广州市青青装饰有限公司怎么样

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1．门色

"朱门酒肉臭，路有冻死骨。"杜甫的名句。酒肉臭，有注者释为酒肉的气味；而众多读者宁愿理解为朱门之内，酒池肉林，食之不尽，腐烂发臭。这更能形成强烈的对比。

白居易《伤宅》诗："谁家起第宅，朱门大道边？丰屋中栉比，高墙外回环。累累六七堂，栋字相连延。……主人此中坐，十载为大官，厨有腐败肉，库有朽贯钱。"这可移做"朱门酒肉臭"五字的诠释。当了十年的大官，第宅大门自然不会像普通百姓那样，开在坊里门内，而是开门直冲大街；门色也不凡——漆成朱红。

封建时代，宫殿朱门。朱门是等级的标志。汉代卫宏《汉旧仪》说：丞相"听事阁曰黄阁，不敢洞开朱门，以别于人主，故以黄涂之，谓之黄阁"。官署不漆朱红，以区别于天子。

朱漆大门，曾是至尊至贵的标志，个好随便使用的。由此，朱户被纳入"九锡"之列。所谓九锡，是指天子对于诸侯、大臣的最高礼遇，即赐给九种器物。《韩诗外传》讲：

诸侯之有德，天子锡之。一锡车马，再锡衣服，三锡虎贲，四锡乐器，五锡纳陛，六锡朱户，七锡弓矢，八锡铁钺，九锡(禾巨)，谓之九锡。

"九锡"之物，所以要等待天子赐给，倒不一定是因为诸侯或大臣的资财少，置办不起。比如，那排在第六的朱户，只要天子有此礼遇，恩准可以漆上朱红色，也就是"赐"了。受此礼遇者完全有能力自己操办，来壮自家的门户。朱户的赐予，是一种高规格的待遇。

汉代何沐注《公羊传》，说到"礼有九锡"，将朱户排在第四位。

至于黄色之门，也很高贵。以至唐代用"黄阁"指宰相府，用"黄阁"借指宰相。朱红与明黄，依后世之制而言，"人主宜黄，人臣宜朱"，清代《茶香室丛抄》讲到这一情况，所谓"古今异宜，不可一概"。

明代初年，朱元璋申明官民第宅之制，对于大门的漆色，也有明确的规定。《明会典》载：洪武二十六年规定，公侯"门屋三间五架，门用金漆及兽面，摆锡环"；一品二品官员，"门屋三间五架，门用绿油及兽面，摆锡环"；三品至五品，"正门三间三架，门用黑油，摆锡环"；六品至九品，"正门一间三架，黑门铁环"。同时规定，"一品官房……其门窗户牖并不许用髹油漆。庶民所居房舍不过三间五架，不许用斗拱及彩色妆饰"。

旧时，黑色大门很普遍，这是非官宦人家的门色。随影片《大红灯笼高高挂》而遐迩传名，山西祁县乔家大院的规模气势确是不凡。这宅院黑漆大门，因为它是民居。济南旧城民居四合院，门楼最具装饰趣味，当地居民称为"门楼子"。其色调，深灰的瓦顶，灰白的台阶，大门漆黑色。门上红底对联，于这黑、灰之中亮着艳色。

在东北一些地方，宅院的黑漆大门被称为"黑大门"。别看其黑一片，虽未描绘图案，却如同贴了五彩门神画——-那是"黑煞神"的象征。民间将"黑大门"说成是"黑煞神"，并传说"黑煞神'当门，邪气难侵入。门色成了门神。

南北朝时鲍照《芜城赋》"藻扃黼帐"，黼帐即绣帐，藻扃是彩绘的门户。这彩绘，或许是绘花草，也许绘的是龙是凤。

与彩绘门户的华丽形成巨大反差，是白板扉。唐代王维《田家》诗："雀乳青苔井，鸡鸣白板扉"；南宋戴复古《夜宿田家》诗："夜扣田家白板扉"。门不施漆，原木色，"白板扉"比起朱门彩扃，自然逊色寒酸，它是农家简朴生活的写照。《金瓶梅》第七十二回"李瓶儿何家托梦"，西门庆"从造釜巷所过，中间果见双扇白板门"。看来城里也有"白板扉"。

2．门簪

古代仕女梳头打扮，青丝高髻，发上还往往要簪鲜花，簪金钗。

古人打扮宅院的门脸，也用"簪"——大门上槛突凸的门簪。门簪是将安装门扇上轴所用连楹固定在上槛的构件。这种大门上方的出头，略似妇女头上的发簪，少则两枚，通常四枚，或多至数枚，具有装饰效果，成为旧时大门的常见构件。以至许多民居大门上门簪的设置，只为美观，并无结构功用。

门簪有方形、长方形、菱形、六角形、八角形等样式，正面或雕刻，或描绘，饰以花纹图案。门簪的图案以四季花卉为多见，四枚分别雕以春兰夏荷秋菊冬梅，图案间还常见"吉祥如意"、"福禄寿德"、"天下太平"等字样。只两枚门簪时，则雕"吉祥"等字样。

汉代已出现门簪。古建筑学家刘敦桢《河南省北部古建筑调查记》："门簪的数目，在中国营造学社已经调查的辽、宋遗物中，均为二具。唯此寺（指少林寺）金正隆二年西堂老师培，与元泰定三年聚公塔，增为四具，足证金代的门簪数目已与明、清同。唯其时位于两侧者，虽正方形，可中央两具，或作菱形，或作圆形，未能划一，也许是一种过渡时代的作风。"门簪数量的变化，反映了其由实用性向装饰性的过渡。作为具有结构功能的构件，一洞门上只需两个门簪便可以起到固定的作用了。初时置一对门簪，只着眼于固定门扇作里。人们追求美观，将其做得具有装饰趣味，但仍只两枚。后来，人们再重门簪的装饰效果，增力四枚的本身，已将门簪的结构功用降于第二位了。至于那些纯粹为了做样子的门簪，便只计装饰，不较其它了。

3．兽面衔环辟不祥：铺首

门扇上安装拉手，便于开门关门。金属门外可充此用，且是一种装饰。叩环有声，是在敲门上铸有一对门环（图18）。

主要具有实用价值的门环，又往往配以装饰性的底座，即铺首——含有驱邪意义的传统门饰。《汉书·哀帝纪》"孝元庙殿门铜龟蛇铺首鸣"，唐代颜师古注："门之铺首，所以衔环者也。"

铺首多为铜质，也有铁制者。汉成帝时的一首童谣，说到铜色青青的铺首："木门仓琅根，燕飞来，啄皇孙……"歌谣影射皇后赵飞燕的得宠。作为和下场，写《汉书》的班固说："'木门仓琅根'，谓宫门铜锾，言将尊贵也。"以宫殿木门上的铜铺首，隐言赵飞燕将被立为皇后。颜师古释："铜色青，故曰仓琅。铺首衔环，故谓之根。"三字"仓琅根"，形、色兼备，尤以"根"字用法绝佳。这三三字被后世传为铺首的异名。

古代铺首的造型，汉拿元庙殿门所装为龟蛇之形，这是四象之一——北方玄武。南方朱雀的形象也被嵌在门上，近年出版的《汉代图案选》，载有朱雀、双凤、羊头铺首。虎、狮、螭等兽头状铺首，猛兽怒目，露齿衔环，则将威严气象带上大门。早期铺首的实物，有秦咸阳宫遗址出上青铜铸件，造型为虎头变形，双目圆睁，铸纹流畅，已是精品。

铺首以威严斥诸视觉。在这一门饰形式里，包含着丰富的文化内容。它是当门的辟邪物，如清代《字沽》所说："门户铺首，以钢为兽面御环著于门上，所以辟不祥，亦守御之义。"

铺首兽头，大约是由螺形演变而来。其发明权，古人记在建筑业的祖师鲁班名下。这似乎是一种因循惯例的做法，不难理解。北宋高承《事物纪原》罗列了两种说法：

《后汉书·礼仪志》曰：施门户，代以所尚为饰。商人水德，以螺首慎其闭塞，使如螺也。《百家书》曰：公输般见水蠡，谓之曰："开汝头，见汝形。"蠡造出头，般以足画之，蠡遂隐闭其户，终不可开。因效之，设于门户，欲使闭藏当如此固密也。二说不同。《通俗文》曰：门扇饰，谓之铺首也。

"商人水德"而选螺饰门户，是替商代人拉五行说为旗帜。鲁班画蠡，创制铺首的故事，迟于商，而至周，晚了一个时代，却更多几分大众情趣。蠡，即螺。两说虽相异，但异途同归，不仅都取法螺狮，而且均看重螺的谨其闭塞、闭藏周密，着眼点也是相同的。

元代人的作品中，又出了"户列八椒图"的描写。王实甫《西厢记》剧末"沽美酒"唱词："门迎着驷马车，户列着八椒图，娶了个四德三从宰相女，平生愿足，托赖着众亲故。"驷马车、八椒图，形容显贵。白仁甫《墙头马上》："你封为三品官，列着八椒图。"同一用法。值得一提的是，元代李肿《日闻录》广罗有关铺首的材料，却未及椒图。

椒图何谓？明代陆容《菽园杂记》讲"古诸器物异名"，举出十四种，如"囗囗其形似龟，性好负重，故用载碑"，"螭吻其形似兽，性好望，故立屋角上"，"宪章其形似兽有威，性好囚，故立于狱门上"，"兽吻其形似狮子，性好食阴邪，故立门环上"，等等。其中说到椒图：

椒图其形似螺蛳，性好闭口，故立于门上，今呼"鼓了"非也。……词曲有"门迎驷马车，户列八椒图"之句，八椒图，人皆不能晓，今观椒图之名义，亦有出也。

关于铺首来历的故事，说它如螺似蠡而好闭；陆容所说的椒图，正具有这些特点。"椒图其形似螺蛳"，事情到此并未完结。明代杨慎《艺林伐山》将龙生九子的传说写进书里，椒图由"形似螺狮"而变成了龙子。杨慎写道：

龙生九子不成龙，各有所好，囗囗、鸱吻之类也。椒图，其形似螺蛳，性好闭，故立于门上。词曲"门迎驷马车，户列八椒图"，人皆不能晓。今观椒图之名，亦有出也，见《寂国杂记》。又，按《尸子》云，法螺蚌而闭户。《后汉书·礼仪志》，殷以水德王，故以螺著门户。则椒图之似螺形，信矣。

世上本无龙，龙的神话由人创作。创造出龙，且又编造龙神话的枝枝蔓蔓，于是有"鲤鱼跳"，有"生九子"。关于龙生九子，两说并存：蒲牢、囚牛、睚眦、嘲风、狻猊、霸下、狴犴、囗囗、蚩吻为一组名单，另一组是宪章、饕餮、蟋蜴、(虫蛮)(虫全)、螭虎、金猊、椒图、(虫刀)多、鳌鱼。后一个系列里包括椒图。

椒图的形象也是兽首街环（图19）。作为龙的九子之一，其"形似螺狮，性好闭，故立于门上"，由商、周人模仿螺蛳，到椒图"形似螺狮"，形式未变，变化的只是源出。螺为水族，归于龙的家族应该说是顺理成章的事。成了龙子，就唤它椒图。包含在形式里的内容，则像是陈年老酒，窖了几下年，即所谓"性好闭"——以螺之闭，来强调门之闭。铺首兽头的威形厉志，那戒奋与示威合一的形象，透出的上是酿酒初始时的香醇。人们可以这样品味，它貌似威加外界的样子，其实只不过躲进"螺壳"成一统，"守御"慎闭塞而已。闭藏周密，——铺首将一种精神，在朱漆的黑漆的门扇上展示了几干年，它透露着属于中华门文化精髓的东西。

附带说明，龙生九子是一个古老的传说，其原型当与《后汉书·南蛮西南夷列传》所载故事有关：

哀牢夷者，其先有妇人名沙壹，居于牢山。尝捕鱼水中，触沈木若有感，因怀囗，十月，产子男十人。后沈木化为龙，出水上。沙壹忽闻龙语曰："若为我生子，今悉何在？"九子见龙惊走，独小子不能去，背龙而坐，龙因舐之。其母鸟语，谓背为九，谓坐为隆，因名子曰九隆。及后长大，诸兄以九隆能为父所舐而黠，遂共推以为王。

龙生十子，其中有一个名叫"九隆"。这传说，早见于《风俗通》和《华阳国志》。哀牢夷即今云南省哀牢山地区彝族。

十子、九隆，后来传为龙生九子。《中国道教》1995年第2期刊载王丽珠文章说，这在哀牢山彝族的民俗信仰中也能找到佐证。对于道教所奉斗姆星神，道藏《北斗本命经》说："昔在龙汉，有一国三名周御，有王妃号紫光夫人。生莲九色，化为九子。其二长子化为大皇大帝、紫微大帝，其七幼子为七星。圣母紫光人人尊号北斗九真圣德皇后。"哀牢山地区彝族民间，将哀牢的九隆传说与斗姆九子传说糅合在一起，把斗姆演变成自己的祖光神，认为产子十人的沙壹，就是生九子的斗姆。《后汉书》中龙生十子，如何变成龙生儿子的传说，彝族的民俗信仰便是注解。

仍来说铺首。铺首造型之精美，明清皇宫大门所饰用者可称代表。这枚铺首（图20），呈长圆形，兽首下面，分上下两层。上层形若衔环，饰以飞龙戏珠图案，叫做"仰月千年铞"，只具装饰效能，而无门环功用。这一层之下，有飞龙饰纹衬托"仰月千年铞"。铺首在朱漆宫门上，同金色门钉相互映衬，显示出皇家建筑的帝王气派。

铺首别名金铺、金鲁。汉代司马相如《长门赋》："挤玉户以撼金铺兮，声噌囗以而似钟音。"描写叩响门环的情形，玉户金铺的视觉效果，和金属碰撞的听觉效果，画面加音响。唐代诗人薛逢《宫词》"锁衔金兽连环冷"，写处于静态的铺首。

与兽面铺首相类，是门钱。门钹状似钹，周边通常取圆形、六边形、八角形，中部隆起如球面，上带钮头圈子。普通民宅门上的这种门钹，样式简洁，却不乏装饰美，有的还带着吉祥符号，如外沿圈以如意纹（图21），或镂出蝙蝠图形。

4．门钉

北京故宫的宫门，两种门饰很醒目，除了铺首，冉就是金光闪闪的门钉了。门钉纵横皆成行，圆圆的，挺大体量的凸起，与那厚重的门扇正相称，足以壮观瞻。门钉本是出自木板门的工艺需要，但是到后来，门钉的装饰性意义似乎更为重要了。并且，其美化门面的形式，接受了中华文化多方面的给予。

门钉数量，便有讲究。《燕都》杂志曾刊殷文硕单口相声《漫话燕京》：

连大门上的门钉全分等级。皇宫城门上的门钉，每扇门九排，一排九个，一共九九八十一个。在古代呀，"九"是最大的阳数，象"天"，所以，皇宫的门钉，是九九八十一个。哎，唯独东华门的门钉少一排，是八九七十二个。为什么呢？那时候，文武百官上朝都走东华门，这门是给文武官员准备的，所以少九个门钉，剩七十二个啦。王府的门钉是七九六十三个；公侯，四十九个；官员，二十五个……到咱们老百姓家，一个不个！不信？您考察呀，只要不是官府，多阔的财主——磨砖对缝影壁，朱漆广亮大门，那门上一个门钉没有！要不怎么管平民百姓叫"白丁儿"呢，哎，就从这留下的！

"白丁"云云，逗乐而已。门钉数目体现着等级观念，是不错的。清代规定，九路门钉只有宫殿可以饰用，亲王府用七路，世子府用五路。宫门饰九九八十一颗钉，因为"九"是最大的阳数，《易·乾》"九五，飞龙在天"，古代以"九五之尊"称指帝王之位。

清宫门钉均横九纵九数目，唯独东华门例外，来了个八九七十二颗。这自然引人注意，生出诸多解释。相声中说因为官员由此门进出，所以少了九颗。也有人推测，工匠失误，钉做大了，只好装八路钉。这推测很难站住脚，东华门是紫禁城重要的门，此其一；再者，给皇家做活儿，当儿戏能成？那可是要掉脑袋的。有种解释说，清代帝后灵柩自东华门出，生为阳，死为阴，门钉用偶数，偶数属阴。另有解释，沈阳故宫大清门为三十二颗钉，偶数；东华门向东，门钉如此取数，是一种有意的呼应，体现了清王朝对其发祥之地的怀念。

关于门钉数目，北魏杨囗之《洛阳伽蓝记》记永宁寺佛塔"四面，面有在户六窗，户皆朱漆扉上有五行金钉，其十二门十十四扇，合有五千四百枚"。依此算来，每扇门上门钉五行，每行即为九颗钉。

然而，中国营造学社的古建筑专家刘敦侦1936年在河南少林寺发现，金元时代古塔"门钉的数目，无论纵横双方，均极自由，无清代仅用奇数的习惯"。例如，金代正隆二年（115年）西堂老师塔，门为双扇，每扇排列门钉上下四行，每行四钉，两扇共计三十一二钉。年代更早，是山西五台山佛光寺大殿殿门，门背面有多处唐代题记。这板门后面用五道福，每道福在门扇前面钉一行门钉，每行十一个钉。这反映了门钉的结构功用，也说明讲究门钉数目是后来的事。

白丁白丁，大门无门钉，虽是说笑话，却并非凭空诌出。蒲松龄《聊斋·娇娜》描写狐仙幻化的宅子，只几个字："金沤浮钉，宛然世家"。这里，将门钉与世家相对应，反映了一种社会存在，是虚构的小说里写实的笔墨。

门钉，古代俗称"浮沤钉"。其来源，同鲁班发明铺首的传说搅在一起。传说鲁班模仿蠡之善闭，创制铺首。门钉也仿螺狮，请读宋代程大昌《演繁录》：

今门上排立而突起者，公输般所饰之台也。《义训》："门饰，金谓之铺，铺谓之钅区，钅区音欧，今俗谓之浮沤钉也。"

"排立而突起者"，当指门钉。浮沤，水面的气泡；"浮沤钉"这一俗称，该是概括了门订造型的称谓——装饰在门扇上，如浮于水面的泡。《聊斋·爱奴》有"沤钉兽环，宛然世家"的句子，当是门钉、铺首并举。这就是说，蒲松龄所言"沤钉"系指门钉，而不是铺首。

门钉被纳入民俗活动，明代沈榜《宛署杂记》说："正月十六夜，妇女群游，祈免灾咎，……暗中举手摸城门钉，一摸中者，以为吉兆。"结伴而游的妇女们，走叫"走百病"，过桥说是"度厄"。病、厄全抛，再试一试运气，去摸城门门钉，一摸而中，欢声笑语，该是富有情趣的场面。

门钉在民俗活动中获得神秘意味，摸一摸，有病者去病，无子者得子。请看明代万历年间《长安客话》"金铜钉"条：

京都元夕，游人火树沿路竞发，而妇女多集玄武门抹金铺。俚俗以为抹则却病产子。彭季囗试礼闱时，与客亦在游中。客曰："此景象何所似？"彭曰："放的是银花合，抹的是金铜钉。"乃苏味道"火树银花合"、崔融咏张昌宗"今同丁令成"句也。

"金铜钉"、"今同了……"的文学游戏，借助谐音。这谐音方式，至少那个"钉"，甚至那"金"那"铜"的谐音，都可以用来解释摸门钉的风俗。美国学者W·爱伯哈德《中国符号词——隐藏在中国人生活与思想中的象征》一书注意到这一点：

将钉子锤进东西内，既是一种加固的方法，也是一种辟邪之法。从前，在中国人的大门上，常常可以看到以钉子钉着美杜莎式的恶魔头，据说这是为了防止疾病，或者是为了促进早日生子。这大约是因为"钉"与人丁的"丁"同音的缘故。

这位美国学者同时谈到门钉和铺首，说的是"钉"之音的民俗意义。

摸城门钉的风俗，隐含着生殖崇拜的遗风。明崇祯年间刘侗、于奕正《帝京景物略》记，正月十五前后摸钉儿，妇女们"至城各门，手暗触钉，谓男子祥，曰摸钉儿"。城门门钉的造型和体量，容易使人产生这方面的联想。因此，摸钉儿总是要手暗暗地摸、心暗暗地喜。《帝京景物略》录有一首《元宵曲》：

姨儿妗子此间谁，问着前门佯不知。

笼手触门心暗喜，郎边不说得钉儿。

摸门钉风俗又不局限于北方。1930年《嘉定县续志》记：

中秋，比户竞焚香斗，并陈瓜果、月饼祀于中庭。妇女踏月摸丁东。摸丁东者，夜至孔庙门上扪其圆木，谓可宜男。此风于光绪中叶后已渐不行。

20年代福建《兴化莆田县志》，正月十六夜"有过桥、摸钉之俗。……暗摸城门钉，谓之'吉兆'"。

具有装饰意义的门钉，经古人这么一摸，又被磨出信仰民俗的光华来。这是属于平民百姓的光华，它汇入中国门文化的熠熠光华之中。

5．狱门狴犴

明代李诩《戒庵老人漫笔》卷二，讲狱门画兽头，引述两种说法。其一，陆容《菽园杂记》："宪章其形似兽有威，性好囚，故立于狱门上。"另一，李东阳《怀麓堂集》："狴犴平生好讼，今狱门上狮子头是其遗像。"而与李东阳同时的杨慎《升庵集》义说："狴犴形似虎，有威力，故立于狱门。"

龙生九子不成龙，古人的传说留下两套名单，宪章和狴犴分别属于其中一个系列。相比之下，狴犴的名气更大一些。

狴犴的形象似狮头又似虎头（图22），这一图案通常被装饰在狱门上方。明天启年间刊印《明珠记》有"闻赦"图，保留了明代监狱的情景。监狱的外门和二道门均为券门，狱门上方都为巨大的狴犴图形（图23），那情形让人想起虎头牢。山西洪洞县现存我国年代最久的监狱，就是虎头牢门，尽管那已不是明代原物；"低头出了虎头牢"，京剧舞台上苏三这样唱。

龙生九子之说，明代时才编排出名单，且是互有出入的两组。而被列入九子的那些名目，有的在汉代文献中就已见记载，狴犴即是资历较早的一个。汉扬雄《法言·吾子》："狸秆使人多礼乎？"狸秆指牢狱。

"狴"既是兽名，又指监狱，如《孔子家语·始诛》"孔子为鲁大司寇，有父子论者，夫子同狴执之"，是说把父子俩关在同一牢狱。"犴"也是兽名，又指监牢，如《荀子·宥坐》"狱犴不治，不可以刑"，犴即是狱。"狴""犴"复合为词，并没成为两种动物的混体，而是再无歧义地专指牢狱。直到后来出现了龙生九子之说，狴犴又被用作龙子之名。

牢门上的狴犴，大约同画虎驱邪的风俗有关。门扇画虎之俗，汉代盛行于皇宫和民间。门上画虎辟邪，目的是借助虎的威慑力。可以设想，对牢狱这特殊的处所，人们更希望施加威慑力量，狱门画虎是可能的。以后民居改为门扇上画门神，保平安；狱门仍画虎，并且追求狰狞效果，以期起到镇慑作用。这样一代代沿袭下来，没有人想到要特别给它取个名字。待到"龙生九子"，需它归入其间，花名册上便写"狴犴"。

明代胡侍《真珠船》言："狴犴好讼，今狱门上兽吞口，是其遗像。"将狴犴同香口等同起来。吞口是我国西南一些地方民间至今仍在流行的门上饰物，人家挂吞口于门楣，用来辟邪。民间挂吞口的风俗，本书关于门神的一章将谈及。这里要说的是，在明代人眼里，牢门上的狴犴同人家门楣上的吞口有着联系，这是一条线索。借这条线，将门上画虎、门楣挂吞口、狱门狴犴等串起来，会帮助我们认识狴犴的来历。

6.门前市招

市招，义称幌子、招牌、招幌。这是店家高悬于门前的广告招徕。

酒旗作为我国一种古老的门前广告，先秦已见记载，《韩非子·外储说右上》说："宋人有酤酒者，升概甚平……悬帜甚高。"悬帜说的即是酒旗，或叫酒帘。这种酒家门前的广告，同诗词歌赋、骚人墨客联系最多，也就较多地体现了门前市招的文化韵味。

"竹锁桥边卖酒家"，宋代的画家作命题画，平庸者尽费笔墨画酒馆，唯有一高手只画酒帘出竹丛，帘上书"酒"字。

这令人想起元代欧阳玄诗中的意趣。他的《为所性侄题不景》："浦口归帆落，沙头行客回。林间酒旗出，快着一篙来。"酒家门前的酒幌，召唤来归舟人，快*岸，去喝酒。

《水浒传》描写打虎的武松，望见酒店挑着一面招旗在门前，上头写着五个字道："三碗不过冈"，引出打虎前的一番豪饮；轮到醉打蒋门神，武松见蒋门神开的酒店，檐前立着望竿，上面挂着一个酒望子，写着四个大字"河阳风月"，门前一带绿油栏杆，插着两把销金旗，每把上五个金字，写道"醉里乾坤大，壶中日月长"。小说在叙事写人的同时，勾勒出"飘飘酒筛舞金风"的场景。清代孔尚任《红桥》诗："酒施时摇看竹路，画船多系种花门。"酒筛即酒旗。

此外，"闻香下马，知味停车"，揽客的妙语；李白斗酒诗百篇，自称"酒中仙"，要利用名人效应，不妨写上句"太白遗风"，或写"李白回言此处高"（图24）。《宋朝事实类苑》卷三十八载，王逵在福州做地方官，平生最得意的诗作是两句咏酒旗诗："下临广陌三条阔，斜倚危楼百尺高。"当地有位当垆老媪，常酿美酒。有举子出主意，让老媪"市布为一酒帘"，由善书者将王逵那两句诗题写在酒帘上，并设法在王逵出行时使他看到酒帘。王逵问时，老媪说："来饮酒者常诵这两句，说是酒望子诗。"王逵听了大喜，赏钱五千作酒本。酒帘佳话一段，在酒旗上写咏酒旗诗。所言"酒望子"，也是酒旗的别称，远远可望，甚是形象。

宋代饭馆有"欢门"之饰。吴自牧《梦梁录》卷十六："且言食店门首及仪式：其门首，以妨木及花样沓结缚如山棚，上挂半边猪羊，一带近里门面窗牖，皆朱绿五彩装饰，谓之欢门。"

商业的发展必然带来市招的多姿多彩。韩大成著《明代城市研究》讲商业的广行招徕，引用众多史料，本小利微者门外挂的物件，如绒线铺外挂有花拷工，香销外挂鱼骨。富商巨贾，财大气粗，争奇斗胜，北京"正阳门（外）东西街，招牌有高三丈余者。泥金饰粉，或以斑竹镶之；又或镂刻金牛、白羊、黑驴诸形象，以为标识；酒肆则横匾连楹，其余悬锡盏，缀以流苏"。可见当年店铺门脸前竞斗奢华、比赛气派的繁荣景象。

清代时市招更加发达。清人《浪迹续谈》讲棉花店门前幌子的故事："闽本有定风珠，相传康熙间周栎园先生为闽藩时，出门日恰值大风，南门大街两旁招牌幌子无不摇动，惟一棉花店前，所挂多年棉球幌子，屹然不动，先生目而异之，不计价买归，乃中有一大蜘蛛，腹藏大珠，屡试之风中，不小摇动……"这个故事至少反映了三方面的情况：一、清代福州的这条南门大街上，两旁店家挂满了幌子，风动幌摇，形成景观。二、棉花店挂棉球幌子。三、有些店家的幌子是多年也不更换的，由此有蜘蛛做窝棉球、腹藏定风珠云云。徐河《清稗类钞》记常见的幌子：

商店悬牌于门以为标识广招徕者曰市招，俗称招牌，大抵专用字，有参以满、回、藏文者，有用字兼绘形者，更有不用字，不绘形，直揭其物于门外，或以象形之物代之，以其人多不识字也。如卖酒者悬酒一壶，卖炭者悬炭一支，而面店则悬纸条，鱼店则悬木鱼，俗所谓幌子者是也。

市招悬以物件，直观，又照顾到不识字者。锡制小碗系成一串串，级以红布条，这是锡器店；石刻特大蜡烛并灯台，这是蜡烛店。天津著名的"风筝魏"，店门前悬木制的糊以天蓝布的沙燕。鞋店市招为木制筒靴和云彩，含着平步青云的祝福（图25）。大津民俗博物馆陈列的商家招幌，酱园悬一束腰葫芦形木板，上写"陈醋"字样；烟草铺悬木牌，上面竖写"烟魁"两个正楷大字。清代《旧京琐记》卷儿："旧日都门市肆亦留心广告之术，……雷万春之鹿角胶，门上挂大鹿角。某扇铺之檐际悬一大扇。"

市招不只限于商业买卖。清代扬州的书场，"门悬书招，上三字横写，为评话人姓名，下四字直写，曰'开讲书词'"，见李斗《扬州画肪录》卷九。《西游记》第八十四回描写，孙悟空见"正当中一家子方灯笼上，写着'安歇往来商贾'六字，下面又写着'王小二店'四字。行者才知是开饭店的。"旅店门前悬挂的灯笼，在夜色里广告招徕。虽见诸神魔小说，但这一细节当是取自现实生活。

服饰展示解说词【篇一】

1、(女)：主题：七色童年——服装0103刘艳群

本系列灵感来源于彩虹的七色光环，给天真可爱的儿童配上颜色活跃的服装，更添趣味……

2、(男)：主题：绽放——服装0102江淋

本系列服装通过抓住花儿开放的那一刹那绽放的美丽，展现服装美的不同角度，玫瑰紫的色彩，婀娜的身姿，让这些可人儿都沉浸在这百花绽放的争奇斗艳之中。

3、(女)：主题：蓝色恰恰——服装0101陈宇红

人们渴望心情的释放，花园、洋房、爵士舞厅、酒吧，美艳的装扮，醉人的红酒，夜幕中他们妩媚而不失优雅……轻柔的红色大摆裙，民族风味的腰饰，尽显女性的妖娆。

4、(男)：主题：印象中国·纹之恋——服装0101杨磊余健

设计构思：盘盘结结的枝叶，重重复复的花朵。本设计大量运用纹样、图案采用蓝色和白色的对比，具有浓厚的青花瓷的特色，给人清逸之感。

5：(女)：主题：复古情怀——服装0103郑莹

复古的情怀，中国的文化源远流长，唐朝的华丽，宋朝的典雅，尽收眼底，把中国传统服饰的精华融入到现代时尚中，成为主导流行的又一重要元素。

6、(男)：主题：黑白活力——服装0102袁媛

薄绸，软缎，有着丰富的想象，还有纯粹的色彩变幻，就在轻柔极至之中。黑色，白色，古典优雅，融合现代气息的经典搭配。

7、(男)：主题：摇晃——服装0103王路

在摇晃不定又极富节奏的都市生活中得来的灵感，反映繁华忙碌的都市生活背后的飘逸柔和，注重整体的和谐、搭配、对比、组合。整个着装风貌是无拘无束、青春潇洒、随意而自然。在摇晃中，像雾一样朦胧，似水一般轻柔飘动……。

8、(女)：主题：回眸——服装0103邢莉

悠远的中华文明带着满身的尘埃，一身的辉煌，从远古走来，从五千年的灿烂中走来，将撒落的朵朵浪花汇聚成一条波澜壮阔的历史长河。

9、(男)：主题：瞬间——服装0103周青青

体会到21世纪里无论社会现象或是人类思维都出现一种变化多端的感觉，设计者通过此系列的着装形式的变化和色彩的强对比，在瞬间错乱你的视觉，改变现状。

10、(女)：主题：那些花儿——服装0101秦欢、熊文涛

本系列礼服正是以花为灵感来源，用不同的材质，不同的手法诠释出不同的花式，将不同的花式巧妙的运用于服装，为求服装达到传统与时尚的完美结合，采用——中式晚装，西式演绎。

11、(女)：主题：沙拉约会——服装0104陈李

如果你已经厌倦了浓腻的PARTY味道，那么和新鲜清爽的水果沙拉约会吧!

12：(男)：主题：晨——服装0104张琴

清晨，休闲随意的一天即将开始了、、、、、、本系列服装上装的设计都采用了简单舒适的针织结构，下装配搭简单的牛仔，更是体现了休闲、舒适、简单，时尚也是在简单的搭配中凸现出来。同时也引领人们进入了时尚。

13、(女)：主题：霓虹初上——服装0104欧燕

都市的傍晚，城市的霓虹才刚刚闪亮，时尚与经典在此时此地交织融合，化成女孩神秘的裙摆，空般深蓝的牛仔与轻柔的云雾般的.薄沙里闪烁着珠片，像闪烁着的城市的霓虹。

14、(男)：主题：童话(都市幻影)——服装0101陈燕

华丽的样式，对浪漫主义的反省，高贵奢华的风俗，将多元素结合成崭新的美，本系列编造了一个现代化的童话故事。

15、(女)：主题：公主日记——服装0104欧艳张灿侯佳

用经典高贵的黑色结合新鲜、现代的玫瑰红是这一主题服装的色彩萃取，柔和的色调和强烈的亮色调

服饰展示解说词【篇二】

1、《秦韵》(设计制作：07服装3班：廖梦娟、梁继羡、陶秋芳、何晶晶)

这一系列服装的构思来源于我国历史上第一位皇帝——秦始皇。根据秦始皇的霸气而设计的复古服装，融入了现代元素，例如：男装的袖子以窄袖为主。女装则以短裙为主，展现女性的干练和洒脱之美。

在面料上采用了金丝绒。色调以黑、白为主，黑色金丝绒体现霸的感觉，而白色水印字画体现素雅之感，两者融合于内，以厚实的感觉来体现服装的张扬的气息，同时又不乏儒雅之美。

2、《曲线》(设计制作：07服装1班：王金玉、刘美仙、周艳、吴秋妮、陈志华、覃桂纽)

本系列服装设计灵感来源于传统，端庄的旗袍，同现代时尚流行趋势融合为一体，在传统旗袍的基础上，添加了纱和线的设计，使传统旗袍更具有时尚美，曲线美。

一款做工精良的旗袍，就是一首经典的老歌，每一个细节都蕴涵着深深的韵味。只有细细品位，才能读懂其中的故事，也才能被她独特的魅力吸引古典的丰韵，高贵的气质，婀娜的身段，柔软的腰肢，迷人的体香，婉约的风范，旗袍完美地整合了东方女人味的元素，在知书达礼，文静秀气的东方女性身上透着优雅与灵气，完美地展示着古老而又现代的东方神韵。而旗袍女子，徘徊在现代和古典之间，仿佛一朵朵清香雅致的栀子花含羞地半绽花蕊，恬静清雅，暗香浮动，妩媚浪漫。

3、《瓷娃娃》(设计制作：07服装2班：梁璐、黄连芳、韦彩兰、黄春蕾)

此系列服装充分利用了青花瓷的特点，以白底蓝花、蓝底白花为主的颜色与花型纹样装饰，造型简洁、素雅、优美。

衣身的花纹以手工绘制，领子、裙摆、衣身的分割与变化，使整个装束更为生动美观。白蓝棉布的交错使用强调了服装的层次感，领子的变化令服装的整个造型更为灵动。裙子是A字型与灯笼式的造型，体现了服装的多变与强烈的造型感。服装给人一种清新亮丽的感觉，散发出传统文化内在蕴含的魅力。

4、《鼎盛时期》(设计制作：07服装4班：邓冬霞、张敏凤、邓丽珠、杨清燕)

中华民族几千年沉淀的文化历史，经历了无数风风雨雨，循环往复，至今仍然是我们创作源泉之一，本系列作品灵感来源于青铜器，与现代时装的结构设计相结合，以线、绳与亮片勾勒出青铜器上的图案，借鉴青铜器色彩及威严端庄、浑穆凝重的造型特点，作品表达民族精髓，服饰作品呈现出大气、稳重、时尚之感。

5、《中国情结》(设计制作：07服装1班：李蒙欢、潘梅芝、张永双、张旭梅、覃连芳、门宁英、廖小薇)

该系列的设计灵感来源于中国的传统的旗袍，将传统服饰元素与现代设计有机结合。中式立领与旗袍门襟适当地变化展现复古与时尚的串联，银灰色的面料上点缀美丽的中国结，呈现出中国服饰文化的现代美感。

6、《乡音》(设计制作：07服装2班：杨莉、黄冠巧、龙丽娟、柏小冬、莫凤芬)

设计灵感来源于我国南部少数民族服饰，这一系列所用的面料，皆以自种棉花加工炼制而成的自制原生布与蜡染布做成，特色鲜明，造型别致，富有现代感。

袖子、领子、襟、衣身等分割部位以蜡染布进行装饰，使整个装束素雅美观。在袖子的装饰上，外短内长的式样，强化层次感，袖口的设计为喇叭形，而泡泡袖呈现出公主般的贵族气质，这就让整个服装造型更生动。裙子、裙裤皆为灯笼式，充分体现了孩童般的情趣。花边饰以刺绣工艺，将它分置于服装上便成了设计的一个亮点，民族中透露着时尚的气息。

服饰展示解说词【篇三】

1、《纯针年代》(设计制作：07服装1班：韦晓霞、韦颖新、冯式娟)

该系列服装以毛线编织为各种花饰为装饰，咖啡色给人以成熟的感觉，毛线则焕发出女童般纯真风趣的魅力，像孩童的游戏，又像温馨的聚会。

2、《Journey》(设计制作：07服装3：吴静、何秀玲、韩琳)

她和其他女孩一样，有着公主的梦想，于是，她踏上了寻找幸福的旅途。

在穿越了黑暗和孤单之后，她终于迎来了美丽，简单而纯粹，她学会了坚忍、达观与坦然地面对自己生命中一切缺憾与美好。

这趟黑色之旅，没有旅伴，她一直和最亲密的自己在一起，她找到了已被遗忘的自己。

最终，拯救她的并非王子，而是她自己，她做了自己的公主。

3、《东方之冠》(设计制作：07服装2班：梁欣、谢雪美、韦丽红、张兰)

华夏文化历史悠久，历来都是世界文化发展的重要组成部分。世博会的到来，敲响了众多设计者的设计灵感，这一系列的作品就是融入了世博会中国馆的艺术形象，层层叠叠的裙摆，成为凝聚中国元素，象征中国精神的雕刻塑造主体。

红与黑的搭配，把原本张扬、跳跃的红色赋予了稳重、大气的印象，收腰的礼服，有着不朽的性感和高雅的品味，融入了镶嵌珠宝配饰的装饰风格，让你转眼从平民的夏威夷海滩进入摩洛哥的名流派对，整体的服装呈现一种壮美、高雅、沉稳的艺术形象。

4、《花语》(设计制作：07服装1班：覃桂纽、周艳、王金玉、刘美仙、吴秋妮、陈志华)

本系列灵感来源于花，以白色为主，白色代表纯洁，给人以高雅的感觉，紫色的小花，更突出了服装的艺术及浪漫之情。

5、《牛仔芭蕾》(设计制作：07服装3：刘莎莎、鲍张芹、韦雪莲、陈丽娜)

这一系列是以牛仔和芭蕾为主题而设计的。主要使用牛仔布、仿皮毛、轻纱等面料。作品基调以白色和蓝色为主，营造出纯净的美感，同时利用厚与薄的面料混搭，使服装既轻灵又不失稳重。

6、《行走的生命》(设计制作：08春服装：李柳维)

该系列服装设计的灵感来源于大自然自由不羁的天空，湛蓝无边的海洋，碧绿无边的植物，交织成生生不息的蓬勃世界。

整套服装中掺入蓬松的内衬，彰显大自然的轻松与自然，而彩色条纹的点缀则更凸显服装的创意与个性。

7、《魔女游戏》(设计制作：07服装3：卢韦秀、黄启芳、刘雪燕)

黑色代表着神秘，带着夜的气息，红色体现着激情，展现出日的活力。该系列服装设计灵感来源于神话中的魔女，她们是夜晚的精灵，却又无比奔放。

整套服装颜色鲜艳饱和，线条奔放不羁，具有鲜明的个性，红色与黑色的的拼接碰撞则加强了服装的视觉效果。而服装上的亮钻、不对称的衣摆以及有些硬挺的效果处理，则使整套衣服恰如其分地呈现魔女的精灵、神秘和迷人的味道。

8、《炫 影》(设计制作：07服装1班：陈志华、刘美仙、周艳、吴秋妮、陈志华)

该系列意在展示玄武的魅影，服装注重个性、气质和内涵的整合美感，线条简洁流畅，结构柔和融洽，使看似平淡无奇的服装霎时新奇浪漫，充满了服装艺术的魅力。

9、《轻舞飞扬》(设计制作：08春服装班：石秘凯、韦毓凤、黄秋冬)

该系列采用传统的红色为主色调，让人感觉到喜庆在向自己慢慢靠近。细致的拖尾彰显华丽飘逸和优雅高贵的效果，整体的设计理念强调简约而奢华，轻纱滚边为服装增添了甜美气息，裹胸的设计则提升了整体品位。在飞扬的裙裾中，我们看到了中西服饰艺术的交融。

10、《雪姬》(设计制作：07服装3：黄茜、李小谢、曾丽娜)

本系列设计灵感来源于雪姬，雪姬是日本传说中的雪女。幼年时在冰天雪地中被猎人追捕而命危，被神眉以鬼手治愈，因此爱上神眉。传说中雪女拥有倾国倾城的美貌，遇到所爱的男人便会从一而终……但是结局都是男人变成冰雕。

复古胸衣的张力，层叠蓬纱的迷蒙，勾勒出优雅的传世经典。高腰的极致对比让浪漫在回眸的瞬间弱不禁风，钻石般的璀璨光芒折射出女神般的高雅与权威，使万物黯然失色。辗转流泻的褶裥，藏匿着诱惑与性感，枝蔓般的缠绕与交织，丈量着方寸间的风月与离愁，拿捏有度的性感游戏，软硬兼施的优雅较量，金属亮片的捉摸不透，充满喜剧感的荷叶装饰，这一切的一切，在这夏日的午后，都争相邀你一起翩翩起舞。

11、《彩虹糖的梦》(设计制作：07服装4班：王紫良、韦冰丽、兰春玲、梁黎妮)

曾经，我有一个快乐的金色童年，还记得那时我们都很小，很幼稚、很迷茫，对什么都充满了好奇心，还有很多的梦想，我梦想成为一名医生，梦想成为一名老师，还梦想成为一名律师，我们更梦想成为明日之星，美丽、时尚。

本系列源于儿童画的灵感，把儿童画描绘到衣服上，彰显了孩子的纯真可爱。硕大的蝴蝶结，蓬松的公主裙，漂亮的花边，夸张的灯笼裤、泡泡袖，无一不体现了金色童年的天真、可爱、纯真。

12、《时尚的崛起》(设计制作：07服装4班：潘艳明、林玲、吴柳洁、韦苏芳)

“Clothing studio”的设计师用软尺、扣子、裁片等配件构成了小礼服，它表现了设计师每天面对的工具，演绎的是设计师的工作场景，服装在设计师的手中不断改变，不断更新，让服装成为一种趣味性游戏，时尚从他们的思想中崛起!

13、《太空漫游者》(设计制作：07服装3班：廖璨、韦美瑞)

银色是最淡薄的颜色，它是诚实的、高贵的，给人以想象的空间银色是沉稳之色，代表高尚、尊贵、纯洁、永恒银色，象征洞察力、灵感、星际力量、直觉。银色是膨胀的，有张力、时尚的。仿佛宇宙中飘渺的星际，又好似结构强烈的装饰建筑仿佛从未谋面的天外来客，又像是新世纪高科技产物。《太空漫游者》带领你进入那奇异空间……

14、《寻找爱丽丝》(设计制作：07服装3：谭玉红、黄新意、韦小玲)

相信每个人都拥有属于自己的幻想和童年回忆，但试问，你们还记得多少?

如果，你的内心还有幻想，如果，你还拥有纯真和孩子气，那么，就在今天，请穿上这梦寐以求的礼服：虽然没有高科技的面料，虽然没有华丽的装饰，但至少已满足了童年的愿望和美好的梦想。

本系列的作品以童话《爱丽丝梦游仙境》为设计灵感，黑色象征着高雅、低调和创意，也寓意着执着，并融合了浪漫的童话色彩，渗入诡异的调皮元素，多种风格的混搭使服装呈现出典雅华贵与青春无敌交融的和谐效果!

15、《海之恋》(设计制作：07服装3班：唐艳琼 07服装2班：邱红香、吴启红、黄海伞)

海，凝聚了诱惑、神秘、澎湃之感，海底更是扑朔迷离。本系列以海洋为灵感，以海浪的翻滚为元素，采用了蓝白两种色系。将大气、清新、神秘、高贵、纯洁的风格发挥得淋漓尽致。三套童装的衬托，更是为婚纱礼服增添了美丽，闪光的钻片是代表了阳光照在海面上发出的光芒，象征幸福的炫耀，每一个女人都在追求着属于自己的幸福，海洋婚纱之恋，永远的爱恋，永恒的幸福!

故宫门上的装饰是钉子，意义是象征着皇权至上。

这种安在大门上的圆钉子，叫“门钉”。最初，门钉的用处是加固。那时候，一扇大门往往用几块木板拼起来。时间一长，就难免会散开。为了避免这种现象，人们就在门板里头穿上木带，从外面再加上一排木钉，让大门更加牢固。

后来，这排门钉逐渐排列整齐，材质也由木制变成了铁质、铜质，起到了防火的作用。

到了明朝和清朝，富贵人家的大门上使用了铜钉，还在铜上馏金，显出金黄色，与红色的大门相映成趣，分外好看。这时候，门钉就具有了装饰意义，具备了美化功能。

在清朝以前，人们对门钉的数量没有规定，你愿意用多少就用多少。但到了清朝时期，就不能这么做了。清朝对门钉的数量和排列，都有明确规定，违规使用门钉，有僭越的嫌疑，搞不好会被治罪的。这时候，门钉就有了代表等级的作用。

扩展资料：

门钉的等级数：

和很多普通的事物一样，门钉在被发明之初其实就是一个装饰品。但是在处处都显森严等级的封建社会，门钉也被赋予了区分社会等级的使命。为了显示身份等级的不同，封建统治阶级把大门上门钉的数量做了规定，不同的身份门钉的数目是不一样的。

具体规定如下：皇宫大门上是九九八十一个；王府大门上是七九六十三个；公爵大门上是七七四十九个；官员是五五二十五个；广大的老百姓作为最底层的存在门上那是不允许有门钉的，所以百姓又被称为“白丁儿”。

参考资料来源：百度百科-北京故宫

参考资料来源：百度百科-门钉

秋天的菜园写一段话：

1、秋天的果园热闹非凡，满树掉着紫莹莹的葡萄，颗颗饱满、晶莹剔透，一个挨一个好像在聚会。枝头上圆溜溜的樱桃好像珍珠、玛瑙、红宝石般惹人喜爱。还有红通通的大苹果挂满了果园，真诱人!秋天的果园真美呀。

2、秋天的菜园里是五颜六色的，硕果累累的。又红又大的西红柿，像一盏盏小灯笼，给人们照明笔直的小葱像小战士一样站在那里为我们站岗放哨金黄的南瓜，像个足球似的，它还穿了一件黄色条纹的衣裳呢!紫亮亮的茄子像个害羞的小姑娘。

3、秋天的菜园是热闹的。红红的西红柿，像一张张小朋友的脸蛋，对每一个路过的人微笑。成片成片的小豆角，嫩绿嫩绿的，把秋天装饰的更加美丽。青青的小辣椒，在这个特殊的季节里，显得分外耀眼，仿佛─座座小山河一样。

描写秋天的景象写一段话

1、稻田里，一片黄澄澄的稻谷随着秋风翻起金波，绿油油的菜地里，肥嫩的菜叶上闪耀着晶莹的露珠。

2、黄澄澄的稻穗垂着沉甸甸的穗头，棉桃像小树，绽了鸡蛋似的花絮。啊，不是稻田，是黄金的大海不是棉田，是白银的世界。

3、秋天，红艳艳的苹果扒开绿叶往外瞧小红灯笼似的枣子挂满了枝头像紫玛瑙的葡萄一串串地挂在葡萄架下，真迷人呀!

4、秋天到了，果园里一片丰收在望的景象，饱满的果实挂满枝头，梯田里是火红的高梁，黄澄澄的玉茭，山坡上是熟透的大红枣，小灯笼似的大柿子，挂满枝头的核桃和板栗。满山满谷，满是成熟粮果的芳香。

5、微风吹过一望无际的田地，沉甸甸的谷穗像新出嫁的姑娘一样含羞带笑，默默不语，把头深深地垂下去，简直要砸着地皮。

6、果园里，红红的大苹果像一张张小妹妹的笑脸葡萄架上的葡萄像一颗颗紫色的钻石红得发紫的李子特别甜，还有灯笼似的海棠果迎风欢笑。

浓妆淡抹是女人从古至今从未改变的爱好之一。

从出土的战国时期楚俑便可看出当时已有敷粉、画眉及胭脂的使用，“脂泽粉黛”一词，最早见诸《韩非子· 显学篇》，可见，2200多年以前就有“系列”化妆品了。 古代的农业社会一向自给自足，连化妆品也不例外，大都以天然植物、动物油脂、香料等为原料，经过煮沸、发酵、过滤等步骤而制成。比较起来，古代妇女没有今日女性幸运，她们没有现成的、琳琅满目的化妆品可供选择，但是这并不会减弱她们妆扮自己的意愿。

那么，我们先来看看在古代女人的化妆台前一般会放哪些宝贝，简介一下最常用的三样法宝：

妆粉。

古人擦的粉材料多选自“米粉”，除了米粉之外，还有铅粉。一般是将白铅化成糊状的面脂，吸干水分，碾成粉末或做成固体的形状，使用的时候就能涂成个大白脸。虽然有毒，但女人为了“一白遮百丑”似乎连命也搭上了，不惜每天服用微量的砒霜达到从里到外的美白效果。

在脸上搽粉古代称傅粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。

黛粉。

在战国时，还没有特定化眉毛的材料，女人们都用柳枝烧焦后涂在眉毛上。随后出现了“黛”，一种藏青色矿物。描画前必须先将黛放在石砚上磨成粉状，然后加水调和。

画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”

到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。

胭脂。

这东西从商朝就有了，是古代的口红，原料是一种叫“红蓝”的花朵，与妆粉调和后也可当腮红使用。后来人们在这种红色颜料中加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密的脂膏，从此胭脂的脂才有了真正的意义。

古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！

口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”

唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。

唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。

除了上述常用的三种手法， 另外还有不少配饰妆的特技， 譬如：

花钿

这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。

关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。

至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”

贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

额黄

额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上黄色。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成黄色的故事。至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。

盛放化妆品的物件在古代也有个好听的名字——“妆奁”。中国的妆奁文化历史可谓久矣，远古人已知用“止水鉴容，流水沐浴”，穿贝壳兽牙饰以颈项，“晨起对镜奁，晓妆点绛唇”。唐朱庆馀诗曰：“妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。”爱美之心人皆有之，古今亦然。

在强调女性“大门不出，二门不迈”的古代社会，“女为悦己者容”无疑是女性最大的乐趣及关注所在。尽管每一个朝代的社会背景、政治经济制度、道德观念、风俗民情等不同，对美也都各有不同的定义。环肥燕瘦，美或不美，要因人因时因地而异。尤其古代女性社会地位低下，在经济上对男性的依附强，终身处在被男性选择、多位妻妾共事一夫、互相争宠的低劣情势中。在这种情况下，女性想要拥有较多优势，容貌之美自然是最基本也是最重要的条件。

天生丽质的美貌并非人人可得，于是，大多数女性只有通过人为的妆点修饰才得以增添自身的风采，并以此博得异性的好感，而她们本身也在妆点的过程中，也获得某种程度的心理满足。

古代女性相当重视肌肤之美，吹弹欲破、莹洁柔嫩的肌肤是美丽的基本条件，更是用来衡量女性美的一项重要标准，从文人墨客描述美人的形容词“手如柔夷，肤如凝脂”、“肌肤若冰雪”、“冰肌玉骨”……，也可看出一二。

除了肌肤之美，古人也非常注重头发之美，每日梳理，爱护有加，并多蓄发不剪，早期披散在肩上，接着因实际需要而用绳带束发，再逐渐发展出各种不同的发髻式样，变化多端，甚至远在周代就已使用假发来增加头上的风情及美观。

学者推究古人之所以重视肌肤毛发，最基本的原因应与礼教有关。“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”不过，除了礼教的观念外，我想，审美意识及健康需求也是非常重要的原因。

因此，古代的中国妇女有着各式各样、适合不同需要的保养品。保养品的功用基本上是以保护和预防为主，聪明的古代人在其中再添加些药方，便增加了它们的治疗功效，至于使用方式无非是外用及内服。保养的方式亦可称得上五花八门，至于那些皇家大院里的女人如何永葆青春，还颇具神秘感，民间街坊争相窥视是否有密方流传，追逐潮流前沿的女人们对时尚的模仿力和感染力是惊人的迅速，从古至今皆是如此。

在化妆配饰方面，古代妇女比如今的女人有过之而不及，多彩多姿的不仅仅是形式，她们以粉饰面，两颊涂胭抹红，修眉饰黛，点染朱唇，甚至用五色花子贴在额上，增添美丽的效果。更风情的在于她们对妆容的精细以及端坐在铜镜前的从容淡定，分外的悠闲美好，而不是象现在的女人化妆，总是匆匆忙忙的感觉，在汽车，在路上草草完成。

现在使用的化妆品大都是化学制剂，它们不具备治疗作用姑且不论，不少化妆品还刺激皮肤、粘膜，引起过敏，甚至于有些名品还有制癌的危险成分，化妆品在如今往往对于女人是弊大于利了。其实，早在唐代我国就已有药物化妆品和中药美容剂。那时盛世空前，女人们更有了闲情逸致，分外地注重仪容，贵族阶层盛行使用面脂、手膏，口脂等药物化妆品。随着朝代渐渐更替，妆容精致不仅将女人身份提升，而且男人也一样爱上妆容，体现贵族气质，于是乎我们可以看到《红楼梦》里的荣宁二府的公子、小姐乃至丫环都有搽香的习惯。

中国是诗的国度，自然界的花草树木，鸟兽虫鱼在诗人的笔下皆可入诗。作为“岁寒三友”、“花中四君子”之一的竹，受尽诗人喜爱，在古典诗词当中频频出现。我国古代的咏竹诗有很多，从魏晋到明清，竹一直都是文人墨客歌咏的对象，文人喜欢引竹自况来表达自我情怀。

竹子空心、竹叶低垂象征着人虚怀若谷；竹身修立挺拔、直冲云霄象征着人刚正不阿、壮志凌云；竹子节节拔高象征着人恪守气节；竹根坚固、竹身质坚象征着人坚贞不屈；竹子历四时而常茂，经严寒而不凋象征着人之顽强和理想之坚定。人们对竹咏叹不绝，实际代表自己的精神理想和人格追求。

竹子在先秦的诗歌中就已经出现，最早写竹子的诗应是《诗经·卫风》中的《淇奥》，“瞻彼淇奥，绿竹猗猗。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。”竹子在这里是用来比兴，引出君子。先秦时写竹的诗歌，并未对竹进行赞咏，多是用竹作比兴，或是描绘竹子的自然状态。

魏晋之时，文人多感物吟志，托自然之物抒自己之抱负精神，最有代表的人物当属“竹林七贤”。魏晋之后，咏竹诗逐渐增多；至唐宋时期，诗词中竹的内涵开始丰富，“竹”通常和文人自身联系紧密，达到物我合一之境。此后，竹被广泛赋予人格化意义，成为中国文人人格的化身。

三首不同时期绝佳的咏竹诗，来解析竹子品性与文人人格的关联。

一、南朝刘孝先的《咏竹》

“竹生空野外，梢云耸百寻。无人赏高节，徒自抱贞心。耻染湘妃泪，羞入上宫琴。谁人制长笛，当为吐龙吟。”这是诗人托物言志之作，诗人通过写竹子的高尚品性来表达自我的高尚情怀。

二、北宋苏轼的《於潜僧绿筠轩》

“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医。旁人笑此言，似高还似痴。若对此君仍大嚼，世间那有扬州鹤？”苏轼借物喻理，很巧妙地将竹与人联系在一起，在物质和精神、美食和美德的比较中揭示哲理。

三、清代郑板桥的《竹石》

“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”要说最爱咏竹子的文人，清朝的郑板桥可以说是代表人物。诗人在诗中赞美的正是竹子坚强刚毅、坚贞不屈的精神，竹能笑傲风霜雨雪，同样是郑板桥自己的铮铮傲骨。

从魏晋南北朝，到唐宋，到明清，竹一直与中国文人有着不解之缘。归根到底，这与古代文人的观念有着很大的关联。儒家思想影响着中国人几千年，儒家中修身立德、积极入世的人生观念深入人心。在这种观念的主导下，文人多渴望成为品德高尚的君子，自强不息，经时济世。而自然界中的竹之气节与生活中的君子气节十分吻合，所以文人咏竹也就不难理解了。