造出了许多新奇实用的东西，古代木匠的工具有哪些

老木匠妙手回春,古旧家具修复的七个步骤

你知道一件古旧家具修复成功，需要多少道工序吗？妙手回春的修复师傅们，如何在保留其古旧神韵的同时，让古旧家具焕然一新？关于这些，中木商网陈昌文还要从古旧家具修复的“六步经”说起。

1.拆解

当要修复一件旧家具时，要做的第一件事是仔细观察家具的结构，在不同部件上标好序号以方便后来安装，按照与原家具组装时相反的顺序把家具拆开。拆解家具时，要注意保持家具的完整性，切记破坏家具漆膜和形成新的损伤。部分古旧民间家具制作时采用的结构和手法特殊，俗称“绝户活”，当拆装时，有可能损害部件结构，所以尽量保持原状，不要拆卸。

2.清洗

清洗古旧家具上面的灰尘，用湿布擦是大忌，因为在看清部件本身面目前盲目地使用湿布擦拭会造成无法预料的损害。所以大功率吹风机吹是去除浮尘和积土的首选。对于粘附在部件上面的水泥浆、沥青、化学油漆等现代垃圾之类，应使用物理手段清除，如精细的刀刮和打磨，尽量不使用化学药剂清除。在决定不保留原有漆面后，使用水洗，边冲洗边用特制的刷子刷，积垢深厚的，可以加一点食用碱调制的碱水。榫卯等处的胶、泥等污迹需要热水浸泡才能清洗干净。洗过的古旧家具需阴干一周以上，否则遇水膨胀后，拆开后的榫头就难以复原。

3.去漆(保旧工件除外)

一般是用细砂纸轻轻打磨，较硬的部位使用刀刮。去漆时不能破坏原有的精雕部分，比如桌案类家具腿部常见的“一炷香”线脚，经过长时间的自然风化，十分脆弱，一旦磨掉，除非线脚改制别样，否则就成为永久损坏。

4.木工整修

对于古旧家具缺损的部分修复应本着“修旧如旧”的原则，简单说，就是找同质同色的老料修补完整。即使在条件不允许的情况下，也要尽量使用木材纹理相近，颜色稍浅的材料代替。如腿足、扶手、角牙等部件，如果还有对称的另外一半在，就必须按照原样复制。如果同时缺失，则需要根据整件家具的形态风格，进行搭配和补充。

胶合前需要注意一点，在刨光粘合的表面，尽量控制纹理方向一致，以消除明显的粘合缝隙，如不行则需要重新制作。最难修复的是雕刻的部位，图案缺失后，需用同样的风格修补，而每个时期，每个地方的工匠手法又不尽相同，即使使用同样的材质，明眼人也能看出破绽，何况大多雕刻部位的损伤是由于部件过于纤细，一旦局部腐朽或碰撞后，只能保留这种残缺美。

继续阅读：老木匠妙手回春,古旧家具修复的七个步骤

1.1记录

先对古旧家具照相、进行文字描述，以记录下家具破损部位及破损程度。

1.2编制修复计划

据家具的破损程度、编制完整的修复计划，制定相关的技术标准、填写工艺流程表。

1.3拆解

细观察家具结构，在家具的不同部位标上序号（方便以后安装），按照与原家具组装时相反的顺序把家具拆开。拆卸时要注意保持家具的完整性，尽量避免破坏漆膜（对于保旧工件要特别注意）或形成新的损伤。

1.4脱漆（保旧工件除外）清洗

家具拆御后，如果进行翻新处理，可采用不同方法去除旧家具的漆膜。清洗家具部件要用热水浸泡，以便把榫卯等处的胶、泥等污迹清洗掉，如果清洗不干净，修复后的牢固程度将受到影响。

2.木工

工件在木工车间内一般要经过选料、配料、加工等程序。

2.1选料

观察家具本身的木质、损坏的程度及部位，选用同质、同色木材的老料，特殊情况时，要尽量使用木材花纺、肌量相近，颜色稍浅的材料。

2.2配料

根据加工要求和家具各部位的受力情况，进行合理配料，要求无裂，无疤节、无腐烂，保证家具的强度和外观一致性。

2.3加工

根据家具零部件的质量及技术要求，对选好的材料进行加工，比如加工各种形式开榫卯结构、打孔、钻眼、型面曲面加工等。

2.4试装

将各部位修整后的零件进行初装，要保持原来外观各部件以及框架结构的严密、合理。

3.雕刻

中国古旧家具中常用的雕刻手法有线雕、浮雕、透雕等，在操作上分图稿设计、配花、打坯、修光等工序。

4.打磨

打磨分为木材表面修整和漆面修整，是修复中最重要的工序之一。一般情况下，打磨时间与加工时间基本相当，这样才能保证配件光洁度、手感等基本与家具相同。

木质零件表面的修整，过去传统的打磨多用磨石，打磨前先用刀修整，然后用开水浇一下木胎，使木胎的毛孔显露，这样能够打磨的光滑。现在可按照先粗后细的原则，使用不同号数的砂纸进行打磨。

5.髹饰

传统家具的髹饰主要包括制漆、选料、刮灰、配色、髹漆等。通常要经过打磨、着色、打磨、揩漆、复漆、擦蜡等工序。一般情况下，一件硬木家具在头道漆后，要再上四到五道面漆，上两次色，揩漆和复漆一共需要八至十道，由木质的好坏而定，木质好的上面漆和复漆的道数可适当减少。

6.装配

修复后家具的装配主要包括金属件的安装、家具部件装配，以及最后的总装配等工序。总装配时要根据家具原有结构进行合理组装，做到榫卯结构严密，边框平直、无胶痕，表面光滑，四脚平衡。

7.检验

在整个修复工艺流程中，每道工序均要按照相应的质量、技术标准进行检验，最终的成品经过严格、全面的质量检验后，合格的成品入库或交付用户。

1、榫卯结构构成了中国古代家具制作的精髓，并一直沿用。宋代家具确立了以框架结构为基本形式，在造型结构较前代都有了不少变化，更趋向美观化、科学化，为明清时期发展到家具的巅峰奠定了基础。 2、榫卯结构，中国古建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料，以木构架结构为主要的结构方式，由立柱、横梁、顺檩等主要构件建造而成，各个构件之间的结点以榫卯相吻合，构成富有弹性的框架。 3、榫卯是极为精巧的发明，这种构件连接方式，使得中国传统的木结构成为超越了当代建筑排架、框架或者钢架的特殊柔性结构体，不但可以承受较大的荷载，而且允许产生一定的变形，在地震荷载下通过变形抵消一定的地震能量，减小结构的地震响应。 4、榫卯是在两个木构件上所采用的一种凹凸结合的连接方式。凸出部分叫榫（或榫头）；凹进部分叫卯（或榫眼、榫槽），榫和卯咬合，起到连接作用。这是中国古代建筑、家具及其它木制器械的主要结构方式。榫卯结构是榫和卯的结合，是木件之间多与少、高与低、长与短之间的巧妙组合，可有效地限制木件向各个方向的扭动。最基本的榫卯结构由两个构件组成，其中一个的榫头插入另一个的卯眼中，使两个构件连接并固定。榫头伸入卯眼的部分被称为榫舌，其余部分则称作榫肩。 5、榫卯结构广泛用于建筑，同时也广泛用于家具，体现出家具与建筑的密切关系。榫卯结构应用于房屋建筑后，虽然每个构件都比较单薄，但是它整体上却能承受巨大的压力。这种结构不在于个体的强大，而是互相结合，互相支撑，这种结构成了后代建筑和中式家具的基本模式。

一、 看折射

在较强烈的光线下，变换不同的角度来观察家具各部分木料的折射。由于部分商家会对补配的木料进行染色、刻木纹等方式进行做旧处理，使其光泽、木纹与原件浑然一体。但它们对日光的折射率是不同的，不同时期的同种木料，其含油量、含树脂量不一样。如果发现家具有的地方发乌，有的地方发亮，这就是破绽。

祥瑞博古架

二、 看包浆

用手或蘸点水的纸巾摩擦木器的外皮，若是老包浆，一般不会掉色，顶多有些浮土和积尘；而新包浆遇湿遇潮会掉色。

观察家具的背板、底座、椅面下暗处的包浆颜色是否一致，层次变化是否丰富。如果包浆颜色过于单调、无层次感，呈现整齐统一的旧色，那么多半是新仿的。一般的老家具历经几百年，不同人的使用都会留下各种痕迹，包浆颜色会相对丰富。

祥瑞博古架

三、 看榫卯结构

观察家具的榫卯肩口是否严密。如果严丝合缝，外观又很古旧，那可能是仿品。古家具年代久远、反复缩胀，会在各处榫卯肩口出现不同程度的开裂、松动，值得注意的是刚翻新过的老家具除外。

祥瑞博古架

四、 看风格

观察一件家具的年代符号和风格是否一致，如明代造型的家具不应有清代的工艺，若年代和风格出现混乱，那基本上就是新仿的。

祥瑞博古架

五、 看磨损

看扶手处、脚踏板是否有适度磨损。大多数老家具经上百年的使用，都会留下一些慢性磨损的痕迹。部分商家为伪造出这种痕迹，甚至将四个枨全部做旧，比如连脚都伸不到的地方，却磨损得很严重。一般而言，古家具有些部位磨损程度较大，某些地方磨损程度较小。

祥瑞博古架

木工基本工具及其使用

木工工具一般都有较锋利的刃口，使用时一定要注意安全。最主要的是要掌握好各种工具的正确使用姿势和方法，例如锯割、刨削、斧劈时，都要注意身体的位置和手、脚的姿势正确。在操作木工机械时，尤其要严格遵守安全操作规程。

木工刀具需要经常修磨，尤其是刨刀、凿刀，要随时磨得锋利，才能在使用时既省力，又保证质量，所谓“磨刀不误砍柴工”就是这个过理。木工用的锯也要经常修整，要用锉刀将锯齿锉锋利，还要修整“锯路”。锯路是锯齿向锯条左右两侧有规律地倾斜而形成的。

使用完毕应将工具整理、收拾好。长期不使用时，应在工具的刃口上油，以防锈蚀。

一、量具及其使用

1、钢卷尺

用于下料和度量部件，携带方便，使用灵活。常选用2m或3m的规格。

2、钢直尺

一般用不锈钢制作，精度高而且耐磨损。用于榫线、起线、槽线等方面的划线。常选用150—500mm的

3、角尺

木工用的角尺为90°直角，古时人们把角尺(或叫方尺)和圆规称作规矩。俗语有：“没有规矩，不成方圆”。

规，圆规。圆的规范，轨迹靠的是圆规；矩，矩形。矩形的方正靠的是角尺。有圆规和角尺可以完善方形与圆形的家具造型。

角尺可用于下料划线时的垂直划线；用于结构榫眼、榫肩的平行划线；用于制作产品角度衡量的是否正确与垂直，还用于加工面板是否平整等等。

角尺有木制的、有钢制的、有铝制的。角尺是木工划线的主要工具，其规格是以尺柄与尺翼的长短比例而确定的。

如：小角尺200：300mm；中角尺250：410mm；大角尺400：630mm。

角尺的直角精度一定要保护好，不得乱扔或丢放，更不能随意拿角尺敲打物件，造成尺柄和尺翼结合处松动，使角尺的垂直度发生变化不能使用。

4、三角尺：用于划45°角。

5、活动角尺：用于划任意度角。

6、墨斗

墨斗的原理是由墨线绕在活动的轮子上墨线经过墨斗轮子缠绕后，端头的线拴在一个定针上。使用时，拉住定针，在活动轮的转动下，抽出的墨线经过墨斗沾墨，拉直墨线在木材上弹出需要加工的线。

墨斗多用于木材下料，从事家具制作的木工墨斗可做的较小些，从事建筑木结构制作木工可做的大些。一方面可以用墨斗作圆木锯材的弹线，或调直木板边棱的弹线，还可以用于选材拼板的打号弹线等其他方面。如木板打号或弹线中，墨斗有时还用作吊垂线，衡量放线是否垂直与平整。

墨斗弹线的方法：左手拿墨斗，用少量的清水把线轮浇湿，用墨汁把墨盒内的棉花染黑。使用时左手拇指按铅笔压住墨盒中的棉花团，拇指掌还要靠住线轮或是放开线轮来控制轮子的转动或是停止。右手先把墨斗的定针固定在木料的一端点。这时左手放松轮子拉出沾墨的细线，拉紧靠在木料的面上，右手在中间捏墨线向上垂直于木面提起，即时一丢，便可弹出明显而笔直的墨线。

墨斗使用中，弹线一定要注意，右手在中间捏墨线提起弹线，保证垂直，不能忽左忽右，避免弹出的墨线不直，形成弯线或是弧线的形式，造成下料的板材出现弯度。

7、划子

划子是配合墨斗用于压墨拉线和划线的工具。取材于水牛角，锯削成刻刀样形状。把划线部分的薄刃在磨石上磨薄磨光即可使用。

好的水牛角划子蘸墨均匀，划线清晰。只要使用方法正确，立正划子划线，划子划的线误差比铅笔划线要小得多。只是后来人们逐渐使用铅笔，也有的用竹片制作划子，但误差较大，效果不是太好。

8、划线要领

下料划线有传承的工艺规范，又是“三分划线七分做”的部分内容。选择材料；搭配材料和加工余量等方面可由下料划线得到正确体现。

划线是家具制作的前提或是基础条件。下料划线是家具形状、结构和材料运用设计的第一前提。因为，下料划线是保证制作家具的形状，首先决定用什么材料，材料的好劣、大小、质量是否能够满足家具制作要求，怎么制作和制作什么的大问题。下料划线要整体设计构思。

划线工艺是木工行内的规范，作为一种技术语言，是通用的。是一人划线，多人锯割、刨削、凿刻、锯卯、组装制作的交流语言，是传统工艺最早的一种制作的生产流动线。

划线与选材下料相联系，与各种加工制作的工序相联系，和家具式样的艺术美相联系。所以，划线是家具制作特别重要的前提和保证。民间工艺中又有人把家具划线称作：“量体裁衣，省工省料”。按照制作的要求，家具样式好，结构牢，还要省工省料，意指衡量设计家具的“体”，裁制木材的“衣”，达到合理用料。

（1）划线应了解木工的量具和划线工具，结合木结构的划线工艺夯实划线的基础和达到必须的要求。

（2）划线的准确度，主要靠量具的正确运用。一是划线的工具，如尺子的规范，角尺和斜尺的角度正确。二是用笔的误差。即铅笔误差一般在0.25—0.3mm左右，传统技法一般讲究用前面下料划线中讲的划子。现在有的用划线刀，划线刀在一些角度结合时划线还是较为准确的。

划线的准确度，还要靠划线的规范。正确的线形是工艺的前提，按线形加工的准确度，常常有工艺的规范要求。如刨料、锯料粗加工时，多为留线；锯料粗加工时可锯线或留线。又如刨料、凿榫眼和锯料细加工时，要根据结合部位的大小尺度讲究吃线和留线。

（3）正确运用吃线和留线的方法，是加工时去掉线合适还是留下线合适，这就是一线之差。一线之差可以保证家具结构的牢实，一线之差又可以造成家具结构的松动，质量不能保证。工匠在锯刨凿的加工中，运用吃线和留线的一线之差，来保证加工质量的准确度。

二、手工锯及其锯割

手工锯的锯割工艺，是传统家具的制作加工的重要组成部分。

（一）锯齿与锯路

锯，可以把木材锯割成各种形状，或达到木构件需要的尺寸。锯割的目的就是把木材纵向锯开或者横向截断。锯子进行锯割时，就是锯条在直线形式或在曲线形式的轻压和推进的运动中，对木材进行快速切割的一个工作过程。锯子在这个过程中切削木材，由于锯条的锯齿不断的发生作用，木材对锯齿也产生较大的磨擦或挤压力。由此，锯条必须具备抵抗挤压力强度，具备有一定的可塑性和耐热性，使锯条的齿刃不会变钝。

选择锯条时，既要选择锯条刚性好的，又要选择锯条韧性好的，达到锯条容易进行锉磨，又耐使用。一般，手工锯条是常用碳素工具钢制成的，其刚性和热处理都比较好；机械圆锯片选用的是合金工具钢制成的，能符合圆锯片工作的特性；带锯条选用的是铬钨锰合金钢制成的，其刚性和硬度比较适中。所以，选择锯条还需要在实践中真正认识锯条的优劣状况。

木工工匠们在制作的实践中，伴随着家具产品质量的提高和制作工艺的改进和发展，发明了众多的适应加工需要的锯割工具，有的已经淘汰，有的继续使用。但从现阶段传统工匠制作的工艺特点来看，一是传统工艺生产状态还需要手工工具；二是机械化生产的刃磨、修理和维护技术，都和手工工具的维护技术原理相联系相发展。因此，了解众多锯的传统种类，熟悉手工锯的性能，并且善于正确使用，有益于提高传统工艺的制作水平。

木工用锯的核心是锯齿，不同锯割目的的锯子，其齿形和锯路的设计也各不相同。齿刃形状与锯齿的角度有关，一般情况下，顺锯齿形稍微倾斜，约在90°—95°之间，截锯和弯锯则在80°—85°之间。使用时，锯齿角度和锯条齿根线所形成的角度越大，锯割力越弱，锯末易排出，反之，角度越小，锯割力越强，锯末不易排出。木料材质的软硬及燥湿程度也决定着锯齿角度，如硬质或干燥的木料在锯割时，锯齿的角度要小一些，而软质或潮湿的木料锯割时，锯齿角度尽量大一些。新制作的锯子或使用刃钝后的锯子，都要用锉刀进行锉齿。锉齿时，应注意齿形的齿背不高于齿刃，齿喉角刃部平直不凸出，齿距远近一致，齿室大小统一，齿喉角应稍作弯曲，齿尖锋利光亮。锯子由于锯割目的的不同还要对锯齿进行不同形式的分岔处理，从而形成齿刃左右分开呈或宽或窄的“锯路”。锯路多用特制的“拨料器”辅助完成，拨锯齿时，要注意锯路均匀，大小角度一致，锯路平直，无凸出、凹进或扭曲齿存在，否则在使用时会出现锯子跳动或“跑路走线”的现象而影响正常的锯割。锯路大，宜锯割软质或潮湿木材，而锯路小则适于锯割硬质或干燥木材。

（二）传统手工锯的种类

1、框锯。又名架锯，是由工字形木框架、绞绳与绞片、锯条等组成。锯条两端用旋钮固定在框架上，并可用它调整锯条的角度。绞绳绞紧后，锯条被绷紧，即可使用。框锯按锯条长度及齿距不同可分为粗、中、细三种。粗锯锯条长650—750mm，齿距4—5mm，粗锯主要用于锯割较厚的木料；中锯锯条长550—650mm，齿距3—4mm，中锯主要用于锯割薄木料或开榫头；细锯锯条长450—500mm，齿距2—3mm，细锯主要用于锯割较细的的木材和开榫拉肩。

2、刀锯。刀锯主要由锯刃和锯把两部分组成，可分为单面、双面、夹背刀锯等。单面刀锯锯长350mm，一边有齿刃，根据齿刃功能不同，可分纵割和横割两种；双面刀锯锯长300mm，两边有齿刃，两边的齿刃一般是一边为纵割锯，另一边为横割锯。夹背刀锯锯板长250—300mm，夹背刀锯的锯背上用钢条夹直，锯齿较细，有纵割和横割锯之分。

3、槽锯。槽锯由手把和锯条组成，锯条约长200mm。槽锯主要用于在木料上开槽。

4、板锯。又称手锯。由手把和锯条组成，锯条长约250—750mm，齿距3—4mm，板锯主要用于较宽木板的锯割。

5狭手锯。锯条窄而长，前端呈尖形，长度约300—400mm。 狭手锯主要用于锯割狭小的孔槽。

6、曲线锯。又名绕锯，它的构造与框锯相同，但锯条较窄（10mm左右），主要是用来锯割圆弧、曲线等部分。

7、钢丝锯。又名弓锯，它是用竹片弯成弓形，两端绷装钢丝而成，钢丝上剁出锯齿形的飞棱，利用飞棱的锐刃来锯割。钢丝长约200—600mm，锯弓长800—900mm。钢丝锯主要用于锯割复杂的曲线和开孔。

（三）框锯的使用

在使用框锯前，先用旋钮将锯条角度调整好，并用绞片将绞绳绞紧使锯条平直。框锯的使用方法有纵割和横割两种。

1、纵割法

锯割时，将木料放在板凳上，右脚踏住木料，并与锯割线成直角，左脚站直，与锯割线成60°角，右手与右膝盖成垂直，人身与锯割线约成45°角为适宜，上身微俯略为活动，但不要左仰右扑。锯割时，右手持锯，左手大拇指靠着锯片以定位，右手持锯轻轻拉推几下（先拉后推），开出锯路，左手即离开锯边，当锯齿切入木料5mm左右时，左手帮助右手提送框锯。提锯时要轻，并可稍微抬高锯手，送锯时要重，手腕、肘肩与身腰同时用力，有节奏地进行。这样才能使锯条沿着锯割线前进。否则，纵割后的木材边缘会弯曲不直，或者锯口断面上下不一。

2、横割法

锯割时，将木料放在板凳上，人站在木料的左后方，左手按住木料，右手持锯，左脚踏住木料，拉锯方法与纵割法相同。

使用框锯锯割时，锯条的下端应向前倾斜。纵锯锯条上端向后倾斜约75°—90°角（与木料面夹角），横锯锯条向后倾斜约30°—45°角。时时要注意使锯条沿着线前进，不可偏移。锯口要直，勿使锯条左右摇摆而产生偏斜现象。木料快被锯断时，应将左手扶稳断料，锯割速度放慢，一直把木料全部锯断，切勿留下一点，任其折断或用手去扳断，这样容易损坏锯条，木料也会沿着木纹撕裂，影响质量。

（四）锯的选用与使用注意事项

宽厚木板常用大锯；窄薄木料常用小锯；横截下料常用粗锯；榫头榫肩常用细锯；硬木和湿木要用料路大的锯子，软木和干燥的木材要用料路小的锯子。

使用时，必须要注意各类锯的安全操作方法：

1、框锯在使用前先用旋钮把锯条角度调整好，习惯上应与木架的平面成45°，用铰片将绷绳绞紧，使锯条绷直拉紧；开锯路时，右手紧握锯把，左手按在起始处，轻轻推拉几下。用力不要过大；锯割时不要左右歪扭，送锯时要重，提锯时要轻，推拉的节奏要均匀；快割锯完时应将被锯下的部分用手拿稳。用后要放松锯条，并挂在牢固的位置上。

2、使用横锯时，两只手的用力要均衡，防止向用力大的一侧跑锯；纠正偏口时，应缓慢纠偏，防止卡锯条或将锯条折断。

3、使用钢丝锯时，用力不可太猛，拉锯速度不可太快，以免将钢丝绷断。拉锯时，作业者的头部不许位于弓架上端，以免钢丝折断时弹伤面部。

4、应随时检查锯条的锋利程度和锯架、锯把柄的牢固程度；对锯齿变钝、斜度不均的锯条要及时修理，对绳索、螺母、旋钮、把柄及木架的损坏也应及时修整、恢复后才可继续使用。

三、传统木工刨及其使用

家具制作的合缝，各种线形制作的大气和规矩与否，都表现在木工刨子的制作和正确使用方面。手工刨种类多，作用于木料的粗刨、细刨、净料、净光、起线、刨槽、刨圆等方面的制作工艺。

（一）手工刨的组成

手工刨是传统古家具制作的一种常用工具，由刨刃和刨床两部分构成。刨刃是金属锻制而成的，刨床是木制的。

手工刨刨削的过程，就是刨刃在刨床的向前运动中不断地切削木材的过程。把木材表面刨光或加工方正叫刨料。木料画线、凿榫、锯榫后再进行刨削叫净料。家具结构组合后，全面刨削平整叫净光。

刨刃在不断地切削木料的过程中，木料产生较大的摩擦会反作用于刨刃切削的刃口部，这使刨刃口发热变钝。如果木质越硬，刨刃口的变钝越快。如果木料表面的杂物多，也能使刨刃口的锋利变钝。所以选择刨刃，要挑选刚性好和热处理好的刃片。事实上，刨刃锻造时，刃身是用普通碳素钢(含铁量大)，刃部锻制薄薄的一层工具钢淬火粘合，经过机械磨平裁齐，再经热处理后刃部就会软硬适中，即可使用。如果热处理后淬火太硬，刨刃刚性硬，而且不易磨砺，遇到硬物容易破损崩口。热处理后淬火太软，刨刃软容易卷口，而且不能耐久使用，刃口很快会变钝。所以，刨刃的优劣最好以磨砺刨刃后观察。好的刨刃，刃口锻制成薄薄的贴钢，出现的是薄匀发亮的现象，刃身的底铁是发暗灰色，刃身和刃口淬火的粘合显得很是坚实。注意的是：劣质刃口的底铁和刃口钢—个样子的发暗颜色，或是全部发亮，这两种情况的刨刃都不易磨砺。

（二）手工刨的种类

手工刨包括常用刨和专用刨。常用刨分为中粗刨、细长刨、细短刨等。专用刨是为制作特殊工艺要求所使用的刨子，专用刨包括轴刨、线刨等。轴刨又包括铁柄刨、圆底轴刨、双重轴刨、内圆刨、外圆刨等。线刨又包括拆口刨、槽刨、凹线刨、圆线刨、单线刨等多种。

1、中长刨：用于一般加工，粗加工表面，工艺要求一般的工件。

2、细长刨：用于精细加工，拼缝及工艺要求高的面板净光。

3、粗短刨：常用于刨削木材粗糙的表面。

4、细短刨：常用于刨削工艺要求较高的木材表面

（三）手工刨的使用

1、刨刃的调整

安装刨刃时，先将刨刃与盖铁配合好，控制好两者刃口间距离，然后将它插入刨身中。刃口接近刨底，加上楔木，稍往下压，左手捏在刨底的左侧棱角中，大拇指质量捏住楔木、盖铁和刨刃，用锤校正刃口，使刃口露出刨屑槽。刃口露出多少是与刨削量成正比的，粗刨多一些，细刨少一些。检查刨刃的露出量，可用左手拿起刨来，底面向上，用单眼向后看去，就可以察觉。如果露出部分不适当，可以轻敲刨刃上端。如果露出太多，需要回进一些，就轻敲刨身尾部。如果刃口一角突出，只须轻敲刨刃同角的上端侧面即可。

2、推刨要点

推刨时，左右手的食指伸出向前压住刨身，拇指压住刨刃的后部，其余各指及手掌紧捏手柄。刨身要放平，两手用力均匀。向前推刨时，两手大拇指需加大力量，两个食指略加压力，推至前端时，压力逐渐减小，至不用压力为止。退回时用手将刨身后部略微提起，以免刃口在木料面上拖磨，容易迟钝。刨长料时，应该是左脚在前，然后右脚跟上。

在刨长料前，要先看一下所刨的面是里材还是外材，一般情况里材较外材洁净，纹理清楚。如果是里材，应顺着树根到树梢的方向刨削，外材则应顺着树梢到树根的方向刨削。这样顺着木材纹理的方向，刨削比较省力。否则，容易“呛槎”，既粗糙不平，又非常费力。

下刨时，刨底应该紧贴在木料表面上，开始不要把刨头翘起，刨到端头时，不要使刨头低下（俗称磕头）。否则，刨出来的木料表面，其中间部分就会凸出不平，这是初学者的通病，必须注意纠正。

3、刨的修理

（1）刨刃的研磨：刨刃用久了，尤其是刨削硬质木料和有节疤的木料以后，很容易变钝或者缺口，因此需要研磨。

研磨刨刃时，用右手紧捏刨刃上端，左手的食指和中指紧压刨刃，使刨刃斜面与磨石密贴，在磨石中前后推动。磨时要勤浇水，及时冲去磨石上的泥浆；也不要总在一处磨，以保持磨石平整。刨刃与磨石间的夹角不要变动，以保证刨刃斜面平正。磨好后的刃锋，看起来是一条极细微的黑线（不应该是白线），刃口处发乌青色。刨刃斜面磨好后，将刨刃的两角在磨石上略磨几下，再将刨刃翻过来，平放在磨石上推磨二、三下，以便磨去刃部的卷口。

对于缺陷较多的刨刃，可先用粗磨石磨，后在细磨石上磨。一般的刨刃，仅用细磨石或中细磨石研磨即可。

（2）刨的维护：敲刨身时要敲尾部，不能乱敲，打楔木也不能打得太紧，以免损坏刨身。刨子用完以后，应将底面朝上，不要乱丢。如果长期不用，应将刨刃退出。在使用时不能用手指去摸刃口或随便去试其锋利与否。要经常检查刨身是否平直，底面是否光滑，如果有问题，要及时修理。

四、木锉刀及其使用

合理选用锉刀，对保证加工质量，提高工作效率和延长锉刀使用寿命有很大的影响。粗齿木锉刀：粗锉刀的齿距大，齿深，不易堵塞，适宜于粗加工（即加工余量大、精度等级和表面质量要求低）及较松软木料的锉削，以提高效率；细齿木锉刀：适宜对材质较硬的材料进行加工，在细加工时也常选用，以保证加工件的准确度。

锉刀锉削方向应与木纹垂直或成一定角度，由于锉刀的齿是向前排列的，即向前推锉时处于锉削（工作）状态，回锉时处于不锉削（非工作）状态，所以推锉时用力向下压，以完成锉削，但要避免上下摇晃，回锉时不用力，以免齿磨钝。

正确握持锉刀有助于提高锉削质量，木锉刀的握法： 右手心抵着锉刀木柄的端头，大拇指放在锉刀木柄的上面，其余四指弯在木柄的下面，配合大拇指捏住锉刀木柄，左手则根据锉刀的大小和用力的轻重，可有多种姿势。

使用注意事项：

木锉刀不能用来锉金属材料，不能作橇棒或敲击工件；放置木锉刀时，不要使其露出工作台面，以防锉刀跌落伤脚；也不能把锉刀与锉刀叠放或锉刀与量具叠放。

五、手工凿及其使用

手工凿是传统木工工艺中木结构结合的主要工具，用于凿眼、挖空、剔槽、铲削的制作方面。

（一）凿的种类

凿一般有以下几种：

1、平凿：又称板凿，凿刃平整，用来凿方孔。规格有多种。

2、圆凿：有内圆凿和外圆凿两种，凿刃呈圆弧形，用来凿圆孔或圆弧形状，规格有多种。

3、斜刃凿：凿刃是倾斜的，用来倒棱或剔槽。

凿裤，是装凿柄的孔，要选锻造扎实整齐光滑无裂纹的。这样可以保证凿子的使用寿命。刃身部分要选齐整厚实的，刚性好和热处理好的，和刨刃的要求一个样。凿囿的铁圈要圆滑，略窄不易太宽，凿柄也需圆润光滑。

新购置的凿子，需要安装凿柄和凿囿。凿柄用硬木制成，一般长度为130mm，其粗细比凿裤略粗或是相同即可。

安装时，把长150mm的方形木料，先对着凿裤的孔，用斧砍削出斜度，用铁柄刨刨圆修理光滑，严实地和底部顶实装入。反转另一端，按着凿囿的铁圈，砍削或是用铁柄刨修理圆滑，注意要略带一定的斜度装上凿囿，松紧合适。凿囿必须紧紧套好，套好后长出的木材端头，可用手工锯锯割齐平，然后用锤子击打铆紧。

凿囿，传统工艺中早时使用的是牛筋或是麻绳缠圈制作的。后来以铁匠煅打的铁圈作为凿囿使用，现在，可用一般为φ20mm左右的铁管，用钢锯锯出4mm厚的圆圈，再用钢锉锉磨齐整光滑，然后套在凿柄上使用。

（二）凿的使用

打眼（又称凿孔、凿眼）前应先划好眼的墨线，木料放在垫木或工作凳上，打眼的面向上，人可坐在木料上面，如果木料短小，可以用脚踏牢。打眼时，左手紧握凿柄，将凿刃放在靠近身边的横线附近（约离横线3—5mm），凿刃斜面向外。凿要拿垂直，用斧或锤着力地敲击凿顶，使凿刃垂直进入木料内，这时木料纤维被切断，再拔出凿子，把凿子移前一些斜向打一下，将木屑从孔中剔出。以后就如此反复打凿及剔出木屑，当凿到另一条线附近时，要把凿子反转过来，凿子垂直打下，剔出木屑。当孔深凿到木料厚度一半时，再修凿前后壁，但两根横线应留在木料上不要凿去。打全眼时（凿透孔），应先凿背面，到一半深，将木料翻身，从正面打凿，这样眼的四周不会产生撕裂现象。

（三）凿的修理

凿子的磨砺和刨刃的磨砺方法基本——致，但因凿子的凿柄长，磨刃时要特别注意平行往复前后推拉，用力均匀，姿势正确。千万不能一上一下，使刃面形成弧形。磨好的刃，刃部锋利，刃背平直，刃面齐整明亮，不得有凸棱和凸圆出现的状况。

六、锤子及其使用

木工通常使用羊角锤作敲击工具，羊角锤又可用来拔钉。通常用钉冲将钉子冲入木料中。

七、木砂纸及其使用

砂纸。可分纸干砂纸、水砂纸和砂布等。干砂纸用于磨光木件，水砂纸用地沾水打磨物件， 砂布多用于打磨金属件，也可用于木结构。每一道工序所使用的砂纸目数是有工艺要求的。

为了得到光洁平整的加工面，可将砂纸包在平整的木块（或其他平面）上，并顺着纹路进行砂磨，用力要均匀先重后轻，并选择合适的砂纸进行打磨。通常先用粗砂纸，后用细砂纸。当砂纸受潮变软时，可在火上烤一下再用。

我国的木匠那是全球闻名的，独具匠心的手艺，精益求精的精神，细致入微的细节追求，让人很是佩服。在古代的时候，还没有各种机器，根本不能来制造现在这种玻璃、铝合金、、陶瓷类的用具，而且我们都需要家具来方便我们的日常生活，这就需要一些技艺精湛的木匠来制造。这种手艺活也是日积月累的成果，想要做得很好，就需要我们有一些绝活，在某些点能够做到很好，做到独特这样才能成为一个好的出名的木匠。这钉接合是家具中常用的一种接合方式，虽然接合强度不高，只能用于非承重结构或受力不大的承重结构，但做起来简单并且可以达到需要的要求，也可在接合面加胶来提高接合强度。这样，在各种方面就会有一些“绝户活”。用起来很是方便牢靠，但是只要用了这种方法就很难再随意改变。

1、首先，古典家具中的“钉”，是竹钉而非铁钉，铁钉容易生锈。竹钉断面多为圆形，有时也为方形。“销”，是指两顺向木材间用于管束其他相关位置的小木块，销可拆卸活动很是灵活，也可以将材料保持的很好。2、然后是桌挂销，它的牢固程度高，不会丢失，配合抱肩榫使用，能使抗扭力得到加强。因为有定位准确、越打越严、可反复拆装等特点，桌挂销便于长途运输，是明清时宫廷和外销桌类家具必用的销子。3、栽销，如果家具的两个构件需要连接，由于木纹的关系，无法造榫，此时只有另取木材用栽销的方式将它们连结起来。是在两顺向木材之间凿眼，垂直栽上木片，以连结固定二者间的位置。4、半榫破头楔，破头楔用在半榫之内，易入难出。破头楔一旦在半眼的卯里撑开后，榫头将很难再退出，是一种没有可逆性的、独特而坚固的结构，最适合用在类似抽屉桌桌面下悬垂而负重的部件上。这些做法在日常的家具制造中也极少使用，因为它没法修复，被称为“绝户活”。

古老家具翻新的方法有很多，可以用细砂纸轻轻打磨去掉原漆，并重新上漆打蜡。在去漆的过程中一定要小心，不能破坏原有的精雕部分，比如桌案类的旧家具腿部常见的"一炷香"线脚，经过长时间的自然风化，十分脆弱，一旦磨掉，除非线脚改制别样，否则就成为永久损坏，再怎么修也回不过神来。

1、楠木

楠木色泽淡雅匀整，伸缩性小，容易操作而耐久稳定，是非硬性木材中最好的一种。明及清前期家具除有整体用楠木者外，常与几种硬性木材配合使用。

楠木有三种：一是香楠，木微紫而带清香，纹理也很美观；二是金丝楠，木纹里有金丝，是楠木中最好的一种，更为难得的是，有的楠木材料结成天然山水人物花纹；三是水楠，木质较软，多用其制作家具。

楠木属樟科，种类很多，常用于建筑及家具的主要是雅楠和紫楠。 前者为常绿大乔木，产于四川雅安、灌县一带；后者别名金丝楠，产浙江、安徽、江西及江苏南部。楠木的色泽淡雅匀称，伸缩变形小，易加工，耐腐朽，是软性木材中最好的一种。

2、紫檀木

紫檀木产自印度、菲律宾、广东、马来半岛、泰国，属常绿亚乔木，是我国自古以来认为最贵重的木材。

紫檀材质致密坚硬，入水即沉，心材鲜红色或橘红色，久露空气后变紫红褐色条纹，纹理纤细浮动，变化无穷，有芳香，同时也是名贵的药材，用它做成的椅子，沙发还有疗伤的功效。

我国自古即认为紫檀是最名贵的木材。由于过于名贵，故紫檀器物留存少。倘是大形家具，因材料难得，留存就更少,紫檀在各种硬木中质地最坚，份量最重，除多为紫黑色外，有的黑如漆，几乎看不见纹理。不及黄花梨那样华美，但静穆沉古，是任何木材都不能比疑的。在各种硬木中紫檀木质地最为细密，木材的份量最重，木纹不明显。紫檀木的木花放在白酒中，木花将立即分解成粉红色，且与酒形成较粘的胶状物，倾倒时能连成线。这是鉴别紫檀木的有效方法，紫檀木的产地主要在印度，我国的云南、两广等地也有生产。

紫檀很久以前就被世人称为木中极品，晋代崔豹所著《古今注》中已记载：“紫楠木，出扶南，色紫，亦谓之紫檀。”及怎样使用紫檀木的知识。

该树主要生长在南洋和中国的两广一带，紫檀木生长缓慢，非数百年不能成材。其质坚硬，密度极高，制成后的家具和雕刻品黝黑如漆，几不见纹理，更显皇家气派，华丽而内敛。

据记载，不但中国历来珍爱紫檀木，而且欧美国家人士同样视紫檀木为世界木料最贵重者。相传拿破仑的墓前一只半尺长的紫檀榔模型，让观者无不感到惊慕。后来有人来到中国，方知世界紫檀极品全部集中在北京的紫禁城内。从明代起，紫檀木开始受到皇宫青睐，用以制作家具、摆设品，很快国内的檀树被采光，又遗专员赴海外采集。到了清代初期，世界上的紫檀木中以说绝大多数汇集于中国。这就出现拿破仑墓前巴掌大的紫檀木器，让欧美人士感到是稀世珍宝的行举。

明清两代出品的紫檀木器，在国际艺术品市场上，享有极高的声誉，深受藏家珍爱。早在清末西方人士来到中国，见到紫檀木器就多方收买，运出海外。由于大型家具运输困难，携带不便，故欧美收藏家的中国紫檀木器多为小件型器

这两种木最为贵重，一般为皇室所用。

3.根据国家标准，“红木‘的范围确定为5属8类。5属是以树木学的属来命名的，即紫檀属、黄檀属、柿属、崖豆属及铁刀木属。8类则是以木材的商品名来命名的，即紫檀木类、花梨木类、香枝木类、黑酸枝类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类和鸡翅木类。同时，红木是指这5属8类木料的心材，心材是指树木的中心、无生活细胞的部分。除此之外的木材制作的家具都不能称为红木家具。

红木为热带地区豆科檀属木材，主要产于印度， 我国广东、 云南及南洋群岛也有出产，是常见的名贵硬木。"红木"是江浙及北方流行的名称，广东一带俗称"酸枝木"。

在媒体上时常会看到不法厂商用新红木充当老红木蒙骗消费者的报道，很多消费者都会发问：红木就是红木，还有什么新老之说？其实，红木不仅有新老之分，而且新老红木价值相差悬殊，在使用中也会发现品质差距也是相 当大的。那么，什么是老红木？新老红木又有那些差别呢？

老红木和其它红木的区别

老红木，顾名思义就是经历时间很长的红木，《国标》中称为酸枝，主要产于老挝、泰国等东南亚国家。我国在清末民初之前，广西、云南等省也有，但民国以后已完全绝迹了。其木质坚硬、细腻，可沉于水，一般要生长500年以上才能使用，它区别于其他木材的最明显之处在于其木纹在深红色中常常夹有深褐色或者黑色条纹，给人以古色古香的感觉。

老红木不仅生长时间长，而且在砍伐后又经过了上百年的岁月洗涤。现在说的老红木一般指清代中期从南洋进口的红木，老红木材幅较宽大，棕眼细长，比重介于紫檀和黄花梨之间。

新、老红木的材质颜色比较

在色彩上，老红木颜色较深，大多呈紫红色，有的色彩近似紫檀，只是颜色较浅一些，纹理细腻，棕眼明显少于新酸枝木，密度、手感极佳。新红木一般颜色黄赤，木纹、色彩较之老红木有一种“嫩”的感觉，质地、手感均不如老红木。

为什么会有如此大的差别呢？原来，木材的生命并不是因为被砍伐而终止，其内部细微结构无时无刻不在发生着变化，只是人们很难察觉而已。随着时光的推移，红木内部的结构会越来越紧密，硬度和比重越来越高，入水即沉，而且抗变形能力也愈强。

而新红木一般采用烘烤等方式令其达到使用要求，但人为的技术性的处理并不能动摇材料的内部结构，在长期的使用过程中，往往会产生细微的形变，从而影响收藏价值和品质。

什么是老红木

“红木”一开始与某一树种没有多大关系，只是明清以来对在一定时期内出现的呈红色的优质硬木的统称，用材包括花梨木、酸枝木、紫檀木，它们不同程度呈现黄红色或紫红色。人们无意去辨别它们是什么树种时，便以一种约定俗成的习惯去称呼它们为红木。赵氏《古玩指南》一书中则强调红木为专门的树种，书中二十九章曰：“唯世俗所谓红木者，乃系木之一种专名词，非指红色木言也”即可证明，书中的木之一种，指得就是老红木。老红木产于中南半岛，我国云南一带也有生长，其叶长椭圆形、白花、花呈五瓣形，色红。“木质之佳，除紫檀外，当以红木为最”，这是书中对老红木的评价。

老红木与红酸枝也不能混为一谈。红酸枝泛指一大类木材，其包括交趾黄檀、奥氏黄檀和巴里黄檀等等十几种木材。老红木只是红酸枝木类的一种，即奥氏黄檀。虽然同归为黄檀属类，但老红木色泽紫红，清晰富于变化的纹理和细密的结构是同类红酸枝木无法与之比较的。

用老红木制作家俱的后道工序采用紫檀一样的做法—擦蜡，千万不能使用普通红酸枝类木材的做法—用漆。因为老红木饱含蜡质，只需打磨擦蜡，即可平整润滑，光泽耐久，给人一种淳厚的含蓄美。如果采用现代的擦漆工艺，恰恰掩盖了其木质的优良本性。且老红木用漆来处理，容易给一些厂家将其它红酸枝类木材掺杂其中，为其浑水摸鱼提供便利。

正因为老红木的许多性能，如富含蜡质、紫红色泽，近似于紫檀。因此老红木和黄花梨、紫檀并列为明清时期宫廷的三种专用木材。

4.黄花梨 产自中国海南岛吊罗山尖峰岭低海拔的平原和丘陵地区，多生长在吊罗山海拔100米左右阳光充足的地方。

黄花梨是明清硬木家具的主要用材，由于其色泽黄润、材质细密、纹理柔美、香气泌人而备受明清匠人宠爱，特别是明清盛世的文人、仕大夫之族对家具的审美情趣更使得这一时期的黄花梨家具卓而不群，无论从艺术审美、还是人工学的角度来看都无可挑剔，可称为世界家具艺术中的珍品。

还有一种黄花梨是果树

黄花梨是由浙江大学园艺系沈德绪教授培育而成的砂梨品种。1984年引入周巷镇种植，由于黄花梨早熟抗病、品质较佳，栽培面积不断扩大，逐渐成为宁波市砂梨的主栽品种。到2000年，慈溪市黄花梨种植面积已达4.6万亩，其中周巷镇就在3万亩以上，周巷镇因此被国务院有关部门命名为“中国黄花梨之乡”。

黄花梨果实呈圆锥形，皮呈黄褐色，一般单果重250克左右，果心较小，肉白而脆嫩，汁多而味甜，口味明显比一般梨要佳。特别是黄花梨在8月中旬即能成熟，此时北方梨如砀山梨、莱阳梨、雅梨等均未上市，黄花梨自然成了百姓家中的时鲜果品。

黄花梨的分类

黄花梨是一个文学名称，从古到今没有一种树叫“黄花梨树”。它有一个新学名，叫“降香黄檀”。至于这种木材有几个品种，目前尚没有准确说法。以肉眼观察，黄花梨木大致分两类。一类色浅，呈棕黄色；一类色深，呈棕红色。这两类黄花梨木区别明显，其特征有同有异。

浅色黄花梨的光泽一般较强，即便年久失蜡，稍加整理，就会闪着幽幽的光。份量略轻，纹理清晰流畅，不暖昧。这种浅色黄花梨所制的家具，北方发现的占大多数，尤其城市中的明式家具，以浅色黄花梨多见。深色黄花梨以目测感到油性大，因而光泽不如浅色黄花梨。两者比较，深色黄花梨份量重一些，纹理上也不如浅色的清晰。这类黄花梨家具的出身往往南方多于北方。

黄花梨家具木质的辨识困难往往出于三个方面。一是与红木不分。深色黄花梨，要是使用的年头久了，保存状态又不好，乍一看与红木非常像。其实从本质上判定，黄花梨木的木性小，故变形率也小，体轻而温和。把握这点，其它问题就可以迎刃而解；二是与草花梨不分。草花梨的出现是由于黄花梨木材断绝，作为补充而在晚清至民国出现于市场的，在硬木中最为低档。其木质粗疏，棕眼过大，色土黄而无光泽；三是与新黄花梨木不分，新材份量也比老材黄花梨木重，木纹含黑线过多而且生硬，因此许多木纹过于漂亮抢眼的反倒是新黄花梨木。

了解黄花梨木的特性，对辨识其材质十分重要。比如黄花梨木有很强的韧性，不像红木那样脆。木匠在施工中辨识黄花梨木和红木十分容易，在刨刃口很薄的情况下，只有黄花梨木可以出现类似弹簧外形一样长长的刨花，而红木只出碎如片状的刨屑，有关这点任何一名硬木木匠都很清楚。

以上是辨识黄花梨木的初级阶段，更重要的是从造型上判断，黄花梨家具盛行的十七、十八世纪，已将黄花梨家具定了位，造型虽千变万化, 文人化的本质却非常统一。从本质上理解黄金时代的中国明式家具，再加上对黄花梨木物理性的了解，辨识黄花梨就会变得十分简单。

很长一段时期，我们对黄花梨家具的认识进入误区，以为明式黄花梨家具大都是明朝生产的。而事实上恰恰相反，黄花梨家具生产的黄金时代是清前期至乾隆这一百多年，嘉庆以后就几乎不再生产。原因是明晚期嘉靖万历两朝，宫廷家具均以漆器为主。华丽的漆制家具占领市场，黄花梨家具显然不是主流。而清式家具由宫廷形成后才进入民间，这需要一定的时间，与人们的想象会有不小差距。因此，不能仅以“明式”、“清式”来断定年代。其实，绝大部分古家具的断代都是由制做手法提炼成“符号”以后综合决定的，了解细微变化，对判定明式家具孰明孰清才颇为重要。

这些木料中，以紫檀为最贵，红木为最次，但都是上好的家具木料，其中普通的大户以红木做家具的为多。

紫檀质地坚硬，色泽从深黑到红工，变幻多样，纹理细密，手感细腻润泽。

红木质特别坚硬，显得深沉凝重，木纹清晰，成品光滑发亮。

楠木纹理、细腻通达，常呈现虎皮纹理，观之极为美丽。遇阴天时，楠木还散发隐隐香味，若有若无，并能保留数百年。楠木颜色收敛，刚剖开时呈金黄色，尤其金丝楠木，迎光看闪着金丝，煞是好看。搁久之后，色泽温润，由金黄变为略带灰青色，语言很难形容。

花梨也多称“老花梨”,颜色由浅黄到紫赤,色彩鲜亮,纹理清晰而有香味。 ,更叹为观止的是他的奇特的纹理结构,那像是一张奇丑的“鬼面”,俗称“鬼脸”

中国古典家具结构方法

抱肩榫：抱肩榫是有束腰家具的腿足与束腰、牙条相结合时使用的榫卯结构。也可以说是家具水平部件和垂直部件相连接的榫卯结构。抱肩榫是结构复杂的榫卯结构，因为要解决腿足与面板、腿足与束腰、腿足与腿足之间的连接。以有束腰的方桌为例，腿足的上端，做出两个相互垂直但不连接的半榫头，这是与桌面相连的。在与束腰相接的部位，要做出45度角的斜肩，并凿三角形榫眼，以便与牙条的45度的斜尖及三角形的榫舌相接。斜尖上还留做上小下大、断面为半个银锭形的‘‘挂销”，与开在矛条背面的槽口套挂。明及清前期的有束腰家具，牙条与束腰是用一块独木做出的，凭此挂销，可使束腰及牙条和腿足牢固地连接在一起。这是抱肩榫的标准做法。清中期以后，抱肩榫的做法就开始简化，挂销省略不做了，为了省料，牙条和束腰也改为用两块木条单独做了。到清代晚期，抱肩榫的做法进一步简化，连牙条上的榫舌也没有了，只靠用胶粘合。桌子的牢固程度大大降低。

霸王枨：霸王枨是用于方桌、方凳的一种榫卯，也可以说是一种不用横枨加固腿足的榫卯结构。在制作桌子时，为增加四条腿的牢固性，一般要在桌腿的上端加一条横枨即可。但有时要制作造型清秀的桌子，又嫌四条横枨碍事，但又要兼顾桌子牢固，于是就可采用“霸王枨”。霸王枨为s形，上端与桌面的穿带相接，用销钉固定，下端与腿足相接（位置在本来应放横枨处）。枨子下端的榫头为半个银锭形。腿足上的榫眼是下大上小。装配时，将霸王枨的榫头从腿足上榫眼插入，向上一拉，便勾挂住了，再用木楔将霸王枨固定住。

夹头榫：是制作案类家具常用的榫卯结构。腿足在顶端出榫，与案面底面的卯眼结合。腿足上端开口，嵌夹牙条及牙头，故其外观腿足高出在牙条及牙头之上。此种结构，是利用四足把牙条夹住，连接成方框，上承案面，使案面和腿足的角度不易变动，并能很好地把案面板的重量分散，传递四条腿足上来。

插肩榫：是制作案类家具的榫卯结构。腿足顶端有半头直榫，与案面大边上的卯眼连接；腿足上端的前脸也做出角形的斜肩；牙板的正面上也剔刻出与斜肩等大等深的槽口；装配时，牙条与腿足之间是斜肩嵌入，形成平齐的表面；当面板承重时，牙板也受到压力，但可将压力通过腿足上斜肩传给四条腿足。

棕角榫：棕角榫因其外形像粽子角而得名，从三面看都集中到角线的是45度的斜线，又叫“三角齐尖”。多用于框形的连接。另外，明式家具中还有“四平式”桌，其腿足、牙条、面板的连接均要用棕角榫。

栽榫：又叫“桩头”、“走马销”，是一种用于可拆卸家具部件之间的榫卯结构。由于要拆卸，榫头易磨损，甚至损坏，出于维修方便，也避免因榫头损坏而使家具部件报废的情况，一般都采用另外一种木料来制成榫头，然后将榫头栽到家具部件上。栽榫多采用挂榫结构。罗汉床围子与围子之间及侧面围子与床身之间，多用栽榫。

楔钉榫：是用来连接圆棍状又带弧形的家具部件，如圆形扶手的榫卯结构。虽然也是两根圆棍各去一半、作手掌式的搭接，但每半片榫头的前端，都有一个台阶状的小直榫，可插入另一根上的凹槽中。这样便使连接部不能上下移动。然后在连接部的中间位置凿一个一端略大的方孔，再做一个与此等大的四棱台形长木楔，插入后，便能保证两个小直榫不会前后脱出。制作圈椅的扶手、圆形家具都要用楔钉榫。

暗榫：两块木板两端对接，使用燕尾榫而不外露的，叫“暗榫”或“闷榫”，是制作几、案、箱子之类必用之榫。

套棒明清椅子的搭脑不出挑，与腿交接处不用夹头榫，常用腿料作方挖出榫，搭脑部位则挖方形榫眼，套接，故名。

挂榫：挂榫属楔形榫的一种，榫头一边成斜面，眼口凿成同形，但再需放长一倍凿直眼，榫头入直眼后拍进原榫眼，上提或挂拉都不能脱出，若拆装时可重新将榫头移入直眼探出。明清家具有不少站牙都取札榫做法。因榫头实为装入的楔子，故又名“挂楔’。北方匠师叫“走马销’。

勾挂榫：榫眼做成直角梯台形，榫头也做成相应的直角梯台形，但榫头的下底面等于榫眼的底面，嵌入后斜面与斜面接合，产生倒勾作用。然后用楔形料填入榫眼的空隙处，再也不易脱出，故日“勾挂榫”。

格肩：传统家具横竖材料相交，将出榫料外半部皮子截割成等腰的三角尖，另一料在榫眼相应的半面皮子同样割成等腰三角形的豁口，然后相接交合，通称“格肩”。

托角榫：角牙与腿足和牙条相接合，一般在腿足上挖槽口，与角牙的榫舌相接合，当矛条或面子与腿足构成的同时，角牙与牙条或面子都打榫眼插入桩头，故“托角榫”是一组卯榫的组合，不是指单一的构造形式。

长短榫：一般腿部与面子的边抹接合时，腿料出榫做成一长一短互相垂直的两个榫头，分别与边抹的榫眼结合，故称“长短榫”。因边抹接合用格角榫，抹头两边从打榫眼腿料出榫与大边出榫相碰，故只有长短榫才能牢固。

抱肩榫：牙条与腿足结合有几种形式，抱肩榫的做法采用45度，榫肩出榫和打眼，嵌入的牙条与腿足构成同一层面，是有束腰的明清家具常用的榫卯结构。