新空调不制冷,氟跑了,但没发现哪里漏
一、蒸发器泄漏
空调器泄漏，主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳，在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃～700℃)，就把焊条放在焊口处，铜管和焊料没能熔合在一起，造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑。
二、室内机连接处泄漏
空调器运转正常，而室内机无冷气吹出，说明制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹，说明此处制冷剂泄漏。首先用两个扳手紧一紧连接处的“纳子”，再用洗涤灵搓出泡沫涂上，检查连接处是否有气泡吹出。若没有，可以从低压气体阀门旁路咀加F22气体制冷剂，以低压0.5MPa为准。停机用洗涤灵再检查纳子处，3～5分钟后仍没有汽泡产生，说明连接处漏气故障排除。
三、室外机截止阀芯泄漏
室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后，由于开关阀门轴来回旋进、旋出，加之橡胶圈年久老化，把轴外密封橡胶圈磨坏，造成截止阀泄漏，用洗涤灵检漏，可发现3分钟左右冒一个小气泡。采用在二次密封帽内，加一个石棉圆垫的方法，即可排除小漏故障。若泄漏严重，能听到嘶嘶的响声，可从室外机低压气体锁母处放掉制冷剂。泄放时管内应剩0.1MPa压力的制冷剂，以防止系统进人空气，带来抽真空的麻烦。
四、室外压缩机U型管泄漏
室外压缩机U型排气管泄漏较普遍，主要原因是铜管管壁薄，材质差，弯成U型弯后，出现较小的裂纹，压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大。这种泄漏故障大多会把气体漏光，等室内机无冷风吹出时，经检查才发现。
五、室外机毛细管震动磨漏
空调器不制冷，制冷剂泄漏的原因，还有可能是压缩机作功时产生的震动，使两个管子产生共振磨擦，把管壁磨漏。使制冷剂漏光。
六、低压旁通阀芯泄漏
分体式空调器制冷系统补充制冷剂(俗称加氟)，必须从低压旁通问加注。用带顶针的加气管，把低压加气阀杆顶开，制冷剂钢瓶的F22制冷剂气体和空调器制冷剂的气体接通，即可进行加注。
七、压缩机接线柱泄漏
压缩机接线柱泄漏，占泄漏故障2%以上，卸下过流过热保护器外盖，如果看到压缩机接线柱周围有油迹，说明有漏点。
八、管路凹瘪泄漏
管路四瘪泄漏多出现在家庭装修后。有的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂随便弯动，由于管路外有保温套，弯瘪后不容易被发现。管路凹瘪后，制冷剂漏掉，再次开机加氟，制冷系统出现两次截流症状。
九、四通换向阀泄漏
冷暖型空调器四通阀下面三根铜管夹角处泄漏较多，若发现夹角处有油迹，说明有漏点。修理的方法是：先用毛巾把夹角地记处油迹擦干净，并用洗涤灵检漏，把漏点用钢针作标记，然后放掉制冷剂，用湿毛巾把四通换向阀包扎冷却。焊接时，要根据自己掌握火焰技术，对准漏点，当夹角达到焊接温度时，迅速点银焊条焊接。操作手法要快，争取焊接一次成功，试压不漏。
首先声明，如果不会的话，最好不要自己拆，有点危险，不过一定要自己拆的话，那你记一下，操作步骤：1.把空调开启，设定制冷状态，把温度调低，至外机启动，压缩机一定要工作；2.拧开外机侧面两个铜冒，用内六角扳，先把细铜管的阀关掉，等过两分钟后，再将大铜管的阀门关掉，3.拔电源，4.将所有能拆的，都拆了，就行了，切记一定要注意安全，由其是触电，还有就是小心制冷液喷到手上，会冻伤皮肤的
时建议重点检查空调泵和膨胀阀部位的管路接头或焊接点。空调漏氟是瞬间全漏完还是缓慢的快慢都是漏氟。
此种情况下不可以单纯加注冷媒。如果发生过多次泄漏，还要给系统管路内加注适量同种冷冻油。蒸发器泄漏空调器泄漏，主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳，在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃～700℃)，就把焊条放在焊口处，铜管和焊料没能熔合在一起，造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑室内机连接处泄漏空调器运转正常，而室内机无冷气吹出，说明制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹，说明此处制冷剂泄漏。首先用两个扳手紧一紧连接处的“纳子”；，再用洗涤灵搓出泡沫涂上，检查连接处是否有气泡吹出。若没有，可以从低压气体阀门旁路咀加F22气体制冷剂，以低压0.5MPa为准。停机用洗涤灵再检查纳子处，3～5分钟后仍没有汽泡产生，说明连接处漏气故障排除。
排除电压的问题外，应重点检查空调室内外机是否太脏，风扇转速是否太慢造成的。应清洁过滤网，室外机散热片可直接用自来水管上下冲洗干净，然后开机试一试如何。如果风扇转速太慢，多是电机电容容量下降，电机轴承润滑不良、电机线圈匝间短路，或者是风扇叶片断裂或变形造成温度交换不良，导致压缩机热保护停机。
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参考资料：百度百科-博世
