比较出名的西餐学校有哪些

废旧光盘制作漂亮的杯垫

所需材料：废旧的光盘，废旧枕套或者布料边角料，花边。

1、用边角料布剪两个圆片一上一下盖住光盘，花纱盖在正面，先用一组线粗粗固定，防止在缝制的时候光盘随意移动，然后就可以用另一组线沿着光盘的外缘把它缝起来。

2、基本完成了，用缎带缝了一个把手上去，可以方便收纳和晾晒。

3、找了一段多余的蕾丝花边，缝上去装饰，普通的杯垫一下子就漂亮起来了。

4、废旧光盘和布料小制作的作品完工了。

用多张废光盘连接起来制作元宵灯

这里有光盘制作台灯的教程,不过是英文的.

http://www.photocreations.ca/cd_lamp/

参考网页：http://zhidao.baidu.com/question/8876819.html

春秋战国漆器的装饰艺术特点是：

(1)造型主要有羽罽、豆、盘、盒、奁、案、几、床、盾、瑟等。

(2)装饰技法主要有用笔在漆器上画出花纹的描绘，用针刻画出纤细花纹的针刻，用银片镶口或嵌成花纹的银扣及描金等。

(3)色彩以黑、红为主，赭、黄、蓝、白为辅。

(4)装饰题材主要有动物纹(龙凤、鹤、虎、鹿、鱼、牛等)、几何纹、云气纹等。

追溯绘画的渊源，首先会想到史前时期那些画在陶器上的纹饰。正是由于器表绘有精美的纹饰，考古学家把这些陶器叫作彩陶。这些彩陶制作的年代在大约距今3000年至5000年间。它们主要分布在黄河流域，最集中的地区是青海、甘肃，陕西南部和河南北部。彩陶大多是红色陶质的盆、瓶、盘、豆一类盛器，原始艺术家用一种刷笔，醮了黑色、白色以及红色画在器表上。彩陶纹有两大类，一类是抽象的图案，一类是具象的人、动物或昆虫一类的形象。 图案类的纹饰数量很大，种类也非常多。常见的有水波纹、旋转纹、圈纹、锯齿纹、网纹等十几种。线条画得规整流畅，图案的组织讲究对称、匀衡、变化，疏密得体，并有一定的程式和规则。在甘肃省马家窑一带发现的被称之为马家窑类型的彩陶上，大都描绘水波纹、旋转纹图案。这些图案匀称、流畅，十分精彩，看上去真有行云流水之感，使人觉得轻松活泼，平和而亲切。面对这些五千年前的历史遗存，我们很容易想象到历史中讲述的原始氏族社会的情景：男人耕作，狩猎，捕鱼，女人从事家务或采集。没有剥削，没有奴役，一幅平等和谐的社会景象。稍晚于此的半山类型和马场类型彩陶的纹饰则发生了变化，那些锯齿纹、四大圈纹以及蛙纹等显得大起大落，粗犷狞厉，甚至怪诞神秘。当时原始社会行将解体，社会发生变革，战乱、动荡等不安的情绪也在图案中流露出来。由彩陶纹图案所引发的联想并不是浪漫主义的主观臆想，在历代图案和图画中，都或隐或显地折射出当时社会风貌的基调和时代的主要精神。这一点，在以后不同时代的美术中我们还会看到。

那些具象的彩陶纹饰更令人瞩目。在西安半坡村遗址发掘出的彩陶上的动物纹虽然非常简练，但表现得很生动：自由自在游动着的鱼，奔跑的鹿，站立吠叫的狗，好象受到惊吓。从中显示了远古艺术家捕捉动物瞬间特点的才能。在青海大通县上孙家寨的一个陶盆上，画着五个跳舞的人，手牵手连成一排，既是一幅描绘舞蹈的图画，又是一个适应纹样的图案。

半坡村的原始艺术家已经开始把具体的物象变形成装饰性的图案，并在其中注入某种观念。他们把一条鱼的侧面分割为鱼头、鱼身、鱼鳍几部分，用直线、孤线、三角形和圆圈等来表现，这是一种很了不起的创造。半坡的彩陶盆上还有一种人面鱼纹图形，把人面和鱼形纹样结合在一起，并且组织成很有规则的图案，旁边有一条鱼在游动。这幅构成严谨又略带神秘感的图形，颇使考古学家费解。他们猜测，这不仅仅是美化器物而已，很可能与庆贺春天到来，祈祷丰收的祭祀活动有关。如果真是这样，那么，这就是艺术史上最早带有原始宗教意义的艺术作品了。

明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

清朝是以满族统治者为主的政权机构，旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。

客观上来说，清代服制的变化，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。

历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。[编辑本段]清代官服清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。[编辑本段]清代皇帝朝服清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。[编辑本段]清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。[编辑本段]清代皇后凤袍皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。[编辑本段]清代宫廷服饰氅衣氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。[编辑本段]清代八旗兵甲胄清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。[编辑本段]清代武士铠甲清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。[编辑本段]清代女装清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。

康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。

乾隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。

同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。

清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。

清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的常服形式多，变化服用也自由得多。[编辑本段]女装常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。

自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。[编辑本段]女装礼服分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。[编辑本段]女装丧服自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。

出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。[编辑本段]女装公服是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。

皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。

皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物），上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。

皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。

皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。[编辑本段]清代男装清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称“缺裤”），四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息，忽听贾母要来，便去换了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”，是休闲衣服，不可登大雅之堂，所以贾母的到来，必须换掉便装，改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类，佩挂饰物在清代已经形成风尚。

男装中以褂最为盛行，马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裾，短褂亦曰马褂，马上所服也”。马褂做为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”。马褂又名“德胜褂”。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳，清末深绛（赤、大红）最流行，民国时期流行浅灰和浅驼颜色。

清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，有四种人才可以享用：

（1）皇帝出巡时，所有扈从大臣，即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹，是取淡黄色（明黄）纱或绸缎原料制作，又叫“职任褂子”，所以卸职者不可服用。

（2）竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时，贡献珍贵禽兽的大臣可以享用，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，武将用黄色纽绊。

（3）作战有功，显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。

（4）朝廷特使，宣慰中外的官员可以被特赐，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈，这种仪式在威丰年间尤为盛行。

马褂有长袖短袖之分，但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即琵琶襟（又称“乌龙”）的马褂是行装。

清代服制改变，从公服开始逐渐推向常服。满人进关，对男子采取强制性更装，女子的更装是逐步实现的。

从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？（指“剃掉”）发之制，限旬日（十天之内）内一律遵行，违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发，只好改扮女子装束（由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显，故较为容易改扮女装）。由于拒绝？发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。

当时女子改装阻力很大，明装难以更改，反而大大吸引了满人，不少旗人还特意模仿汉装，尽管乾隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。[编辑本段]清代蟒袍莽袍有很多种，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种，皇帝的龙袍为五爪金龙，一般将相、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制，皇帝9条，其它8条以下。此图应为将相、亲王或有功之臣的莽袍。

我们最常见的家居饰品主要集中在：钟表、家具、灯具、电话、储物收纳、首饰盒、钥匙盒、高档漆器、装饰品、原木、陶瓷、石、铁、花瓶、罐、仿真花、相框、相架、烛台、蜡烛、无框画、有框画、立体画、装饰画、布艺织品、床上用品、桌布、桌旗、靠垫、抱枕、地毯、地垫、碗、盘、碟、盆杯、壶、茶具、咖啡具、调味、瓶罐、镜子、门铃、挂钩、墙挂架牌、纸巾盒、储蓄罐、烟罐烟缸、名片盒、园艺等。

对木制品表面进行涂饰、贴面、雕刻、镶嵌、烙花或模压等加工过程。木制品装饰可以在做成制品后，也可在制作零、部件时进行，还可将术制品的原材料，如刨花板、胶合板表面先进行装饰，制成产品后进行终饰。装饰木制品的目的在于：木制品表面覆盖一层具有一定硬度、耐水、耐候等性能的膜，能使木制品避免或减弱阳光、水分、外力以及菌类、昆虫、化学物质的侵害，防止产生翘曲变形、开裂、腐蚀和磨损，延长使用寿命；赋予木制品一定的色彩、光泽、质感和图样，使术制品的形、色、质完美结合，给人以美好、和谐的感受。

发展历史

在河姆渡文化遗址中发现的木质漆碗证明早在公元前4800余年中国人民就掌握了天然大漆（见生漆）的制造及涂饰木制品的技术。河北藁城县台西村商代殷墟出土的漆器残片是在雕花木胎上涂大漆，呈浮雕状。商代晚期已采用蚌片、蚌泡加以镶嵌装饰漆器。战国时代人们已知道用桐油将大漆改性，并配入天然颜料，制成黑、红、褐、黄、白、金、银等色漆。以深色漆涂绘称“漆绘”；用油料涂饰浅色花纹、图案，称“油彩”。漆器上用铜或银扣箍，金银丝镶嵌，使木制品精美适用。中国天然大漆的加工及其施工技术自唐朝以来逐渐传到日本、朝鲜和东南亚诸国。古代埃及人用阿拉伯树胶及蛋白等制成色漆，用以涂饰木制品。19世纪末至20世纪初，法、美等国先后开发了虫胶漆和硝基漆，成为当时欧美国家涂饰家具的主要涂料。1928年发明了酚醛树脂漆，开始用合成涂料代替天然树脂涂料。随着化学工业日益发展，涂料正向高固体含量、无污染、少溶剂、复合基料方向发展。涂饰的技术也从手工操作发展成适应大批量生产的机械化、自动化涂饰，甚至用机器人进行涂饰。

装饰工艺

包括涂饰、贴面、镶嵌、雕刻、模压和烙花。

涂饰

将涂料按工艺规程涂布在木制品表面，使其形成一层具有一定理化性能的漆膜的过程。其特点是不受被涂饰木制品形状、尺寸、材质的限制，能较简单地达到装饰要求，易修补。其缺点是漆膜会随时间的延长，发生老化，降低使用性能。涂饰按质地、规格要求主要有下述几种分类方法：按漆膜透明与否分为透明涂饰与不透明涂饰及模拟涂饰；按填孔状况分为填孔涂饰和显孔涂饰；按漆膜的光亮度分亮光、半亮光、消光涂饰；按面漆种类分为大漆、酚醛漆、聚氨酯漆等。透明涂饰采用透明涂料（清漆）涂饰木制品表面，涂饰后能更清晰地呈现原有的木纹，木质感更强，色彩悦目。该法多用于名贵木材制成（或贴面）的家具、乐器、工艺品等。不透明涂饰用含有着色颜料的不透明涂料（磁漆、调和漆）涂饰木制品。漆膜完全遮盖了木材的纹理和颜色，它常用于人造板和纹理色调较差的木材所制产品，如火车车厢墙板、门窗、课桌椅。模拟涂饰用不透明涂料将制品表面完全遮盖填平后，赋予要模拟的色彩，再绘印木纹等。涂饰工艺过程随制品的装饰质量要求、基材种类、涂饰方法而有很大差异。

透明涂饰

通常分为木材表面准备、涂饰涂料（含涂层干燥）及漆膜修整3个阶段。

①表面准备 包括砂光、去木毛、除尘、去树脂、脱色和嵌补等工序。处理后的表面应光洁平滑，能均匀着色，涂料吸附性能好。

②涂饰涂料 包括染色、填孔、涂底漆、涂中层漆、涂面漆等工序。填孔是用填孔剂填满被切开的导管槽等细胞腔，形成平整的表面，同时着色，鲜明地显现木纹。显孔涂饰不需进行填孔。染色赋予木制品一定的色彩。用染料或媒染剂染色。用水性染色剂、醇性染色剂等进行染色较普遍。媒染剂染色使用硫酸亚铁等金属盐或某些酸、碱的水溶液，使其和木材中的单宁发生化学反应而染色。该法只适用于樟木、栎木等单宁含量较高的木材。涂底漆的作用是固色，加固填孔剂，在面漆下部形成连续的封闭隔离层，减少面漆的消耗。底漆有虫胶清漆、氨基醇酸树脂底漆、聚氨酯木材底漆等。涂面漆是为了形成具有一定厚度和理化性能的漆膜，起保护与装饰作用。往往需多次涂饰。漆膜的性能主要取决于面漆的种类。涂层的干燥可采用自然干燥，干燥时间较长。大量生产时用人工干燥法，包括热空气对流干燥，红外线、远红外线干燥，紫外线固化等。紫外线固化适用于光敏涂料，涂层固化的时间可缩短到几分钟甚至数十秒。应根据涂料的品种、涂层厚度等条件选择适宜的干燥固化方法，确定干燥规程。

③漆膜修整 为获得装饰性好、镜面光泽的漆膜，在涂层固化后还需对漆膜进行磨光或抛光。磨光是除去漆膜表面上较大的突出部分，减小其不平度。分干法磨光和湿法磨光。采用手工或手提式砂光机、带式砂光机进行。抛光目的在于进一步消除漆膜表面上的细微不平度，常用砂蜡、光蜡等进行抛光。辊式抛光机应用较普遍，也用手提式、盘式、带式抛光机。

不透明涂饰

也分为表面准备、涂饰涂料、漆膜修整3个阶段。各工序的作用与透明涂饰的相似，但它不需脱色、染色。腻子、底漆、面漆都用不透明涂料，由面漆的色彩形成漆膜的色彩。为保证漆膜平整，须进行1～2次全面填平。在涂饰装饰性较高的工艺品及高档彩色家具等制品时，对漆膜应进行磨光、抛光。有时在漆膜上再涂一度透明漆，称谓“罩光”。

涂饰机具

涂料可用手工工具或机械进行涂布。机械涂饰分为两类：①将液态涂料雾化后（微粒化），经喷涂均匀附着在木制品表面，依靠涂料粒子的流动形成连续的漆膜。如气压喷涂（图1）、高压无气喷涂、静电喷涂（图2）等。该法适于涂饰各种形状、尺寸的制品。②涂料以液态覆于制品表面，如淋涂（图3）、辊涂（图4）、抽涂等。淋、辊涂只适于平板表面的涂饰，生产效率较高。

图1贴面

借助胶粘剂将具有一定理化性能和涂饰效果的片状材料贴在木制品表面的加工过程。常用的贴面材料，有薄木、印刷装饰纸、合成树脂浸渍纸、聚氯乙烯薄膜、三聚氰胺纸质装饰板、金属片材、织物和人造革等。

薄木贴面

采用刨切、旋切等方法将木材加工成0.2～1.2毫米的大幅面薄木，呈现各种纹理和色彩。常用水曲柳、柚木、桃花心木、花榈木等珍贵木材加工薄木。还可根据设计和审美要求将薄木拼贴成美丽的图案（图5）。生产中还大量使用人造组合薄木和集成薄木进行贴面。人造组合薄木是将纹理不明显的单板染色，然后按一定规则组成板坯，加压胶合成木方，再刨切成薄木。集成薄木是将一定规格和材色的木方按设计要求胶拼成各种图案的集成木方，然后刨切成薄木。在胶贴前，需将薄木干燥到含水率8～12%。但厚度约为0.2～0.3毫米的薄木可以不经干燥进行湿贴。贴面用胶粘剂一般为脲醛胶与聚醋酸乙烯酯乳胶的混合物，为防止透胶，通常在胶料中加入10～30%的工业用面粉。薄木可采用冷压或热压法贴面。贴面前基材必须砂光到要求的粗糙度。贴面后薄木表面还需进行透明涂饰。

图2

图3

图4

图5合成树脂浸渍纸贴面

将专用的装饰纸浸渍合成树脂，干燥后热压贴在基材上，形成具有一定硬度、光泽、耐磨性等的膜。常用的树脂有低压三聚氰胺、邻苯二甲酸二丙烯酸酯树脂、酚醛树脂等。装饰纸的树脂含量一般为100～150%，底层纸的树脂含量约40%。根据用途不同，纸张分装饰纸、表层纸、底层纸等。装饰纸的定量为80～150克/平方米。为防止贴面后板材产生翘曲弯形，需在相对一面加贴平衡纸。

印刷装饰纸贴面

以印有木纹或装饰图案的20～30克/平方米的薄页纸或80克/平方米的钛白纸为贴面材料，贴在木制品表面，再进行涂饰。该法装饰的表面较美观，有一定耐热、耐磨、耐水性能，但耐磨性低于树脂浸渍纸贴面。一般涂脲醛胶与聚醋酸乙烯酯乳胶的混合胶。用平压法或辊压法贴面，温度为80～120℃，贴面后再涂饰不饱和聚酯清漆或氨基树脂清漆。常用于中低档家具装饰。

聚氯乙烯薄膜贴面

聚氯乙烯薄膜表面印有木纹，并压有仿导管槽的沟痕。在常温下，用乙烯—醋酸乙烯共聚树脂胶进行平压或辊压贴面。这种贴面材料易弯曲，耐腐蚀，色泽柔和，但不耐热，故广泛用作电视机、音箱的壳体及柜类家具立面的装饰。

三聚氰胺树脂装饰板贴面

装饰板由三聚氰胺树脂浸渍纸和多层酚醛树脂浸渍纸组成的板坯在高温高压条件下压制成的纸质层压板。具有耐热、耐水、耐磨及耐化学药品性能，板面光滑，并印有各种木纹或其他装饰性图案。通常用脲醛胶冷压贴面，也可以热压贴面。被广泛用作桌面、缝纫机台板、车辆船舶内墙的装饰。

镶嵌

用各种颜色和质地不同的小木块、单板、贝壳薄片、金属、玉石等拼组成图案和花纹镶嵌于木制品表面的加工过程。按镶嵌技法可分为挖嵌、拼贴、压嵌、锯割镶嵌等。按镶嵌件与基材表面高度差的情况可分为浮雕状、凹陷状和平面状。镶嵌的工艺过程是：绘图设计→绘原尺寸图→镶嵌选材设计→图样分解→选材→划线放样→制作镶嵌元件和底板→镶嵌图样集成→嵌入胶贴→表面修整→涂饰。镶嵌工艺用于家具、工艺品的制作。

雕刻

在木面上刻出凸出、凹进或镂空图形的加工过程。按其特点和雕刻方法分为浮雕、圆雕、透雕、平面雕和线雕。①浮雕时按图形凸起的高度又分为浅浮雕、中浮雕和高浮雕。②透雕特点是镂空，有阴透雕和阳透雕。前者将图案花纹部分镂空。后者则将木板上图案花纹以外的部分雕去，板上仅留图案花纹。③线雕是用粗细深浅不同的曲直线条来表现图案花纹。④圆雕则是三维空间立体形的实物雕刻，也称为全雕。用于雕刻的木材最好是硬度适中、结构匀细的材种如黄杨木、银杏、椴木等。雕刻方法分手工或机械两种。手工雕刻劳动强度大，需要相当高的技艺。成批生产时需采用机械如上轴铣床、多轴仿型铣床、镂锯机以及数控雕刻机等。雕刻装饰普遍用于家具、建筑装饰及工艺品等。

模压

用金属压模对木材加压使木材产生塑性变形，形成一定的图案花纹，达到浮雕效果的过程。按模压材料的不同分为实木模压，单板模压，纤维、刨花等碎料的模压。①实木模压时需将木材加热软化用金属模加压，压缩量约30%。以生产家具和建筑物的构件。②单板胶合模压宜用热塑性与热固性胶的混合胶。模压时要适当洒水，以提高其塑性。用此法可生产木质花边、装饰件。③刨花板模压，模压时应贴单板，模压温度约110～160℃，压力为2.5～5.0兆帕，也可用碎料直接进行模压。

烙花

用某种方法按设计要求对木材施以高温（150℃以上）使其在炭化前改变原来的颜色，呈现黄棕至深棕的色调，形成装饰纹样图案的加工过程。烙花方式分烫印、烫绘、酸蚀等。①烫印：用表面刻有图案花纹的赤热铜质空心辊筒或赤热模板在木材表面上烫出花纹。②烫绘：用烧红的烙铁进行，可以自由绘画，不拘一格，常用于装饰橱柜立面，或做工艺挂屏。③酸蚀：用酸液腐蚀方法绘制纹饰。即在加工好的木材表面上先涂一层石蜡，干硬后用刀剔除要腐蚀的部分，再洒上浓硫酸，经0.5～2小时后用松节油或热肥皂水洗去剩余的硫酸和石蜡，再用刷子清除被腐蚀的木纤维，并用氨水洗擦。也可用一定浓度的盐酸在木材表面上涂绘图案纹样，再用火烤，使其变色进行装饰。