汽车高压线和火花塞有油是什么原因
1.电池电压不足，导致点火能量不够，不能着车。
2.喷油器有滴漏现象，导致汽缸内混合器过浓，不能着车。
3.汽缸缸压过低，不能着车。
4.喷油器喷油压力过低，导致汽油不能很好的雾化，使汽油成液体形态，不能着车。
你好，关于此类故障为不常见的，它的发生分电路和机械2 各个部分，这2 个部分其中一个发生故障都会产生上述问题。没有经验的和新手较为头疼，呵呵，其实也不难，解决如下。 1 电路故障火花塞：间隙过大或者火花塞内阻增大，脚启动时比较有力，火花强烈，电火花的穿透力比较强而电启动时，转速慢，火花穿透力较弱，故不能启动火花帽：火花帽内阻增大脚启动时比较有力，火花强烈，电火花的穿透力比较强而电启动时，转速慢，火花穿透力较弱，故不能启动高压包：高压包内部漆包线绝缘体老化（轻微），导致初级线圈匝数减少，脚启动无明显影响，电启动时就发现问题点火器：点火器内部电阻老化，故障，造成通过电流小而无法刺激电容放电点火磁电机定子线圈总成：磁电机定子线圈总成内部短路，早成线圈匝数减少，输出电流不够，脚启动无明显变化（但车速达不到最高，相对无故障时），电启动故障出现 磁电机转子：磁电机转子退磁，导致它在工作时切割磁力线能力减弱，脚启动时也不明显，电启动则出现问题 触发线圈：触发线圈老化或者离磁电机凸桩太远，致它在工作时切割磁力线能力减弱，脚启动时也不明显，电启动则出现问题启动马达：启动马达转动无力，造成转速不够，从而电启动不能启动 电瓶：电瓶亏电，出现启动马达转动力差，导致不能电启动 2 机械部分故障气门密封：气门密封不良，导致压缩冲程时漏气，脚启动时也不明显，电启动则出现问题活塞环：活塞环密封不良，最常见的是头道气环磨损或者卡死，由于油环完好无损，不烧机油，大部分的维修工都会忽略，脚启动时也不明显，电启动则出现问题汽缸：汽缸磨损过大，或者有较深的刮痕，在电启动时密封不良，脚启动时也不明显，电启动则出现问题解决故障时应由易到难，从电路依次检查，检查无果在考虑检查机械部分 希望顺利解决你的烦恼
是电起动时高压火太弱，依次替换一下点火器、磁电机定子线圈总成，检查一下磁电机转子是否退磁。 火花塞间隙调小一点就搞定! 是否马达损坏，转速不够，换一个试试
1. 检查火花塞看高压包火花情况：转动发动机看高压线火花正常＜6-8CM＞，，如正常然后卸下火花塞如果中心绝缘体有黑色油污或间隙不对，正常<0.5-0.7CM>。，此时可以将火花塞做试火测验，把火花塞调到1.5CM火花仍然能跳过则为正常，反之则须更换或清洗，火花塞一般是由与发动机串油，或混合气过浓而引起火花塞发黑造成中心极与旁极短路，火花塞点火不正常使发动机不能起动或暴发一两声就熄火。如高压线火花一般则影响起动困难，转速高好许可以起动。将火花塞间隙调小一点也许能起动，如果小或没有则不能起动，问题出现在点火系。CDI..装置有：充电线圈触发线圈，点火线圈，点火器，高压包，熄火线搭铁，或线路脱落等。
栓查方法为：
2.检查充电线圈：卸下点火器，有5个线头，将充电线＜红黑＞与地＜线绿＞测量，看充电线圈电阻值，一般为330，CY6型发动机为450欧，如风速125型发动机为150欧左右，如电阻值偏差在原来的百分之20就不能正常了，也可以试火..看<红黑＞发动机上划碰有没有火花，一般有火则为正常，起动转速时电压能达到50伏，有触电的感觉，则为正常！充电线圈两端不能反向输出，否则有磁场干扰，不能高速运转！发电电压过低，也会影响高压火花强度。
3.触发线圈检查：用万用表测量触发线圈电阻值，<绿白-绿>触发器式电阻值450欧，触发线圈80-20欧，很少烧坏一般通就是好的，触发器不能离触发点过远，否则信是以电压变弱，转速慢时不能触发点火器，同时要注意正反向，反向则点火时间不对出现反转，或无火。
4.检查输入高压线：高压包输入线<黄>是否通过高压包，测电阻值为1-1.5欧<黄-绿>，不通否则是中途断落。
5.检查熄火线 短路熄火式：熄火线（黑白）是否短路，方法是打开点火开关，测量（黑白－绿）不通测为正常，通则短路，断开熄火式。如南方55型，地线到点火开关接通搭铁。（黑白－绿）点火器测量通为正常。
6.看以上线头有没有水，氧化物相连如有就可能造成短路状态。
7.检查点火器：装上点火器，看输入高压包线（黄）与车上经划碰有没有强烈火花，转运发动机时，可以听到很响的打火声，看上去火花很强烈，电压正常运可以达到200V－400V，如火小或没有就可以判断出点火器损坏，也有点火影响点火时间，跳火次数过多等。
8.检查高压包：用万测量初次线圈电阻值为1－1.5次线线圈4－6，所测电阻值相隔太远则已损坏，也可以直接装上试火，火花没有或较弱就更换高压包，就一定有火花.CDI电路图为：
＜符＞直流火点器，点火系
如GS邻木王点火系 电路图
检查方法为：
（1）卸下点火器，测量输入直流电源线（黄）应有12V左右，直流电压。
（2）测量地线是否搭铁，地－车架，电池负极，发动机测量高压包
（3）初级线圈过来电压为12V直流电压左右。
（4）测量触发器电阻是否正常，电阻120左右正反向是否正确。
（5）测量高压包，同上，也可以注初级线圈正负极通电迅速断电，划碰时断电，高压线咣火。不跳火就更换高压包。
（6）高压包检查为良好后，如仍没有火花则更换点火器。
直流电源，升压点火器
采用的是电瓶电源，电源到达点火器通过升压，变成CDI点火器原理。
检查方法如CDI基本相同，就是不采用充电线圈。
（8）检查点火是否正时
如出现发动机反弹，就是点火时间过早爆发影响活塞向上运动，迫使反转，过迟爆发空间太大，燃烧不完全，有残留混合气进入消音器，到一定程度又被点烧而使消音器放炮。问题一般出现在触发正反向、位置.点火器损坏，磁电机飞轮半圆键损坏方面。
二、压缩比
发动机压缩比的检查：踩下起动杆，跟检查点火系同步进步，试它的反弹的力量，听消音器的排气声音，是否有力，气足，也可以用手拨动飞轮，试它的反弹力量，如果较大，则为正常，一般就有些影响发动机马力，较弱则影响很大，会出现起动困难，无怠速或不稳、无力、冒白烟等现象。如配气机构正常时，这些问题就气缸床，出现在，缸体、活塞、环、气门漏气间隙是否正常，如仍没有压缩比，就要卸下气缸盖，用气油就可试气门口漏不漏油，不漏为正常，反之则须磨气门或更换，看缸体的磨损情况看有没有起坎。不合格就更换或加大，有没有拉伤。看环的磨损情况，放入缸中看开口间隙是不是失圆，有没有透光，不合格则更换。看活塞与缸体的配合间隙，环槽是变宽，拉伤情况，不合格就更换。四充程发动机压缩比较大，反弹力较强，如没有多大压缩比一般是气门漏气。
三.看可燃混合气是否进入缸体：二冲程发动机进入混合气，必须要有压缩的前提下才能完成，检查方法为：转动发动机，消音器排气声有力，化油器有较强迫吸力为正常，也可以卸下火花塞，听它的换气声从火花口可以听到碰、碰的换气声，如果是一种亚声，则没有换气，问题出现在曲轴箱漏气方面，它包括，左右曲轴油封，进气阀气缸垫换气道，曲轴箱中间垫等方面，如果是中途运转听到呸的一声，发动机就熄火了，就可能是曲轴箱油封掉了，看是什么车型一般是油封外面没有压住的那个油封磨损漏气时旁边一般有少量的油胜出。如果是进气阀损坏漏气时，你可以将化油器油门回到最些转动发动机就有呸呸声，是曲轴箱垫子损坏，一般不会听不到抽换气声，只会变小而已，这样就可以准确判断漏气的部位。只要加油门时有换气声，就可以判断二冲程发动机混合气进入了缸体。混合比由化油器与配气机构性能来达到正常大些四冲程发动机混合气是否进入缸体：也须要有合格的压缩的良好的配气机构下才能完成，转动发动机，听消音器排气声是否有力，气足，化油器口是否有较强的吸力，如很小或很难听到就可能没有进气。火花塞必须装上,才能检查出是否进气,如果没有进气,问题出现在压缩比,以及配气机构,配气机构故障有,顶杆,正时齿,小链条,齿轮轴、摇背，以及配气时间等而引起。如果配气时间早一格齿，会引起化油器反喷发动机运转高还发振，如迟一格齿会引起进气不良影响慢速不稳。
四、起动发动机。燃油进入化油器后，起动几次不能起动就须调整混合气浓度了。
风门式化油器，多半采用在架式摩托车上面，起动方法是，闭门风门，加大油门，这样可以用得到较浓的混合气，如不能起动，可能是可燃混合气过浓，就可以打开风门，加大油门起动，多起动几次就可以起动了，如仍不能起动，就可能是化油器，主量孔堆塞可以用注入汽油到进气口，或用手闭上进气口或者是化油器漏油，此时就关掉油箱开关使混合气变稀，从而起动发动机。加浓装置，或自动加浓装置式化油器，多半用在踏皮式摩托车上面。起动方法是：打开加浓装置油路，不加油门起动，此时发动机混合气主要由慢速混合气道与加浓混合器道供给的，因为慢速混合气道与加浓混合气道要比主混合气道而形成的混合气要浓所以便与发动机冷车起动，如仍不能起动，就关掉加浓装置油路，加大油门从而使混合气变稀，多起动几次，如还不能起动就可以用手闭着进气口或向进气口注油来加浓，然后加大油门，就一定有可燃混合气这样就一定能起动了。
混合气稀爆发时声音清翠混合气稀，浓声音沉重。判断混合气浓度，采用什么方法使发动尽快起动，这是必须具务的维修技能。
五、调整化油器
发动机预热后，打开风门、或关闭了加浓装置，自动加浓装置，它是由碰电机电源，也有电瓶电源来控制的，电流通过发垫后通过电阻搭铁(黄-绿)，用手摸有发热现象，加浓装置预热后自动关闭，一定要确认是否完全关闭，如果没有完全关闭则造成混合气浓，慢还不稳。注意反喷现象。如消音器堆塞，配气时间不对，进气阀关闭不严，都会造成反喷，反喷时将燃油喷到进口会使混合气变浓。
怠速调整:调整节气门开启大小，如速不良，则调整怠速混合气螺钉，检查是否向外旋出1-2周，有两种化油器速调节螺钉，一种是调速混合气量大小，设计在油孔后面，向外旋加大速混合气，另一种是调还混合气浓度设计在油孔前面，向里旋加浓。调整时可以看怠速运转状态。
(1)有速但不稳：易熄火问题出现在，速混合气过浓，点火太弱，时间不对，进气时间 不对等，速混合气过稀，调节后也许可以解决。
(2)速过高，慢慢消火，节气门放到最小时，但怠速过高。问题出现在曲轴箱油封漏气，测有少量油渗出，如果是进气部分漏气，可以注汽油在上面，发动就会出现运转变化。会出现加大油门然后回小油门时，发动机转速降低不迅速。
(3)无怠速，则问题出现在油开关负压管进油浮子室漏油，化油器速孔堆塞，或曲轴箱严重漏气，现象是中高速可以运转，低速迅速熄火。如果是压缩比不足，将节气门调 大就有不稳定的速，容易出现慢慢熄火现象。
中高速调整
加速慢，达不到最高转速，声音沉闷，哪是混合气过浓的现象，调整主油针，浮子，一般正常是不必调整，检查空气漏器是堵塞，加速慢，有时回火，迅速加油时有熄火现象，声音清翠，无力，哪是混合气过稀的现象，调整主油针、浮子，检查主题孔是否堵塞。VE化油器须看真模是否损坏，负压室空气孔是否畅通，负压活塞是否能互应打开。配气时间是否正常，晚一格则影响速不移民，早一格齿影响调整发振，进气阀片太紧，影响进气量，马力下降。化油器能否正常供给混合气，要看几个方面，压缩比曲轴箱密封良好，可以把油量调小，反之须把油量调大才能获得正常混合气浓度。
六、马力不足
1、压缩比不足，检查如上。
2、进气量变小，检查发动机不能受力，空气清器堵塞，混合气变浓进气量变小，凸轮轴磨损，进气阀片太紧进入混合气量过少。
3、排气量过少，声音亚沉缸体排气口堵塞，消音器堵塞，凸轮轴损。
4、配气时间不对，二冲程发动机缸体，换气口气制造角度不准确，进气转阀角度错位，四冲程发动机、链条、磨损，早一格齿，晚一格齿活塞上只止只时，凸轮桃子与气门空平面不对称。
5、点火时间不对，发振、放炮、触发点火器，飞轮半圈健而引起。
6、传动比不对，离合打滑。空转时转速正常，则皮带长短不正确，低速时主动轮不能变到最大，或调整不能变到最大，可以调整主动轮宽度。
7、排气管白冒烟，排气管冒黑烟，有断火现象，气门密封不良，混合气没有完全燃烧，火花塞有时点火不正常，混合气过浓。
气缸、活塞、活塞环磨损，气门油封，气门气门导管等引起的。
8四冲程发动机串油：问题出现在气缸.活塞.活塞环.气门导管间隔.气门油封。修复后要同时检查空气漏清器，机油，及机油路是否畅通，如维修后活塞环使用时不长就损坏，就可能是曲轴油道堵塞.
七、发动机噪音
曲轴轴承噪音，较粗的呼声，凸轮轴承较翠的呼声，连杆大间隙过大的声音，小链条咔咔的声，哒哒活塞与缸间隙过大，哗拉的声音。凸轮轴摇背损伤叮叮的声音。齿轮损坏，有节奏的呼呼声，快速运转有哨声，有时是轴承损坏而引起齿轮产生声音，进气没有消音，空气滤清器损坏，排气管漏气等。曲轴两端，飞轮，超越高合器，皮带盘等都会出现噪音。检查机油，机油油，如不油可能影响温度高，有喝油的杂音，发动就会很快损坏。
十、保养
主要是空气滤清器，更换机油，齿轮、清洁、注油、紧固，复位，使用灵活，方便等。
十一、电路部分
照明系检查 整流稳压
磁电机 电起动
信号系 仪表
转向灯不亮：检查方法为，看油表、电源指示炮，喇叭等有没有电源，如没有则可能是点火开关，电池、电源方面故障，如有电源四个转向灯都不亮可能是闪光器损坏，可以直达检查闪光器，闪光器输入是否有电源，闪光器-点火开关如仍不亮，检查转向开关，转向灯。如果转向灯炮亮，一边不亮，或只有一个亮，但亮不足且不闪光可能是转向开关打不开闪光器，前后一起亮才能使闪光器工作，电路是否通，地线是良好。喇叭不响，喇叭它有两种接通方式，电源到喇叭按扭接通后到喇叭达铁，另一种是电源到喇叭后到喇叭按扭达铁，看其它信号系有没有电源，如有则点火开关电瓶线路良好，电瓶电压是否太低，检查喇叭进入电源，如有，将喇叭达地接通，如果响，则是按扭损坏，如不响则是喇叭损坏，如没有电源，是否是按扭没有接通电源还是点火开关输出电源没有。
大灯不亮：检查为，首选看仪表灯，行车灯亮不亮，如不亮，可能是电源部分损坏，或由于电压过亮全部烧毁。缸下大灯，如果大灯灯泡烧坏，须检查整流器一般有四根线，黄钯是大灯电源，分支到稳压器线，绿为地线，白为充电电源线，红色为电瓶正极线。黄-绿为稳压白-红为充电，黄线电压为25V-30V，白线稍高一些，红线为电瓶电压，绿线搭铁装上稳压器后，测黄线应6-8V12-14V左右过大则已失去稳压功能，须要更换。如大灯没有烧而不亮，则看变光开关输入电源，如有电流，用线与大灯连结到变光开关，如果亮，则大灯开关损坏，如果没有大灯开关输入电源，则检查磁电机，线路，如果大灯很暗，则发电不足，或整流稳压器损坏，一般是整流稳压器漏气，造成电压过低而引起。
你是问更换广汽传祺Gs4火花塞密封圈需要折正时链吗？不需要。
在发生发动机漏油时建议尽快更换火花塞胶圈及气门室盖垫。火花塞密封圈泄漏的机油会进入燃烧室参加燃烧，会导致火花塞点火不良，长时间如此还会损坏火花塞，尾气超标，还会损坏三元催化等等的情况。
火花塞密封圈最好是到专业的汽修城或者4s店进行更换，因为操作不好很容易造成漏油，或者缸内进入杂物，这些情况的后果都是不堪设想的。火花塞密封圈起密封作用，是不让有漏出。
EA111的发动机设计，气门室盖是一体的，无密封垫片，如果你想更换火花塞的密封圈，必须要拆正时链条，这样的话需要重新对点火时间，工程量巨大，本人曾经拆过三个半小时，硬是没有拆下来。有没有一种比较简单的方法，可以解决这个问题而不用拆气门室盖呢？我一直在思考这个问题，答案是肯定的，我用了一种简单的方法，基本上完美解决了EA111发动机火花塞胶圈漏机油的问题，并且经过近20天的测试，效果很好。
我开过8年出租车，4年滴滴车，目前在从事二手车行业。作为一个专门跟老车打交道的老司机，我可以跟你说说10万km的车要换什么零部件。是现实中的，而不是理论上的。
非常多，包括说明书，保养手册明确写上，要更换的东西也非常多，比如什么正时链条，火花塞，刹车油，冷却液，等等等等五花八门。
很多东西都是保养手册，写着，10万km以内一定要换的，如果你去 汽车 修理店，修车师傅也肯定告诉你，有很多东西要换的。
但是有什么东西是真的要换，什么东西不需要换呢？相信大家很疑惑。
包括我有一个战友，他的车开了两年，跑了6万km，每隔个把两个月就要打电话给我，问我他的车到底要换什么东西。
首先是轮胎
一辆车的轮胎，正常而言，是很少能跑超过10万km的。你去轮胎店老板一般跟你说六七万公里。
但是实际上，普通的轮胎应该是能跑10万km左右，我见过能跑十万多的，但是那是少数，一般都是10万km左右。
这也要看你开车的风格和路况，如果你开车的路况不好，会导致四轮定位不准，方向出现偏差，很容易单边吃胎，这样的话，可能四五万公里轮胎就报废了。
如果你开车风格是急起急停，也非常废轮胎。正常而言，10万km左右，你一定要好好注意一下你的轮胎，如果胎纹太浅了，请更换。
第二个是变速箱油。
机油我们换的很频繁，一般1万km左右就会更换，但是变速箱油却是很多人所遗忘的。尤其是私家车主，如果变速箱不坏，可能他都不知道要换变速箱油。
现在的变速箱分为 双离合，cvt ，at。
理论上双离合和ct6万km左右就要更换，At的最好不要超过10万km就更换。
但是实际上，我很多朋友开cv，t变速箱的都是10万km左右才更换，车子也没问题。
开at的，我见过很多朋友的车子开了十几年，跑了二三十万公里，居然从来没换过变速箱油，但是也没有任何问题。
不过由于变速箱比较金贵，一旦修起来都是几千，换起来都是几万。价格非常昂贵，我建议大家10万km左右，还是要更换变速箱油的。
毕竟变速箱油的价格也不贵，重力更换的话，网络电商平台就可以买的到，并且会有你所在城市的更换地点，连油带更换才300块左右。
如果你的车是手动挡，理论上10万km左右也需要更换。
但是实际上我认识那么多出租车司机，一辆车开了八年，跑了上百万公里。我认识的出租车司机最少也有好几十个，就没有一个人换过变速箱油的。
变速箱也没发生过任何问题， 不得不说手动变速箱就是耐操。 如果你在使用的过程中发现换挡生涩，难操作，倒是可以更换一下变速箱油，一般更换了就药到病除。
蓄电池需要注意
蓄电池不仅仅是看跑了多少万公里，也要看使用的年限。正常而言，如果你是一辆普通的私家车，跑了10万km，应该也有三四年了。
这个时候蓄电池是重点观察对象，如果你的车子是手动挡，还好哪天没电了，还可以叫人帮帮忙，把他推着。
如果是自动挡则不行，我试过一次开车去买菜，去的的时候都没有任何异样，买完菜回来就是打不着了。
我朋友开车去加油站加油，去的时候也好好的，加完油就打不着了。
我们这两个都是更换了蓄电池就好了，电池没电了的问题。但是他一点点征兆都没有，如果是手动挡的 汽车 ，一般电池没电了，会有一点预兆，比如说打好几次都打不着，最后勉强打着。
自动挡的真的是一点点征兆都没有，说不着就不着了。
所以到10万km左右，你最好在车里备一条过江龙，方便别人帮你搭着火，你再开去换电池，或者上电商平台买一个 备用的电源， 这玩意也不值钱，就几十块，放到车里，电瓶没电了，直接搭上就可以把你的车子打着，不用求别人。
刹车皮也需要注意
一般10万km左右，刹车皮也差不多到点要更换了。到底需不需要更换，你不需要看。
如果哪天你踩刹车，会有一些机械摩擦的声音，那就证明刹车皮磨完了，这个时候，你马上开去更换就可以了。
不用担心，就算这种异响响起来了，一般你跑个一两千公里刹车性能也是没有任何问题的。只不过最好还是不要拖延，一旦有这种异响，马上就开去更换最好。
火花塞
这个东西理论上6万km左右就要更换，但是实际上我看好多人跑了，15万或者20万km都没换。
你也不用刻意到多少公里更换，先跑着，如果哪天车子开起来感觉给油不是很顺，再开去修车店，让他检查一下，如果是火花塞的问题，这个时候再更换也不迟。
点火线圈（高压包）
这个东西理论上的更换公里数我不知道，实际上一般是10万km~15万km左右，20万km以上没更换的我也见过。
如果有一天，你的车开起来非常抖，跟拖拉机一样。那大多数就是这个高压包出问题了，开去修车店，给师傅检查一下，如果是的话，就直接更换。
高压包有很多个，一个气缸对一个。比如说你的车是直列四缸，那就有四个。如果你的车是v六，那就有六个。
如果你想省钱，就哪个坏换哪个，如果不差钱，就全部一起换。因为只要第一个开始坏了，后面的一般也会陆陆续续到期。
正时皮带（正时链条）
有的车子是正时链条，有的车子是正时皮带，如果你不知道你车子是什么？是你去换机油的时候，问一下修车师傅。
正时皮带的话，10万km以内肯定是要换的。这个我建议你还是按照保养手册的来，他写着几万公里换你就几万公里换，哪怕他没坏，你也要换。
因为这个东西一旦坏了，可能会导致你的发动机直接报废，后果非常严重，不能因小失大省这点钱。
如果是正时链条的话，那就不用更换了，基本不会断的。
全车润滑油
全车的用滑油，刹车油，冷却液。按照保养手册也是三四万公里左右，或者五六万公里就要更换一次。
但是实际上这种东西几乎一辈子不用更换。
我自己开过多辆超过20万km以上的车，都是我一手开出来的（包含出租车和滴滴车），从来没有换过。我的同行们，也从来没有换过。
冷却液你自己看刻度，少了就加。你原车是什么颜色的，你就买什么颜色的来加就行了。
那些什么用滑油，刹车油，就是智商税。除了去4s店被忽悠的以外，基本上没人换过。大家照样跑的好好的，刹车也杠杠的。
当 汽车 行驶里程达到10万公里时，是决定该车是保留、出售还是报废的一个重大转折点。据统计， 汽车 平均拥有年限为14年，且使用年限呈上升趋势。
首先， 汽车 的劣化状态可以分为四个阶段来考虑。
一辆新车型年份和短里程的 汽车
一辆新车型年份但里程长的 汽车
一辆旧型号年份和短里程的 汽车
一辆旧型号年份和长里程的 汽车
新车型年头里程短的车子状态最好，里程长的老车老化严重，车况差。当然，一些车辆状况是否良好，还取决于维修状况和更换零件的有无。
但是，无法更换的部件，例如底盘部件，劣化难以控制，状态比新车差的可能性大。对于新车型和长里程的 汽车 ，不太可能因老化而发生故障。
另一方面，行驶里程较短的旧车，各个部件都出现老化现象，即使不粗暴驾驶也可能会出现问题。
如果是新车型行驶了 100,000 公里并不意味着一定要更换零件。那么，对于一辆里程长的旧车来说，应该更换什么样的零件呢？
① 同步带
典型的 100,000 公里需要更换零件是正时皮带。正时皮带是发动机内部连接曲轴和凸轮轴的皮带。
正时皮带的更换周期为10万公里，是发动机运转中非常重要的部件。如果皮带断裂，发动机将根本无法启动。
② 刹车油管
建议在行驶 100,000 公里后更换制动软管。你知道如果刹车油从刹车油管泄漏会发生什么吗？
如果有少量泄漏，则不会出现症状，但如果大量泄漏，则在最坏的情况下刹车将不起作用。
当然，如果在10万公里之前更换，除非漏气，否则不需要更换。在检查过程中一定要检查软管是否老化。
③ 减震器
减震器是安装在轮胎上的部件，具有吸收垂直冲击的作用。有很多旧车会发出“吱吱”、“隆隆”等声音。异响的原因之一是减震器。如果达到 100,000 公里最好更换。
④ 火花塞
火花塞是点燃压缩空气燃料混合物的部件。目前“铱”材质的火花塞成为主流，更换周期为10万公里。
此外，标准火花塞的更换周期为10,000至20,000公里。检查 汽车 火花塞使用的是什么插头，行驶 100,000 公里后更换为铱火花塞。
⑤ 水泵
水泵是为发动机中的冷却水循环提供动力的部件。冷却水由水泵泵入发动机以冷却热发动机。建议在 100,000 公里更换此部件。如果水泵坏了，冷却水就不能在发动机内循环，造成发动机过热和燃烧，从而造成重大故障。
⑥ 制动器周围的密封件
之前介绍了更换刹车油管，但安装在刹车上的“轮缸杯密封件”和“卡钳活塞密封件”也会发生了漏油。
⑦ 节控器
节温器是10万公里前可能会坏的零件，但是如果你从来没有更换过，建议在10万公里的时候更换。
节温器在发动机内部不热时关闭阀门，当温度升高时，它打开阀门让冷却水流动，使发动机降低到合适的温度。
⑧ 油泵垫片
里程越长，机油越有可能从油泵的垫圈泄漏或渗出。和水泵一样，是安装在发动机内部的零件，需要拆开更换。与水泵不同，油泵是主体漏油等故障少的部件，因此只需更换垫圈即可。
总结：建议将正时皮带、水泵和油泵密封垫作为发动机内部的零件，在 100,000 公里时更换。另外，还有一些球轮保护套、车门密封圈、上下支臂等，这些根据实际情况决定即可。
做一次大保，顺便看看底盘。要是没啥事，什么都不用换。不过，各种半封胶套和球头，都要看看，补补油。
10万公里对于一辆车来说也就是相当于人青年时代，必须换的只有轮胎，其它只要保养得当，没有得什么病，就啥也不用换。
回顾一下，开了十年的一辆日系B级车，里程过了十万公里，期间按手册要求下限定期换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯等，车况至今良好。2019年10月（八年多）停在停车场被人刮了前保险杠，对方保险陪了一个新的；2019年12月（八年半）更换了原装蓄电池；2021年5月（十年）更换了原装雨刮胶条；2021年9月（十年多）更换四条原配米其林轮胎……除此外还都是原装件
三滤（机油滤清器+空气滤清器+空调滤清器）
做好“三滤”的养护工作，对于 汽车 发动机的养护及行驶安全有着非常重要的作用
火花塞
火花塞一旦出了问题， 汽车 就打不着火。所以，5万公里基本上是大多数火花塞的极限了
刹车片
刹车系统是汽最重要的 汽车 安全性能之一，无论什么时候，都要定期检查刹车片的厚度，一旦低于3mm时，切记不要犹豫，必须及时更换。
发动机正时皮带
发动机皮带是橡胶件，而在正常的使用周期内，正时皮带会产生老化损耗的，如果正时皮带一旦断裂，极有可能造成发动机的严重损害
除了机油，我啥也不换，坏了再说，景逸X5~八年十八万
吉利帝豪15款手上版，15年11月上牌。还差500多公里就10万公里了，轮胎还是原厂玲珑的，4万多换了汽滤，刹车油，变速箱油，其他就是常规保养，都是用半合成机油，7500公里保养一次。皮带检查了，没有老化问题，汽修店小哥问是不是刚换过皮带，看起来很新，没有老化龟裂，刹车片磨损比较小。轮胎磨损也很轻，总觉得时间久了会老化不安全，打算到10万保养时换掉。
因为是手动的，变速箱也没啥问题，就是离合器磨损了，踩下去叽叽的响，声音不是很大，在车内能明显听到。现在冷车点火等到车机启动好，转速700多不到800。用下来还是比较省心的，就怕堵车，逢节假日堵在高速上的时候，砸车的念头都有，手动挡的劣势发挥的淋漓尽致。
跟汽修店的老板关系很好，车子给仔仔细细检查过，没啥问题，啥都不用换，轮胎还能再开个几万公里[我想静静]。感觉这车吃粗粮，耐操，用下来省心的很，就是特么不保值……
保险单是残值36806，实际二手车市场2万5就不错了[泪奔]
一．启动系统常见故障：起动机故障和电瓶亏电
1、电瓶亏电严重是无法启动车辆的，可以使用万用表进行简单测试电压，如果电压值小于10V，电瓶就无法启动，最好电压在12V以上，亏电时可以用充电机进行充电或者搭电启动的方法启动发动机。
2、起动机故障，可以用万用表测量起动机是否有供电电压，起动机有电压没动作就说明了起动机损坏，需要到维修店进行更换。
二、点火系统故障：点火错乱
1、可能是火花塞电击油污造成的，可以尝试拆卸火花塞进行清洁，再次安装着车启动看看是否正常。
2、供油问题,有可能是汽油流动受阻，个别喷油器存在故障。应对措施：将车置于温暖的环境，一会功夫汽车便可以起动，或采用清洗油路的方法加以彻底解决，另外有化油器的车辆看看与发动机接口胶是否有松动漏气的迹象。
