如何选择山地车链条

链条一般选择黑色的比较好，白色的容易反光，在道路上行驶容易出交通事故。

自行车，又称脚踏车或单车，通常是二轮的小型陆上车辆。人骑上车后，以脚踩踏板为动力，是绿色环保的交通工具。英文bicycle。其中bi意指二，而cycle意指轮，即两轮车。在中国内地、台湾、新加坡，通常称其为“自行车”或“脚踏车”；在港澳则通常称其为“单车”（其实粤语通常都这么称呼）；而在日本称为“自_（转）车”。

自行车种类很多，有单人自行车，双人自行车还有多人自行车。可以作为环保的交通工具用来代步、出行；越来越多的人将自行车作为健身器材用来骑行锻炼、自行车出游；自行车本身也是一项体育竞技运动，有公路自行车赛、山地自行车赛、场地自行车赛、特技自行车比赛等。

区别在于质量不一样。根据查询相关信息，山地车链条50多元的材质差、小轴咬合力松、链条高速骑行静音效果差，山地车链条80多元的材质好、小轴咬合力紧、链条高速骑行静音效果好。山地车自诞生以来就一直受到自行车爱好者们的青睐，在山地车发展的四十余年历史中有着不少鲜为人知的冷知识。

首先是3×9就选9速链条，3×10就选十速链条，2×10的话再10速链条上截下4段左右。

总之原则是当档位处于大牙盘和小飞轮时，后拨导向轮和张力轮连线与地面成90度。再此基础上＋-1截链条都行。

首先看你的车的速别……

七速我用过的是GIANT整车上原装的KMC，不错足够用，不建议用什么永久之类的链条，真的不行

八速的我感觉用IG51的链条就行了……便宜耐用，也不错，二三十块钱的样子

九速的我用过 HG73、KMC X10、亚邦黄金镂空，变速系统是shimano SLX XTR970 ，感觉还是西马诺自家的HG73 搭配九速系统（SLX）变速最为顺畅，当然HG73重，易生锈，假货多也是硬伤，KMC X10和黄金镂空的感觉差不多，黄金镂空比较轻，硬度也不错，价格比较贵

十速HG-X用了没多久效果不好说，也是为了满足XTR980的兼容性才用了shimano自家的链条，除了重量比镂空重之外没其他缺点

当然换链条打链器之类的工具要齐备，这关系到装链条的精度，用魔术扣的话也不错，拆卸方便、

链条要经常保养，我用的是finish line的红盖链条油效果不错，不要用除锈剂WD40或者轻油清洗链条

档提速快省力，6档速度快，但费力。前轮主要控制力量，使用的齿轮越大蹬自行车时使用的力量越大，有几个齿轮代表着几个档。其实因为自行车是人在提供动力运行，由于人肌肉无法马上提供最佳的的动力，就算是专业自行车运动员，也要在一个路段试上两三档，才能找到最适合自己的档位。

变速自行车与普通自行车不同的地方是变速自行车后轮上有一套不同规格的齿轮，自行车行进时，通过变速排挡可以把链条置于不同的齿轮上，从而改变车速。

变速技巧

变速自行车的前齿轮主要控制力量，后齿轮主要控制速度。当前齿轮大，后齿轮小时，变速自行车速度快。所以，前齿轮选择大的，后齿轮选择小的，变速自行车速度快。但前齿轮大会费力。所以，前齿轮选择小的，后齿轮选择大的，会比较省力。

因为变速自行车这个特点，一般平路或者路况比较好的时候，变速自行车选择前大后小的齿轮运行；在上坡路或路况比较差的时候，变速自行车选择前小后大的齿轮运行；在下坡路时，变速自行车也会选择前大后小的齿轮让速度更快一点。1档提速快省力，6档速度快，但费力。

前齿盘的大小和后齿盘的大小决定了自行车旋动脚蹬时的力度。前齿盘越大，后齿盘越小时，脚蹬时越感到费力。前齿盘越小，后齿盘越大时，脚蹬时越感到轻松。根据不同车手的能力，即可通过调整前、后齿盘的大小调整自行车的车速，或是应对不同的路段、路况。

前轮主要控制力量，使用的齿轮越大蹬自行车时使用的力量越大，有几个齿轮代表着几个档。其实因为自行车是人在提供动力运行，由于人肌肉无法马上提供最佳的的动力，就算是专业自行车运动员，也要在一个路段试上两三档，才能找到最适合自己的档位。

山地车变速器的正确使用

变速器的使用方法是先使用低档，以24速变速器为例，如果前拨使用2档，后拨使用的是4档，在此缩写为2-4档。一般情况下，变速器是不使用后拨的7档和8档的，齿轮太小，影响链条寿命。并且变速器最好不要挂1-8档的，1-8档牙盘是最小齿轮。

飞轮是最小齿轮，链条不是直的，是斜的，这样对链条不好，会加速影响你链条的寿命，对变速器也不好。同理，3-1档也不行，因为链条也是斜的。二长时间不骑行，停放车子的话，可以换成1-8档，这样前后都是最小的齿轮，能使你的后拨弹簧放松，延长你的后拨寿命。

但是1-8不是骑行用的档位，骑行之前，也就是人上车子之前，最好先换成2-4档。如果使用24速变速器，建议按速度快慢从低速往上顺序挂档组合是1-1档，1-2档，1-3档,1-4档,2-2档,2-3档,2-4档，2-5档，2-6档，3-5档，3-6档，3-7档，3-8档。

正常情况下，2-4档，2-5档和2-6档能应付绝大多数路况，不发力的话速度范围在每小时15公里到每小时22公里之间。

公爵500为24速变速系统，标配链条可以选择shimano的IG51。或者KMC对应的8速链条·

9速链条也可以使用·至少交个稍高一些。顺畅度来说shimano的73链条还是很不错的·只是网购需要鉴别能力·小心假货……

希望我的回答能帮到您··回答被采纳··

购买山地车选择的时候应该看这些：\x0d\x0a1.车架\x0d\x0a一部山地车是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了。\x0d\x0a车架大致分为两种：硬车架、全避震车架。\x0d\x0a硬车架：骑起来更省力，更轻巧，价格低廉，500左右的架子就不错了。\x0d\x0a全避震车架：更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了。\x0d\x0a2.前叉\x0d\x0a前叉是山地车中科技含量较高的部件，硬前叉的山地车已经不多见了，现在基本都是带避震器的前叉。\x0d\x0a前叉的介质种类：\x0d\x0a⑴、弹簧叉：最低档的叉，没有阻尼。\x0d\x0a特点：便宜， 300元就能买个不错的。\x0d\x0a⑵、阻力胶：以阻力胶为介质，没有阻尼。\x0d\x0a特点：比上不足比下有余，不过阻力胶用三年左右会老化，需要换。\x0d\x0a⑶、油簧叉：以弹簧为回弹介质，以油为阻尼。\x0d\x0a特点：最重，但是最结实。弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油，怎么拆叉换油?\x0d\x0a⑷、油气叉：以空气为回弹介质，以震油为阻尼。\x0d\x0a特点：比油簧叉轻，但结实度有所降低。半年打一次气，车行都会提供专门的气筒免费打，单独买也可以。以空气为介质的好处是重量更轻点，可以在高速越野中保护骑行者的手腕部位，不过对小震动反应不太灵敏。\x0d\x0a前叉的工作顺序应该是：遇到障碍物——前叉被压缩——到了极点——被回弹到原来长度（回弹的速度受阻尼的影响）——弹跳系统工作结束。\x0d\x0a制动系统\x0d\x0a制动系统包括刹车、刹把、刹车线。\x0d\x0a山地车用两种刹车：[V刹]、[碟刹]，而普通自行车的[吊刹]不常见。\x0d\x0aV刹：力量很大，因为是靠摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。\x0d\x0a碟刹：比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑。碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元就能买相当好的了。\x0d\x0a碟刹又分两种：油压碟刹和线拉碟刹，油压碟刹靠油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹靠手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余了。\x0d\x0a3.传动系统\x0d\x0a传动系统包括牙盘、中轴、链条、飞轮。\x0d\x0a牙盘：3个齿轮，都知道吧，FSA的不错，便宜实惠的买个TV 的一百多，或者仿闪电的牙盘，几十元。\x0d\x0a中轴：有梅花孔中轴和方孔中轴两种，长度也有所不同，必须依照梅花孔或方孔的牙盘购买。\x0d\x0a链条：这个是个易耗品，断链条是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟，免得在川藏路上灰溜溜的搭便车。\x0d\x0a飞轮：这个要选择了，有8飞24速的，有9飞27速的。长期以来的误区认为，档越多，用得也越多。其实车手是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。\x0d\x0a4.变速系统\x0d\x0a变速系统包括变速指拨、前拨、后拨、变速线。\x0d\x0a变速器，国内最常见的三个牌子，一是喜马诺Shimano(日本)，二是SRAM, 三是MAX。\x0d\x0a指拨：分两种，一是剪刀变速器，二是转把变速器，转把变速器变档时来得更快，有的人有钟爱剪刀变速器，因人而异了。\x0d\x0a还有一种是联体手变，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。\x0d\x0a前拨：钱多的往XT上走，钱少的用alivio。SRAM的很不错，比较实惠。\x0d\x0a后拨：个人认为比前拨重要些，建议装比前拨高一档次的家伙。\x0d\x0a变速线：同刹车线。\x0d\x0a5.车轮\x0d\x0a车轮包括车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎。\x0d\x0a车圈：山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。\x0d\x0a刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。\x0d\x0a工型圈抗横向的冲击能力强些。\x0d\x0a钢线：有两种，一种是普通的，横截面是圆形；另一种横截面是扁的，能减少正面的风阻。\x0d\x0a车轴：又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。\x0d\x0a车轴分为[培林]轴和[珠档]轴。建议买培林轴，滚珠坏了，可以更换。\x0d\x0a外胎：很重要，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。\x0d\x0a胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。光头胎，适合城市里平整的水泥路。胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强。\x0d\x0a内胎：属于易耗品。

在变速系统的搭配上，同样变速级数的零件搭配肯定没问题，而不同系列型号的搭配就要注意兼容，一般来说9速的系统不能使用8速系统的链条，拨链器有可能可以使用，最好避免，应为9速系统的齿片、链条等都是超薄的。而7速和8速的兼容性就好很多。选择零件的范围也大很多。

SHIMANO个等级套件的详细区别

截至现在（2017年2月）SHIMANO各等级套件的型号为

山地：TOURNEY；ALTUS；Acera(M340)；ALIVIO(M410)；Deore(M530 碟刹为M535)；Deore LX(M580 碟刹为M585)；Deore XT(M760 碟刹为M765)；XTR(M970 碟刹为M975)；另外还有HONE(M600；SAINT(M800)

公路用套件：2200，SORA(3300)，TIAGRA(4500)，105(5600)，Ultegra(6600)，DURA-ACE(7800) 详细比较只讨论这些最新的型号，从每个零件的细节开始比较，看完了就会明白，各个等级到底差在哪里。

山地： TOURNEY严格来说不算完整的一套套件，它的定位是入门运动支持6/7速 Acera和ALTUS没有显著的区别，价格也相差很小，可以简单的理解为同一层次，Acera主要配置8速，而Acera和ALTUS主要配置7速（其实他们都可以同时兼容7速和8速），相对TOURNEY来说，增加了8速的支持， Acera的后拨连接销其中有一个轴套上有氟涂层，阻力更小更耐磨些。

ALIVIO同为8速套件，现在的M410已经是很完整的套件，除了含有Acera的特性，相对Acera高级之处在于

1.后拨使用了宽连接，有两个连接销采用了氟涂层

2.前拨使用了宽连接

3.变速手柄的形式从Acera和ALTUS的EZ FIRE PLUS变为了更高级的RAPIDFIRE PLUS

4.曲柄开始采用OCTALINK花键连接

5.这个等级的花鼓开始使用铝快拆

6.配套的HG50飞轮镀铬

Deore 从Deore开始，全部采用了MEGA 9系统，全为9速了，Deore除了含有ALIVIO的特性，相对ALIVIO的高级之处在于

1.后拨导轮使用不锈钢螺钉，铬化钢轴承，接片枢轴有O型环密封，并且开始采用低位标准型设计

2.花鼓轴挡采用超级抛光，轴碗采用滚筒抛光，双层迷宫密封

3.9速HG飞轮 HG50-9采用镀镍钢材质

4.M530和M535的手柄都采用了双控手柄

5.前拨连接钢镀锌，链罩为钢镀铬

6.曲柄采用中空HOLLOW TECH一代技术曲柄，OCTALINK八角花键连接，不锈钢螺丝。大齿片和中齿片为铝材质，小齿片为钢材质，曲柄臂为铝材质

7.HG53链条使用灰色/棕色钢材质

Deore LX 除了含有Deore的特性，相对Deore的高级之处在于

1.后拨材质更硬更薄些，相应的采用了静电着色

2.花鼓轴碗采用非滚筒抛光

3.M580飞轮采用了珍珠白处理的钢材质

4.HG73链条采用了灰色/灰色钢材质

5.曲柄采用了一体式中轴和HOLLOW TECH II中空二代技术，曲柄臂为锻造铝材质

Deore XT 除了含有Deore LX的特性，相对Deore LX高级之处在于

1.后拨张力轮采用密封轴承，接片枢轴双O型环密封，导板枢轴也有O型环密封，4个连接销全部有氟涂层，内外导板全部采用铝材质。

2.曲柄臂采用高硬度锻造铝，大齿片采用7075铝材质切削，中齿片和小齿片都是高硬铝，螺钉全为铝材质

3.飞轮采用合金支架

XTR除了含有Deore XT的特性，相对于XT的高级之处在于

1.XTR全新改款，M970多处大变动，详见随处可见的M970介绍，这里就不重复了。

2.后拨的导轮和张力轮全部采用密封轴承，各连接都采用超硬冷铸铝，阳极电镀着色

3.花鼓的档和碗全部采用超级抛光，并且使用不锈钢滚珠，花鼓壳使用高硬铝，M970/975新改进后花鼓密封，新型4棘爪间隙更小，轴心使用钛合金。

4.飞轮采用超硬合金支架，最大4片齿片为钛合金

5.7701链条采用镀锌合金材质

6.曲柄采用超硬冷铸铝，大齿片和小齿片是7075铝切削，中齿片为钛合金符合材料，螺丝全部超硬铝

运动自行车的零配件无论是在使用设计上还是在搭配上都具有很强的针对性，涉及其中的原理和细节部分完全可以成为一门学问。但是有一个不变的准则：适合自己。如果不适合自己，那么无论是多么高档的零件，都不能发挥它的原有的作用。很遗憾，在全世界的运动自行车上面，装的最多的就是一个小日本公司—shimano禧马诺---生产的零部件，这个公司也奇怪，从来不产整车和车架及前叉一类的东西，只做除此之外的其他自行车零件，比如变速、传动和刹车系统。

在2000——3000的车当中。变速系统正解为ALIVIO套件：8速，包括：指拨（带刹把，可以省去买刹把的钱）、前拨、后拨。也能选择一个可支持9速的后拨，选Deore或者Deore LX。因为有老鸟说，用一个9速的后拨，等以后升级的时候就可以不用换后拨了。可是个人觉得以后换9速的东西，要换的东西还是很多的。牙盘啊、飞轮、链条，所以建议大家不要自己再动脑筋配置，厂家都给你安排好，况且ALIVIO的后拨也不是很贵，以后换了也不会心痛。用套件也不会导致可能出现的不兼容问题，因为是同一个公司生产一般都是兼容的。所以只有唯一的一个选择SHIMANO品牌ALIVIO型号410套件。不要再选其他的。3000的车考虑9速的东西也是可以的，但还是不建议。省下的米可以再买点其他的东西。因为骑车最主要的还是看人，而不是车。

（欢迎大家对我上面所写的这段话做无聊得拍砖，鸡蛋里面原来没有骨头，可是谁能保证孵出来的小鸡也没有骨头呢）

运动系统：在公路车当中，轮子也被喻为公路车的灵魂，其实在山地车当中也是这样的。因为车车都是靠滚得，无论什么车都要靠轮子。运动系统就包括车的中轴、前后轴、压盘、飞轮、链条、钢圈、内外胎。主要配件还是觉得可以考虑小日本SHIMANO的东西。也有人建议用其他品牌的产品，但还是觉得用小日本的比较科学。因为用它东西的人最多，也没有什么问题。绝对是价格实惠，使用合理的东西。其他的品牌总是会有价格因素在里面。不是说用其他的不可以。

中轴：shimano UN51 或者以下的型号（更便宜的选择也是很多，例如选VP的产品，但这个东西不容易坏，也不贵，买个好点的。还是值得）

前后轴：可以选用Deore（推荐）、Deore LX（效果更好）、 Deore XT（相当不错的东西，就是价格有点高）的东西。还有JOY就是九裕的东西，价格和Deore XT东西差的不多，价格和性能有少许差别，这里就不详细说了。但是推荐体重大的人用JOY的东西。Deore XT是轴承结构的。JOY是培林结构的。

花鼓就是一般说的车轴，车轱辘。 花鼓现在流行轴承的。其实我们用的花鼓一直都是轴承的-------滚珠轴承。只不过弹子，球道（轴碗轴档）是自己组合到一起去的。而现在的称呼的轴承花鼓，使用的是成品轴承。我也曾经迷信轴承花鼓，不过后来渐渐发现轴承花鼓并不是那么完美。至少在一些中低等档次的花鼓上，发现轴承花鼓由于其采用的是普通的滚珠轴承，在垂直球道面方向上，表现非常好，但对于侧向的压力，因为球道是对称设计，以中线为着力重点，所以会引起轻度的变形，表现出来就是轮子的侧向受力下不稳定。我认为只有专门设计的轴承，用滚针和滚珠结合的，可能才可以比较完美的解决这个问题。例如shimano最高档踏脚的轴承设计。我想这也许就是shimano一直还是用传统的弹子的方案的原因吧不过以上的都是我个人的猜测阿。实际装车时，一般以锻炼为主的，用轴承花鼓是不会有多大问题的，反而可以延长花鼓的使用寿命阿。培林据说可以换，但JOY的内部东西还是日本的。关于轴承是很复杂的问题，这里就不多说了。大家有兴趣可以自己去查资料。

压盘：shimano 牙盘 型号m341（这个东西不容易坏，结实耐用就好）

飞轮：shimano HG508 也就是8段的飞轮

链条：shimano IG51

钢圈：太阳 型号CR18 配普通不锈钢钢丝。骑1个月以后去校正。半年后再校一次可以保证用很长的时间。（也可以选双星的东西）

轮胎：买一副马牌外胎，几乎可以适用于所有路面。再买副正新光头胎。内胎选正新的就可以。

座位：自行车diy看来很好，其实里面有很多学问。挑选搭配不好，反而多花钱，骑的还不舒服。以下主要对于普通山地车而言，对于落山车，公路车，土坡等有不同的地方。装车，首先挑选合适尺寸的架子很重要。这包括了选择车架，把立鞍立把横鞍座。 具体说，山地车架的大小尺寸宽容度大一些，相对容易挑选。 高度：以装上轮子后，跨立车架上，上管距档部距离一拳以上。按我的经验十厘米的话安全感最强。因为如果用避震叉的话，这个高度会减小一些。除了高度，长度非常重要。有很多人说山地车趴着骑，太累。其实是长度不对。过长地车架会使得上身趴的过低，而手臂又往前伸，不能有效的支撑身体，所以就很累。最佳的距离是能够使你上身和手臂的夹角成90度或稍小。当然稍大一些也可以，但肯定会累一些的。这样腰和手臂都不容易疲劳。至于车架长度的调整可以通过合适长度的把立调节，以及不同宽度的把横。第三个就是鞍座的位置。鞍座前后调节也可以改善车架的长度。但是对这个调节的作用显然对腹部和腰部的调节作用更大。舒适与否很大程度取决于鞍座的位置。太靠后的鞍座（比如用一些向后延伸的座管）会使得腿和腰过于折叠，一方面腰部容易疼痛，一方面不容易用力。而将鞍座的前端向后离中轴10厘米时比较舒服的位置。跑长途可以稍微前移一点。在车架方面，除了上面主要的，还有一些小细节。比如鞍座的形状，车把的类型鞍座的形状：有人以为宽大柔软的舒服。其实不然。不是越软越好。过软的坐垫会让你的pp陷进去，到时候pp就磨的痛痛的了。不然也会把小dd压得麻麻的。这些就是太软的坐垫惹的祸。还有鞍座的角度。按照书上说是水平比较好。其实稍微向前倾斜，前端稍向下会更好。利用坐骨支撑pp,而不是整个pp压在坐垫上。我的坐垫就是看上去非常小，而且有点硬的那种。不过却很舒服，很少pp痛。还有车把的类型。主要两种。直把：适合装上付把，跑长途，以及林间穿越。 是经典的山地穿越类型。燕把：适合复杂的地形，对车把控制能力要求高的场合。但是对于燕把，一般宽度都比较大，对于身材矮小一些的是个难度，很可能用直把会更舒服。而且上坡、发力以及长时间骑行手部姿势的调整和休息比不上直把+付把。

1.买个100+的座位。对男孩而言，这很重要。对女孩而言需要注意的一点就是买个相对更宽一些的座位。因为骨骼关系，更宽的座位，对身体的支撑更好。

2.像立把、横把、副把、坐杆、受价格限制。用普通的就可以了，这里所说的普通是不用选超轻的东西，超轻的东西还是贵的。价格当然还是在几十块一样，比街边小摊上是要贵一点。

3.买个40——100的脚蹬，不赞成上PD（自锁踏板）或者打蛋器，或许现在有很多的人都在用上面我所说的那两个东西。上了那个东西，以后就得穿骑行鞋，会摔跤。但有人说过，我玩DH（速度下降）用自锁早死了。谁能保证在越野的过程中没有危险，当危险来临的时候，脚依然和单车连在一起不能分开，自己不能对自己安全起到保护作用的时候。哈哈个人怕死，还是觉得不要上PD。在骑车的过程中有时候觉得有PD的确要好，但出于安全。还是不要用了。我不相信自己。对于这个2000——3000的预算。推荐VP这个品牌的PD踏板。价格要低一些1XX。

4.这是个很重要的问题。头盔、头盔、头盔、头盔、头盔是保证生命的东西，一定要戴着，还有手套，推荐戴。还有骑行服，骑行裤。

车装好以后就是保养和一般的适用问题了：

所有的轴承绝对不要去动。哪怕是加润滑油也是不要的。注意爱护，最好避免高压水冲洗。需要清洁的是链条，压盘，飞轮，清洁这些还是很花功夫的，大家慢慢练。用布浸渍煤油（俗名水火油）擦拭就可以。链条最好要有洗链器，否则清洗起来很麻烦。洗链器可以租借，或者几个人拼钱买一个。可以给链条上清机油，或者专业润滑油。少量，上油也很重要。上油的方法，自己去查。

如何选择适当的山地车 [篇2]

1.车架

第一步就是车架了，车架如同人的骨架，重要性不言而喻。有关这方面的文章很多，还有各式各样的计算公式。这里提到的是我个人的理解和体会。

一般厂商都会提供车架的几何尺寸图

有关山地车架尺寸，有人看重水平上管长度(tt值)。也有人着眼立管的cc值或ct值。没错，这些数据都很重要，但不是第一位要考虑的因素。

挑选山地车架的第一要素是叫standover height的概念。它是个什么概念呢？它指的是你跨骑在车上时，从地面到车架上管(胯部正下方那一点)顶部的距离。对应的一个概念是standover height clearance，指的就是你的胯部到上管顶部的空隙距离，也叫安全距离。保持跨下有一定的安全距离是很重要的，理解也容易，因为山地车不是在平坦的路面骑行的，摔车是很正常的事。当要失去控制的时候，大家都会迅速的伸脚支撑路面试图不要摔倒，如果没有一定的安全距离，这时车架的上管就可能会伤到跨部，后果可想而知。

有一个简单的看车架的standover height是否太大的方法。穿上你骑行时用的鞋，跨骑在车上，在你脚后跟的位置进行弹跳，如果你的胯部能碰到车架，那么这车架对你来说就太大了。

当然，仅仅达到碰不到是不够的，那么多大的安全距离算合适呢？这方面的标准也很多，和你的骑行环境也有关系，这里只列出其中一种，有一定的上下浮动是可以的：

如果你只在平整的`路面骑行，从不进行off-road的骑行，安全距离最小可以是2英寸(5cm)；

如果你有不平整的路面，最小应该是3英寸(7.5cm)；

越野以上的话，至少应该是4英寸(10cm)，或者更大。

实际上不一定要达到这么严格，尤其对于一些个头较小的车友来说，要找那么小的车架有时是很难的。而且同一个车架，使用不同行程的避震前叉，不同宽度的轮胎，都会影响到这个值。我个人认为，保持个6cm左右的下限是可以接受的，虽然不那么完美。必要时，可能需要牺牲大行程前叉和肥胎的选择，不过对于标准的xc而言，对前叉行程和轮胎的宽度要求本来就不是很大。

按上述标准选择的车架，你可能会觉得小，其实是很正常的，你觉得小那是因为以前的大了。有人说山地车架要比一般的车架小两三号，就是同一个道理。

这个时候，你再来考虑车架的tt值、ct值和cc值，你会发现它们都在合理的范围内，至少不会大。有人说，按这个标准的架子太小了，需要把座杆拔得老高，担心会不会断裂。其实，由于山地车架基本都是压缩架，座杆都需要较长，市面上35cm、41cm长度的座杆很多就是这个原因，长度增加意味重量增加，在对重量克克计较的自行车上，可以缩短的话，决没人愿意加长的，厂家不是傻瓜。只要不超过它的安全线，体重不超过设计规格，那就不应该有问题，当然质量不过关的产品不在讨论之列。

立管同尺寸的车架，上管尺寸是不完全相同的，也就是tt值不同，那么该选择多大的tt值呢？这个跟把立的长度有关，需要接合下面关于把立选择部分进行。

尺寸是选择车架的第一步，接下来才应该涉及车架材料、车架品牌、车架价格、硬尾软尾等方面。有关这些方面，可接合自己的喜好和承受能力进行选择。切忌本末倒置，要知道，无论多贵多漂亮的车架，如果尺寸于你不合适，那又有什么用呢？我们买它是拿来运动的，给我们带来健康的。当然，买来收藏那是另一回事。

2.把立

把立，也就是俗称的龙头，把立主要的参数有长度(沿着把立杆从中心到中心的长度)、角度、能否正反装等。

把立和车架搭配起来，一起构成了总上管长度。注意该长度不一定等于“车架上管tt值＋把立长度”，因为把立有角度的存在，而且正反装会导致不同的高度，从而影响整个上管长度，实际还需要测量来获得。

在车架standover确定后，总上管长度应该就是尺寸中最需要琢磨的参数了。这个长度多少算合适呢？一方面取决于你的身体尺寸，另一方面取决于使用方式。下面慢慢叙述：

首先不能太短，要保证上半身可以完美的伸展，没有缩成一团的感觉；要保证车把和你的膝盖有一定的安全距离，即使在站立踩踏时，膝盖也不会撞到车把。这算是一个底线吧。

其次，看使用方式。总上管越长，上身就越伸展，越容易发力，但带来的问题就是重心前移，操控性能下降。相反，上管较短时，你就能够挺直上身，获得良好的操控性和视野，当然发力就没那么自如了。除了水平方面的长度，在垂直方面，把立和座垫的高度差同样有影响。座垫高度相对是容易确定的(后面会涉及)，把立可以通过使用前叉垫环，甚至反装来调整和座垫的高度差。把立越低，越容易发力，操控性也越差，对脖子和手臂的压力也越大；反过来则刚好相反。

综上，确定上管长度，依赖于很多因素。也许你觉得很抽象，仍然不知如何下手，没错，事实确实如此，对于初学者来说更是如此！尽管有各种各样的计算公式，但从来没有哪个公式能适用于所有人，只相信公式纯粹是机械和教条。那怎么办呢？不少老手都习惯用一个词：舒服。凭感觉，怎么舒服怎么来！这话说起来容易，但对初学者来说毫无意义！我们知道，人是一种适应力很强的动物，开始不舒服的姿势，适应后也会舒服的；开始很舒服的姿势，不一定就是尺寸合适的姿势。所以，跟初学者谈舒服，说了等于没说，这是需要在一定的骑行经验基础上才谈得上的。

那总得有个解决方法啊？不得已，虽然不能依赖计算公式，但是，对初学者而言，我个人觉得，还是得从公式入手，机械就机械吧，就机械这么一次，好歹是一个起点啊！这里列出其中一种公式：

测量数据t：水平站立，裆部到锁骨之间v字槽底部的距离。如图：

测量数据a：水平站立，平伸手臂、掌心向前，测量从虎口到肋骨所在平面的距离。如图：

上管总长度＝(t＋a)/2＋8。

很明显，这个公式是有缺陷的，主要就是那个数字8。该公式根据人的上身长度、手臂长度和一个调整值(数字8)来获得上管总长度，思路本没错，但显然，不同身材所需的调整值应该是不同的，一个简单的固定值8当然没有说服力。

之所以采用这个有问题的公式，仅仅是为初学者提供一个基点，实属无奈之举。初学者可以此开始，随着骑行经验的积累和交流，再根据自己的情况进行调整。

至此，解决了一个大问题，但还没完。在总上管长度确定之后，下一步就需要琢磨车架和把立如何搭配来构成总长度的问题了。

同样与骑行方式有关。长把立短车架的组合，使得重心相对前移，有利于爬坡，尤其爬陡坡时有助于压住车头，防止前轮翘起，但同时降低了下坡性能。短把立长车架的组合则刚好相反。

不过，就xc而言，胜败的关键在爬坡，而不是平路冲刺及下坡技巧，所以使用长把立还是大有人在。对于业余人士而言，我们需要一个能兼顾上坡和下坡的折中点。这个长度是多少呢？引用一个数据：100－125mm左右，把立长度在这个范围比较合适。

至于把立角度，则根据你需要的座垫把立高度差来选择。对于初学者而言，可以先把座垫和把立调到同一高度，之后根据自己的需要和身体柔韧程度慢慢调整。不要立马像专业车手那样把车把调得很低。心急吃不了热豆腐，慢慢来吧！

在通过垫环已经无法调低把立时，可以将把立反装，这样还能降低点距离，当然，前提是这个把立的角度不是零，而且可以反装！

这些问题确定后，车架的tt值范围也就可以定了。车架、把立，两者要接合起来一起挑选。

3.曲柄长度

老实说，对曲柄长度我了解不是很多，只知道身高(腿长)的用长点的曲柄，个矮(腿短)的用短点的曲柄，频率型的车手也可以选择较短的曲柄。虽然有不少公式，根据跨长(腿长)推算出合适的曲柄长度，但是意义不大，因为在国内，能买到的产品基本都是170～175mm这个范围内的，选择余地很小。

所以，个高的朋友可以试试175的曲柄，一般的朋友就从170开始吧，以后根据自己的情况(频率型/力量型)再进行调整。但个矮(腿短)的朋友，尝试长曲柄时还是要慎重些，因为过长的曲柄，会使膝盖弯曲程度过大，时间长了恐怕不利。

4.座垫

俗话说：“一分钱一分货”，但在座垫的选择上，这句话失去了作用，贵的座垫不一定就适合，便宜的座垫不见得就难受。没办法，谁让我们的屁股都不一样呢？所以，选择座垫最好是当场试骑，没条件的话也只有多多试验了。

虽然没有好的方法帮助挑选，但不能因此放松对座垫的要求。由于座垫的特殊性，长久以来，一直是自行车反对者们的矛头所在，虽然有些混淆视听，但也从侧面说明了不合适座垫可能会带来的后果。

对于初学者而言，在挑选座垫时要注意的是，不要一味的以舒服为标准。舒服往往与效率是成反比的，舒服有时也与健康背道而驰，正所谓“生于忧患，死于安乐”。开始可以选择中等硬度、中等宽度的座垫，一开始可能会不舒服，但前面说过，人是适应力很强的动物，经过一段时间可能就适应了。有体验以后再根据自己的情况，挑选更合适的座垫。

5.踏板

踏板方面的内容不是很多，要注意的是正确的蹬踏位置，要用前脚掌来蹬，而不是脚心。至于有些用脚心蹬踏有助于按摩穴位之类的说法，跟养生有关，这里谈的是运动，是不同的。有条件的使用专用的骑行鞋，这类鞋底比较硬，有利于力量的传递，不要穿鞋底太软的鞋骑车。

踏板分普通踏板和自锁踏板，自锁踏板需要搭配专门的骑行鞋才能使用。

让初学者一来就上自锁，是需要勇气的；不过自锁的优越性又那么诱人，尤其可以校正初学者不合理的蹬踏习惯。为此，折中的方案是使用两用脚踏，也就是一面带锁一面没有，可以兼顾两种需要，用来入门比较合适，当然性能上就要损失些了。好在这种脚踏不算太贵，熟练以后可以选择更专业的脚踏。

6.车把

车把有两种，直把和燕把。由于xc比赛以爬坡为主，所以直把使用比较广泛，使用燕把的也多是角度较小的小燕把。当然，我们业余人士不一定要照搬专业比赛的做法，这个可根据自己的喜好选择，有条件多感受下不同车把的区别，选择自己合适的。

车把都有长度。一般来说，窄的车把容易发力，但操控不佳；宽的刚好相反。别看欧美专业车手人高马大的，往往还嫌标准车把太宽，截短不说，两边还装上副把，这跟xc爬坡为主有很大关系。当然，这么说，不是要初学者跟风去截把，我们需要折中，同时也说明标准宽度的车把是足够使用了，没必要刻意去找更长的车把。

另外，可以的话，尽量装上副把，它可以在爬坡的时候给你巨大的帮助，摔车的时候还能起到一定的保护作用。对于初学者来说，没必要在重量上太计较。

7.前叉

前叉在一辆xc中，算是科技含量数一数二的部件了，地位非常重要。在这里对具体的技术细节不做讨论，还是围绕尺寸这个主题来叙述。

当车架厂商把车架造出来后，对应着车架的几何尺寸(可参看车架部分那张几何图)，前叉的长度也就是一个常值了。这里的长度是指前叉的叉肩到轮轴心的距离，即英文中的axle to race的距离。我们知道车架有不同的尺寸，而前叉是没有的，就一个尺寸。所以前叉长度的变化，影响的是全部的车架。

各个品牌车架的角度基本是一致的，因为这是科学研究的结果，不是厂商自个随意捏造的，比如立管角度73，头管角度71等，不同尺寸的车架会有一定的上下浮动。为了维持车架这个角度，前叉的长度就不能太长和太短。但由于避震前叉的长度是可变化的，加上sag(预压)的存在(即摆放时和人坐在上面时前叉的长度是不一样的，不同体重的人影响的长度也是不同的)，所以前叉的长度不容易获得一个定值，不过范围应该在44－46cm之间，上浮不会太大。对应到具体的xc叉，基本上是那些行程80左右的产品，如rockshox的sid，fox的80系列等。

不少人偏爱大行程的前叉，确实，长行程可以提高我们的通过能力，下坡也更有乐趣。但大行程前叉带来的问题是车架角度的变化和车首高度的增加，从而降低了爬坡性能。这也是为什么在爬坡为主的xc比赛中，使用的都是清一色的短行程前叉的缘故。当然我们业余人士不一定就要按这个标准去做，可以适当的使用稍长的产品，只是不要太离谱就行。

1、车架。论通用性，钢架是个非常好的选择，具有良好的弹性和适用性，一旦发生损坏，任何一个小县城，或者是汽车修理店，都可以得到解决。只是现在重量适中，结实耐用的钢架子已经非常难买到了。虽然铝合金架一旦损坏就只能找特种焊接的地方来修理，但因为轻量，廉价，一直在运动自行车市场上大行其道，而其强度也随着工艺的提高，达到了一定的标准，所以铝合金架子，也是不错的选择。如果选择铝合金架子，请尽量选择带补强的，对于一些抽管较多，重量较轻的要慎重选择，它们不一定会在焊接相连的地方开裂，但是很有可能在抽管的地方受到意外的撞击后开裂。碳和钛以及其他材料暂时不予讨论。提醒你注意的是，不少架子出厂后，后尾钩的螺丝都没有锁紧，一定记得拧紧，否则，后爪钩脱落很麻烦。

2、前叉。选择软叉还是硬叉，一直是困扰很多人的问题。硬叉显然效率更高，重量更轻，但是遇到颠簸路面，震的手臂发麻也是常有的事情。软叉可以很大程度上减轻来自地面的震动，但是自然牺牲了效率，且重量较重，一旦发生故障，维修也很困难，这也是不争的事实。所以应该根据长途沿途情况来与针对性的选择，如果主要是在平坦公路上跑，硬叉完全可以胜任，如果路况非常差，软叉是必须的。选择一根质量不错的带锁死的避震前叉是个好主意。如果要装前货架或挡泥板的话，一定要注意购买的叉子是否有对应的螺丝孔。

3、碗组。现在的碗组质量都比较好了，哪怕是最普及的VP，正常使用也很少有损坏的，但是需要提醒你注意的是：安装好碗组后，一定记得固定好碗组盖上的固定螺丝，锁的太紧，转向发皱，影响操控。太松了，碗组很容易被来自地面的震动导致变形损坏，架子头管就很容易在叉子的搅动下裂开，那损失就更大了。另外，跑一定公里数后，就记得把车上所有应该锁紧的螺丝检查一下。

4、车把。毫无疑问，蝴蝶把是最佳选择。缺点是偏重，但是考虑到其对舒适性的大大改善，可以随意选择握把姿势，能有效的缓解长途中上半身的疲劳，这点重量上的付出是完全值得的。理论上来说，燕把比直把应该有更好的弹性，但是实际使用中，我并没有特别强烈的感觉到这一点，这2种把用来跑长途也是可以的，加装副把效果更好，但总的重量也自然接近蝴蝶把了。

5、把立。选择可调角度把立。其效果不仅仅是可以调整角度，其实也有效的调整了上管等效长度，能够更好的适应路况的变化，做有针对性的调整。只是这种把立结构稍微复杂一点，重量也要重很多，市场上可选择的不多。实在买不到，找个尺寸合适，强度足够的把立也行。

6、座杆。是否该选择减震座杆？这是个见仁见智的问题。减震往往带来的是骑行效率的降低，所以很多人不太喜欢，但是长途旅行舒适第一，效率其次，放弃了舒适性，往往会让人难以忍受，而最后被迫放弃计划。减震座杆可以有效缓解长途颠簸，值得考虑。现在几乎所有的品牌山地车上，都把减震座杆做为标准配置，相信是有自己的道理的。

7、把套。蝴蝶把自然要选择那种长长的把套了，那样你就可以用任何一种你喜欢的姿势趴在车上。其他车把也可以根据需要选择。海绵的把套不是特别耐用，很容易破，但是吸汗，硅胶的硬一些，但是握持感很好，也比较耐用。可根据个人喜好或大家的共同推荐来购买。长途旅行，带一对备用把套是非常有必要的，毕竟东西也很轻便。

8、货架。长途旅行时，山地车可以通过安装前后货架来达到大量负重的目的。货架一定要结实，且负重能力强。必须是在后三角上用螺丝固定的那种，通过座杆固定的那种长途旅行非常不可取，不仅不能大量负重，而且对骑行影响很大，非常容易失控，还容易导致座杆断裂或车架变形。不少前叉还有配套的螺丝孔，可以安装前货架，能进一步的提高车子的负载能力。

9、

10、轮胎。或许你喜欢1.50的光头胎带来的高速感觉，或许你喜欢2.35甚至更宽的胎带来的抓地力，但是长途旅行，这些都不是最好的选择。26X1.95的内外胎是最常见，也是最通用的选择，内胎应考虑美嘴的，法嘴的适用性太差，另外，准备两个美嘴转英嘴（大街上最常见的那种气嘴）的转接环，这样，随便找人借个气筒斗可以打气了，尤其是在你没有气筒或工具不能用的情况下。700C绝对不是一个是好的选择，试问：一旦你的轮胎出了任何状况，在大街上随便找一个修车摊，能拿得出700C的内外胎吗？长途旅行事事难料，在伟大的中国广袤的土地上穿行，选择 26寸轮胎的山地车，绝对是最稳妥的选择。

11、牙盘。宽大的裤脚是非常容易被牙盘刮到的，甚至卷进去，所以，带护盘的牙盘是个不错的选择（带护盘的牙盘多见于一些低端入门产品，有的牙盘也可以额外安装护盘，只是不太容易买到），但并不强求，因为你完全可以用一根束腿带来达到同样的效果。个人非常推荐在牙盘上多加投资，强度好的牙盘可以显著的提高效率，而且很少变形和快速磨损，需要提醒你的是：牙盘上如果有盘钉的话，一定要记得自己再锁紧一次，而且长途途中最好定期检查一下，这是非常容易松动的地方，当你发现的时候，往往螺丝已经丢失，而丢失了一个，其他的也会跟风，旅途难免半途而废。

12、脚踏。非自锁脚踏较好，如果使用自锁，推荐自己准备修补件，开拓者的培林脚踏就是个不错的选择，但是请一定注意，第一次上脚踏一定要上紧，否则在大腿的驱动下，松动的脚踏会损坏曲柄上的螺纹，最后螺丝孔损坏变形，脚踏和牙盘都会报废，长途骑行也就变成户外徒步了。

13、刹车。毫无疑问，V刹是个不错的选择，如果沿途道路非常泥泞，甚至可以考虑吊刹（当然，现在好的吊刹不是很好买到）。我没有说公路的夹器，因为我前面已经说过，跑长途最好还是用山地车，不推荐碟刹是因为不好维护，我有朋友的车在长途中，受到轻微的碰撞，就导致碟片变形了，骑行非常费力，后来只好拆掉，慢行，才勉强对付回来。

14、车圈。一定要购买双层圈，至于是刀圈还是平圈看个人喜欢，长途旅行的话可以选择平圈，强度不一定比刀圈差太多，但弹性好一点，能非常有限的缓解一些路途的颠簸，现在基本都是铝合金的车圈了，越贵的圈不一定越好，只是可能更轻量而已，便宜的圈不一定强度不好，只是厚重一点而已。根据我的经验，只要圈编制的好，只要特别便宜、质量太差的圈，都可以支撑很长时间不发生较明显的偏摆。

15、链条。首先链条要和其他零件配套，虽然9速的链条可以用在7-8速上，但 9-10速的链条往往更薄，没有8速的来的皮实。还有一个小秘诀可以告诉你的是，万一链条断了或坏了，把损坏的那几节拆下，在修车摊找一段国产变速车的链条装上，也可以支撑一段时间，足够有时间找到新的修补零件。越专业的东西，针对性越强，通用性就越差。

16、坐垫。人在旅途，舒适第一，效率其次，各个厂家都有不少的旅行坐垫，大家可以针对自己的情况选择，需要提醒你注意的是：坐垫并非越宽大越厚越好，坐垫要舒服，关键要看坐垫表面对人盆骨的支撑如何，过于宽大的坐垫，甚至会摩擦大腿内侧皮肤，导致擦伤。太软的坐垫，没有很好的支撑力，人也很容易疲劳，软硬适中，有很好的弹性，并且对臀部有很好的支撑，才是一个好坐垫。