古人穿的衣服那么长不会脏吗

一、来历

民族服装在特定的社会生活及自然环境中形成，符合民族的生活习惯和审美意识。

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化。

冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装、旗袍、马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

二、特色

中国传统服饰设计抽象、更鲜明、更具标识性夸张、更强烈，也更具有自由度。

民族服装在特定的社会生活及自然环境中形成，符合民族的生活习惯和审美意识。其民族特征主要表现于服装的造型、款式、色彩、材料和服饰件等方面。

民族服装形象的设计提炼应该更抽象、更鲜明、更具标识性。在设计过程中，设计师思维模式应为浪漫性能动的构思方式，具有敏锐的形象感知能力。

民族服装的审美特征较其他戏剧形式对更夸张、更强烈，也更具有自由度。在造型和色彩上，抽象与夸张是其最鲜明的特征。

民族服装的造型较其他戏剧形式对适应演员动作的要求更严格，对演员在大幅度动态的要求更高，表现在材料上也具有更大的空间。

扩展资料：

传统服装汉服有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。

上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。这可以说是中国最早的衣裳制度的基本形式。

上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。这种服制对后世影响很大。

衣裳连属制，古称深衣，始创于周代。《礼记·深衣》注称：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。”深衣同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。

深衣这一形制，影响于后世服饰，汉代命妇以它为礼服，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式。

1、风格法

风格法是指运用造型手段，体现穿着者的服饰审美趣味和个性特点，具有鲜明的时代感。在服饰的从众心理普遍和封建等级制度森严的中国古代服饰文化中．风格法在突出个性化和人情化方面似乎显得难能可贵，在当时的历史条件下，它是服装设计中比较活跃的因素。隋唐处于中国封建社会鼎盛时期．服饰文化亦得以空前发展，出现风格鲜明的装束，半臂即是其中一例。半臂又称半袖，是由魏晋以来的上襦演变而成的无领对襟短外衣，穿时多著于衫襦外．因其袖长齐肘而得名。起先多为宫女所穿，后流传至民间，成为时尚。(事物纪原)载：“隋大业中，内官多服半臂，除却长袖也。唐高祖减其袖．谓之半臂，江椎间或谓之绰子，士人竞服．隋始制”铩５搅颂拼凶右卜用半臂。唐代壁画亦有纤夫着半臂的形象。半臂是风格法的典型。胸前结带，领口宽大，呈袒胸状．与襦裙相配，表现出女性柔美妖绕，是中国古代最为开放的服饰之一。在对襟齐肘的基本款式上，还有低领短袖的套衫等变体。近年来流行的内长外短的着装形式．与半臂有异曲同工之妙。

2、情调法

服装设计中的情调法，是设计者将意欲表现的某种感觉界定于作品中，运用色彩、造型、工艺、材料等服装的构成要素，营造出作品特有的氛围。这种方法主观性强，具有较多的人为因素，设计者可以主动池模仿或刨造某种情调表现自己的主张。有一些约定成俗的、固有的服饰形态经年流传，已成为人们熟悉的审美对象．产生情调联想。隋唐时代，士庶对带有异国情调服饰的热忱达到顶峰，源于中国西域以及印度、波斯等国的胡服盛行一时，据史料分析，胡服流行的原因是当时中原与西域少数民族经济文化交往频繁和胡舞的盛行，中原妇女惊喜地发现胡服上带有浓郁的异国情调。姚汝能(安禄山事迹>记：“天宝初，贵游士廉始衣胡服，镲妇人则簪步摇。衣服之制度，襻袖窄小。穿着舒适实用，活动自如的胡服为当时服饰注入一股清新之风。后经重新设计，又有几款胡服变体盛行中原。至盛唐以后，胡服的影响才逐渐减弱。到了宋代，治学求解之风日盛，儒生装束备受青睐。因着儒生常用服饰而为他人崇敬，使儒生情调的打扮流行开来，著名的东坡巾便是其中一例。东坡巾原名乌角巾，因宋代大文豪苏东坡常戴而得名。(东坡居士集)载：父老争看乌角巾。文雅倜傥的外观和文人居士的风采，使此巾的爱戴者甚众，其鲜明的象征意义一直被推崇至明代。经过情调处理的服饰，给原有服饰带来极大改观，古代的情调设计往往通过饰品配套得以加强，巾、冠、愤、履、屐、髻、钏、胄、甲等众星托月，使情调呼之欲出。

3、主题法

服装设计中的主题法，是通过服饰语汇表现思想语汇，与普通的官服或民服相比，带有一定的观赏性和应景性，艺术的含量更多。主题法还通过耳热能详的图案来表现。即使是两件款式相同的服装，只要使用各自含有不同象征意义的图案，就会变成两种主题各异的服装。唐代舞女所穿的霓裳羽衣是设计主题明确的服饰，材料的选择和造型色彩的配置都是为了塑造太平盛世的主题。(津阳门诗序>载：。又令官妓梳九骑仙髻，衣孔雀翠衣，佩七宝珀珞，为霓裳羽衣之类，曲终，珠翠可扫”。历代帝后皆有将传说中的龙凤作为象征权贵的嗜好，龙凤图案成了装饰帝后的专用之物，此举到了明清尤甚，龙凤的品行亦成为帝后的主题就龙形而言，除了常见的行龙、云龙之外，还有团龙、坐龙、正龙、升龙、降龙等名目。凤形还被制成风钗、凤冠、风辇等物品。此外，中国古代服饰中还有一些主题非常鲜明的图案，如：五福图、如意图、八仙图、喜上眉梢图、岁寒三友图、凤穿牡丹图等等。服饰上一旦运用了这些寓意深刻的图案。这一服饰的主题便显而易见了。

4、移位法

移位是艺术创作中经常采用的手法。。断鹤续凫，矫作者妄；移花接木，刨始者奇《聊斋志异"陆判》，是指利用艺术手段，巧妙地将创作内容更换位置。随着内容的移动，观赏者的情感也随之变化，服饰中的移位法，主要是指将不同属性或不同功能的服装相互置换和调整，有机组台成新的服装形态。它不是简单的款式变化，而是将两种性质截然不同的服装类重新整合。刨造出前所未有的服装形态，是对原有服装的改性设计。魏晋南北朝时期，出现了名叫褥档的服装。<释名" 释衣服>：“柄裆。其一当心，一当背也”。

这种男女均可穿着并流传至唐宋的便服，却源于南北朝军队的柄裆铠移位而来。这种移位是将征战功能让位于实用功能，由军服转到民衣的设计。此外，还有僧俗移位的水田衣，军民移位的背子，民族移位的旗袍等。移位设计大大拓宽了服装品种的范围，大胆的移位思想为后人在设计上标新立异作出了榜样。

5、系列法

系列法是对风格、作用、外观、规格作定性归类。使之条理化、系统化的设计方法。中国古代服装中的系列法虽不如现代设计那么成熟，但也可看出这一思想的萌芽，这可以从以下几个方面来看：

(1)品色服系列。隋代以来的官服，除了服饰的款式不同以外。还用不同颜色来区别官员的品级，形成了以颜色为系列的设计。例如，唐代的三品、四品、五品、六品、七品、八品、九品分别服紫色、深绯、浅绯、深绿、浅绿、深青、浅青等色。

(2)补服系列。除了品色服成为官服系列外，补服也参加到区剐官员等级的行列，各级官员均有相应的补子图案，文官用禽，武官用兽。清代宗室贵族还用团形补子表示出身高贵，形成了“贵族系列。

(3)袖子系列。中国古代服装一般可以通过袖子来区分各个朝代的服饰差异。以女装为例，汉代流行窄长袖系列，魏晋崇尚宽肥大袖系列，隋唐以胡服式的窄袖系列为美。宋代又回复到宽大袖子系列，而明代袖型合二为一，不肥不瘦。

6.适应法

服装设计中的适应法是将服装作为主体，使其符合道德、宗教、法律等社会意识形态的需要和符合人体、材料等自然物质领域的需要，对服装设计提出综合的适应要求。在舆服制度森严的中国古代文明中．设计者对适应的理解很透彻，创造了许多与自然条件和人文景观相吻合的服装。

7、复合法

幂霄，又称幂帷、幂罗，是一种轻薄透明的大幅方巾，白头而下，遮盖全身，由西域流入中原。(旧唐书-舆服志>：武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多着幂髯。虽发自戎夷，而全身障蔽．不欲途路窥之”。随后，又出现了四周垂有一层网状面纱的帷帽代替了幂雷．到了宋代，阿纱已转移到帽子表面并涂上桐油防雨，谓之油帽。由此可见，适应设计是逐渐变化，去芜存精而来的。复合法是指将两个或两个以上的现有形态的特点、性质、表象相结合，以产生新的复合形态。在一定的穿着要求和服装的客观条件下，找到巧妙的结合点。中国古代服饰的复合设计体现在不同民族服饰的复合、不同功能的复合、不同场合服饰的复合和不同阶层服饰的复合上，这也反映出服装设计求新求异的特点。出现于睹唐五代时期的回鹘装是汉民族将周边民族服装复合而成的产物，成为穿惯了襦裙、半臂的妇女的新宠“身长齐脐、袖长及肘，四面开楔”的马褂是清初八旗士兵的骑马服装，经便装化处理后，为平常所穿。雍正以后，马褂糅进了当时礼服的特征，显得知书达札，文明体面。以后又进一步平民化、便装化，成为当时的常服。

8、仿生法

中国古代服装中的仿生设计，并不追求原型的逼真外形，而在于模仿原型的特征和韵味在利用原型的造型时，不是简单照搬，而是得其要领，结合服装和人体造型的特点，成为既有原型特征，又符合人体结构的服装款式，对原型的色彩和图案的模仿，也采取上述原则，给原型赋于服装的意义。清代最典型的袖型“马蹄袖”即源于仿生设计，这种既能骑马射箭，又能行礼膜拜的袖型非常符合游牧民族的生话特点，以至于有人在崇德年间劝太宗放弃这种装束而效仿汉人衣冠时，遭到太宗的怒斥(据《清太宗实录》)。明代妇女以传说中的百鸟之王凤凰为蓝本，设计的“凤尾裙广为流行，走动时翻飞摇曳，形似凤尾，非常传种。古代的飞天纹、征战纹、鸟兽纹、花草纹，经过夸张、简约、条理等处理，成为服装仿生设计的图案。

9、功能法

设计中的功能法，是考虑服装的实际使用情况，在设计中增加其实用性的方法。服装所需要具备的功能因人、因地、因时而不同，一件服装既可以只具备一种功能，也可以兼备多种功能。概括起来，中国古代服饰的实用功能包括防护功能、保暖功能、卫生功能、贮物功能、舒适功能等。虽然许多服装都集多种功能于一身，但在描述时，往往以该服装上最重要、最显著的功能为主要特征。中国古代对服装的防护功能尤为关注，这是由于古代的生产力尚不发达，物质条件匮乏所致。古代的设计者懂得怎样才能增加这一功能的设计方法。如：防风雨的蓑衣、帷幅，防兵器的铠甲、头饕，防严寒的暖耳、手袋，防露体的曲裙衣、幂罱等等。以铠甲为例，经过了皮革裹身、铁甲、皮革甲、棉甲等变迁，防护功能日臻完善。典型的中国古代服饰样式，除了具备各种实用功能以外，还具备一定的审美功能，通过服饰语汇的运用，透析出美感的光芒。比如，颇具威严感的龙袍，再配合明黄色、龙纹、锦缎后，使皇帝朝服更具富贵、威慑的审美意义。在史料中尽管没有直接出现“设计”一词(这一概念仅是近代文明的产物)，但这并没有影响“设计在中国古代服饰中的存在，古代的匠人和妇女们参与了创造服式的思维和物化过程，进行了实质上的设计，先人们在服饰上取得的辉煌成就，令人赞叹，它对今天的服饰设计的影响是不可估量的。从设计方法入手，学习和借鉴古代服饰，是一条新的研究途径，在中国服装的走向究竟该民族化还是国际化的大辩论中，可以避免对民族化的图解式和表象化的理解。

因为有专门的衣服来防止掉落，非常便捷，至于为什么喜欢，主要是因为古人不像现代人，没有包一类的可以携带物的东西，而随身带包裹，并不是特别雅观。

汉代的袖子是琵琶袖(酷似亦是垂胡袖)，袖口非常大，通常跟手腕差不多小大，基本上可放些小物件。

古人的袖子亦有窄袖，便是袖子是斜的，现在大部分人被电视剧所误导，宽袍大袖通常仅有贵族会穿，都成了贵族，带俩仆人，又何必再靠袖子呢。

假如是银两或是较轻巧的物件，若不是放到袖子里边，那便是放到衣襟(领子平行下方可放东西)，或是腰带里边。亦可再次腰带上挂着荷包，那绝不可再装东西了。

另一方面古时的东西均是打包起来，让人抱着回来的吧。有些电视剧之上便有，但是绝不能全信。自袖子掉出画轴之类的小物件，这应当是剧情需要，只上等人士才那麽放，通常自袖子里面掏出东西的时候均是在上朝的时候，或是两个大官相互照面的时候，由于实在于那之中场合自怀里掏东西较不雅观.

中国古代有身份的人穿宽幅大袖。袖子里面缝有口袋，口袋的方向和袖子是无关的，所以口袋呈收口的梯形状。这样，将银子、书信什么的放口袋里面，即便双手之下垂或是作揖什么的，里的东东亦绝不会掉出。正是由于袖子常常装钱财，因此便会用“两袖清风”来比喻穷困嘛。

因为在古代，可以穿很长衣服的都是达官贵人，地位越高，衣服越长。而且他们穿衣服走路之前，屋子会拖好几遍，所以他们不担心衣服被弄脏，因此根据古代的等级制度衣服还会这样设计。

我们经常在电视上面看到古代的衣服都是很长，设计有繁琐，都会思考拖在地上的衣服是不是很容易脏。但是其实普通的老百姓是没有机会穿这么长的衣服的，因为老百姓每天都为了自己的一日三餐和日益加重的赋税劳作，所以根本没有那么多钱去做这样的衣服。而古代可以穿这样的衣服的人，都是一些在朝为官的达官贵人，只有他们才会穿这样拖在地上的衣服。

而且古代的等级制度十分森严，所以衣服越长也代表了地位越高。古代穿的衣服可以拖在地上的，一般都不用自己洗衣服的，所以他们根本不用担心衣服被弄脏。而且，古代人穿长到拖地衣服之前，都会吩咐家中的奴仆把地拖三遍，防止衣服变脏。

并且我们看电视上其实一般穷人和奴仆穿的都是以干练为主，而可以穿的起拖在地上的衣服都是宫里的人和一些有自己府邸的人。而这些的人都是有很多奴仆伺候的，所以根本不用他们自己动手洗衣服之类的。所以古代的衣服依然是这么设计，越长显的地位越高，因为就算拖在了地上，把衣服弄脏也不用他们动手洗衣服，因此古代达官贵人都喜欢穿这样拖在地上的衣服。

中国古代的服饰其实是多种多样的，不同朝代有不同的特点，随着朝代的更替，服装不管各个方面都是在不断的变化的。以前可能就是比较粗糙一些，后面的话慢慢的就开始变得精致完美。

先看一下我们的夏朝的衣服是什么样子的？毕竟夏朝是我国历史上的第一个朝代，其服饰带有鲜明的宗教信仰色彩，那个时候可能也不是特别的发达，所以说在衣服的制作方面肯定是没有后面的朝代做的好的。它的形状，色彩，纹样均源于对天地的尊崇和对乾坤秩序的追求。

其实在所有的朝代中，我最喜欢的可以说是唐朝的衣服了，隋唐的服装都表现其开放的思想，开拓的精神，反映鲜明的时代感和强烈的民族性。现在大家也很喜欢穿唐装嘛，因为我觉得看起来还是挺不错的。

毕竟当时在唐朝能够制作出这样的衣服，我觉得不管从做工还是布料上面来看都是特别的不错。但是在盛唐以后，我觉得服装的影响就减弱了，女服的样式日趋宽大，中晚唐时期一般妇女的袖口都是比较大的了，中晚唐的贵族礼服一般多在重要的场合穿着，穿着这种礼服头上带有发簪，这可以说是唐代服饰中一个比较明显的特点了。

这也和当时的思想开放有着密切的关系，唐朝的女性以胖为美，这样子刚好可以把衣服衬托出来，当时的设计风格也和当时的女性体型有一定的关系。

到了民国时期，衣服渐渐就是我们现在看到的样子，只不过颜色比较单调一些，现在我们的颜色丰富多彩，五颜六色。我觉得服饰和当时朝代的经济发展开放程度是有一定关系的，唐朝的就最为明显，自己也是比较喜欢唐装的。

引言:虽然说古代的衣服都很好看，但是在这个过程当中，大家觉得唐朝的衣服才是最好看的。因为在唐朝的时候，大家会发现他们穿的衣服非常的有特色，而且制作工艺也非常的先进。所以唐朝衣服也受到了很多小伙伴们的喜爱，大家也非常喜欢唐朝衣服的这种设计风格。

很多年轻的小伙伴们都特别喜欢看一些古装剧，因为在这个过程当中也会让他们看到很多漂亮的服装造型。因为大家知道古代的衣服是非常好看的，但是很多人还是觉得唐朝的衣服才是最好看的。之所以会出现这样的情况，是因为唐朝的衣服花色非常的独特，而且在这个过程当中也采用了很多独特的设计。所以说很多人都觉得唐朝的衣服非常好看，而且大家也非常喜欢唐朝衣服的这种风格。因为很多唐朝衣服上的花纹非常的独特，这些花纹在设计的过程当中也花费了很多的时间。

大家在看古装剧的过程当中会发现宋代的服饰非常的独特，因为他们的造型非常的简约。然而穿在人们身上的时候，也会让人们觉得非常的大气。之所以会出现这样的变化，是因为在这个过程当中，人们的思想也出现了一些改变。在宋代的时候，很多女孩子穿的衣服都是非常简约的，而且还非常的实用。因为当时的人们非常的简朴，而且他们也非常的知道节约。所以从服饰上也可以看出，当时的人文环境以及思想变化。

很多年轻人都特别喜欢穿汉服，因为大家觉得汉服非常的美丽，而且穿上汉服之后也会让人们的气质发生变化。是大家在穿汉服的时候，一定要挑选适合自己体型的衣服，只有这样才能够穿出非常美丽的感觉。对于古代的女性朋友们来说，他们也非常的爱美，而且他们也有很多好看的服饰以及搭配。虽然说每个朝代的服饰风格不一样，但是它们都是非常好看的。

现在我们的服装都是跟着时代的潮流不断的变化，设计师也会根据不同的时代元素设计出很多时尚漂亮的服饰，那么在古代也有顶尖设计师和时尚潮人的存在，引领一股时尚的潮流，后人相继模仿。那么这几位设计师，想必大家也都是耳熟能详的，在历史上都是比较有存在感的人。

西施，素有沉鱼落雁的称号，美丽动人，但是脚却比一般女子要大些，于是她就想办法掩盖这个缺点，由于她经常穿长裙，所以就设计出一种木屐鞋子比一般鞋子高出一块，穿在脚上不会显得脚很大，再加上长裙的掩盖，看起来很美。这种鞋子也就是后来的高跟鞋。

王昭君，也是非常美丽，被形容为柳叶细眉、美目星光、唇红齿白，但是有一个缺点就是肩膀很窄小，所以她就经常身着斗篷，看起来宽松，能掩盖窄小的肩膀。

赵飞燕，神话般的存在，据记载她体态轻盈，舞技卓越。一次跳舞遇到狂风，就命人拉住她的裙子免得被吹起来，之后发现裙子被拉的皱皱巴巴的，从此以后就有褶皱裙。

貂蝉，也是不可多得的美人，但是总有美中不足的地方，就是耳垂小，在古代耳垂小的话，就会被认为是没福气的表现。于是她就想办法弥补，让银匠打造了一幅银耳坠，挂在耳垂上，果然过了没多久耳垂就稍微变大了些。从此以后带耳坠也就流传到了民间。

还有最后重要的一位，黄帝，是历史上第一位服装设计师，设计出了上衣下裳，也就是上穿衣，下穿群。这也是中国最早的服装形式制之一，也是汉服体系的第一个款式。