、抖翎、摆翎等多种。可心表示喜悦、得意、沉思、惊恐等各种情绪。

孙悟空应该是叫凤翅紫金冠