一家人去乌镇旅游住在哪比较合适

乌镇西栅民宿中墨意淌和花诸·之夜幕宿不错，值得去住宿。

1、墨意淌

墨意淌风格不拘一格，跳出了现代酒店的框框，超越传统客栈的思维，每一处的栖息之地都尽量让你卸下疲惫，让你感知自己存在的空间。

墨意淌“以家为名”的方式延伸出与住客可以发生交流与关怀的空间，公共空间给你客厅的感受，你可以随意坐在一处，也可以跟朋友家人聚在一起，这里的空间，自由开放，也温暖舒适。

墨意淌的29间居舍，包含了11种不同房型，有简而雅的闲楫，浪漫露台的云仓，初心阁楼的墨坞，闹中取静的蹄巷，白墙黛瓦的枕水，阳光轻透的烟桥，安静阅读的渡梦，凉风习习的弄影，触手可及的听瓦，温馨安然的蚕眠。

2、花诸·之夜幕宿

在整体室内设计上采用新中式与古典中式结合的手法，保留古镇淳朴的江南曲调去繁化简的同时兼顾功能性与舒适性。在之夜幕宿的时光，从来都是悠闲，从容的行走的步调会不自觉慢下来，一转身过道中门的形状，芭蕉叶、竹影摇曳其中……

之夜幕宿房间的风格极为耐看，备好的笔墨纸砚，更是增添一番中国风蕴，虽然营造的是古镇的休闲，但在住宿设施方面却是无比严谨。

在广东也有一座古镇，名为 赤坎古镇 ，落户在珠三角地区的经济开发区内，距离开平市中心大概为12千米。 这座古镇是沿着潭江而建造，古镇南边大都是乡村地区，而北部地区大多数为城市建筑群。 这个古镇最初属于开平县，后来将新会县分割开来，由此而产生赤坎这个区域。

在清朝光绪后期，赤坎古镇逐渐形成一个整体区域；为获得更好的发展机会，古镇很快便对道路与河堤进行相关修筑工作； 在此基础上，古镇之中的一些商铺也随之进行修建。在之后几百年的发展过程中，该古镇发展状态越发完美，呈现出积极向上的姿态。

赤坎古镇之中各种风景确实耐人寻味， 南楼 比起其他景色来说，却多了一丝 历史 观与沧桑感。在抗日战争时期，南楼作为我方与日军的交界地，呈现出很长时间的对峙期。司徒姓氏的7位壮士与敌人顽抗到底，在坚守7天7夜之后终究难以支撑，最后英勇就义。 而今南楼这座5层高楼，外部依然布满诸多弹坑，成为具有 历史 意义的爱国教育基地。

景辉楼 堪称典型的岭南水乡骑楼，这个建筑一共有3层楼构成，总长度为45米，宽度则是5米，坐落在赤坎古镇的欧陆影视城之中。景辉楼以民国时期的著名医生名字而命名， 每个楼层上设立有双客厅、卧室，以及双开放形楼梯，另外还有垂直天窗、天井等，非常具有民国建筑的特色。

在赤坎古镇堤西路上还有一条街景，名为 欧陆风情街 ；这条街的建成过程也颇具特色，据说早年时期旅居在美国、欧洲的华侨，将国外一些建筑的设计图纸带回家乡；后来 在秉承传统文化的基础上，又结合这些西方建筑手法，彼此进行完美结合，最终建造出一幢幢中西合璧的建筑群，看起来个性十足。

在赤坎古镇三门里村附近，还矗立着一座 迎龙楼 ；该楼距离开平市只有6千米的距离，是当地最早的碉楼。明朝正统时期，关氏家族为抵抗洪水而献出诸多积蓄，后来终于将该碉楼建造完毕。 整个碉楼为砖木混合的形式，高度有11.4米高；以最传统的模式，而开启极简建造碉楼形态，直至此刻保存都相当完好。

在2005年之际，在古镇之中成立占地为6万平方米的 赤坎影视城 ；这座影视城 一共花费2000多万元 ，其中最有魅力的便是 碉楼建筑群；这些碉楼与普通古全然不同，无愧于中西结合的完美典范。 不少外国游客参观这里时，都讶异于此处的绝美风景，直呼：真是太厉害了！

赤坎古镇最著名的便是 骑楼建筑群 ， 在古镇之中，600多座骑楼浩浩荡荡，差不多可以绵延3公里左右。 这些骑楼最壮观的地段位于堤西路一带，只见骑楼样式几乎一模一样；在西洋样式的壁面后面，便是我国传统的 “金”字形瓦顶； 这些充满巴洛克风格的屋顶上，还镶嵌着 彩色玻璃木窗 ，以及精 美的小阳台式的构造 ，远远望去十分养眼。

要知道， 姜文导演的著名影片《让子弹飞》，便在赤坎古镇一众碉楼与骑楼中取景拍摄。 这些精美的建筑群，无愧是中外风格精华结合的产物；时至今日，依然散发着无与伦比的风采，淡黄、暗红的色彩彼此交织在一起，强烈冲击着人们的视觉神经。

在赤坎古镇之中，不仅有着中西相结合的美妙风景，还有着众多诱人的 美食 ；半嫩半黄的 豆腐角 ，既有豆腐的清香，还夹着着鱼肉的鲜香，不觉令人馋涎欲滴。在中秋佳节之际，还可以品尝口感丝滑、鲜美爽口的 马冈濑粉 。在搭配上选用上等精米，肥瘦适中的鸭子，同时放入锅中煲制，很快就诞生出香气四溢的 赤坎鸭粥 。

以此来看，赤坎古镇不愧是一处风水宝地，在美景中让人们的精神可以无限放松 ，在 美食 中又可以令远道而来的游客，品尝到深入到味蕾的 美食 ，实在是一件无比惬然之事。 希望蠢蠢欲动的游客，能够亲临古镇，感受穿行于 美食 、美景中的魅力。

古镇给人一种安宁祥和的感觉，描写古镇的 散文 也是特别的悠远悠长的感觉。下面是我给大家整理的古镇 散文 随笔 6篇，希望大家喜欢。

古镇散文随笔1

从常德经桃源往西北至慈利县城，沿澧水溯江而上30余公里，便到了湘西古镇——溪口。

溪口因九都溪、杜家溪交汇入澧水而得名。澧水至桃家嘴折转往北，绕坪坦、王家坪，再向东，呈“几”字形，是一个漂流胜地。

老人常说：溪口镇是“七星灌斗”的风水宝地，远方客商从四周七条大道云集溪口，致使溪口古镇富甲一方，东经南山坪、通岩泊渡、柳林及慈利县城东北经甘堰、宜冲桥通高峰、熊家庄往北经阳和，通三官寺、江垭、许家坊、永定(原大庸)、武陵源、桑植、永顺、龙山、保靖、更远可达湖北、重庆、四川、贵州西经关门岩、西溪坪，到张家界市区西南经金岩，通永定(原大庸)、古丈南经洞溪通桃源、沅陵东南经南山坪通高桥、朝阳、金坪、龙潭河。往昔，溪口曾凭一条澧水的舟楫之利，上通永顺、保靖、桑植、龙山，下抵津市、汉口，很久以来就是商贾羁縻之所，兵家常争之地。

上个世纪八十年代初，我就读于慈利三中时，初到溪口，映入眼帘的首先是红军桥和土家吊脚楼。红军桥横跨杜家溪，上部为桥面廊亭，桥面用宽大厚实木板铺成，平稳结实，两旁设栏杆、长凳，桥顶盖瓦，形成长廊式走道。栏外挑出一层风雨檐，既增强桥的整体美感，又保护桥面和托架。桥架就放在桥墩上面，而桥墩与桥台之间没有任何铆固 措施 ，只凭桥台和桥墩起着架空的承台作用。下部是桥墩，用大青石围砌，以料石填芯，呈六面形柱体，上下游均为锐角，以减少洪水的冲击。坐在亭桥上，一阵清风吹来，格外舒爽。赶集日，卖冰甜酒的、卖时鲜水果的摆满木桥的两旁，本来就不宽的通道更加拥挤，拥挤中透出集市的繁华。

溪口古镇碍于地形狭窄，吊脚楼簇拥而立，一般为三层建筑，第一层后临溪水，用作厨房、餐厅第二层屋前连接街面，用作生意经营第三层宽敞、透亮，用作卧室、客房，撑开临街木窗，整个街道一览无余。屋柱用大杉木凿眼，柱与柱之间用大小不一的杉木斜穿直套连在一起，尽管不用一个铁钉也十分坚固。房子四壁用杉木板开槽密镶，里里外外都涂上桐油又干净又亮堂。

溪口的街道是一条自东向西，狭窄拥挤的石板街，东低西高，曲曲折折，颇具湘西古镇的色彩。街道两旁的吊脚楼经营着理发店、饭店面馆、旅馆、杂货铺、油行、布庄、染坊、缝纫店、罐锅铺子野猪、鹿、兔、竹鸡、锦鸡、竹鼠、蛇、岩鸡、核桃、花生、板栗、山梨、竹笋、杜仲、黄柏、乌桕、黄姜、木材、山竹等山货应有尽有偶遇赶集日，俊媳妇、大姑娘把整个街道挤得满满的，溪口特有的吆喝声、笑声、呼儿唤女声充斥着整个山镇，要谈一件重要的事，非得找寻僻静处不可。平时，可漫步街道，品街旁的美食，看铜壶的制作，转过街口，从小巷深处飘来邓丽君的“小城 故事 ”等流行歌曲。慈利三中原校门旁，有一双胞胎姊妹经营的照相馆，因人长得漂亮，生意特别红火，很多年轻的后生有事没事都去挤一挤。当然最热闹的要数桃家嘴码头，一只只机帆船满载着赶集的人或山货，来来往往，穿梭不断。火车桥下的敞坪则围满进行土特产交易的商人，看货、选货、侃价、打捆包装……最有趣的是牲畜交易市场，贩子、经纪用其独特的手语演绎着过去、现在和未来的故事。

从老卫生院折转往南，拾级而上，再转过一段简易公路，便到了九都溪，两岸绿树成荫，河床上布满洁白的鹅卵石，像巧媳妇儿刚冲洗过，河水深浅不一，浅的一、两米，深的数丈，河水无论深浅都清澈见底，掬一捧喝下去，甘甜、凉爽极了。不由得想起沈从文笔下的《边城》。

地道的溪口人十分质朴、厚道、热情、豪爽。待客方面很有讲究，进门便是四道茶----糖茶、蛋茶、炒米茶、叶子茶，然后把你拉到上席，大块的土家腊肉、砂罐内的土鸡，大碗的土家米酒，把你灌得飘飘然，再把你请到火坑边，围着红红的火苗，与你数说古今中外的趣事，山南地北地神侃。夜深了，最暖和的床被让给你，一夜的美梦美得你似醉非醉，似醒未醒。

说到溪口，不得不提一个人，那是世居溪口、在红军桥上一直摆粥摊的老奶奶(不知姓名)。1935年2月，贺龙、萧克指挥红二方面军进行了棉花山阻击战时，红军医生救治几天昏睡不醒的老奶奶。后因战事失利，红军战略转移，途径此桥，老奶奶的母亲背着她站在桥上，给红军送饭送水。从此，风雨桥更名为红军桥，为了这段往事，老奶奶一直在红军桥上摆起粥摊，一摆就是几十年，风雨无阻。或许老奶奶的粥很稠，配菜特别可口，或许客人喜欢听老奶奶所讲的红军故事，生意格外的好。老奶奶常说：“吃水不忘挖井人，祖辈感谢老红军。”老红军的故事不知听了多少遍，我仍百听不厌，每到溪口，都去看看老奶奶，喝她的稠粥，品尝她做的配菜，温习老红军的故事。看着别人的粥摊远没自己好，老奶奶充满感激，对那些喝完粥，一摸口袋，才知忘带钱食客，总笑着说：“没事，没事!”更不用说对穷孩子的免费馈赠了。

溪口还有一个家喻户晓的人物----民族英雄王育寅，当地人都称他“王春胡子”。日本鬼子入侵中国时，为救亡图存，他毁家创办澧西中学，为抗日战争培养人才，澧西中学现已成为远近闻名、人才辈出的慈利三中。

红军桥、吊脚楼、拥挤的石板街、繁忙的桃家嘴码头、清澈的九都溪水、摆粥摊的老奶奶……已在我的脑海中串成一幅画、一首歌，不时地浮现在我的眼前，回荡在我的耳边。

离开溪口已很多年了，我一直在打探她的消息，得知：红军桥被冲走了，吊脚楼渐渐消失了，摆粥摊的老奶奶也已仙去……我魂萦梦牵的溪口古镇只留在往昔如画的印象内，留在未来美好的憧憬中……

古镇散文随笔2

金秋时节，由老马识途倡导提议，旧时明月联络牵线，老忙热情邀请，定于本周日(10月23日)请各位博友到江都邵伯(古称“甘棠”)古镇秋游。邵伯有上千年的历史 文化 遗迹，稀世古木甘棠树，有300多年历史的镇水铁牛，还有明清的条石老街、大马头、古运河堤、斗野园…… 为了不错过跟老博友们的聚会，我特意提前请假休息，在家门口赴这场邵伯之约。

两天没上网，顾不上与博友联系，乘车匆匆赶到邵伯时，已经上午九点十分，心里惦记着博友，下了车三步并作两步往河堤上赶，隔河就看见一群人在斗野亭内拍照留影，知道是扬州的大部队到了，心里想着见面时的欢乐情景，心里想着，卞老师伉俪会来，元元和老马识途会来，天良秋之牛会来，还有玉荷清风会来，印石夫妇如果工作不忙的话，应该也会赶来，心中狂喜，加快了脚步，一路往斗野亭狂奔。

进了园，穿过走廊凉亭，果然看见一群人对着铁牛又拍又亲。我赶紧走上前去，拉着元元老师和马校长的手，大叫“我来迟了，来迟了。扬州的博友都到了，我才赶来，真是惭愧。”元元给我几块糖，马校长给我两袋五香茶干，老忙忙着散柚子，六立文带了一袋老菱，说是快要下市的邵伯老菱，吃完就没有了。我更是羞愧难言，因我两手空空而来，未能尽半点地主之谊。

我们一行人来到邵伯湖畔，观赏了一号船闸、二号船闸。三号船闸正在建设中。几年不来，邵伯湖畔大变样，筑起了高高的堤坝，建起了新桥和长长的水泥路和护栏。让人疑心置身于三峡大坝。

游过邵伯湖，我们在六立文李老师的带领下，沿着河堤向南走，便看见了高高的院墙和大马头三个字，颇有气势。说来更是惭愧，我虽身为江都人，也来过邵伯古镇，可却没走近老街，细细观摩它的模样。我们走在条石街上，脚步声惊醒了这座千年古镇，小镇居民见多不怪，看见我们都很热情。老街店铺林立，老邮电局，老影剧院，还有谢安的住处，都基本保存着原貌。有的木板门上依稀可见革命 标语 ，“共产党万岁”“举大庆旗，学王进喜”。还有热心的居民向我们引荐，“这院子后面还有老房子，你们进来看看。”我们沿街一路向南，参观了老文化站，文化站内长着甘棠树，经历了七百余年的风雨，被列为市级古木，如果不到秋后，当是枝繁叶茂。还有一颗石榴树，有了110年的树龄，枝头挂着累累硕果，有些石榴裂开了嘴向我们笑。

一路行走到梵行寺，寺庙在建中，占地面积不大，却依水而建，翘角飞檐已具规模。阿弥陀佛，住持真是功德无量。一行人在客堂听印如讲经，我跟在玉荷清风身后，看他搬弄相机，左拍拍右拍拍。大家起身告辞时，我和清风向住持宣传牡丹金带围，清风真是个花痴，一讲到花草就侃侃而谈，我们掉了队，让大部队等着我们去吃饭。

老忙真是热情不得了，处处想得周到。忙前忙后，忙左忙右，又是水果、又是点心，元元戏称：“人家说是三道茶，我们来邵伯，吃了八道茶。”午餐桌上，全是邵伯名吃，邵伯香肠，邵伯肥肠，邵伯老鹅、邵伯螃蟹，美味丰盛。老忙手拿文稿，念诗点名，惹得大家哈哈笑。用完午餐，回到大街上，我东张西望，见路边有卖爆炒栗子的，连忙称二斤栗子，让大伙儿尝尝，算是补偿一下内心的愧疚。

饭后，老忙茶馆又开张了，我们走进油田宿舍大院，在阅览室休息喝茶，老忙楼上楼下还是忙个不停，热情邀请我们到他居住的桃花源看看。博友们对着老忙家的小院又是一阵猛拍。最后，老忙和六立文把扬州的博友送上车，大家恋恋不舍地道别。

谢谢忙公的盛情招待，谢谢卞老师的邀约，也谢谢一群博友能移步邵伯，留下许多欢乐的镜头，颜颜有许多不到之处，请各位谅解。请诸位下次有空到宜陵古镇来游玩，颜颜在此恭候各位博友大驾光临。

古镇散文随笔3

决定去看看周村古镇，这个我省著名的商业古镇。起了个大早，初秋的清晨有丝丝凉意，青青的小草、绿绿的树叶上挂满了露珠，空气中弥漫着泥土的芳香，令人神清气爽，带着一天的好心情，披着初升的阳光向着鲁中古镇——周村前行，去追寻鲁商文化的足迹。

临进周村远远便看见“天下第一村”的牌坊，巍然矗立。相传乾隆下江南时路过周村，正逢正月十五。大街一带各商号张灯结彩，请来了旱船、狮子、高跷等具有鲜明地域特色的民俗表演。乾隆帝见此龙心大悦，钦赐周村为“天下第一村”。

进入古镇大街，便看到右侧矗立着一个匾牌，上面写着“旱码头”三个大字。史载周村古大街形成于宋元时期，兴盛于明清。清朝中叶，周村成为著名的商业中心，与佛山、景德镇、朱仙镇并称中国四大“旱码头”(陆上商品贸易、物资流通集散地)。

沿着古街往前走，觉得自己仿佛进入了历史的隧道，回到了600多年前的商城。映入眼帘的是大街两旁的明清建筑，长街短巷、黛瓦粉墙、店铺林立、青石板、老字号、旧牌楼、马车、轿子、书局、酒肆、客栈、染坊、票号、银号、绸布庄······家家古香古色，处处悬灯结彩。一刻恍惚中仿佛听到自遥远的地方传来的商城繁华的喧嚣声，来自那个年代回响，一直萦绕，而且昔日商贾云集的影子也仍斑驳可见，时至今日今也还在延续着她的辉煌。

很难想象在淄博这个现代化城市中，还有一座保存如此完好的原址原貌、原汁原味的古镇，不由的我生出几分好奇。据说周村古镇，原有商业老街巷36条，还有许多小胡同。上世纪八、九十年代初“拆旧建新”大潮汹涌，尽管一些民间有识之士极力为古街保护呼吁奔走，但仍难逃厄运，绝大部分荡然无存。也听说淄博市在城市改造中因资金短缺而保留下了古镇的这条街，还听说那年张艺谋巩俐他们在这里拍《活着》也是保留下来的一个原因。不由的我又生出几分感叹：万幸，万幸!因此，这条古街才得以成为活着的历史，鲁商文化才得以更好地传承广大，也才成为当下稀有的旅游资源。

徜徉在古街，品味着古街，房子是古老的，觉得房子里的人家看上去摸样也是古老的，并且做着同样古老的生意——原始工艺、手工作坊、印染、 雕刻 、古玩、奇石、字画、烧饼、蜜罐、煮锅······虽然同样是做生意，但却没有看到一个现代化的 广告 牌，没有叫卖声，没有口若悬河地宣传推销声，也不像当今商海中拼搏的人们那样匆忙紧张，此刻还真有一种不知是何年何夕的感觉。店主人们慵懒、休闲、从容地摆弄着小狗、摆弄着鸟笼、三三两两下着棋、打着牌·····我想莫非是他们完全沉浸在老祖宗为他们留下的这快风水宝地之中，享受着物质的非物的质文化遗产，不需要努力，便也会财源滚滚，所以才如此神定气闲。

的确是这样，周村古商城古朴而神奇，蕴藏着许多秘密，满街流淌着故事。据说居民魏女士的大姨早年送给她一只碗，她一直当饭碗用了五六年，专家一鉴定，却是一只“康熙斗彩花卉纹碗”，一件价值连城的宝贝。居民吕先生下乡搜集旧物，一个老大爷50块钱卖给他一把破椅子，却原来是一把价值一二十万的明代古椅。

逛了很多商铺，最热闹的是烧饼铺了，人们排着长队等待用传统手工技艺制作即将出炉的烧饼。周村烧饼可是历史悠久，至今已有一千八百多年的历史。据《资治通鉴》记载，汉桓帝延熹三年(公元160年)就有了周村烧饼。虽然各地的超市里也有卖包装精美的周村烧饼，但是都不如这里的好吃。这种烧饼只有在古街的烧饼铺里现买现吃刚出炉的才最有味道。我也加入到排队的行列中，终于也买到了新鲜出炉的烧饼，正如 传说 的那样：小小的圆饼薄如纱扇，形似满月，落地珠散玉碎，入口回味无穷。

丝绸店里也是个热闹的地方。周村是我国北方丝绸之路的源头之一。周村丝绸文化源远流长，历史上曾经“桑植满田园，户户皆养蚕，步步闻机声，家家织绸缎”，有“丝绸之乡”的美称。清末各地丝商纷纷到周村投资办厂。周村逐渐发展成为山东丝绸业的中心。如今丝绸店仍旧保留了古老的经营方式，进门仍是封闭的红漆木板柜台，各色花样的丝绸仍是卷成长条布卷排列在柜台上，柜台里边的人，手拿了木尺，剪刀，招呼着顾客。这里的气氛很舒雅，偶尔，还会听到一曲琵琶从店铺里飘出，或是一阵京胡拉的有板有眼，好不惬意。

周村的丝绸织染业也是相当的繁荣，《大染坊》正是当时印染业的一个真实再现，这里也是大染坊拍摄地。浑然天成的明清建筑群和布局合理的深宅大院吸引了众多影视剧组前来拍摄。张艺谋执导的《活着》让古商城走上荧屏，之后《闯关东》、《中国商人》、《旱码头》等影视剧组也都纷纷在这里取景。

古镇自古地杰人灵，这里造就了无数个有名的商人，他们留给后人的不但是经商的法宝和精神财富还有至今完好的深宅大院，杨家大院是这些大院的代表作。大院的主人就是鲁商的代表人物杨瑞清。杨瑞清自幼聪颖，16岁中举人，但是他厌倦仕途，思想活跃，善于接受新鲜事物，对封建皇权深恶痛绝，最后走上了经商之路。他积极与外国商人接触，给那个时代的周村带来了许多先进的经商理念。在他的运作下，周村有了现代化的丝织设备，有了电灯，甚至先于北京有了电影放映。

杨家大院是二进四合院，前后相连。院中植有花草树木，其中有上百年的参天老树，也有近几年新植的树木，花园中有各种奇花异草，摆放着一些大小不一的观赏石，两个四合院的后面还有一个院子，院子里有规模不小的马厩和停放在那里的马车以及司马人住的房子，处处彰显出当时主人的富有和阔气。室内陈设也十分考究，中西合璧，有精美的中式字画、古玩、 刺绣 、木雕，也有欧式的沙发、茶几、唱机等，处处彰显出主人不俗的文化品味还有前卫、时尚、新潮的一面，同时也体现出近代鲁商儒雅的生活情趣。

古镇造就了商人也造就了政治家，周村历史上的状元王应统便是其中的一个。王应统(1663～1715)，祖籍山东长山县，清康熙二年(1663)出生在一个书香门第。其曾祖父王重明曾任山西沁周同知其父王廷扬在康熙二十三(1684)中武举，但不喜欢人朝为官，二生隐居于市。王应统在康熙二十六年(1687)参加乡试中武举。翌年，赴京试中进士，应殿试一举夺魁，被钦点为状元。那年他25岁。

状元府也是古镇的一个标志性建筑，比其他建筑更为壮观，整座建筑是典型的北方四合院建筑风格，前后两院，两个院落中间有一座砖木结构的二层楼，人称状元楼。青砖灰瓦，雕梁画栋，气势恢宏，并建有花园和演武场，整个府邸的建筑风格和规模彰显了官宦人家的风范，既有官府的威严氛围又有居家的闲适情调。大染坊、瑞蚨祥、三益堂······这些古镇上著名的商铺以及商铺主人的住宅大院也完好无损的保留了下来。

历史留给我们的决不只是房子和商铺，还有她那迷人的氛围，不只是建筑的氛围，更是一种历史的生态文化氛围。古商城充满了浓厚的北方民俗气息，早上敲响“天下第一锣”，寓意大小商家鸿运当头、生意兴隆在景区北口入口处，来自民间的锣鼓队穿上传统的服装打锣、敲鼓、吹起欢快的唢呐调民俗婚礼的花轿穿街而过洋车、马车往返不停，当然还有古镇上那些具有古老气质的人们以及来自四面八方的具有现代气质的追寻者，有序地热闹着古镇。

昔日鲁商文化在这里崛起，今日鲁商文化在这里传承。走进古镇踏今访古，既是为传奇而来，更为文化古韵而来。

不知不觉中夜幕已经降临，夜色中的古镇，在月光和灯光的交相辉映下，散发着迷人的光彩，如梦如幻，留给我无尽的遐想······

古镇散文随笔4：古镇印象

作者：金梧桐

渡船过江，方石阶梯，黑瓦青砖赫然眼前。小溪流水，波澜不惊，犹如一张古画再现，神韵所在也许是小石桥，碧水泱泱，绿树掩映，悠然的小船在桥洞中穿过。民俗纯朴，掌船人穿着古典，鱼尾式的划桨在这些中年妇女手中，轻盈捷快，顺势小船顺水而下。远远向外望去，高耸的砖塔、成片成片的湖区，仿佛鹤立于独岛之上。

走进村庄，家家阁楼交错，互相辉映，房屋的后刹，台阶依次垒砌，弯腰便可伸手浊水。小楼不但建筑别致，在使用上更是简洁方便。走上阁楼，疏密有致的窗格外是清朗朗的天，风带着甜香。樟树的碧绿映衬，水中倒影交接。伸手就可以构到对面瓦上的青苔，江南多 雨水 ，绿油油的诉说着与水的故事。街上人来客往，不现一丝奔忙。悠远的远方飘来古老的笛声，笛声在晴朗的天空中忽高忽下，将古镇渲染得诗意迷茫，让人想到贾平凹小说中来自古城墙的埙声。我想吹这笛声的一定是位少女吧!若隐若现，云淡风轻般传递着关于爱情的解悟。猛然间惊醒，结果自然是空的，变成一段配乐的迷惘和思念。

深巷里飘来一股茶香，从一这方青石铺街道上迂回几次，忽然一座淡雅阁楼构筑在绕河旁……青石、琉璃、与茶有关的诗词歌赋，再加上空气中弥漫着或浓郁或淡雅的味道，引至三毛茶馆。树荫下摆放着数十张方形木桌，评茶杯一字摆开，茶香袅袅，喝茶人落落大方，一老者拂袖掠须。走上茶楼，三毛众多书信悬挂于门窗间隔空间之中，唤来主人才知，三毛生前来周庄。茶楼主人写一篇 文章 ，后来被三毛朋友得知，并督促主人寄给三毛，书信来往，后来三毛自缢身亡，无比的思念和悲伤，三年酝酿办起了“三毛茶楼”。

古镇九百多年历史，历经沧桑，传承了中华文化底蕴，来人赞叹不已，宁静、古朴、安详、清丽。伴着小桥，伴着流水，伴着小桥流水边的人家，古镇显得神秘而灵秀。摇啊摇，摇到外婆桥，似乎是千年不变的境地，每闭上双眼眼前定掠过一幅幅图画，景美、人美、水美，古镇这风雨九百岁的水乡在我心中出落得更为深刻了。

说起古镇，想起的就是江南水乡，吴侬软语。

躲在江南身后的浙江绍兴，就有着别具一格的7个江南古镇。

这些古镇，尤其满带烟火味的江南水乡风情。

一起来看看那些留存的别样水乡特色。

越城，斗门古镇，一个古老的濒海古镇。这里，无论是小桥流水，还是民居街弄，都保留着古朴典雅的原来风貌。

斗门古镇，已有1200年 历史 ，自然条件优越， 历史 人文荟萃，文化景观星布，名胜古迹众多，先贤亮节可传。

从越王句践起到民国末年，斗门是绍兴重要的食盐产地；位于斗门的玉山斗门闸，从汉代永和年起到明代嘉靖年，一直是绍兴的重要水利枢纽。战国至秦汉的袍谷古文化遗址，也在绍兴斗门。

古镇以斗门老街最为兴盛，走进老街，恍然以为 历史 回溯到上一个世纪，无论是小桥流水，还是民居路面，都依旧保留着水乡老街既往的环境风貌。

斗门老街长1.5公里，由东街、西街、南街、月弯街等街弄构成。据史书记载，唐贞元初浙东观察使皇甫政，把在斗门镇的金鸡、玉蟾两山间河道出海口，由原本二孔闸改成八孔，以此调节鉴湖和平原河流，起着抗咸排涝、蓄淡灌溉的作用。

玉山闸的改建，使这块原本就丰腴的土地更加肥沃。各处远近老百姓纷至沓来，移居至此，相对优厚的自然条件带来物质和精神的满足，逐渐形成了斗门老街。

如今的斗门老街，依山而建，沿河而筑，幽深狭长，很有特色，格局为前门临街，后门枕水或环山，步行其中，仿佛穿越了时光。

有人说斗门老街就像一条最美的古时弄堂，也正说出了这斗门老街确实狭窄而且长的特色。街面用石板错缝铺就，面宽仅二至三米之间，两边的居民各自坐在门槛上，可以隔街递东西。

老街上的民居多系砖木结构，以楼为主，上宿下店或前店后房，格局基本一致。这里的店铺，素有“两爿油车、七支盐舍、八爿当”之说。而这里曾有“古闸秋涛”、“宝积晚钟”、“花浦渔歌”等10大景观。

老街现存建筑的砖瓦虽然残旧，有些建筑墙壁已长了青苔，但是这一切无法掩盖住它那古老迷人的 历史 文化。一些导演看中了这里独特的自然人文景观，《围城》、《少年周恩来》、《鉴湖女侠》等影片都曾在这里拍摄。

柯桥区，安昌古镇。石桥、小河、人家，典型的江南的古镇，吴侬软语里满透着舒缓韵调。

古镇据说自北宋时期始建，而后历经战火几番焚毁几番重建，现有建筑格局基本为明时奠定。整个古镇以老街为中心，沿河，自由地向两端伸展。青石板路，长的异乎寻常、难见尽头。无论向东或西行走，似乎古韵在一直绵延。

宽敞河流的两岸，分别散落着闲适民居和长廊商铺，几步便见各式石桥，连接着人间来往烟火味。碧水贯街千万居，彩虹跨河十七桥。古时美句勾勒的安昌景象，如今未曾改变几分。古朴典雅的石桥们，以各种形态跨河而卧，与镇子里的人们相亲相爱着。最知名的有福禄、万安、如意三桥，古镇人家婚嫁时，都一定要走全。大概象征着，一旦确认连接，便是持久以恒的相守。

镇子中，有两道艳丽的明黄色。一道在东端，为城隍庙；另一道在西侧，是安康寺。都是数百年来古镇居民寄托心灵的所在。安昌城隍庙里祭祀的是明成化年间侍郎李颙，在钱塘江两岸和绍兴当地因修筑海塘、防御海潮等治水有功受封。

无绍不成衙。绍兴出师爷，人人皆知。而绍兴的师爷，绝大部分来自于安昌。有古语称“天下师爷出绍兴，绍兴师爷出安昌”，古街上的师爷故居和博物馆，述说着当地人的灵气。

东浦古镇。一个 历史 悠久，人杰地灵之处，已有千年的 历史 。它是闻名于世的绍兴黄酒的发祥地，也是伟大的爱国诗人陆游和辛亥革命先烈徐锡麟的故乡。故东浦有“水乡，酒乡，桥乡，名士之乡”的美称。

远眺青山叠翠，近看碧波映照湖水之间，乌篷船破水而来，石拱桥静静地躺在湖面，这自然秀丽的风光，曾吸引着历代著名文人学者留连忘返，并留下了大量千古传唱的名句。王羲之的“山阴道上行，如在镜中游”王十朋的“人在镜中，舟行画里”李白的“我欲因之梦吴越，一夜飞渡镜湖月”杜甫的“越女天下白，鉴湖五月凉”。陆游晚年定居故里三山，在饱览鉴湖风光之余，发出了“千金不须买画图，听我长歌歌镜湖”的赞美之词。

东浦具有典型的江南水乡特征，境内江河纵横，湖泊星罗棋布。水域广阔，水资源十分丰富，村庄，田野被大小江河分割成块，以桥相连，其景色非常美丽。江河娄滨纵横交叉，村民沿河而居，错落有致，粉墙，黛瓦，沿廊，马头墙，骑马楼等，可谓别具一格，别有风味，因而构筑了一道水乡独特的风景线，显示出一派“小桥、流水、人家”的景象。

东浦境内桥梁遍布，千姿百态，细腻别致，有的古朴典型，有的气势磅礴。特别是泗龙桥，由于江面开阔，设计独特，桥型壮观，被列为重点文物保护单位，并作为绍兴水乡、桥乡的代表作，成为东浦古镇桥梁的一个骄傲。泗龙桥横跨鉴湖。由三孔半园联拱桥和二十孔石梁桥组成，全长96.40米，拱桥宽2.35米。桥上有两间壁，间壁上刻两桥联：“登新阶级高接梅峰，整旧规程前承鉴水”、“建近千年路达南北，名驰廿眼水通东西”。桥联点明了桥始建于千年以前。桥南设石亭、亭联为“忍三分心和气平，退一步天宽地阔”，此桥俗名为“廿眼桥”，为注别绍兴另二座“廿眼桥”，此桥也称“鉴湖廿眼桥”。

柯桥区为浙江省绍兴市市辖区，素有“东方威尼斯”之美称，是中国着名的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、戏曲之乡和名士之乡。明张元忭《三江考》上说：“今山阴三十里有柯桥，其下为柯水。”柯水流经镇内街河，镇得名于桥，桥又得名于水。

立新桥、古红木桥（工农桥）、寺桥、柯桥、融光桥、永丰桥……座座古桥连接东西南北街区；白墙黛瓦的老台门，青石板的走廊檐，仿佛穿越时光隧道，来到了民清时期...... 还有匠人市集、文创街区、主题表演等全面展示古镇新貌。

如今柯桥古镇区刚刚修缮一新，2021年元旦初开放，正可以在这里寻觅那些曾经旧时绍兴第一古镇的风采。修旧如旧的石萧墙老台门；构架在条条河上各式圆洞桥、平梁石桥，如诗如画；游弋于水上的乌篷船，让这条沉寂了多年的老街，焕发新颜。

这是诗人王冕的家乡，浙江绍兴诸暨的枫桥古镇。这里以枫溪得名，其地名始于隋朝的枫桥驿，也曾经是越国建都的地方，枫桥是浙江首批 历史 文化名镇，以“枫桥经验、枫桥香榧“闻名全国。

浙江诸暨枫桥镇 ，孕育了 枫桥三贤 。他们分别是王冕、杨维桢、陈洪绶三位名士，在中国书法史、绘画史乃至整个中国文化史都享有崇高的地位。枫桥古镇，人杰地灵、 历史 文化底蕴深厚。

枫桥大庙是追寻枫桥文化的好去处。枫桥大庙始建于南宋，重建于清代，庙内包括钟楼、鼓楼、戏台、前中后厅、东西厢房等构成，具有极高的研究价值。

枫桥古镇老街有着纵横两条长达千余米的长街，最早的集市形成在魏晋南北朝时期，后于宋代达到定身，据记载，当时枫桥集市热闹程度堪比诸暨县城。

6 崇仁古镇

位于嵊州之西，一座美丽幽静的江南古镇，走进古镇，犹如穿越时光。有人说，江南忆，最忆是崇仁。“深院马墙青黛瓦，高低交错老台门，古谓杏花村。丝雨柳溪油纸伞，邻家红女涤衣巾，越曲醉迷人。”

崇仁古镇原名“杏花村”，现也有被人呼作“剡溪人家”。北宋熙宁年间，受皇帝敕封的义门裘氏从婺州分迁此地，裘氏以崇尚仁义为本，故名其地为崇仁。自南宋以来，出过不少人才，单裘氏一族，就有4个进士，38名举人，仕宦者几十人。

古镇至今仍保留着庞大的古建筑群，虽然历经千年但风貌依旧。以玉山公祠为中心，保存完整的老台门就有100余座，台门之间用跨街楼钩连，既珠联璧合，又独立成章，体现了先人“分户合族、聚只一家”的遗风。

连片成群的古建筑，颇有宋朝遗风、明清特色。群内庙宇、祠堂、古戏台、名居、牌坊、药铺、店房、桥梁、池塘、水井一应俱全。

崇仁民居体现了徽派建筑清淡、典雅、含蓄的风格，风火山墙，错落穿插，住宅外围的墙壁高耸起翘。大的住宅一般从大门起经过轿厅、客厅、正房到内室或后房，两侧有花厅、书房、卧室及小花园、戏台等。

崇仁古镇最值得一看的台门建筑群是“五联台门”，它以敬承书屋为中心，大夫第台门、樵溪台门、老屋台门、静轩台门、云和台门等环列四周，总面积达6600平方米，各建筑既独立成院，底层又有边门、楼上有过街楼与邻院相通。

嵊州被誉为“越剧故乡”，越剧的创始人之一马潮水就是崇仁人，玉山公祠中有一座古戏台，翘角飞檐，造型独特，木雕工艺十分精湛，堪称戏台建筑中的典范之作。民国时期，玉山公祠戏台曾冲破几千年来女子不得登台演戏的封建禁忌，上演了由傅全香主演的《夜半钟声》，推动了女子越剧在民间的发展。此后，越剧表演艺术家袁雪芬、著名越剧艺人周宝奎、筱丹桂、张茵等都曾在此登台演出。

7 丰惠古镇

有一个地方，叫做丰惠，这个位于绍兴上虞的小镇，千百年来，虽历经风霜雨雪，仍屹立不倒，在岁月里散发着独特的魅力。

这里，是上虞小城的古县城。誉为画里古城，有“浙东第一古镇”之称。画是定格的，而古城却是灵动的。在古城丰惠，青山逶迤成曲线，房屋黛瓦飞檐，修竹与古木勾勒在房前屋后；在山峦虚隐的上空，有留白的蓝天与云彩；时而有飞鸟掠过，留下啾鸣声串串；一座座古桥横跨一条条街河，河水穿城而过，柔柔地淌着，古城便在画里飘逸、鲜活起来。

行走于丰惠古镇，迎面而来的尽是文化气息，举目所见的尽是艺术精品：石板幽巷辙迹纵横、错落有致；古建筑飞甍翘壁、青砖黛瓦；石雕、木雕形态各异、栩栩如生……

丰惠号称有八街四十弄。八街即：东西大街、南街、西南门街、东西小街、县前街和十字街。其中西大街是昔日商贾云集之地，从丰惠桥至县前街不过三百米，从前南北两侧常年开业商号有73家，其中不少是享誉宁绍的老字号。中药店有贞元堂、鹤年堂、天芝堂。棉布百货店有聚云祥和亿昌等。南北货店有坤元、信大

古村记独立整理自网络

江南古镇的建筑特点

江南古镇建筑风格简约、隽永、院落布局原汁原味，景观设计古意新做。在继承与创新中复兴中国传统建筑、传统园林精神，重温辉煌的民族情结，再续中国花园的一生情缘。

江南水乡的民居以苏州、杭州最具代表性，物产富足的江南，住宅规模和布局也很有特色。住宅外围的墙壁高大、粗犷，因为南方的房子大多是较高的二层楼房。另外，南方的民居经常房房相连，中间的风火墙隔断，是为了防火的考虑，庭院的面积不大，再加上高高的楼房，使一宅中采光通风口--天井显得分外高深。

江南潮湿的气候使通风格外重要，因此江南的住宅常于建筑与垣墙之间留不超过1米的间隙，用来拔风采光，效果颇好。江南民居，大的住宅一般从大门起经过轿厅、客厅、正房到内室或后房，两侧有花厅、书房、卧室及至小花园、戏台等。一般大的住宅可有两到三条平行的轴线。

但不论建筑规模大小，江南民居都体现出一个与北方民居的明显区别，就是雕刻装饰极为繁多，却极少彩画，墙用白瓦青灰，木料则为棕黑色，或棕红色等。与北方的绚丽色彩相比十分淡雅。

江南的匠人心灵手巧，利用多变的地形，使流水在房屋之间畅漾。

水路，街巷呈不规则的网状履于民居之中，与之相映成趣，形成了江南民居别于北方民居的独特风味。

由于土地珍贵，屋宅内外的空间都得到了很大的利用，因为绝大部分民居出门见水，所以几乎每家门外都有一个小小的埠头。主妇每日洗衣、洗菜、淘米等都在这里，来往的小船也可在这里停泊。

和水路相比，街巷显得十分狭小，有的仅容1人1牛并走。高高的垣墙夹着曲折的街巷，造成了曲径通幽的意境。

江南古镇特点

江南民居特色

江南民居普遍的平面布局方式和北方的四合院大致相同，只是一般布置紧凑，院落占地面积较小，以适应当地人口密度较高，要求少占农田的特点。住宅的大门多开在中轴线上，迎面正房为大厅，后面院内常建二层楼房。由四合房围成的小院子通称天井，仅作采光和排水用。因为屋顶内侧坡的雨水从四面流入天井，所以这种住宅布局俗称“四水归堂”。

江南民居的结构多为穿斗式木构架，不用梁，而以柱直接承檩，外围砌较薄的空斗墙或编竹抹灰墙，墙面多粉刷白色。屋顶结构也比北方住宅为薄。墙底部常砌片石，室内地面也铺石板，以起到防潮的作用。厅堂内部随着使用目的的不同，用传统的罩、木鬲扇、屏门等自由分隔。梁架仅加少量精致的雕刻，涂栗、褐、灰等色，不施彩绘。房屋外部的木构部分用褐、黑、墨绿等颜色，与白墙、灰瓦相映，色调雅素明净，与周围自然环境结合起来，形成景色如画的水乡风貌。

乌镇是江南六大古镇之一，为我国的5A级景区，在我看来，乌镇是江南六大古镇“之首”，乌镇分东栅和西栅，因此乌镇的面积是六大古镇内最大的。乌镇东栅和西栅的游览方式也是大不相同，东栅的人文景点比较多，注重景点的讲解；西栅也有人文景点，但更吸引人的是游船、酒吧、夜景等，西栅的面积要比东栅大。一天想游览乌镇的东栅和西栅，在 旅游 旺季的时候几乎是不可能的，因此我们只去了景色比较好的西栅景区。乌镇西栅的河道有9000多米，古桥72座，河道密度和石桥数均为中国古镇之最，步行在乌镇西栅景区内，你会有种一直在过桥的感觉。乌镇景区内的建筑保存的比较好，古色古香般的景象，走在大小街巷中，随处都适合拍照留念。

景区入口——乌镇大剧院——术心美术馆——宏源泰号染坊——喜庆堂——放生桥——茅盾纪念堂——女红街——迁善桥——乌镇邮局——后市弄——如意桥——白莲寺——酒吧街——文昌阁——南塘桥——水剧场——丝作街——乌将军庙——枕水度假酒店——风雨长廊——景区出口。

游客在进入景区后，可以立刻乘坐游船或者景区的观光车进行游览，也可以沿着步行栈道，走到西栅景区，步行的游客，沿路会看到乌镇大剧院，乌镇大剧院的外观看上去和“鸟巢”似的，和景区之间仅一湖相隔，步行栈道有一个拍摄乌镇大剧院的平台。

木心美术馆是一个收费景点，成人票为20元，木心是中国当代作家、画家，这个美术馆由木心的学生、画家陈丹青出任馆长。美术馆陈列着木心不同时期的绘画作品及手稿，这个馆内陈列出画作100件左右，手稿50份左右，有兴趣的游客可以进去参观。

游客一般都是从乌镇西栅景区北1门进入，第一个景点是宏源泰号染坊，高架晒场是吸引游客前往拍照的主要原因，以前古代的染布工艺即是如此，将染好的布料在晒场上晒干。不知道从何时开始，很多年轻人开始喜欢上了国风的服装风格，在染坊看到很多年轻游客穿着国风的服饰拍照。

西市河将乌镇分为了南北两部分，西栅大街是乌镇西栅风景区北侧的主干道，贯穿西栅景区的东西，全长有1800米，宽只有3-5米，沿街两侧可以看到很多明末清初的建筑，多为民居，水乡风貌保存的很好。喜庆堂是西栅大街入口处很气很旺的区域，里面是介绍古代婚嫁的相关习俗。

通过放生桥，来到了位于南侧的灵水居，灵水居是我觉得乌镇西栅景区内比较宁静的一块区域，这里有三处纪念堂，分别是茅盾纪念堂、王会悟纪念馆和孔另境纪念馆。除了三处纪念堂，灵水居给我的感觉有点像江南园林，有着青瓦白墙的建筑、江南园林中的小湖泊以及各类植物。

茅盾纪念堂是三处纪念堂我感兴趣的，纪念堂为两层木结构楼房，分东西两个单元，茅盾的曾祖父曾经分两次购买。纪念堂内包括卧室、书房、餐厅等，进入纪念堂就能看到茅盾晚年居住时的布置。左侧区域介绍的是茅盾先生的从小到大的成长故事、茅盾先生主编的文学作品介绍等等。除了可以看到以前的生活用品和布置，茅盾的陵园也坐落于此。

要看古镇河流和手摇船最好的地方，莫过于在桥上欣赏，乌镇西栅景区内的桥梁很多，我们原处于西栅的南侧，经过迁善桥，回到了西栅的北侧，在迁善桥上就能欣赏到最美的江南河流的景象。

乌镇邮局位于西栅大街500号，是乌镇内最具人气的区域之一，喜欢寄明信片的游客可以在邮局内买几张印有乌镇景色的明信片寄给自己的亲朋好友。

夜幕降临，乌镇夜晚比较热闹的是白莲街，那里是酒吧一条街，从西栅大街需通过通济桥前往，但是通济桥的游客人数非常多，寸步难行，建议往后市弄走，然后通过如意桥到达白莲寺以及酒吧街。乌镇素有“一观二塔九寺十三庵”之说，二塔中的其中之一就是白莲塔寺。白莲寺也可以成为白莲塔寺，为乌镇内的最高建筑，现在的白莲塔是在2005年复建的，原有的白莲塔建于宋朝，于1868倒塌，存世760多年。

乌镇的酒吧街在夜晚很热闹，每家酒吧都有各自的特色，例如某酒吧请了非洲民乐乐团来表演，我比较喜欢的还是传统的音乐，和三五好友在酒吧内听听慢歌，聊聊天，带着家里人来就不适合去酒吧了。

关帝庙是乌镇西栅景区内的著名景点之一，关帝庙是为了供奉三国时期蜀国的大将关羽而兴建的，关公是武财神之一，在乌镇建关帝庙，也是希望关公作为他们发财致富的守护神。乌镇西栅景区内的关帝庙，供奉着关武大帝的青铜像，在关公两侧供奉着是关公的大将周仓和关平。

到达关帝庙和文昌阁后，基本就准备往回走了，建议从南塘桥走到水剧场，然后沿着丝作街、乌将军庙、枕水度假酒店，到达风雨长廊，不用担心会错过乌镇的夜景，这条线路同样可以看到很漂亮的乌镇夜景。到达风雨长廊，可以乘坐景区的观光车回到出口处，观光车是南线线路，10元一人，如果不乘观光车，也可以步行到出口，大概需要步行20分钟，这条路很平整，和乌镇西栅的石块路截然不同，因此带老人和小孩走这条路出景区比较安全，也比较快。

1、西栅景区内有停车场，面积还算大，但是遇到节假日的话，自驾车辆几乎是进不去的，只能选择周边的临时停车场。

2、西栅景区的手摇船线路很多，但一般都是乘坐安渡坊码头到如意桥码头（文昌阁、乌将军庙）或者安渡坊码头到望津里码头的船。安渡坊码头就在染坊的对面。游船按水上游览路线全程乘坐，期间不停靠，可以因游客要求中途提前上岸，但收费不变。

3、乌镇西栅景区面积很大，腿脚不好的游客不用担心，乌镇西栅景区内有很多休息区域和吸烟区，游客都可以稍作休息，有些石板凳还是沿河的呢，休息的时候还能欣赏河流的景色。而吸烟的游客必须要在指定区域内吸烟。

湖北古村落

姜桥古镇

     一把锈蚀的铁锁，锁住了岁月的尘埃，却锁不住鲜活的晨光。青砖灰瓦，飞檐斗拱，不厌其烦地诉说着已经麻木的繁华镂空木雕，书房画室，在刻下岁月刀痕的同时，也刻下主人曾经的风雅。

在深深的庭院里，雕梁画栋的残片停留在岁月深处，布满包浆的拙朴和凝重，满覆时光的履痕。置身于这一隅古村之地，徜徉在幽暗并带有一点残破的院落，品读着这里曾经发生过传奇故事，或与一棵古树独语，或与一朵鲜花对话，一如走进一幅古老的水墨画，携着淡淡的古韵，看着石缝中顽生植物，嗅着潮湿的气息，似有梦回江南的味道。

“暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠……”这是古诗里描绘的乡村画面，令人向往。而有“湖北小周庄”之称的姜桥就有着这古诗描绘的意蕴。姜桥位于湖北大冶市城南的郊区，辖域四平方公里。东和宋晚、港背一脉相承；南与凉亭、胡庚翘首相望；西同大泉、巴塘一衣带水；北与平原、谢梓唇齿相依。一座800年历史的古驿道横亘村庄，随着历史的进程，人们在驿道两旁修屋建舍，最终形成了今天的姜桥。

而在南宋晚期，此地并不叫“姜桥”，当时被称为“安昌乡、西阳里、上中吴二堡”。直到元朝十三年，姜氏兄弟捐资修建“三孔石拱桥”。南来北往之客商受益匪浅，过往行人更是赞不绝口，后世为纪念姜氏兄弟，而将此桥取名为“姜桥”，而这三孔石拱桥也成为此地的标志性建筑。古人往往有着以地标建筑命名地区的习惯，桥名逐渐变成地名，“姜桥”一名也沿用至今。

中国传统古村的建造理念，往往是遵循依山旁水的建村思想，而姜桥古镇并非人为选址，是因古驿道的缘故，依路两边布局建成街市式的村落。尽管姜桥古镇并非人为精巧的设计，但在整体格局上依旧是符合传统的风水学理念，姜桥三面环山，一面临水，自古姜桥就有“玉带缠腰、四水归堂”的风水传说，古时的姜桥水系发达，从姜桥行舟可直达大冶湖，姜桥古镇为水陆交汇之地，故又有“水乡”一誉。

姜桥古镇的建筑风格以赣派建筑为主，徽派建筑为辅。远远望去，青砖黛瓦，简单的色调，俨然一副江南水墨画。姜桥古镇现存保存较为完整古建筑有7处，怡泰信钱庄、左氏祠堂、硚边屋祖堂、九儒堂、春草堂、铁匠铺、东岳庙像七颗璀璨的明珠镶嵌在姜桥古镇。古镇以姜桥古街为纵向，古港为横向的中轴线，以三孔石拱桥为中心线，穿过古朴秀丽的姜桥，一港清水蜿蜒流淌。站在小港岸边，看人来船走，车往水流，是一种享受。一年四季，古港的水总会有变化，但不变的是小港亘古的韵味。长在小港旁边的一棵参天古树，树龄超过百余年，旁逸斜出成迎客的姿态，前来旅游者经常与它合影，为千年古村增添了一笔浓重的历史色彩。

怡泰信钱庄是姜桥古镇保存的极具特点的一幢建筑，他是农耕社会向工商型社会过渡的一种特有建筑，前店后宅。临街的一面为商铺，后部为宅第。前后贯通，但是店面的大门和住宅的大门并不对称，店面的大门对街而开，方面招揽顾客。住宅大门却是严格按照中国传统风水学朝向。一般古建筑的大门进门上方有显示家风的家训，怡泰信是大门进屋后的上方有显示家风的家训“云辉宝树”，怡泰信的主人左国辉又名左云德，通过勤俭持家，诚信经营，使得家业昌盛，于是建了此宅。以《云辉宝树》作为家训，怡泰信的家训《云辉宝树》，来源于《幼学琼林》田氏分财，忽瘁庭前之荆树，隋朝的田真、田广、田庆、兄弟分家时，连堂前一株紫荆树也要分成三份。紫荆树便突然枯死了，于是他们感到人不如木，十分羞愧，于是决定不再分家，紫荆树又繁茂起来。家主左国辉通过这个历史典故家训告诫子孙永不分家。

在古镇之中有一幢格外高大的建筑，这就是左氏祠堂了。左氏目前是姜桥人数最多的姓氏。历史上的姜桥古镇的村民，大多数均由江西迁徙而来，姜桥本为杂姓群居之地，其结构复杂，本地原来已形成一定的市场，南来的客商及过往之百姓，均由姜桥古码头，前往大冶方向，北来之商贾乘船至姜桥，改水路而换旱路，必有过客打尖歇脚，日渐繁荣。

姜桥左氏一族，冶邑始祖左耀澄公，是众家百姓来冶居于姜桥者之一。明清时期，左姓外出经商、异地为官者较多，当时的左氏，不但人丁达到巅峰时期，其财力聚集也异常迅猛，据谱载，左氏为官者虽职位不高，但为官者众多，诸如“京职一员”，“九品军工候补巡政厅”，像这样的官宦之家，实在较多，在古代，官宦和商人之间有着天然的亲密关系，为官、为商，只要有钱，便置办田产、铺面。左氏就这样逐渐成为姜桥的大姓之家。然而成也官商，败也官商。随着封建王朝的衰落，姜桥左氏一族的官商势力也消逝而去。如今只留下一幢左氏祠堂。左氏宗祠，坐西朝东，注重内采光，以木梁承重，青砖黛瓦，一幢三进，以雕梁画栋和装饰屋顶、檐口见长。岁月的更迭，让这些木雕上覆满了灰尘，精美的壁画也日渐斑驳，不过来往的旅人，依旧可以通过垂暮的老屋一窥当时左氏的风华。

左氏除遗留下来的祠堂外，还有一幢硚边屋祖堂幸得保存，祖屋

为明代建筑，坐北朝南，布局简洁，朴实素雅。长方形的建筑上是清一色的青砖灰瓦，高耸的马头墙，还有半掩半露的双披屋顶隐在重重叠叠的马头墙后面，造形丰富多样，翘首长空。既可防火，又可防风。其内部格局为三进二开间，一堂一厅，中间是天井，面阔三间，明间厅堂，次间卧室，左右对称。木构穿斗式梁架，卧室楼高一层半，下层居住，上层放置什物，厅堂没有分层，显得高大宽敞，气势极为堂皇。祖堂门额上悬挂着牌匾，内部供奉着祖先牌位，每年节气，都会有左氏族人前来祭拜。

左氏先祖正猷公为人忠厚，和睦乡邻，他的舞龙阵营，打破了姓氏之间的界限，吸收了不少外姓族人的参与，不怕技艺外传，心胸坦荡，人格高尚，故被清朝御封——“钦赐乡饮大宾”。州府在丰收之年，均要举行大型庆典活动，正猷公每次来参加宴饮时，都要带上姜桥街的龙灯队，前去庆贺。这为舞龙灯这样的传统民俗得以保存至今做出了重要贡献，如今“姜桥龙灯”也以及被评为市级非物质文化遗产。如今的祖屋内，仍然放置着过节过年舞龙灯的器具，左氏先祖无私的精神也在一次次舞龙灯中得到印证和传承。

如今平静的村庄，千百年前也成是豪门如云，现存的“九儒堂”就是最好的见证。据民间传说，当时的九儒堂先祖在姜桥是属于豪门深宅的大户人家，“九儒堂”一名的由来是相传有一年，他们家同榜除了九位儒生，远近闻名。

九儒堂始建于明万历年间，房屋前后三重、后置两院、属于赣派风格，每重中间天井沟旁石雕栏杆，堂木梁都为木雕，三房为两层，后两院，青砖石板，后院为花园。不过现在的九儒堂已经残破不堪，只剩下些许遗迹矗立在姜桥古巷深处，任人凭吊。

姜桥古镇两旁的建筑多为商铺。但在这其中有一家表面看似 稀疏平常 的建筑，实则从前是一家悬壶济世的医馆---“春草堂”。春草堂坐落于姜桥下街中部位置，附近有东西两个方向的十字街口，交通便利，南北是街的纵轴线，来往的行人更多，坐落于这样一个热闹的位置实则是为了方便人们看病抓药。

春草堂的建筑属于赣派建筑，打开铺面进入医馆，便是一个“七”字形的柜台，迎街一方柜台及进深到大堂的过道也是柜台，整个柜台为全封闭式，若有看病问诊者，便沿过道进入到大门，穿过天井，便进入大厅。有郎中坐诊，开了处方，前面柜台抓药。中间是天井，可透光通风。而就是现在看起来不起眼的小房子里，曾走出过一代名医---刘福坤，刘福坤大冶市中心医院的创始人之一，大冶市中心医院的主治专家医师，他不光技艺精湛，妙手回春，医风医德也传为佳话，而他少年时就在姜桥的“春草堂”当学徒，开启了他的医学生涯。

时过境迁，九八年时“春草堂”的铺面被整修称卧室，以前的风光早已不复存在。

穿过姜桥的老街老巷，不禁让人生出感叹，当年辉煌一时的古驿道，如今却是门可罗雀，几乎所有的商铺柜台都已关门，失去了往日的繁华。但在这里，唯独还有一家铺子至今还在运转，老远就能听见巷子里叮叮当当的响动，这就是姜桥铁匠铺。昔日姜桥铁匠铺，最先是由李、曾两姓人家在姜桥经营，后来通过授徒，就增加了“徐”、“梁”、“左“”等姓弟子，解放后生意一直很红火，有几十台炉子打铁。现代的科技发达，工业也发达，很多铁制品被橡胶或塑料代替有的被工业一成型，工业化生产代替，有的铁制品几乎很少人用而即将被淘汰传承的局面笈笈可危，有消失的可能目前仅有左姓一家，但传承人不再从事打铁，只有一位师傅偶尔给人做点产品，师傅努力的想把打铁这项古老的记忆传承下去。

当然，古老的姜桥驿道当然不仅仅都是商铺，古代商人流行信奉关公或是其他神明，姜桥的东岳庙就是扮演这样一个角色，姜桥东岳庙，始建于南宋时期。姜桥街为古驿道，群雄争霸或朝代更替，战火

时有发生。故东岳庙屡遭损毁，最后一次修缮时间为咸丰年间，目前东岳庙，是在老庙基础上建的民宅捐赠而来，庙内至今还保存着一块咸丰年间民众捐资修缮东岳庙的石碑，每到年岁节日，人们还会来此上香祈福。

姜桥古镇上最亮眼的建筑当属镇上的三孔石桥---姜桥，史载“始建于元初十三年，里人姜二佣工凿石甃砌”。当年此地居民苦于渡河过港等诸多不便，故有义士姜氏兄弟二人出资建桥，众人响应，终修成功。从此乡邻为歌颂兄弟二人之义举，以姜氏兄弟之“姓”命名——“姜桥”。石拱桥，桥长 20 米，宽 5 米，高 3 米，全为条石筑砌成三孔石拱桥，每孔跨径 5.8 米，拱圈为 0.35 米。桥面有凉亭——即阁楼。两旁均有石凳，桥两头都有圆门。圆门上书“南迎”与“北拱”二字，桥中央还供奉两尊雕塑石像——“水将军”和“岳元帅”。桥上阁楼于 1954 年发洪灾损毁，目前的姜桥是后来集资重建的。人来人往，这座三孔石桥经过岁月的更迭，虽然变了外观，但不变的是姜桥人民所赋予它的灵魂，游人行径此处，总会啧啧称奇，都在凭栏观望，细品“南迎”“北拱”所传达的意蕴。

穿过古街的巷子，来到巷子深处，一座形制特别的门楼立于巷子尽头，这就是著名的“行建楼”，古时称“辕门”，南宋年间，岳飞曾在此屯兵采矿，他以一个军事家的战略眼光在姜桥建城，上街口南城门曰“辕门”下街口北门曰“艮门”。如今的辕门是几经损毁后又重新修建的，而“艮门”则由现在的江桥街门楼取代。

傍水而居是中国传统村落的习惯，围绕古驿道建立的姜桥也一样，一条小河穿城而过，河水发源于龙角山脉，经姜桥水库至姜桥。而姜桥的水可不止一条河这么简单，龙泉井和龟泉井在河边遥相呼应，河水在两旁的古樟树树掩映下熠熠生辉。

 姜桥距今有800多年历史，曾是大冶县城前往刘仁八、殷祖乃至江西的必经之路。鼎盛时期的姜桥老街上人流如织，商贾云集，店铺林立，是大冶南区的一方重镇。因路而兴，也因路而衰，姜桥街的兴衰都与道路息息相关。50年代末，随着大冶南部的主干道路重新改道修建，热闹的老街逐渐失去了昔日的繁华景象，残留在人们的记忆深处。

走在姜桥老街上，剥离的青砖、变形的飞檐、古老的赣派民居，无不承载着往日的记忆，这些都是不可多得的人文资源，蕴涵着厚重的历史文化价值。如今的姜桥古镇与时代接轨，下一步将以打造老街为重心，并与周边的旅游景点配套开发，将这里建设成为集自然风光与人文景观于一体的旅游观光景区。

古朴的石桥，潺潺的流水，幽深的老街，沉淀着繁华的往事，弥漫着浓浓的乡愁。而今，千年古镇姜桥正焕发出昔日的风采，带着江南水乡的妖娆风姿向我们缓缓走来。

我有一个乐园，它并不像城市那样繁华，更不像皇宫那样富丽堂皇，它只是一个普通的卧室。

我的乐园十分整洁，有一张床，床头有一个小书柜，里面放着一些正在看的书；床的右侧有一个书桌，上面放着一个小闹钟，时刻提醒我要抓紧时间。在房间的最里面，有一个大橱，里面不仅仅放着课外书，而且还有许多玩具。每当朋友来我家玩时，我都会拿出许多玩具来玩。

乐园给了我自信，催促我要努力。记得期末考试前，每个夜晚，乐园里灯火通明，语、数、英大堆的复习材料，习题上都留下了我的笔记。最后，功夫不负有心人，我取得了优异的成绩。

同时，乐园也是我失败时的加油站。那次的班干部改选，我落选了，对胜券在握的我打击很大。我低着头，沮丧地回到了我的乐园，泄气地躺在床上。这时，我望见了小书柜里的《爱的教育》这本书，想到故事中的主人公身患重病却还坚持写作，最终获得了成功。而我却遇到小小的挫折就这样垂头丧气，和他的痛苦比起来，我的又算什么？于是，我每一天从小事做起，严格要求自己。过了一段时间，我又获得了同学们的信任。

也许在别人眼中，这只但是是普通的房间罢了。但对我来说，这是一个个性的地方，因这儿是我的乐园！