折叠小刀一般会用来做水果刀，这种刀具是如何制成的

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首先我们制作刀具都需要一个东西---模版，也就是通常说的模具，就是将模具放在一块长方形的铁片上，用笔勾勒出刀得大致形状，然后用切割机，吧多余部分削去。

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然后在铁片上找到把手位置，用电钻来钻孔，目的是为了安装把手木板，便于我们拿握，然后再用电磨笔对铁片表面进行一次初打磨，使表面有基本的光滑度。

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接着我们找到刀刃和刀背的位置，用大型打磨机对刀刃进行打磨，也就是我们说的开刃，然后再用抛光机机对整把刀进行一次抛光。

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然后我们再用2400目的砂纸对刀刃进行精细打磨，再用抛光机对刀刃进行抛光，使得刀刃尽可能锋利，接着可以对刀背上漆，防止刀具生锈。

武士刀的做法如下：

首先，我们将一张A4纸对折，然后然中间线分成两半，另外一半用来制造剑镡。用上面纸半张纸对折3次，注意第一次对折为中间对齐，第二次对折稍微有点偏差，第三次对折同样稍微有点偏差，这样是为了使之后制造有剑刃的效果。

将图纸张打开，按折痕将两侧往里面折；将图折按折痕折起来之后，用透明胶布将突起的部分粘住；这时剑身就有剑刃的效果， 然后选择一端剪出剑尖的效果，再用胶布粘住。

以上就完成了简单的剑身制作， 下面来做剑镡，将另外半张纸中间对折，剪出一个宽相等，长为一半小长方形。然后对折再对折。然后将上图折纸卡在剑柄上，用胶布粘住，这样一个简单的武士剑就新鲜出炉了。

武士刀（泛指武士所使用的刀剑，以下介绍为日本武士刀）。武士刀自古以来作为武器的同时以其优美的造型著称，很多名刀被当作美术品收藏，并寓含着武士之魂的象征意义。与其他国家的刀类不同、日本刀最大的一项特点就是在外形装饰之外刀体本身展现出艺术感。

武士刀依据形状、尺寸可分为太刀、打刀（刀）、胁差（胁指）、短刀等。其制刀人在日本被称作“刀工”、“刀匠”、或“刀锻冶”。日本刀的制作，从平安后期到镰仓时代，出现了大和国，备前国，山城国，相模国，美浓国五大中心、各地名匠辈出。

制作最简单的自制刀柄方法如下：

1、做刀柄部分，首先先设计一个刀柄模型出来，按照模型来进行打磨制作。

2、用砂轮打磨掉多余的部分，大致差不多的时候手工用砂纸从几百目到几千目不断的打磨，直到握感舒适，称手。

3、这是经过几千目砂纸打磨之后并抛光打蜡后的刀柄，木质纹路清晰可见，看起来很油润。

4、整把刀从刀身到护手再到刀柄，整个过程看似简单，其实要费很大的工，每天不停的做起码也要半个月的时间，这就是手工刀的魅力。

本实用新型是通过以下技术方案来实现的一种刀柄，包括柄身、刀体插入口，外形相应的成型件组合成柄身，柄身内成一封装凝结材料的空腔，在刀体插入处设有插入口。

注意事项：

用纯棉布轮加腊抛出镜面光泽，用布抹干净。

但由于菜刀在使用过程中刀柄要承受较大的拉力，塑料和术质手柄很容易损坏，而且刀柄沾上污物不易清洗，很不卫生。铁制刀柄易生锈，在使用过程中刀背很容易损伤手，且外观也不美观。

目的在于提供一种固定牢固、清洗容易、手感好、不易伤手且美观的刀柄。

看来你是想加工刀具。 户外刀具用钢材看要求了，最基本的硬度、韧性、锋利保持度、防锈能力。硬度高的可以用模具钢、甚至粉末合金，低一点可以用8CR13MOV、440C,对防锈要求不高可以用T10。当然说这都是热处理手艺过硬才行，不会热处理不可能做出好刀。 大批量刀坯形状可以做冲裁模，手工可以用角磨机割边，注意不要过热退火了。刀腹的斜面可以用砂轮机磨，注意加水。弧线开刃，转动胳膊和手腕保持刀具刃口法线与磨刀石平行，刀身平面与磨石夹角15~20度（户外刀具角度大点）也需注意磨石的选择，加水或加油研磨。你说的铜吞口是不是指护手挡块，需要在材料上钻孔套在刀身上的，形状是磨出来的。材料可以选304不锈钢或者镍合金，黄铜虽好看，但不耐用，汗水在上面容易留下腐蚀颜色，需要很频繁的打磨抛光。刀柄材料一个要求，与刀身的接触面坚硬、不易吸水变形。红木、紫檀、竹片、牛骨、鹿角都行。 设备嘛，有带磨机最好，角磨机、台钻或手钻、砂轮机、恒温电炉（热处理）、水泵（泵冷却水用）、手锯、台钳、G型夹、锉刀、各目数磨石、细砂纸、砂布。使用电动机械，由于摩擦产生大量热量，导致退火，硬度韧性都受大影响，所以用电动工具都需加冷却水。电钻可以滴一点切削油，最好不要热处理后再进行形状加工（开刃除外），热处理后硬度提升很明显，若此时再切磨，第一毁工具，第二费时间，第三更易退火。如果买了已经热处理过的钢料，你只能慢慢来，加过量冷却水有助提升磨削速度。

我说了这么多，都只是说，更需要你去做。耐心是第一要诀。做到一多半费了很正常，哪个刀匠没做费几把刀？ TIPS：电动工具效率高，也容易出错，不是用得牛逼，就不要用它做精细活，手一抖说不定就费了。先开个大样，剩下的手工慢慢来。

还有热处理后硬度高，但较脆。碰上模具钢、粉末钢、高速钢，不能拿大锤敲，会断。刀越长刀身要求越韧，硬度超HRC62的材料只适合做300mm内的小刀，刃部与刀身热处理工艺不一样的另说。网上大神有的是，多转转。

制作修眉刀一般需要八个步骤，

以克劳德刀片为例，一是要进行选材，克劳德刀片精选日本与瑞士不锈钢材质为原料。二是冲压，让刀片拥有初步的形态。三是进行热处理，增加刀片耐磨性。四是进行打磨，提高产品精确度。五是镀铬，提供刀片舒适度。六是压片，提高安全性。七是进行包装，八是入库检验。通过这八个步骤，检验合格才能进行销售。

紫檀：名贵木材，产于亚洲热带，棕紫色。坚实细腻，通称“红木”，雕刻后经高度抛光上腊呈黑玉色，极其美观。适合精雕细刻，多用于高档工艺品和实用工艺品。

乌木：名贵木材。产于我国海南，质地坚实，色黑而有纹，通称乌纹木。有真假之分，置水则沉是真、置水不沉是假。适合精雕细刻多用于高档工艺品。

红木：名贵进口木材，产于东南亚热带地区。纹理交错美观，材质坚实略粗糙，初 时色淡黄赤色，久时变为紫红色，经高度抛光上腊极其美观，适合做各类精致的小件工艺雕刻品和红木家具雕刻。

檀香木：名贵进口木材，产于东南亚一带，色灰黄，质地较坚韧、纹理细密，有极好的香味，适合雕刻各类高档工艺品。

花梨木：名贵木材。是我国海南岛特产，边材色淡，质略疏松，心林色红褐，坚硬，纹理精致美丽，适于雕刻各类高档工艺品和传统家具雕刻。

柚木：名贵木材。产于东南亚及我国南部地区，木质坚硬耐久，结构略粗，灰色有波浪与平直二种纹理，不易变形，极其美观，但雕刻时需要很高技巧。由于柚木径纫较大，可制作大型木雕。

楠木：名贵木材，产于南方，材质细密，松软，色灰褐兼绿，有波浪形木纹呈金丝光泽，通称“金丝楠”。适合雕刻简洁概括及仿古作品，有古朴之美。

香樟木：产于我国南方地区，尤以江、浙、湘、川两广为最。味香、色黄至灰褐色、红褐色。材质粗犷，耐久性能强。纹理交错明显，光泽美丽。自古以来作为木雕行业的上等材料，多用于仿古木雕和家具木雕，不易虫蛀。

柏木：产于我国长江流域及江南地区。色淡黄至久变深黄褐。材质细密坚实，纹理直但略显粗脆，适合雕刻比较大型粗犷的作品。

椴木：产于我国北部地区，与银杏木相似，色微黄呈白(又称白木)，材质轻软细密，纹理通直均匀，有绢丝光泽，极易雕刻。有不变形不开裂之特点，但不耐磨磕。适合精雕细刻，多用于各类浮雕壁饰和普通工艺品。

黄杨木：名贵木材，产于我国南方，属黄色硬木，有象牙效果。材质坚韧细密，纹理细致均匀，雕刻后经高度抛光上腊极其美观，最适合做精雕细刻的小型圆雕人物。

桦木：产于我国北方地区，黄白略褐，纹理纯细均匀，有优美之斑点。材质坚硬细密光亮，略重易开裂，适合雕刻小型作品及实用工艺品。

色木：材性与桦木相似，产于我国东北地区。木纹较明显有奇异的立体感，经过染色可以代替红木，适合雕刻小型作品及实用工艺品。

楸木：产于我国东北地区，色灰白，有淡褐呈灰绿褐或淡红褐，木材重量及硬度适中，结构略粗，较疏松。纹理呈波纹形，经过染色可代替楠木效果，不易变形翘裂，特别适合做大型浮雕，或简洁概括的圆雕作品。

黄波罗：材质特点稍逊于楸木，产于我国南方地区，木纹美观细腻光亮，初时色鲜黄。

山白杨：产于我国江南地区，生长量少，纹理细密。木质中软、百年成材。多用于制作屏风屏挂等工艺雕刻品。

水曲柳：与花曲柳相似，产于我国东北地区，材质坚硬，纹理通直、木纹美观。径切面呈美丽的平行条状花纹，半弦向切面呈明显多变的带状花环。因木材易翘裂变形，仅适合雕刻简洁概括或较大抽象性圆雕作 品，以特殊的木纹趣味见长

柳安木：产于东南亚地区。分白柳安和红柳安。白柳安结构粗、纹理钭、易于干燥和加工；红柳安结构纹理同上，径切面花纹美丽，但干燥与加工较难，二种均适合雕刻简洁抽象的作品。

松木：产于我国东北，长江流域以南各省及台湾地区。松木分落叶松、红松、马尾松。红松为黄褐色微显肉红；马尾松深黄褐色略微红；落叶松色黄白略微褐。松木因年轮分界明显，树脂道多，而显得木纹粗放美丽，有强烈的装饰趣味，但不易加工，只适合雕刻简洁概括，抽象性作品。着色方面可以发挥树脂条纹作特别处理，如对比色，以加强其木纹的装饰性

银杏木：又称白果木，也是制作木雕的上乘材料，产于我国大江南北。木材呈浅黄色，质地纹理轻软细密，有黄杨木外观，不易变形，久时色愈深，适合做浮雕与概括性圆雕。但因其有药用价值，属国家保护植物，当前用于雕刻材料极少。

我认为是紫檀

给你简单的介绍，如果需要刀的历史和文化在追问我！

日本刀在制法上集合了相当高的技术，共分如下几个步骤：炼钢日本刀的材料钢，被称作和钢（わこう，Wakou）或玉钢（たまはがね，Tamahagane）。玉钢以日本传统土法炼成。这是一种低温炼钢法，炉温不超过1000℃。此法看似原始，但相比近代的高温炼钢法，能炼出品质纯良的好钢。不过高温炼出的钢材较软，易打造成形，而低温炼出的钢材较硬，较难打造，可以说制作日本刀是人力密集型的工事，是以血汗换取的品质。根据不同地区，不同的流派，所用钢材成分多少会有差异。大体上玉钢所含成分如表所示。

玉钢成分表（二战时期:

铁 98.12% - 95.22%

碳 3.00% - 0.10%

铜 1.54%

锰 0.11%

钨0.05%

钼 0.04%

钛 0.02%

硅 不定

其他 微量水减即淬火工艺，淬火即所谓的热处理，日本称为水减（みずへし，Mizuheshi）。从现代材质学的角度来看，这个步骤算是刀匠控制钢材含碳量的手法。

刀工将加热后的和钢锤打成扁平的厚度为约5mm的薄片。看似简单的工序，其实不然，为了控制钢材的含碳量 ，加热次数有严格限制；而且和钢的硬度在其续渐冷却时会有所改变。只有有经验的刀工才能准确把握施锤力度的变化，在限定的加热次数下将玉钢打炼成厚薄均一的薄片。

钢片成形后，刀工会用水将其急速冷却。可使钢多余的含碳部分剥离。使刀身具有良好弹性，刀口坚硬不易缺口。刀匠要对钢片的温度和用水的份量有极准确的把握，才能够得到含碳量合适的材料。锻炼刀工将烧红的钢块捶打锻造，钢块捶打开后再折叠起来捶打，如此反复，追打到第10次，就会有1024层的钢材，通过这一步骤，可将钢中硫等杂质和多余的碳素等清除，以增钢材弹性与韧性。这就好比揉面一般，捶打的层数越多，钢材中的碳和各种成份就会更加均一，铁晶体也会更细致，最终锻造出来的钢材品质均一、达数千层，十分强韧。钢材搭配日本刀的造形不论刀尖或整个刀身是以“圆”为基础造型，刀身之所以为弧形主要是钢材的搭配以及淬火所造成的。首先，刀工以碳素含量多而硬的刃金（はがね，Hagane）、皮鉄(かわがね，Kawagane)，将碳素含量少而质软的心鉄(しんがね，Shingane)包裹起来，日语称做造込（つくりこみ，Tsukurikomi），这样的双重构造是日本刀的一大特点。外侧的刃金和皮鉄使得刀锋利而且有适当的硬度不至于弯折。此后的烧入阶段以碳素量和焼入的冷却速度控制刀尖和其他的部分的体积膨胀量的差，从而使刀尖产生强烈的压缩应力，使得刀更不易破损，并且形成弯刀的弧度。素延将刀的形状捶打延长成长条形，叫做素延(すのべ，sunobe)，在这个阶段基本出现刀的雏形。这一步完成后，刀工会将最前端部分切掉，来制作刀尖。

烧入

“淬火”最后一道火锻工序。刀工先用粘土、木炭粉和磨刀石的粉末调制出烧刃土(やきばつち，Yakibatsuchi) ，再将成形的刀身用烧刃土包封。刃的用土较薄，镐地和栋的用土较厚。基本上，烧刃土的分布可以由完成品的刃文看出一些头绪。不同的流派烧刃土的成份和调制方法亦有不同。封好的刀身会被放到 750℃ - 760℃的炉火之中。刀工凭经验由火焰的颜色判断炉内温度，若温度超过800℃以上，就会影响刀的强度。经过特定的加热时间，刀匠就会刀再放到水中急速冷却，进行另一道淬火工序。通过此步骤刀变得更硬更锋利，刀身产生弧度，刀的表面生成一层非常坚固的“马登斯晶体”或称“麻田散体” (Martensite)。所谓马登斯晶体(麻田散体)简言之，即是高温晶体结构因为急冷的缘故，使得碳原子被锁紧在晶粒中而产生“亚稳”(Metastable) 的状态，所以晶体之间存在很大的内在张力，造成"坚硬"的效果 。而经过此步骤在刀刃与刀面的边界处产生出如同洒上银沙般的颗粒状纹样，日语称做沸(にえ，Nie)。整体来看，这些细小的白点形成白雾一般的线条，称作匂(におい，Nioi)，是鉴赏一把日本刀品质的重要依据。

由于这一步骤，技术要求非常高，稍有闪失，可能造成刀身崩裂，将对整把刀构成致命的损伤。另外即使勉强成形，也可能无法产生美丽的纹样。为了减少失误，现在刀工多用油来进行烧入的步骤。收尾此时刀已基本成型，需要开始转入更细致的深加工。锻冶押调整完成焼入的刀的弯曲度、刀工进行粗略的削制。此时检查修整细小的瑕疵、刀体形状等进入最终调整阶段。茎为安装刀把而留出的部分，日语称为茎(なかご，Nakago)，也可以写成中心，中子。刀工调整茎的形状、开一个镶嵌刀柄时使用的目钉穴(めくぎあな，Mekugiana)。并且刻上鑢目（やすりめ，Yasurime）。这个部分容易生锈，根据锈迹可大致判定刀的年代。

铭切

一般刀工在最后将自己的名字、住所、制作年月铭刻在茎上。严格讲，铭是被利器 "切" 在或 "錾" 在茎上的。一般的，在表面铭刀工名和住所(佩刀时向外一侧为表)、内侧铭制作年月和持刀者名，但是例外也很多见。

以上步骤完成后，刀工的工作到一段落，研磨、造鞘、装饰、卷柄等工序另有专人负责，不属于刀工的工作范围。