观赏鱼缸底滤的制作方法

宽800mm，冒昧地问一句，你的缸是1米乘1米的方缸？

底滤缸制作工艺比主缸还要复杂，不是老手还真就难做。

底滤缸一般缸体不开孔的，只有盖板才开孔走上下水的管子，盖板一般起降噪和降潮作用，这个些孔多数在接好管道之后按实际尺寸开的。

手头上正好有一套设计图，另外一个底滤缸的照片也在，一起打包发给你吧。

请查收你的邮箱。

比如说有些底滤缸有鱼马桶、有强排、有沉淀仓、有毛刷，这些东西我们都需要吗？细节问题在于干湿分离，牵扯很多矛盾问题底滤鱼缸的重点，也是难点，就在于下水太旺，不断冲刷着过滤棉，因此来说干湿分离就显得尤为重要了。我们需要调整两个问题，第一个问题就是适度分流，比如说减少下水流量，可以在下水处安装一个阀门，但是，下水如果调的过小，会出现什么问题？鱼缸内吸收杂质不旺，因为下水缓了，就会出现这种问题，而且，下水不旺，有可能造成管道气体残留，溢流管会有声响，这个时候，我们可以添加螺旋塑料或者毛刷降噪，但是，这其中必定还会有杂质残留。因此来说，我们需要寻找这个平衡点，这是很重要的，也就是说底滤下水阀门要控制好，尽量不去使用到降噪工具。再者，我们可以使用魔袋或者丝袜套住下水口来降低流量，结合阀门操作等，达到一个完美的结局。那就是我们需要注意的第二点问题了，保证干湿分离，离开底滤仓的水体，而且内部绝对不积水、不溢流，滤棉可以完全包裹住水流，那么，干湿分离的问题就解决了。为什么要加设沉淀仓、毛刷或者强排呢？这里有一个粗放设计和精细设计的问题。如果底滤仓分为几个隔断，容纳滤材的地方比较充足，那么，干湿分离的底部第一仓，可以空仓放置，让其成为一个沉淀区。

底滤鱼缸设计有缺陷时，停电时容易出现这种问题。可能存在的缺陷1。底滤设计太小。2出水口位置太低，停电时主缸水虹吸回底滤缸。解决方法：对应1加大底滤容积（或在运行时底滤保持低一点的水位）。对应2在上水管路加装单向阀（出水口高于主缸水面）

楼主的这两个U型溢流管的结合我觉得原理还是有问题的，首先三通达到平衡水位时不流水了，那么U2平衡了，U1也是平衡的，内外没有压力差，那么往B侧提高水位，只要不超过U1的顶部，是不会打破U1的平衡的，也就不会出现虹吸现象，所以这个浴缸的虹吸底滤设计是失败的。

这个是很多养鱼的朋友最常见的一个问题。通常来讲如果说没有任何的阻碍物的情况下，加热棒应该是放在整个鱼缸里面水流动最多的地方。

一般来说过滤器的出水口的地方水流动的是最快的地方。当然现在水族市场上有各种各样的过滤器，出水口也五花八门，有雨淋，有鸭嘴，有瀑布等等。

为什么要把加热器放在出水口的地方呢？因为哪里水流一般速度比较快，水流会把热量就迅速带走，冲散在鱼缸各个角落，从而保证鱼缸温度的均衡。

从这个角度来讲如何摆放加热棒很容易理解，但是因为各种原因，比如说你这加热棒没办法放在出水口的地方。

那么我们要如何摆放呢？其实也要相对的放在鱼缸比较开阔的地方，也就是说热量比较容易散发的地方。

另外一个跟大家说一下就关于加热棒摆放的角度。

我们说加热棒最好的摆放角度应该是水平的，而且是在底沙的上边而不要碰到底砂。

选择水平摆放因为这样的话相对来讲热量它就散发的比较均匀。另外还有一个好处就是当你换水的时候就不用担心水位下降了不用担心加热棒裸烧的问题。

如果加热棒是直立的摆放，那么水下降，就会导致加热棒露出水面一部分，这时候如果是在通电工作的条件下，就会有损坏加热棒的可能。

但是可能很多情况下有些鱼友没办法把它放到这个水平的位置，那么也可以考虑 比如说稍微倾斜一下。

还有一些鱼友喜欢把加热棒垂直放在底滤的过滤槽里，原来因为是在这边的这个空间是没办法把它放到比较合适的水平位置，但是由于底滤槽在正常运转情况下会始终有固定的水位所以也不必担心裸烧的可能。

当然了这样子垂直的有一个问题隐患就是不是所有底滤过滤都设计的很好，有些底滤缸的上面观赏缸的水位变化会影响底滤的水位高低，所以为了保险起见，每次换水的时候我们最好还是要把加热棒的电源拔掉，避免水位降低过低损害加热棒。

这些都是小的细节但是很多的情况下我们希望就是说尽量的为我们的喜欢鱼创造一个比较好的比较稳定的环境。

今天这个加热棒的如何摆放的问题就是个老青年为大家分享的内容。希望对大家养鱼有帮助。

是有的。

博特设计前卫美观，很显档次，用料也非常扎实，全超白，包括缸盖也是超白玻璃，博特用的是一体切割拉筋，拉筋也是超白玻璃，当时买的是底滤自带困水缸那一代，这个功能对于日常换水非常方便，底滤尺寸也足够大。

博特鱼缸作为新兴水族品牌，鱼缸设计相对新颖、三代底滤科技感、空间感较好，主要针对其对标品牌仟湖、彩_，但其由品质而产生的价值相较仟湖、彩_这些老品牌的话中等偏高，毕竟老品牌对于质量和细节的把控更胜一筹。但品牌的选择也应是因人而异，个人而言相对中意博特鱼缸的外观设计和底滤设计。

要打开。

在对底滤鱼缸进行换水的过程当中，主要采取的有两种方法。第一种方法，当底滤缸的底滤槽有墙排的话，我们直接可以开强排进行换水即可。但是某些底滤鱼缸在设计过程当中并没有设计强排，此时我们可以用水泵将底滤鱼缸当中的水直接抽出，再进行换水即可。

首先你是反冲式的，这种模式是为了把水流吹出沙层，所以孔建议朝上，至于是一个孔正朝上，还是两个斜45度朝上，要看你的管径和开孔大小，建议所有孔的大小加起来不要超过管径。最后是左右对称和左右错开头尾，这个描述不清楚，不懂你的意思。

水还是要换的，区别是多长时间。做得好的系统，可以做到1个月或者两三个月换一半水，水体够大的话一年不换只是补充蒸发的水也是可以做到的。

同程我用过，我个人认为反冲比正吸要好多了，反冲时水冲下面冲出，经过底砂层将隐藏在底砂里面的粪便全部冲起来，配合气泵效果更好。然后再用一个水泵将浑浊的水抽到滤桶里过滤掉。这样就保证了底砂里没有垃圾隐藏，缸内垃圾总量控制在一个很低的水平，反冲也不需要像正吸那样24小时全开，每天喂食前后，开一个小时足够了，平常就一个滤桶或者上滤盒24小时全开就好了。对比正吸系统来说，正吸需要一个水泵就可以了，反冲需要两个水泵。底砂我用的是陶瓷沙，本身就可以当成滤材来用的，所以底砂本质上就是一个巨大的硝化细菌屋。

我正吸用了大半年，反冲了用快一年了，只能说各有利弊。正吸的话几个月清理一次底砂，反冲的话基本不需要清理底砂，而正吸的话一周洗一次过滤棉，反冲的话基本一两天得洗一次。至于水质，我觉得两者差不多，只是我有洁癖，忍受不了正吸的底砂是一个巨大的垃圾停留区才换的反冲。反冲两个泵，同时开的时候比较猛，正吸一个泵，开了就不用管了。具体选那种，看LZ你自己的个人习惯吧。

同程正吸的连接方式，我是60x40的整理箱，一个创星305泵，泵吸水口接同程底滤管的出水口，泵的出水口用软管连接到过滤盒的入水口，底滤管周

边的空间间隙里，放满陶瓷环，铺上一层2MM孔径底滤版，间隔底砂不堵塞底滤管的吸水口就好了，底砂至少2~3CM厚，不然锁不住那么多粪便。

同程反冲的连接方式，需要两个水泵，水泵A（创星304）直接放在缸内吸水，出水口连接滤盒的进水口。水泵B（创星305）的出水口，连接底滤管的出水口，

水泵B的吸水口用过滤棉包包，直接放在缸里。这里水泵A和滤盒的位置要稍微调整一下，呈对角线，目的是让滤盒里流出来的水可以与水泵A形成循环，这样才能

把水泵B反冲出来的垃圾，尤其是距离水泵A比较远的垃圾，带到水泵A前面被吸走送到滤盒内，海绵物理过滤掉。至于水泵B就无所谓了，本身就是为了反冲，就

算吸进垃圾也是反冲出来在缸内循环，但是水泵B一定要流量大的，反正不是24小时全开，所以噪音什么的不是问题。反冲的底砂不能太厚，或者说不能太重，不

然水流没办法带动里面的垃圾出来，所以我用的陶瓷沙，又轻又能培菌，加上气泵的话冲力更大。

不管哪一种，都是需要调试的，根据你家龟的排泄量和水体面积，不断调试，泵是不是够流量啊，底砂是厚了还是薄了啊等等，不存在系统装上去就好了的。友情建议，缸内最好用隔离板单独辟一个小区域出来，里面放点浮萍、金鱼草、水榕这些水生植物，对消除水质里的腥味、水体过肥很有效果。有条件的话，最好在滤桶或者滤盒内加个UVC杀菌灯，过滤的是垃圾、硝化细的是氨，而水里其他有害细菌繁殖是这套系统解决不了的，需要UVC，这样也可以避免水体腐败，至于会不会杀硝化细菌不重要，都在底部细菌屋呢，只要水里没细菌，才能保证长期不换水。