汽车防滑链怎么带上
1，首先将防滑链从轮胎内侧穿过平放于轮胎的下方，然后防滑链内侧的钢丝绳给接上。
2，将防滑链上、下两个外侧挂钩也接上。但这个步骤可能需要的力度比较大。
3，找到防滑链仔上的限位锁扣，可以发现里面有3个凹槽。将收紧器的3个顶针对准插入限位锁扣的凹槽内，以顺时针方向转动即可将其锁止。即可完成汽车防滑链的安装。
两个滚轴和链板联结的一段为一节。
内链板与套筒、外链板和销轴之间分别用过盈配合固连，称为内、外链节。两个滚轴和链板联结的一段为一节，两个滚轴中心的距离叫节距。
链条的长度以链节数Lp表示，链节数最好是偶数，以便于链条接头时内、外链板的相接，接头处可采用开口销或弹簧锁片。若链节为奇数，则接头处需利用过渡链节，在链条受载时，过渡链节不仅承受拉力，还要承受附加的弯曲载荷，应尽量避免。
扩展资料
传动链条简介
传动链条按结构可分为滚子链、齿形链等类型，其中滚子链应用最广。滚子链的结构如图所示，是由内链板1、外链板2、销轴3、套筒4和滚子5所组成。
其中内链板与套筒、外链板和销轴之间分别用过盈配合固连，称为内、外链节；滚子与套筒、套筒与销轴之问是间隙配合。
当内、外链板相对挠曲时，套筒可绕销轴自由转动。滚子是活套在套筒上的，工作时，滚子沿链轮齿廓滚动．可减轻轮齿的磨损。链的主要磨损发生在销轴和套筒的接触面上。
因此，在内、外链板间应留有少许的间隙，以便润滑油渗入摩擦面间。链板一般制成“8”字形，以使它的各个横截而具有接近相等的抗拉强度，亦减少了链的质量和运动时的惯性力。
参考资料来源：百度百科-传动链条
下面就是我以前在“百度知道”上摘抄、总结的部分资料做成的帖子，在“杭州正凯单车生活馆”的论坛上也有发表！如果有不准确的地方，还望见谅！
下面为自行车的一些基本知识，在此我以山地车各部分情况介绍为主。
【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】山地车配置方向、骑行方式常见的分为：
XC-越野（总扩）
细化分为XC（越野入门）：50%下坡，50%上坡。主要是有些弹跳，较小冲击的路段，大部分山地自行车都属于这个类别。
XC racing（竞赛越野）：30%下坡，70%上坡。包含较长上坡的，有骑行技巧的赛道。以上两种车的避震前叉行程范围在80-100mm。
（以上及以下部分类似内容是一种常用的划分山地骑行种类的表示方法，多见于对于避震前叉的描述中,当然这种划分也不是绝对的！）
FR-自由骑
FR（freeride，自由骑行）：70%下坡，30%上坡.崎岖不平的地形，相对激烈的撞击。以上车的避震前叉行程范围在100-150mm
AM-全山地
AM：主要基于山地越野路面，有恶劣有平缓，依路线而定，行程范围在80-150mm均有可能，貌似为XC与FR的融合体。【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
DH-坠山 （平常也称之为“速降”）
DH（downhill，坠山）：100%下坡，0%上坡：可以挑战俯冲撞击，强烈的落差，踩踏功能完全是陪衬。以上车的避震前叉行程范围在150mm以上。
（友情提示：此骑行方式危险性极高，在身边有太多血的教训，所以不建议新手及低配置车辆进行！！！进阶玩家也请在接受越野、速降训练后并有经验丰富的老玩家陪同时进行！！老玩家们也请在进行前检查好车辆戴好护具，骑行时千万小心！）
（以下三项没有找到详细信息，望谅解！）
DJ-土包
DS-双人弯路下坡赛
4X-四人弯路下坡赛 等等。
车架：
车子的主体，车架的角度结构和硬度以及重量直接关乎到车子的加速性能和最高速度，车架的类型也决定了自行车的类型。是自行车最重要的配置。【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】一部山地车，是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了，如同电脑上的主板，攒机高手对主板的要求超过了对CPU的要求。
车架大致分为两种：
硬车架（俗称“硬尾”，也就是只有前减震系统）：骑起来更省力，更轻巧，价格较全避震低。【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
全避震车架（俗称“软尾”，有前减震及后减震系统）：更舒适，过颠簸的山路时几乎不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，后避震价格跟车架价格都快不相上下了……- -！
前叉：（既然是山地车的爱好者，叉子是生命！就对叉子多说点，嘿~~:）
山地自行车大多是用减震前叉。XC使用回弹速度慢，重量轻，行程小的前叉，DH使用行程最长的前叉。 DJ使用回弹速度最快的前叉。前叉是山地车中科技含量较高的部件，高人曰：“山地车，其实就是车架加个前叉哉～～”可见前叉的重要性。
硬前叉的山地车已经不多见了，现在基本都是带避震器的前叉。【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】出现得有段时间且较不错的品牌如：RST、Suntour（三拓）、DDN、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou（马尼托）、FOX……前几种叉子入门级、进阶级种类多选择性广。但RockShox、Marzocchi、Manitou、FOX这些品牌也有许多价格在2000以上的高端叉子，而重所周之FOX品牌是高端叉中的佼佼者，不过价格也相当高，我所见过最便宜的也在RMB3000以上，当属新车友难以承受，但买了也难以发挥其功效，是浪费，不推荐过早追求。
下面介绍一下避震前叉的一些种类：（在以下介绍中会出现一些括号中带英文注释如：弹簧（coil），意在方便车友对照自己车车上的英文标识，绝无其他意思…）
⑴、弹簧叉：最低档的叉，没有阻尼，甚至有些弹簧叉感觉像硬插em11:。
特点：便宜， 300元就能买个不错的。
⑵、阻力胶叉：以阻力胶为介质，没有阻尼。【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
特点：比上不足比下有余，不过阻力胶用三年左右会老化，需要换。
⑶、油簧叉：以弹簧（coil）为回弹介质，以油为阻尼。 （楼主现在用的类型）
特点：最重- -！，但是最结实em1:。弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏（低端油簧叉都灵敏到碾过油漆斑马线有凹突起伏感！！亲身体会！！），但爱惜叉子的朋友一般半年换一次避震油。
⑷、油气叉：以空气（air）为回弹介质，以油为阻尼。
特点：比油簧叉轻，但结实度有所降低。（也不至于低到哪儿去，普通越野足够了。）半年打一次气，车行都会提供专门的气筒免费打，单独买也可以，带气压表200元左右。以空气为介质的好处是重量更轻点，可以在高速越野中保护骑行者的手腕部位，不过对小震动反应不太灵敏。
前叉的工作顺序应该是：遇到障碍物——前叉被压缩——到了极点——被回弹到原来长度（回弹的速度受阻尼的影响）——弹跳系统工作结束
新车友可能对一些前叉的专业或英文词语不太熟悉，这里大概解释一下。
行程Travel：前叉能够压缩的极限长度。越野用60-80mm就够了。不过要玩玩飞的（落差高于50CM且连续的）就该选个长行程的叉100-125mm。速降的叉就更长了，得要150-180mm。 【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
弹跳Spring：从遇到障碍物前叉行程收缩到极点，再由介质（阻力胶、弹簧、避震油、空气）弹回原来的行程长度为止，这个过程叫弹跳。
回弹rebound：弹起后收缩到极点之后，由介质（阻力胶、弹簧、避震油、空气）弹回原来的行程长度，其实就是弹跳Spring的后半部分，因为回弹速度要受到油阻尼的影响，所以单独成为一个专业名词。
阻尼Damping：回弹的时候，回弹速度有多快，这个由阻尼来决定。高速行使下，回弹快了，会被弹飞；【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】回弹慢了，连续障碍物时行程被越压越短，手感跟没有回弹的硬叉一样。（用马祖奇04年的EXR－PRO快速下30级楼梯就这个感觉，只有换较清的避震油增加回弹速度才可解决，不过有的朋友喜欢阻尼明显，也就仁者见仁智者见智了。）
回弹调节rebound adjustment：常见的RockShox的叉，只要型号后面跟SL的带的就是这个。
顾名思义，是调节回弹速度快慢的。带这个功能的叉，不用换清、浓的油，就能达到调节回弹的目的。回弹调节在越野中的影响——小石头路、泥路，需要回弹快点的；岩石、大落差的路需要回弹慢点的。
回弹调节旋钮一般在叉脚的左边，原理是转动以后，可以使油孔变小，而减少单位时间油的通过量，延长出油的时间，达到回弹变慢的目的。跟饭店带孔的塑料盐瓶一个原理。 【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
按中国人的思维习惯，把回弹调节理解为阻尼调节要容易些，因为回弹的快慢是通过油阻尼进出量来控制的。
锁死：分为线控和肩控锁死，骑行的时候，通过一个特殊的旋钮，能把前叉锁死，跟硬叉一样，对任何障碍物都没有减震的反应。这样可以减少懈力，使爬坡变得更容易，骑长途时也可以省力些。普通玩家用处不明显，建议把金钱用在其它部件上【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】。
避震油：在山地车专门店（如：正凯单车）、摩托车店可以买到，但若是在摩托车店买的要知道摩托车前叉避震油虽与山地车通用，但一定一定要选清点的，因为自行车可没摩托那么重。越清的油，阻尼越不明显，回弹速度就越快；反之浓的油，阻尼就明显，回弹速度就慢。
现在比较常用的前叉品牌基本为美国（如：RockShox、FOX）和意大利（如：Marzocchi、Manitou）的比较好，美国人设计的一般有很多科技卖点，如什么RockShox的blackbox motion control 技术、FOX的智能调节等，用起来更舒适；而意大利的更结实，这要看玩家具体的用途了。经常玩速降的朋友，建议用意大利的，而享乐型的中度越野者，适合用美国的。
牙盘：
就是连接脚踏和传动系统的轮盘。是传动系统最重要的部分。影响加速性能和最高速度的另一个重要部件。
轮组：
包括车轴，辐条，车圈。和牙盘同等重要。好的轮组是提升爱车速度和稳定性的重要因素！【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
车圈：
山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。
刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。工型圈抗横向的冲击能力强些。
辐条：
这个没什么好说的，有两种，一种是普通的，横截面是圆形；另一种横截面是扁的，能减少正面的风阻。 不过顶级竞速车会用到一种纤维辐条，那东西太帅气了，具体信息问问BOSS们吧【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】！
外胎：
个人认为比较重要，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。有胎纹平的，也有的凸。
胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。尤其是光头胎，适合城市里平整的水泥路。而细齿胎适合泥路。
胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强。
对于折叠胎和非折叠的认识，折叠胎主要是方便携带但价钱偏高，但如果专业XC、FR、AM等也最好带个备用。非折叠胎最大好处在于便宜，并且一般其中有金属线支撑，虽增加一定重量，但也是很有帮助的【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】！
内胎：
个人认为不建议追求高品牌内胎，用正新、建大什么就行了，偶也也要顶顶国产嘛！
车轴：
又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。
车轴分为培林轴和珠档轴。入门级朋友建议买培林轴，因为滚珠坏了，可以更换，且培林轴比较便宜。
培林是英语BEARING（轴承）的音译，培林轴其实就是轴承轴。还有一种轴，它比陪林轴承受更强的压力，就是珠档轴，貌似Shimano的是珠档轴（因为坏了从来就只有两种事可做：要么质保换；要么仍了……em59:），这种轴如果珠档坏了的话，更换很麻烦，需要专业人事和专门的材料。而陪林轴中的轴承滚珠，是全世界统一型号的，到处都能买，用坏了换起来很方便。
培林轴中还有一种叫——滚针陪林，是用圆柱体代替球体作为传动的介质，优点是强度更大，润滑度稍有下降。一般用在中轴和碗组那里。
刹车：
有V刹和碟刹两种常用刹车。各有所长.V刹重量轻，碟刹可靠性高防水。 不过喜欢山地的朋友一般都是会选择碟刹的！【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
脚踏：
虽说就是脚蹬子，但也分为普通脚踏和自锁脚踏。普通的就不介绍了，只要坚固、脚踏里的承力轴好就行了。着重介绍下自锁。（自己写的啊……em70:）
自锁脚踏据说最早是一个叫ketwin的品牌推出的。作用在于在下踏后利用上提拉时的力量提高踩踏效率，是提升速度的最直接方式！现在最常见的是SHIMANO公司的SPD系统和打蛋器系统。切记！自锁不是为了提高安全的,作用是提高踩踏效率……为什么？因为它的工作原理……em71:自锁使用时很简单，脚踩上踏板时向前稍微顶一下，感觉钉尖已经进入锁机中了，就向下或向前用力，然后就可以听到卡的一声，这时锁机就把鞋钉牢牢锁在里面了，如果要脱脚时脚背或脚跟稍向外侧扭一下就可以脱出了。不过才用自锁的一定要多练习脱！！不然摔个十多二十次是必然的……还有，新手应务必把锁机调得松些，方便脱出。【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
链条：
连接牙盘和飞轮的，是个易耗品，但是也需要经常保养护理，节约是金！！不过断链条和链条变形是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟。买链条时要注意自己飞轮的段数，买长可以截取，买短可就……
飞轮：
这个要选择了，有8段24速的，有9段27速的。长期以来，很多人有个误区，认为档越多，用得也越多。【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】其实专业玩家是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，但这个档一定是最适应其蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，只是让车手有了更多选择适合自己的档位和使之更精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。
后拨链器，简称后拨：
引导链条在飞轮上移动从而变更传动比，个人认为比前拨重要些，建议装比前拨高一档次的家伙。
前拨链器，简称前拨：
引导链条在牙盘上移动从而变更传动比，钱多的往XTR上走，钱少的用alivio什么的。SRAM的据说经济又不错，比较便宜。【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】但是！！也有说SHIMANO的和SRAM的变速系统是不兼容的！！没证实过……望高手告之！
指拨（或转把）：
牵引后拨和前拨的控制器。分两种，一是剪刀变速器，二是转把变速器，转把变速器变档时来得更快，但是现在大多数车的远配都是剪刀变速器。Shimano的变速器大多是剪刀的，SRAM在经典时期的转把变速器也是很有名。还有一种是联体手变称为“双控”（楼猪我的最爱！！强烈推荐中……），【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观（楼猪认为在减速时可以降低档位方便起步，这才是最大的优点！！），不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。
碗组：
放置在车架头管内的机械组，用于连接前叉和车架，并使前叉上管在车架头管内自如转动。【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
中轴：
传统的分体式牙盘要使用中轴，就是安置在自行车架五通内的装置，用于使牙盘附着于车架上自如转动。 中轴为了匹配不同牙盘，有方孔和花键两种规格。 中空一体式牙盘不使用中轴，而是用自带的轴承套管。
线管：
走线的，有胶皮线管和编制线管等
变速线，刹车线：
建议用XTR的，貌似15元一根。
剩下的把套、把横、座管、杂件等就不一一介绍了！
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同样是发表于“杭州正凯单车生活馆”论坛的我的帖子，希望对您有帮助！
今天给工作、学习比较忙，力求骑行效率的朋友带来我自己亲身总结的经验——
一日四百里！【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
这是我现在最常用的一种骑行方式，很适合工作学习比较忙碌的朋友。而且您要是准备长途的话，这种骑行方式可能也是最有效率的。故在此介绍一下我平日的骑行方式。
这种一日平均跑200KM方式，在平均时速20~25KM的情况下一般耗时8~12个小时（含休息、吃饭等时间），算是一种“以跑路为目的而跑路”的方式。更适合独自骑行或2~3个要好的朋友一路出行。
有人会问：这不是折磨自己吗？``你要这样想我也不反对。因为确实很折磨人，但是好处在于，可以学会坚持的走向下一个里程而不放弃。是一种挑战自己、战胜自己、健康自己、调节自己的很好方式！而最好的一点是，选则好路线，一天就可以打来回，而且一般都控制在天黑以前，又跑了很多地方……【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
废话不多说，下面说说具体行程中需要准备的和需要注意的。
首先，好的准备工作是肯定的。在出行前一周就要确定好路线。对于第一次进行这种短时间远征的朋友，我的建议和很多专业人士的意见不同。我认为第一次出行路程不能过于短、平。第一次的试炼很重要！如果选择中长型路线，来回大概在130~150KM，且有山路可爬或者有烂路要穿越（但山路和烂路不宜过多，否则就成XC、FR了），则可以把身体更快的打开，【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】征服了山路、恶路以后自己也会很有成就感！对以后也是一种激励啊！
路线确定好了，等到出发前的一两天就是各种随行物品的准备了。本地的地图是必不可少的，就算自己方向感再好，中国这个地方地名差不多的很多，很容易走错也！（我就走错过啊……多翻了两座没公路又陡的山，延误了两个小时……）所以最好还是带吧。再来就是一系列必备物品：补胎工具（冷补胶、撬胎工具、磋刀、气筒等）、备用内胎（至少1条，如果想在外呆几天的建议再带条折叠外胎备用）、风雨衣库、墨镜、安全头盔、半指或全指手套、常用急救药具、营养食品（建议巧克力、饼干等高能小体积食物）、水（最好是运动饮料，我最喜欢的是葡萄糖盐汽水，就不知道杭州有没有卖了）、面罩或面巾、准备跑几天的最好还带上备用链条和截链器。哇……要带的东西一大堆，虽然是重了点，不过想想这可不是只跑个几十公里，坏了没地方弄可就……
所有该带的东西塞进包包里，前一天晚上把身体上所有内在外在的负担清理掉（懂意思吧？），出发的那天最好在7点以前出发最好，因为7点以后上班的人开始多出城非常不便，加之时间延后回来得就更晚了，所以最好早点。【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】时间一到……GO！不过要有忍受腰酸背痛的心理准备哦！特别是PP！！据我了解，再有经验的老手，骑一定距离，PP也是会很难熬的…
切记出发前不要喝太多水，也不要吃东西。否则你的胃会很难受的。那没吃东西，怎么有力气呢？ 表急嘛……不吃东西骑车很爽滴！（跑题了……）出发以后速度尽量控制在25KM/H~30KM/H间，夏天补水间隔不要超过1个半小时，冬天依自身状况而定，但补水间隔不要超过2个半小时。停车时切记不要休息得太久，特别是早上！不要超过5分钟，否则肌肉一放松了你再突然蹦紧……（我不说你也知道了）。出发后行车20KM左右时吃东西，我一般就是1块德芙脆香米加点矿泉水，不要吃得太多哦！【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
一般在骑行30KM左右时PP会出现明显的疼痛，第一次疼痛一定要坚持啊！忍一忍，再继续骑行15~20KM疼痛感就会减少，一般一直可以坚持到中午吃饭（大概100KM左右）。
中午到的地方一般就是整个行程的中点，而吃饭选择的菜也很讲究，不能再是巧克力一类的东西了，【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】最好吃一些热和的东西，但一定要清淡并且方便消化，最好是素食，肉肉就晚上回家再慢慢享用吧！中午饭加休息时间总体不要超过1个小时，不然瞌睡就来了……
下午的行程按理说一般是返回了，也是最考验自身体能和毅力的时候（特别是PP啊！下午PP是相当相当难受的，但是一定坚持啊！！）！具体技术方面的没什么可说的，希望大家在行程中慢慢体会。
下面说一下单天长途中，山路的一些经验（恶路方面的技巧就是XC的技巧，请参考杭州正凯单车生活馆 论坛主题名为骑行百宝箱的帖子）。
在这种骑行方式中山路依自己设置的路线不同可能出现在早上或下午，也有可能路程中有多个坡道路段。山路最困难的无疑就是上坡，每次看到那个上坡的标志就头痛啊……但是对于现在一般XC配置的车来说，上坡其实不是问题，所以重要的也是在于自身的毅力！但是对于一些坡道较长、较陡的上坡，若选择骑行上坡的话一定要合理的定点休息和摄取高能量食物。一般遇到很陡的坡道时，我是每2~4公里休息一次（但绝不后退也绝不推！），当觉得身体确实很累的时候，一定要吃一点能量食品，然后继续跨上铁马，埋头向上！也许速度只有10KM/H甚至几KM/H，但当自己靠双腿踩踏爱车登上隘口时……那种征服者的喜悦……怎一个爽字了得！【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
下坡是众多朋友喜欢的，唯一要提的就是安全问题！请切勿拿自己的生命开玩笑，当欲以60KM/H的速度下坡前，请想想家里挂念自己的家人……
当骑了一下午，黄昏的夕阳照在自己和爱车的上面时，家也就在眼前了……鼓起最后的力气，架着车轮飞速旋转的爱车……你，可以骄傲的说：“我又一次超越了自己！！”
【原创帖，请尊重作者，严谨转载！】
美利达勇士和捷安特ATX660 价格都在1300左右
美利达勇士性价比应该更高吧
配置
捷安特ATX660
【尺寸】：26*17M-19M
【车架】：08’新款GIANT 铝合金圆管硬模车架；硬模LOGO
【前叉】：TGS铝肩避震前叉
【变速系统】：SHIMANO 21S
【花鼓】：铝合金花鼓
【车圈】：铝合金双层车圈
【轮胎】：KENDA26*2.1轮胎
【曲柄】：Sugino, 铝合金
【链条】：KMC，防锈静声功能
【车匣】：铝合金夹器
【其他】：车首管LOGO 3D设计硬模成型外加铝；SHIMANO EF29一体变把 铝合金零部件；VELO抑菌把套专用后置式停车架
ATX660作为专业山地变速车的入门车型具备以下特性：
1、重量轻，作为山地车，重量轻是必须的，便于携带，方便拔山涉水。
2、变速系统十分灵活有效。使用的SHIMANO21速变速系统是名牌变速系统，特色是安全可靠。
3、前减震系统非常有效，骑行60公里，上上下下的路，基本不会有前臂的疲劳与酸痛的感觉。
4、整车设计比较实用合理，比如：座位的高低设计仅使用一个卡子，调整起来非常方便快捷。
5、捷安特专业赛车的品质保证，各部件都做足了量，的确有专业风范。
当然，除了优点也有些须不足，毕竟是专业入门车型。新款的ATX660车坐不如老款的柔软，使得PP在骑行中容易疲劳。按骑行者的说法，如果配合柔软的坐垫及专业骑行服，PP的疲劳程度会减轻
美利达勇士
速别 21
车架 铝合金
车架尺寸 26 *16''/18''/20''
前叉 TOP-GUN 052E
齿盘曲柄 DT1-TS330 48-38-28
套装飞轮 Shimano TZ-37 14-34
变速器(前/后) Shimano TY32 / TX31
变速控制杆 Shimano EF-50
手把 Alloy
手把竖管 Alloy
辅助手把 Alloy
车圈 Weinmenn X-Star19
车头碗 VP-A42E
前后夹器 Alloy V-Brake
前后花鼓 Alloy
外胎 CST 26*1.95
座管 Alloy
脚踏 LU-933
定位为入门级的山地自行车的勇士系列在车友中的评价一直很高！
我推荐你去买美利达勇士！不过你喜欢捷安特那就买捷安特ATX660
这两款都比较适何你喔！！！
其实检验的方法有很多，最好的实验室测定，但周期长且实际工作中较不容易，以下为个人工作经验总结的方法：
如果可以做破坏性测试的话，很好办
PVC折断后，闻一下断口处，如果有轻微刺激性气味，则肯定是它了；
PP韧性极好，在折断的过程中，如要往返折N多次，且断开后断面显白色，两别表面处于材料颜色相当；
ABS韧性较差一些，折断一般三五次往返折就能断，且断面一般和其颜色差别不是很多，多显灰色，且比较规则；
PC料相当来说很脆，稍微折一下就断了
TPE韧性很好，一般是折不断的，且压它之后会有一个反弹的过程，即弹性；
硅胶韧性很好，和TPE最大的区别就是它弹性很不好（可以说基本没弹性）
PE只能凭手感了，它摸起来就感觉像是蜡一样
此外，用手抓取一下产品是很关键的，多试一下多感觉一下就大体上可以知道了，用语言很难描述；另外记住一些材料主要用于婴儿制品的那些部件有助于判断，比如用在一些耐磨的结构部件，多用PE、硅胶等。
希望能帮到你！
环链破断拉力Pp(N):Pp=382d^2。
拉力简写为F。力的单位为牛顿，简称牛，符号N。弹簧的拉力大小F跟弹簧的伸长（或缩短）的长度成正比，即F=kx，公式中的k叫做弹簧的劲度系数。
拉力是按力的效果定义的，从力的性质来看，拉力也是弹力，而从力的作用对象来看，拉力可能是内力，也可能是外力。如果物体在受到阻力和拉力两个力的情况下。
如果物体做匀速直线运动或保持静止状态，那么此时F拉＝F阻，拉力和阻力是一对平衡力，物体处于二力平衡状态（合力为零）。在特定情况下，如果物体做加速运动，则F拉＞F阻。
公式介绍：
Pp（N）：Pp=40.6d^2。
环链破断拉力Pp（N）：Pp=382d^2。
钢丝绳破断拉力Pp（N）：Pp=0.3σd^2。
钢丝绳破断拉力Pp（kgf）：Pp=45d^2。
钢丝绳重量G（kg）：G=0.0035Ld^2。
吊索拉力S（t）：S=QC/n。
滑车出绳端拉力S（t）：S=P/(iη）。
滑车吨位Q（t）：Q=nD^2。
导向滑车受力Q（t）：Q=SC。
螺旋扣螺杆许用负荷P（N）：P=nd^2。
按销轴计算的卸扣载荷P（N）：P=37d^2。
按本体计算的卸扣载荷P（N）：P=54d^2。
圆管长细比λ：λ＝4L/（D^2+d^2）＾（1/2）。
钢质圆管桅杆起重量P（t）：P=220(D^4-d^4)/L^2。
汽车防滑链真的能防滑。
防滑链的原理是把车辆的重力集中到铁链的几个点上，产生巨大的压强，轧透冰雪层直达路面，从而增大摩擦力，增加车辆行驶的安全系数。
防滑链注意事项
1、在出行之前安好防滑链，而不要在遇到冰雪路面之后再安装，因为临时停车安装防滑链比提前安装麻烦，也不利于安全。安装、拆卸前要将车辆停放在安全地带。
2、如在繁忙的路上，需要设置必要的交通警示标志。不要在瘪胎情况下安装防滑链。防滑链也有尺寸限制，分别适合不同的轮毂尺寸和胎宽，注意选择与车轮尺寸相配的防滑链。
3、安装防滑链后，行驶速度一般不要超过40Km/小时，并注意尽可能避免突然加速或减速。当车辆驶入无需使用防滑链的路面时请及时卸去防滑链。
扩展资料：
防滑链的种类：
1、铁链
有的是钢链，这种铁链使用范围很广，也是常见经典的一种。优缺点一目了然，优点是价格很便宜，结实耐用。缺点是噪音大，拆装困难，比较重，要命的是对轮胎磨损比较严重。
2、橡胶链
这种橡胶链形状和牛筋链基本相似，只是使用的橡胶质量很好可以有很强的拉力，再有就是在橡胶中布置抗拉力的尼龙丝。就如车胎的制造类似，尼龙丝起着耐拉和加强的作用，在橡胶上有钢钉起防滑作用。
参考资料：百度百科-防滑链
在变速系统的搭配上，同样变速级数的零件搭配肯定没问题，而不同系列型号的搭配就要注意兼容，一般来说9速的系统不能使用8速系统的链条，拨链器有可能可以使用，最好避免，应为9速系统的齿片、链条等都是超薄的。而7速和8速的兼容性就好很多。选择零件的范围也大很多。
SHIMANO个等级套件的详细区别
截至现在（2017年2月）SHIMANO各等级套件的型号为
山地：TOURNEY；ALTUS；Acera(M340)；ALIVIO(M410)；Deore(M530 碟刹为M535)；Deore LX(M580 碟刹为M585)；Deore XT(M760 碟刹为M765)；XTR(M970 碟刹为M975)；另外还有HONE(M600；SAINT(M800)
公路用套件：2200，SORA(3300)，TIAGRA(4500)，105(5600)，Ultegra(6600)，DURA-ACE(7800) 详细比较只讨论这些最新的型号，从每个零件的细节开始比较，看完了就会明白，各个等级到底差在哪里。
山地： TOURNEY严格来说不算完整的一套套件，它的定位是入门运动支持6/7速 Acera和ALTUS没有显著的区别，价格也相差很小，可以简单的理解为同一层次，Acera主要配置8速，而Acera和ALTUS主要配置7速（其实他们都可以同时兼容7速和8速），相对TOURNEY来说，增加了8速的支持， Acera的后拨连接销其中有一个轴套上有氟涂层，阻力更小更耐磨些。
ALIVIO同为8速套件，现在的M410已经是很完整的套件，除了含有Acera的特性，相对Acera高级之处在于
1.后拨使用了宽连接，有两个连接销采用了氟涂层
2.前拨使用了宽连接
3.变速手柄的形式从Acera和ALTUS的EZ FIRE PLUS变为了更高级的RAPIDFIRE PLUS
4.曲柄开始采用OCTALINK花键连接
5.这个等级的花鼓开始使用铝快拆
6.配套的HG50飞轮镀铬
Deore 从Deore开始，全部采用了MEGA 9系统，全为9速了，Deore除了含有ALIVIO的特性，相对ALIVIO的高级之处在于
1.后拨导轮使用不锈钢螺钉，铬化钢轴承，接片枢轴有O型环密封，并且开始采用低位标准型设计
2.花鼓轴挡采用超级抛光，轴碗采用滚筒抛光，双层迷宫密封
3.9速HG飞轮 HG50-9采用镀镍钢材质
4.M530和M535的手柄都采用了双控手柄
5.前拨连接钢镀锌，链罩为钢镀铬
6.曲柄采用中空HOLLOW TECH一代技术曲柄，OCTALINK八角花键连接，不锈钢螺丝。大齿片和中齿片为铝材质，小齿片为钢材质，曲柄臂为铝材质
7.HG53链条使用灰色/棕色钢材质
Deore LX 除了含有Deore的特性，相对Deore的高级之处在于
1.后拨材质更硬更薄些，相应的采用了静电着色
2.花鼓轴碗采用非滚筒抛光
3.M580飞轮采用了珍珠白处理的钢材质
4.HG73链条采用了灰色/灰色钢材质
5.曲柄采用了一体式中轴和HOLLOW TECH II中空二代技术，曲柄臂为锻造铝材质
Deore XT 除了含有Deore LX的特性，相对Deore LX高级之处在于
1.后拨张力轮采用密封轴承，接片枢轴双O型环密封，导板枢轴也有O型环密封，4个连接销全部有氟涂层，内外导板全部采用铝材质。
2.曲柄臂采用高硬度锻造铝，大齿片采用7075铝材质切削，中齿片和小齿片都是高硬铝，螺钉全为铝材质
3.飞轮采用合金支架
XTR除了含有Deore XT的特性，相对于XT的高级之处在于
1.XTR全新改款，M970多处大变动，详见随处可见的M970介绍，这里就不重复了。
2.后拨的导轮和张力轮全部采用密封轴承，各连接都采用超硬冷铸铝，阳极电镀着色
3.花鼓的档和碗全部采用超级抛光，并且使用不锈钢滚珠，花鼓壳使用高硬铝，M970/975新改进后花鼓密封，新型4棘爪间隙更小，轴心使用钛合金。
4.飞轮采用超硬合金支架，最大4片齿片为钛合金
5.7701链条采用镀锌合金材质
6.曲柄采用超硬冷铸铝，大齿片和小齿片是7075铝切削，中齿片为钛合金符合材料，螺丝全部超硬铝
运动自行车的零配件无论是在使用设计上还是在搭配上都具有很强的针对性，涉及其中的原理和细节部分完全可以成为一门学问。但是有一个不变的准则：适合自己。如果不适合自己，那么无论是多么高档的零件，都不能发挥它的原有的作用。很遗憾，在全世界的运动自行车上面，装的最多的就是一个小日本公司—shimano禧马诺---生产的零部件，这个公司也奇怪，从来不产整车和车架及前叉一类的东西，只做除此之外的其他自行车零件，比如变速、传动和刹车系统。
在2000——3000的车当中。变速系统正解为ALIVIO套件：8速，包括：指拨（带刹把，可以省去买刹把的钱）、前拨、后拨。也能选择一个可支持9速的后拨，选Deore或者Deore LX。因为有老鸟说，用一个9速的后拨，等以后升级的时候就可以不用换后拨了。可是个人觉得以后换9速的东西，要换的东西还是很多的。牙盘啊、飞轮、链条，所以建议大家不要自己再动脑筋配置，厂家都给你安排好，况且ALIVIO的后拨也不是很贵，以后换了也不会心痛。用套件也不会导致可能出现的不兼容问题，因为是同一个公司生产一般都是兼容的。所以只有唯一的一个选择SHIMANO品牌ALIVIO型号410套件。不要再选其他的。3000的车考虑9速的东西也是可以的，但还是不建议。省下的米可以再买点其他的东西。因为骑车最主要的还是看人，而不是车。
（欢迎大家对我上面所写的这段话做无聊得拍砖，鸡蛋里面原来没有骨头，可是谁能保证孵出来的小鸡也没有骨头呢）
运动系统：在公路车当中，轮子也被喻为公路车的灵魂，其实在山地车当中也是这样的。因为车车都是靠滚得，无论什么车都要靠轮子。运动系统就包括车的中轴、前后轴、压盘、飞轮、链条、钢圈、内外胎。主要配件还是觉得可以考虑小日本SHIMANO的东西。也有人建议用其他品牌的产品，但还是觉得用小日本的比较科学。因为用它东西的人最多，也没有什么问题。绝对是价格实惠，使用合理的东西。其他的品牌总是会有价格因素在里面。不是说用其他的不可以。
中轴：shimano UN51 或者以下的型号（更便宜的选择也是很多，例如选VP的产品，但这个东西不容易坏，也不贵，买个好点的。还是值得）
前后轴：可以选用Deore（推荐）、Deore LX（效果更好）、 Deore XT（相当不错的东西，就是价格有点高）的东西。还有JOY就是九裕的东西，价格和Deore XT东西差的不多，价格和性能有少许差别，这里就不详细说了。但是推荐体重大的人用JOY的东西。Deore XT是轴承结构的。JOY是培林结构的。
花鼓就是一般说的车轴，车轱辘。 花鼓现在流行轴承的。其实我们用的花鼓一直都是轴承的-------滚珠轴承。只不过弹子，球道（轴碗轴档）是自己组合到一起去的。而现在的称呼的轴承花鼓，使用的是成品轴承。我也曾经迷信轴承花鼓，不过后来渐渐发现轴承花鼓并不是那么完美。至少在一些中低等档次的花鼓上，发现轴承花鼓由于其采用的是普通的滚珠轴承，在垂直球道面方向上，表现非常好，但对于侧向的压力，因为球道是对称设计，以中线为着力重点，所以会引起轻度的变形，表现出来就是轮子的侧向受力下不稳定。我认为只有专门设计的轴承，用滚针和滚珠结合的，可能才可以比较完美的解决这个问题。例如shimano最高档踏脚的轴承设计。我想这也许就是shimano一直还是用传统的弹子的方案的原因吧不过以上的都是我个人的猜测阿。实际装车时，一般以锻炼为主的，用轴承花鼓是不会有多大问题的，反而可以延长花鼓的使用寿命阿。培林据说可以换，但JOY的内部东西还是日本的。关于轴承是很复杂的问题，这里就不多说了。大家有兴趣可以自己去查资料。
压盘：shimano 牙盘 型号m341（这个东西不容易坏，结实耐用就好）
飞轮：shimano HG508 也就是8段的飞轮
链条：shimano IG51
钢圈：太阳 型号CR18 配普通不锈钢钢丝。骑1个月以后去校正。半年后再校一次可以保证用很长的时间。（也可以选双星的东西）
轮胎：买一副马牌外胎，几乎可以适用于所有路面。再买副正新光头胎。内胎选正新的就可以。
座位：自行车diy看来很好，其实里面有很多学问。挑选搭配不好，反而多花钱，骑的还不舒服。以下主要对于普通山地车而言，对于落山车，公路车，土坡等有不同的地方。装车，首先挑选合适尺寸的架子很重要。这包括了选择车架，把立鞍立把横鞍座。 具体说，山地车架的大小尺寸宽容度大一些，相对容易挑选。 高度：以装上轮子后，跨立车架上，上管距档部距离一拳以上。按我的经验十厘米的话安全感最强。因为如果用避震叉的话，这个高度会减小一些。除了高度，长度非常重要。有很多人说山地车趴着骑，太累。其实是长度不对。过长地车架会使得上身趴的过低，而手臂又往前伸，不能有效的支撑身体，所以就很累。最佳的距离是能够使你上身和手臂的夹角成90度或稍小。当然稍大一些也可以，但肯定会累一些的。这样腰和手臂都不容易疲劳。至于车架长度的调整可以通过合适长度的把立调节，以及不同宽度的把横。第三个就是鞍座的位置。鞍座前后调节也可以改善车架的长度。但是对这个调节的作用显然对腹部和腰部的调节作用更大。舒适与否很大程度取决于鞍座的位置。太靠后的鞍座（比如用一些向后延伸的座管）会使得腿和腰过于折叠，一方面腰部容易疼痛，一方面不容易用力。而将鞍座的前端向后离中轴10厘米时比较舒服的位置。跑长途可以稍微前移一点。在车架方面，除了上面主要的，还有一些小细节。比如鞍座的形状，车把的类型鞍座的形状：有人以为宽大柔软的舒服。其实不然。不是越软越好。过软的坐垫会让你的pp陷进去，到时候pp就磨的痛痛的了。不然也会把小dd压得麻麻的。这些就是太软的坐垫惹的祸。还有鞍座的角度。按照书上说是水平比较好。其实稍微向前倾斜，前端稍向下会更好。利用坐骨支撑pp,而不是整个pp压在坐垫上。我的坐垫就是看上去非常小，而且有点硬的那种。不过却很舒服，很少pp痛。还有车把的类型。主要两种。直把：适合装上付把，跑长途，以及林间穿越。 是经典的山地穿越类型。燕把：适合复杂的地形，对车把控制能力要求高的场合。但是对于燕把，一般宽度都比较大，对于身材矮小一些的是个难度，很可能用直把会更舒服。而且上坡、发力以及长时间骑行手部姿势的调整和休息比不上直把+付把。
1.买个100+的座位。对男孩而言，这很重要。对女孩而言需要注意的一点就是买个相对更宽一些的座位。因为骨骼关系，更宽的座位，对身体的支撑更好。
2.像立把、横把、副把、坐杆、受价格限制。用普通的就可以了，这里所说的普通是不用选超轻的东西，超轻的东西还是贵的。价格当然还是在几十块一样，比街边小摊上是要贵一点。
3.买个40——100的脚蹬，不赞成上PD（自锁踏板）或者打蛋器，或许现在有很多的人都在用上面我所说的那两个东西。上了那个东西，以后就得穿骑行鞋，会摔跤。但有人说过，我玩DH（速度下降）用自锁早死了。谁能保证在越野的过程中没有危险，当危险来临的时候，脚依然和单车连在一起不能分开，自己不能对自己安全起到保护作用的时候。哈哈个人怕死，还是觉得不要上PD。在骑车的过程中有时候觉得有PD的确要好，但出于安全。还是不要用了。我不相信自己。对于这个2000——3000的预算。推荐VP这个品牌的PD踏板。价格要低一些1XX。
4.这是个很重要的问题。头盔、头盔、头盔、头盔、头盔是保证生命的东西，一定要戴着，还有手套，推荐戴。还有骑行服，骑行裤。
车装好以后就是保养和一般的适用问题了：
所有的轴承绝对不要去动。哪怕是加润滑油也是不要的。注意爱护，最好避免高压水冲洗。需要清洁的是链条，压盘，飞轮，清洁这些还是很花功夫的，大家慢慢练。用布浸渍煤油（俗名水火油）擦拭就可以。链条最好要有洗链器，否则清洗起来很麻烦。洗链器可以租借，或者几个人拼钱买一个。可以给链条上清机油，或者专业润滑油。少量，上油也很重要。上油的方法，自己去查。
如何选择适当的山地车 [篇2]
1.车架
第一步就是车架了，车架如同人的骨架，重要性不言而喻。有关这方面的文章很多，还有各式各样的计算公式。这里提到的是我个人的理解和体会。
一般厂商都会提供车架的几何尺寸图
有关山地车架尺寸，有人看重水平上管长度(tt值)。也有人着眼立管的cc值或ct值。没错，这些数据都很重要，但不是第一位要考虑的因素。
挑选山地车架的第一要素是叫standover height的概念。它是个什么概念呢？它指的是你跨骑在车上时，从地面到车架上管(胯部正下方那一点)顶部的距离。对应的一个概念是standover height clearance，指的就是你的胯部到上管顶部的空隙距离，也叫安全距离。保持跨下有一定的安全距离是很重要的，理解也容易，因为山地车不是在平坦的路面骑行的，摔车是很正常的事。当要失去控制的时候，大家都会迅速的伸脚支撑路面试图不要摔倒，如果没有一定的安全距离，这时车架的上管就可能会伤到跨部，后果可想而知。
有一个简单的看车架的standover height是否太大的方法。穿上你骑行时用的鞋，跨骑在车上，在你脚后跟的位置进行弹跳，如果你的胯部能碰到车架，那么这车架对你来说就太大了。
当然，仅仅达到碰不到是不够的，那么多大的安全距离算合适呢？这方面的标准也很多，和你的骑行环境也有关系，这里只列出其中一种，有一定的上下浮动是可以的：
如果你只在平整的`路面骑行，从不进行off-road的骑行，安全距离最小可以是2英寸(5cm)；
如果你有不平整的路面，最小应该是3英寸(7.5cm)；
越野以上的话，至少应该是4英寸(10cm)，或者更大。
实际上不一定要达到这么严格，尤其对于一些个头较小的车友来说，要找那么小的车架有时是很难的。而且同一个车架，使用不同行程的避震前叉，不同宽度的轮胎，都会影响到这个值。我个人认为，保持个6cm左右的下限是可以接受的，虽然不那么完美。必要时，可能需要牺牲大行程前叉和肥胎的选择，不过对于标准的xc而言，对前叉行程和轮胎的宽度要求本来就不是很大。
按上述标准选择的车架，你可能会觉得小，其实是很正常的，你觉得小那是因为以前的大了。有人说山地车架要比一般的车架小两三号，就是同一个道理。
这个时候，你再来考虑车架的tt值、ct值和cc值，你会发现它们都在合理的范围内，至少不会大。有人说，按这个标准的架子太小了，需要把座杆拔得老高，担心会不会断裂。其实，由于山地车架基本都是压缩架，座杆都需要较长，市面上35cm、41cm长度的座杆很多就是这个原因，长度增加意味重量增加，在对重量克克计较的自行车上，可以缩短的话，决没人愿意加长的，厂家不是傻瓜。只要不超过它的安全线，体重不超过设计规格，那就不应该有问题，当然质量不过关的产品不在讨论之列。
立管同尺寸的车架，上管尺寸是不完全相同的，也就是tt值不同，那么该选择多大的tt值呢？这个跟把立的长度有关，需要接合下面关于把立选择部分进行。
尺寸是选择车架的第一步，接下来才应该涉及车架材料、车架品牌、车架价格、硬尾软尾等方面。有关这些方面，可接合自己的喜好和承受能力进行选择。切忌本末倒置，要知道，无论多贵多漂亮的车架，如果尺寸于你不合适，那又有什么用呢？我们买它是拿来运动的，给我们带来健康的。当然，买来收藏那是另一回事。
2.把立
把立，也就是俗称的龙头，把立主要的参数有长度(沿着把立杆从中心到中心的长度)、角度、能否正反装等。
把立和车架搭配起来，一起构成了总上管长度。注意该长度不一定等于“车架上管tt值＋把立长度”，因为把立有角度的存在，而且正反装会导致不同的高度，从而影响整个上管长度，实际还需要测量来获得。
在车架standover确定后，总上管长度应该就是尺寸中最需要琢磨的参数了。这个长度多少算合适呢？一方面取决于你的身体尺寸，另一方面取决于使用方式。下面慢慢叙述：
首先不能太短，要保证上半身可以完美的伸展，没有缩成一团的感觉；要保证车把和你的膝盖有一定的安全距离，即使在站立踩踏时，膝盖也不会撞到车把。这算是一个底线吧。
其次，看使用方式。总上管越长，上身就越伸展，越容易发力，但带来的问题就是重心前移，操控性能下降。相反，上管较短时，你就能够挺直上身，获得良好的操控性和视野，当然发力就没那么自如了。除了水平方面的长度，在垂直方面，把立和座垫的高度差同样有影响。座垫高度相对是容易确定的(后面会涉及)，把立可以通过使用前叉垫环，甚至反装来调整和座垫的高度差。把立越低，越容易发力，操控性也越差，对脖子和手臂的压力也越大；反过来则刚好相反。
综上，确定上管长度，依赖于很多因素。也许你觉得很抽象，仍然不知如何下手，没错，事实确实如此，对于初学者来说更是如此！尽管有各种各样的计算公式，但从来没有哪个公式能适用于所有人，只相信公式纯粹是机械和教条。那怎么办呢？不少老手都习惯用一个词：舒服。凭感觉，怎么舒服怎么来！这话说起来容易，但对初学者来说毫无意义！我们知道，人是一种适应力很强的动物，开始不舒服的姿势，适应后也会舒服的；开始很舒服的姿势，不一定就是尺寸合适的姿势。所以，跟初学者谈舒服，说了等于没说，这是需要在一定的骑行经验基础上才谈得上的。
那总得有个解决方法啊？不得已，虽然不能依赖计算公式，但是，对初学者而言，我个人觉得，还是得从公式入手，机械就机械吧，就机械这么一次，好歹是一个起点啊！这里列出其中一种公式：
测量数据t：水平站立，裆部到锁骨之间v字槽底部的距离。如图：
测量数据a：水平站立，平伸手臂、掌心向前，测量从虎口到肋骨所在平面的距离。如图：
上管总长度＝(t＋a)/2＋8。
很明显，这个公式是有缺陷的，主要就是那个数字8。该公式根据人的上身长度、手臂长度和一个调整值(数字8)来获得上管总长度，思路本没错，但显然，不同身材所需的调整值应该是不同的，一个简单的固定值8当然没有说服力。
之所以采用这个有问题的公式，仅仅是为初学者提供一个基点，实属无奈之举。初学者可以此开始，随着骑行经验的积累和交流，再根据自己的情况进行调整。
至此，解决了一个大问题，但还没完。在总上管长度确定之后，下一步就需要琢磨车架和把立如何搭配来构成总长度的问题了。
同样与骑行方式有关。长把立短车架的组合，使得重心相对前移，有利于爬坡，尤其爬陡坡时有助于压住车头，防止前轮翘起，但同时降低了下坡性能。短把立长车架的组合则刚好相反。
不过，就xc而言，胜败的关键在爬坡，而不是平路冲刺及下坡技巧，所以使用长把立还是大有人在。对于业余人士而言，我们需要一个能兼顾上坡和下坡的折中点。这个长度是多少呢？引用一个数据：100－125mm左右，把立长度在这个范围比较合适。
至于把立角度，则根据你需要的座垫把立高度差来选择。对于初学者而言，可以先把座垫和把立调到同一高度，之后根据自己的需要和身体柔韧程度慢慢调整。不要立马像专业车手那样把车把调得很低。心急吃不了热豆腐，慢慢来吧！
在通过垫环已经无法调低把立时，可以将把立反装，这样还能降低点距离，当然，前提是这个把立的角度不是零，而且可以反装！
这些问题确定后，车架的tt值范围也就可以定了。车架、把立，两者要接合起来一起挑选。
3.曲柄长度
老实说，对曲柄长度我了解不是很多，只知道身高(腿长)的用长点的曲柄，个矮(腿短)的用短点的曲柄，频率型的车手也可以选择较短的曲柄。虽然有不少公式，根据跨长(腿长)推算出合适的曲柄长度，但是意义不大，因为在国内，能买到的产品基本都是170～175mm这个范围内的，选择余地很小。
所以，个高的朋友可以试试175的曲柄，一般的朋友就从170开始吧，以后根据自己的情况(频率型/力量型)再进行调整。但个矮(腿短)的朋友，尝试长曲柄时还是要慎重些，因为过长的曲柄，会使膝盖弯曲程度过大，时间长了恐怕不利。
4.座垫
俗话说：“一分钱一分货”，但在座垫的选择上，这句话失去了作用，贵的座垫不一定就适合，便宜的座垫不见得就难受。没办法，谁让我们的屁股都不一样呢？所以，选择座垫最好是当场试骑，没条件的话也只有多多试验了。
虽然没有好的方法帮助挑选，但不能因此放松对座垫的要求。由于座垫的特殊性，长久以来，一直是自行车反对者们的矛头所在，虽然有些混淆视听，但也从侧面说明了不合适座垫可能会带来的后果。
对于初学者而言，在挑选座垫时要注意的是，不要一味的以舒服为标准。舒服往往与效率是成反比的，舒服有时也与健康背道而驰，正所谓“生于忧患，死于安乐”。开始可以选择中等硬度、中等宽度的座垫，一开始可能会不舒服，但前面说过，人是适应力很强的动物，经过一段时间可能就适应了。有体验以后再根据自己的情况，挑选更合适的座垫。
5.踏板
踏板方面的内容不是很多，要注意的是正确的蹬踏位置，要用前脚掌来蹬，而不是脚心。至于有些用脚心蹬踏有助于按摩穴位之类的说法，跟养生有关，这里谈的是运动，是不同的。有条件的使用专用的骑行鞋，这类鞋底比较硬，有利于力量的传递，不要穿鞋底太软的鞋骑车。
踏板分普通踏板和自锁踏板，自锁踏板需要搭配专门的骑行鞋才能使用。
让初学者一来就上自锁，是需要勇气的；不过自锁的优越性又那么诱人，尤其可以校正初学者不合理的蹬踏习惯。为此，折中的方案是使用两用脚踏，也就是一面带锁一面没有，可以兼顾两种需要，用来入门比较合适，当然性能上就要损失些了。好在这种脚踏不算太贵，熟练以后可以选择更专业的脚踏。
6.车把
车把有两种，直把和燕把。由于xc比赛以爬坡为主，所以直把使用比较广泛，使用燕把的也多是角度较小的小燕把。当然，我们业余人士不一定要照搬专业比赛的做法，这个可根据自己的喜好选择，有条件多感受下不同车把的区别，选择自己合适的。
车把都有长度。一般来说，窄的车把容易发力，但操控不佳；宽的刚好相反。别看欧美专业车手人高马大的，往往还嫌标准车把太宽，截短不说，两边还装上副把，这跟xc爬坡为主有很大关系。当然，这么说，不是要初学者跟风去截把，我们需要折中，同时也说明标准宽度的车把是足够使用了，没必要刻意去找更长的车把。
另外，可以的话，尽量装上副把，它可以在爬坡的时候给你巨大的帮助，摔车的时候还能起到一定的保护作用。对于初学者来说，没必要在重量上太计较。
7.前叉
前叉在一辆xc中，算是科技含量数一数二的部件了，地位非常重要。在这里对具体的技术细节不做讨论，还是围绕尺寸这个主题来叙述。
当车架厂商把车架造出来后，对应着车架的几何尺寸(可参看车架部分那张几何图)，前叉的长度也就是一个常值了。这里的长度是指前叉的叉肩到轮轴心的距离，即英文中的axle to race的距离。我们知道车架有不同的尺寸，而前叉是没有的，就一个尺寸。所以前叉长度的变化，影响的是全部的车架。
各个品牌车架的角度基本是一致的，因为这是科学研究的结果，不是厂商自个随意捏造的，比如立管角度73，头管角度71等，不同尺寸的车架会有一定的上下浮动。为了维持车架这个角度，前叉的长度就不能太长和太短。但由于避震前叉的长度是可变化的，加上sag(预压)的存在(即摆放时和人坐在上面时前叉的长度是不一样的，不同体重的人影响的长度也是不同的)，所以前叉的长度不容易获得一个定值，不过范围应该在44－46cm之间，上浮不会太大。对应到具体的xc叉，基本上是那些行程80左右的产品，如rockshox的sid，fox的80系列等。
不少人偏爱大行程的前叉，确实，长行程可以提高我们的通过能力，下坡也更有乐趣。但大行程前叉带来的问题是车架角度的变化和车首高度的增加，从而降低了爬坡性能。这也是为什么在爬坡为主的xc比赛中，使用的都是清一色的短行程前叉的缘故。当然我们业余人士不一定就要按这个标准去做，可以适当的使用稍长的产品，只是不要太离谱就行。
对比亚迪f3正时链条，找到凸轮轴上面的箭头标记，找到正时链条上面的白色链接，转动凸轮轴，将凸轮轴上面的箭头标记对准正时链条上面的白色链接；具体的操作步骤如下：
1、找到凸轮轴上面的箭头标记，找到正时链条上面的白色链接。
2、转动凸轮轴，将凸轮轴上面的箭头标记对准正时链条上面的白色链接。
3、拧紧正时链条的导向条的固定螺丝。
4、将曲轴齿轮的固定螺丝拧紧。
5、安装正时链条的导链槽就操作完毕了。
比亚迪f3正时链条图应用程序打不开怎么回事？
这是应用程序出错或手机系统程序出错导致的。
一、将手机的系统升级到最新，然后关机以后重新启动，再尝试打开应用程序。
二、将应用程序的数据和缓存删除，这里以iPhone 7手机删除Safari浏览器数据和缓存为例，具体方法如下：
1、首先在手机桌……
为什么比亚迪f3正时链条图app打不开？
如果软件不是从比亚迪f3正时链条图AppStore应用商店里面下载安装的App软件，那么在打开时可能会出现提示“未受信任的企业级开发者”现象，这种情况是由于软件没有获得ios系统授权验证所至，具体解决方法如下：
1、点击取消。
2、打开比亚迪f3正时链条图进入系统设置里……
为什么比亚迪f3正时链条图个别应用的蜂窝数据开关打不开如您手机无法正常上网，请检查如下情况：
1、升级为4G套餐后如不重启手机则无法正常使用上网功能；
2、确认是否有网络，建议您可在信号强的地方使用；
3、检查帐户是否还有话费，若余额不足则需充值后才能使用；
4、可关机3-5分钟后，重启手机再……
比亚迪f3正时链条图上的软件有部分打不开？什么原因！
是打开就闪退？ 你是不是通过第三方安装的软件，如PP助手，91助手之类？而不是通过苹果官方app store？ 如果是，那么要连到电脑上，安装你第三方市场软件的电脑端，里面会有修复闪退。
为什么比亚迪f3正时链条图一些软件打不开很多可能性，我说的你都试试
1、itunes和iPhone帐号是不是不一致了，如果是就把iPhone上帐号改过来。
2、是否手机进入安全模式了？就是显示上方有个月亮的，如果是，追问我，我教你恢复安全模式
3.是否越狱过？如果越狱过可能版本过旧，请重新越……
为什么比亚迪f3正时链条图一些软件打不开？
软件兼容性问题，应该是该软件不兼容你用的IOS版本。 可能是内存的问题吧，内存太小也会导致此问题。 也有可能是软件自身的问题导致的，先卸载在下载此软件。 智能手机常见问题及解决方法：
1、手机不开机：手机放置一段时间后，突然不开机.充电 ……
比亚迪f3正时链条图有些应用的移动数据用于打不开是怎么回事比亚迪f3正时链条图蜂窝移动网络打不开的原因有几个：1系统网络设置出错。2系统版本BUG问题。3比亚迪f3正时链条图基带出现问题。 解决的方法。1系统网络设置出错，可以通过还原网络设置来解决。操作为：
1.点击机器主界面“设置”。
（图/文/摄： 问答叫兽）@2019
