日本动漫中有哪些那觉得很好看的脸部装饰

前言

在古代，女性的装饰品其实还是挺多的，这一点相信大家从古装电视剧中就能体会的到。这其中有一种比较常用的饰品叫做花钿，这是古代的时候汉族妇女用于装饰面部的一种花饰，即用金翠珠宝制成的花形首饰。花钿有红、黄、绿三种颜色，其中以红色最多，以金、银等制成花形，蔽于脸上，是唐代比较流行的一种首饰。花钿除了梅花形状以外，还有各式的小鸟、小鱼、小鸭等等，十分美妙新颖。

关于花钿的起源，民间有着许多的传说，有人说起源于汉代，有人说起源于六朝，也有人说起源于唐代。但是如果要是追溯我国女子在面部描绘或者贴装饰图案的习俗，早在春秋战国时期就兴起了。有文献记载的花钿出现在秦始皇时期。唐末马缟《中华古今注》记载：秦始皇好神仙，常令宫人梳仙簪，贴五色花子，画为云凤虎飞升。这其中的贴五色花子指的就是粘贴花子面饰，花子就是后来的花钿。

这种装饰一直流行到了宋代，到了宋代的时候，随着崇尚淡雅之美的风气兴起，浓艳风格的花钿也是逐渐的失宠了，到了元代的时候，花钿终于是淡出了女主的妆台。从这时候起，唯有在一些传世的书画作品和考古发掘之中，人们才能找到这种在古代流行了千年之久的时尚装饰品的影踪了。

花钿的制作方法

1、将面部的基础妆全部处理完成，额头眉心位置平展。

2、选择红、黄、绿等颜色的眉笔在眉间上分的位置，画出三条稍有弯曲的线，如同简笔画的小草一样就可以。

3、用小毛刷将底部较实线的位置轻轻扫开，画出朦胧的样子。

4、草叶的上方位置向边缘扫几下，打开晕染的效果。

5、处理过后，一个简单的花钿妆就画好了。

寿阳公主这种打扮被人称为“梅花妆”。传到民间，许多富家大户的女儿都争着效仿。但梅花是有季节性的，于是有人想出了法子，设法采集其他黄色的花粉制成粉料，用以化妆。这种粉料，人们便叫做“花黄”或“额花”。由于梅花妆的粉料是黄色的，加之采用这种妆饰的都是没有出阁的女子，慢慢地，“黄花闺女”一词便成了未婚少女的专有称谓了。

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以上的说法是民间传说，贴花黄之风俗比刘宋时期早，北朝民歌 〈木兰诗〉中就有对镜贴花黄一句，而北朝的建立是早于刘宋的，北魏一个普通民间女子早已贴花黄，可见这一风俗可能在东晋之前就有了。

500块可以搞定的全脸妆，并不能PK掉千元大牌。

对于很多的人来说，他们的生活当中都非常注重自己的形象，因此有着很多的人都会通过化妆的方式来让自己的面部看起来更加协调美丽。而对于化妆品的选择也是一门学问，对于很多的女性来说，他们在挑选化妆品的时候，除了要挑选化妆品的品牌之外还要注重化妆品的材质，因为很多500块就可以搞定的全脸妆，并不能够PK掉千元大牌，毕竟有着很多的千元大牌，颜色都非常正，而写在材料的选择上也要相对于500块可以搞定的全脸妆要更好一些，当然最重要的还是要根据自身的条件以及面部状态来进行选择，毕竟化妆品上脸的效果因人而异，下面给大家详细解释一下。

对于很多的女性来说，他们在着装的时候都非常注重细节，对于很多直男并不了解的颜色在他们的眼中却是千变万化，因此很多的女性在对比500块可以搞定的全脸妆容化妆品时，都会并不能够替代其他的千元大牌。因为很多的千元大牌他们的颜色都比较正，上脸的效果要相对更好一些。

对人来说，他们除了注重自己的光荣之外也非常注重自己的面部保养，对于很多的人来说，他们的面部皮肤比较脆弱，因此使用500块的全脸化妆品效果可能要相对千元大牌更差一些，有可能会让自己的面部出现过敏或者是其他的问题，因此在这种情况下选择千元大牌还是非常合适的。

在挑选化妆品的时候，还是要注重个人的主观建议，毕竟每个人上脸的效果都不同，只有适合自己的才是最好的，不能够盲目的挑选品牌。

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印第安人的脸部与装饰特点是为了祈祷平安、幸福、丰收、平安，古印第安人发明了彩绘，而且将自己身上涂上接近大自然的颜色，方便隐藏自己和捕猎。

许多印第安人服装的色彩、款式各不相同，装饰品的材质、样式多种多样，充满了民族特色，也称得上绚丽多姿。

为了祈祷平安、幸福、古印第安人发明了文身术；出于同样的目的，古代非洲、中东等地的人们用各种颜料将自己的身体涂抹得五颜六色。

印第安人原来属于原住民文化的一种，原住民文化主要强调的是有文身，标准的应该是全身彩绘，文身越多越全，代表的地位越高。

印第安人的服饰特点是羽毛和头饰鹰羽冠，居住在大草原地区的印第安人制衣材料主要是野牛皮。

妇女们把做衣服的野牛皮加工成熟皮，用圆石子将皮揉软，再用骨头锥子和野牛腱制成的线把鞣皮缝合起来。

男子的服装最初是一个鞣皮小围裙、一件直系腰间的长绑腿套和一件野牛皮斗篷或披肩，妇女们的服装主要是披肩，装饰和男子不同，饰有各种刺绣、小玻璃珠穿成的彩花。

不论男女都留长发，男子在头顶留一束长发，其他均剃掉，那一束长发或披散着，或编上盘在头顶结成一束，妇女们则将长发编成辫子。

头饰鹰羽冠，是印第安人服饰的一大特色，印第安人把羽毛作为勇敢的象征、荣誉的标志，还经常插在帽子上，以向人炫耀。

在一些庄重场面，一些显要的人物都要戴上用鹰羽和貂皮制成的礼帽，妇女则用贝壳和骨头做成的各种耳环和项圈。

古代女子的化妆：

古人也有胭脂水粉卖的啊，每个朝代都有其不同的方法，就像我们现在有裸妆彩妆很齐全，以前就没有的，木兰诗又提到对镜贴花黄，那也是那个时代的特色，花黄，它是用彩色光纸、绸罗、云母片、蝉翼、蜻蜒翅乃至鱼骨等为原料，染成金黄、霁红或翠绿等色，剪作花、鸟、鱼等形，粘贴于额头、酒靥、嘴角、鬓边等处。

因所贴部位及饰物质、色状不同，又有“折枝花子”、“花油花子”、“花胜”、“罗胜”、“花靥”、“眉翠”、“翠钿”、“金钿”等名目。起自秦代，至南北朝隋唐时始成为流行的妇女面饰。下面力唯武汉化妆学校老师带大家看看

花钿，这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。 关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。

至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。” 贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”

可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

唐代妇女好面妆，奇特华贵，变幻无穷，唐代前后都未出现过如此盛况。

唐代妇女的化妆顺序大致如次：一敷铅粉二抹敷脂三涂鹅黄四画黛眉五点口脂六描面靥七贴花钿。

花钿是唐代面部装饰的一大特点。这种在脸部额间贴上花钿进行装饰和点缀的方法，在唐时十分盛行，尤其是唐的后期更为时尚，并且有多种效果，这在王建的诗中记得十分详细:“腻如云母轻如粉，艳胜香黄薄胜蝉。点绿斜蒿新叶嫩，添红石竹晚花鲜。鸳鸯比翼人初贴，蛱蝶重飞样未传。沉复萧郎有情思，可怜春日镜台前。”从诗句中我们能体会到当时花钿视觉效果如何，从而知道花钿的质地是薄而轻的，色是腻而艳的，样式有鸟、虫、花叶等。这在当时的壁画、绢画上都有反映。

靥钿又称“贴花子”。靥钿是在脸颊上点画出如星如月的形状，然后用胭脂、丹青涂抹上去。从新疆吐峪沟出土的绘画残片上，发现妇女面部有红花子的装饰痕迹，又从《捣练图》中看到妇女额头上有红瓣花片的装饰，《木兰诗》中“当窗理云鬓，对镜贴花黄”的“花黄”即指将金箔剪刻出花形，装饰在面部贴在额头上的叫花钿，贴在两颊的是靥钿。

唐女画眉千奇百态。唐代妇女用青黑色颜料将眉毛画浓，叫做“黛眉”。“黛眉”是汉代以“黛”画眉风气的延续。《太平御览》中记载 :“染青石谓之点黛。”白居易的《上阳发白人歌》中“妇人去眉，以丹紫三四横钓于目上下，谓之血晕妆”，十分明确地记述了“黛石”的质地、颜色和功能，为后人留下了宝贵的历史资料。当时妇女修眉，除剃掉原来的淡眉外，还要刮净额毛，用“黛”画出各种眉毛式样。唐玄宗曾命令画工设计数十种眉形，以示提倡。如鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、三峰眉、函烟眉、拂云眉、倒晕眉、挂叶眉、黑烟眉、半额眉等。最常见的是蝴蝶眉。张籍《倡女词》中记“轻鬓丛梳阔扫眉”。白居易的《上阳发白人歌》中描述“青黛点眉眉细长”以及“莫画长眉画短眉”等都是记载了画眉的长、短、宽、窄和浓淡。李商隐诗“八岁偷照镜，长眉以能画”。这说明唐女画眉之风已及未成年的女孩，可见流行之盛。

隋唐时画眉，各个时期有变化。隋炀帝的殿脚女吴绛仙就是善于画长眉，而且用青黛画眉，唐初尚宽与浓，至开元、天宝年间，则尚细淡的画法，又尚细细八字式低颦。后又时尚过蝴蝶眉、八字眉等。到晚唐时化妆趋于怪诞，一时有以悲以怪为美，以病态为美之风尚，八字眉、画黑唇、臃肿发式的悲啼妆就是这一时期的典型例子。总之，唐初、中期的发式与化妆多趋于多样、自然、健康活泼，而晚期则有变态、压抑、愁闷、病态的倾向。

斜红是妇女面颊上的一种妆饰。从唐代墓葬里出土的女俑，脸部常绘有两道红色的月牙形妆饰，这种妆饰色泽浓艳，形象古怪，有的还被故意描绘成残破状，远远看去，宛如白净的脸上平添了两道伤疤。这种妆饰被称为斜红。

据张沁《妆楼记》载，三国时，魏文帝曹丕的宫中新添了一名宫女，叫薛夜来，文帝对她十分宠爱。一天夜里，文帝灯下读书，四周有以水晶制成的屏风。薛夜来走近文帝，不觉一头撞上屏风，顿时鲜血直流，伤处如朝霞将散，愈后仍留下两道疤痕，但文帝对她宠爱如昔。其他宫女有见于此，也模仿起薛夜来的样子，用胭脂在脸部画上这种血痕，名叫“晓霞妆”。时间一长便演成一种妆式――斜红。

除斜红之外，唐代还流行一种面部妆饰叫“面靥”。“面靥”与“斜红”不同，它是施于面颊酒窝处的一种妆饰，也称“妆靥”。更古老的名称叫“的”。刘熙《释名・释首饰》中“以丹注面曰‘的’”，即指此。根据传说，妇女在脸上注“的”，原来并不是为了妆饰，而是宫廷生活的一种特殊标记。当一位宫女月事来临，不能接受帝王的“御幸”，而又难以启齿时，只要在脸上点上两个小点即可表意。以后这种做法被传到民间，逐渐变成一种妆饰。

“面靥”通常以胭脂点染，也有用金箔、翠羽等物粘贴而成。在盛唐以前，妇女“面靥”一般多作成黄豆大小的圆点 盛唐以后，有的形如钱币，被称为“钱点” 有的如杏核，被称为“杏靥”。也有饰以各种花卉的，俗谓“花靥”。晚唐五代以后，妇女“面靥”妆饰之风愈益繁缛，除了施以圆点、花卉之外，还增加了鸟兽图形，有的甚至还将这种花纹贴得满脸皆是。

在古代妇女的面部妆饰中，还有“点唇”的习俗。所谓的“点唇”，就是以“唇脂”一类的化妆品涂抹在嘴唇上。我国最早出现的点唇材料，叫“唇脂”，它的主要原料是“丹”。“丹”是一种红色矿物，也叫“朱砂”，用它调和动物脂膏制成的“唇脂”，具有鲜明强烈的色彩光泽。随着社会风气的变迁和审美观念的演变，唐代妇女的“点唇”形式也出现多样的造型。如石榴桥、大红春、小红春、半边娇、万金红、露珠儿、内家圆、天宫巧、淡红心等。也有以形状大小或妆容姿色取名，如嫩吴香、圣檀儿、洛儿殷等，这里的“唇脂”就是后来的胭脂锭。

粉脂是胭脂和素粉的合称，这是当时妇女们离不开的化妆品。由于唐装多有袒露肌肤，因此要求除面部敷粉以外，胸、臂等 *** 部分也要求敷粉。现在可以看到的形象资料是出土的陶俑和壁画仕女图，上面有半圆形和圆形的红粉化妆痕迹。在当时，宫中的女人也有少数只以素粉扑面的化妆方法，并形成了宫中一种不正常现象，人们称它为“泪妆”，认为它属于奇装异服一类。

“额黄”是以黄粉涂抹额头。

“鸦黄”是以黄粉涂抹双眉中间，又称“眉黄”。

“靥颊涂黄”是在面颊涂抹大面积的黄色，当时取名“拂妆”。

在封建社会，广大妇女一直是深受礼教的约束，笑不露齿，站不倚门，行不露面，被奉为妇女必须恪守的信条。唐代妇女摆脱这种羁绊，大胆尝试，从而带来唐时服饰崭新多彩的面貌，这又是一次人之本性――表现个体存在――与封建礼教的抗争。它也只有在唐代这个以开放安民为策、兼用礼教的时期才能一突而起。它是在开化的社会意识、繁荣的经济条件、人体的自我表现三者兼备的基础上开出的鲜花。女穿男装、女穿胡服，这当中体现了大唐的青春、自由、欢乐的风貌。唐代女子的服饰精神归功于盛唐的统一、协调、广阔、开放、活跃、昌盛、发达、文明。