链条用黄油还是机油

3.1 只能向链条上油， 其他车子任何地方不要上油，切记！ 极端错误的毁车行为－－往花鼓里面喷油，往中轴里面喷油，套用一句时髦的话，上述做法都是人间悲剧了。

3.2 千万不要喷在外胎上， 不要拿到wd40乱喷一气，用个抹布在链条下面档着，向链条上面上油。

3.3 高级的上油的境界：“干飞湿链”。

什么意思呢？好的上油是让人看不出来上过油， 而不是油汪汪的，只要链条活动的关节之间有油（一般有110几个关节呢，哈哈），其他的地方都不要有油露在外面的样子，那些露在外面油很容易粘灰和沙子上去，切记，所以最好上了油呢， 用抹布擦擦， 这样就行了。

3.4 WD40这类东西是轻级矿物油，只能作为低负载用途润滑，很适合用于清洁链条，如果清洁完毕后不上任何链条油的话，WD40用没多久链条就会出现干涩不顺的状况，而且油膜强度不足，磨耗也会比较快（当然也可以每骑一两次就喷洗一次）

3.5 有些新人车手爱用，但是专业书上往往会特别提到不适合用于自行车链条，此油不适合高速运转，而且很容易沾灰尘，磨损链条，又容易甩出。

3.6 机油与其它机械油，这类型的油品流动性太好（润滑性很好），但也容易甩的到处都是，还容易沾灰，还是不用为好

3.7 喷射黄油，这东西渗透性能不足，无法提供链条转轴内的润滑，而且太容易沾灰尘了。 总是保持链条关节之间有些油就行，不要多，有点就行。 缺油的情况就是后拨链条骑行起来兮兮嗦嗦响，甚至上面有锈迹斑斑，这样是需要上油的，如果你今天打算出去骑行个100km的越野，也可以之前上些油，明显这一天骑行轻快多了，这里说一句， 如果是wd40，即使你早晨出发前上油，然后在夏天最热的时候去青龙山的100km 很恶劣的路况越野，那么在你回程的时候这些油就差不多了，如果是finishiline ， 就没有问题了。

链条的外观检查：

1.内/外链片是否变形,裂缝,绣蚀

2.销子是否变形或转动,绣蚀

3.滚子是否裂缝,破坏.过度磨损

4.接头是否松脱变形

5.运转时有无异音或不正常的振动,链条润滑状况是否良好

检验方法：

链长精度应按下列要求进行测量

1.测量前链条经过清洗

2.将被测链条围在两链轮上,被测链条的上下两边应得到支撑

3.测量前的链条应在施加三分之ㄧ最小极限拉伸载荷状态下停留1min

4.测量时,在链条上施加规定的测量载荷,使上下两边链条张紧.链条于链轮应保证正常齿合

5.测量两链轮中心距

测量链条伸长：

1.为去除整个链条的游隙,要在链条上施加某种程度的拉扯张力状态下测量

2.测量时,为了尽量减少误差,在6-10节(link)的地方测量

3.测量节数的滚子之间的内侧L1和外侧L2尺寸,以求出判断尺寸L=(L1+L2)/2

4.求出链条的伸长长度,这个值和前项的链条伸长的使用界限值成对比

链条的伸长=判断尺寸-基准长度/基准长度*100%

基准长度=链条节距*节数

链条结构：

由内链节和外链节组成。它又由内链板，外链板，销轴，套筒，滚柱五个小部件组成，链条的优劣取决于销轴和套筒。

注意事项

有后拨的车打链之前把链条拨到最小轮对最小轮的状态，这样链条比较松，容易操作，截断以后也不容易“弹”。

链条清洗加油以后，慢慢地倒转牙盘，从后拨里面出来的链节都应该能够被拉直，如果有的链节还保持着一定的角度，说明它动作不顺畅，属于死结，应该加以调整。发现有受到损伤的链节一定要及时更换，维护shimano的链条建议严格区分三种销轴并且使用连接销轴。

使用打链器要注意平正，这样不容易把顶针弄歪。工具小心使用，既能保护好工具，又能取得很好的效果，不然的话工具容易受损伤，受了损伤的工具就更容易损伤零件，那是个恶性循环。

自行车链条保养的时机

1.骑行中变速性能降低。

2.链条上边的积尘或者油泥太多。

3.传动系统运转时产生噪音。

4.由于链条干燥在蹬车时发出咯咯的响声。

5.在淋雨后长时间放置。

6.在一般路面行驶时，至少每两周或每200公里左右需要保养一次。

7.在越野路况行驶，则至少每100公里要清洁保养一次。甚至在更恶略的环境下骑行的话每骑一次都需要清洁保养。

链条的清洁

不要把链条直接浸泡在柴油、汽油、煤油、WD-40、去油剂这类强酸性和强碱性的清洁剂中，因为链条的内环轴承注入的是黏度高的油(俗称黄油，英文名：grease)，一旦被洗掉后，会使内环干涩，不管事后再加上多少的低黏度链条油，都已无事于补。

建议的清洗方式：

热肥皂水、洗手液，拿一把废弃的牙刷或者稍硬一点的刷子也可以，淋着水直接刷洗，清洗效果不是太好，而且清洗之后需要擦干，不然会生锈。

专用链条清洗剂，一般都是进口产品，清洁效果好，而且润滑的效果也很不错，专业的车店有销售，只是价格比较昂贵，淘宝也有售，经济基础比较好的车友可以考虑。

金属粉，找一个大点的容器，取一勺用开水冲开，将链条取下后放在水里用硬一点儿的刷子清洁。

优点：能够很轻松的将链条上的油污清洗掉，而且一般不会把内环中的黄油清洗掉，没有刺激性，而且不伤手，这东西是做机械工作的师傅们常用来洗手用的，安全性很强。大些的五金店可以买到。

缺点：由于辅助是水，所以链条清洗后必须的擦干或者是晾干，用的时间比较久。

用金属粉清洗链条是我本人常用的清洁方式，个人感觉使用起来效果比较好，向各位车友推荐一下，如果哪位车友对这种清洁方法有异议可以广提意见。需要经常将链条取下清洗的车友建议装一个魔术扣，省时又省力。

链条的润滑

在每次清洁、擦拭或用溶剂清洗链条后，务必要加上润滑油，且加润滑油之前要保证链条是干燥的。首先将润滑油渗透链条轴承部位，然后待之变黏稠或干燥。这样可以确实润滑链条容易磨耗的部位(两条两侧的关节)。好的润滑油，刚开始感觉起来像水，容易渗透，但过些时间则会变黏稠或变干燥，能起到持久润滑的作用。

上好润滑油后，使用干布擦拭链条上多余的油，可避免脏污与灰尘的附着。在重新装上链条前，记得清洁链条相互连接处，确保没有脏污残留。链条清洁后，在组装魔术扣钱，亦须在接轴内外上些润滑油。

禁忌用黄油。黄油和类似的黏性油脂，是针对轴承、转杆连接点的内部和类似的（被密封或半密封的）内部转动结构的。链条必须要用高流动稀释型、相对易挥发的润滑油（典型的是缝纫机油，过去也被广泛用于润滑链条）、现在有各个牌子从国产十块钱到进口几十块钱的多种链条专用润滑油了。链条油，有干性（没有一点黏性且最易挥发，很不易粘土和沙，适于干燥且多土砂的环境）、湿性（相对干性而言“不易挥发”，适于潮湿、多水环境，保护链条不生锈）、中性（通用型）、特富龙和陶瓷类（都是高科技产品，适于高价格的运动型变速自行车）。即便是湿性润滑油，也比黄油好很多。。。黄油永久不干，极易粘裹土砂和各种脏污，而且很难清理，并且因其黏稠、不流动性所以也渗不到链条内部去润滑。使用黄油后，因为粘裹了大量土砂，反而会加速链条、飞轮和牙盘齿的磨损。。。煤油也是禁忌的，因为煤油具有较强的油脂溶解性甚至一定的腐蚀性，会彻底溶解之前涂在链条上的润滑油。有些人因为其廉价易得，用煤油去洗链条的，因此不能将煤油作为链条润滑油，尽管它也是“油”，也很“稀”。

一般不建议单独使用纯的普通黄油，摩托车链条是长时间处于高速运转状态，建议使用专用的链条油，这种油设计生产出来就是专门应付这样的高速运转状态下的链条润滑和养护，理论上黄油润滑效果很好，但是一个关键问题是大多链条都是半链盒，会把黄油甩出来，弄到你的衣服上，而且黄油粘度大，容易粘上很多尘土和细沙，从而加速链条和链条齿轮的磨损，也是由于粘度过高，黄油被挤出链条缝隙后很难回流，也就失去了润滑作用和意义了，链条润滑研究的课题就是，怎样增加链条的润滑性和最大幅度的减小灰尘的吸附.

如果是弯梁车，一般都是封闭链条盒，这种事可以使用黄油的。 也就是全包式链条罩的，用黄油还凑合，开放式的还是算了，不要使用黄油。

如果加了黄油，渗透不到滚子里面，特别是经过雨天一开，那链条就沾满了沙子、灰尘等垃圾。想要清理就难了。

如果没有链条油，传动链条上柴油比较好，保持不生锈就行。润滑链条应该用粘度较低的机油，加油的原则是：少量，勤加，不要等链条完全干涸了再加油哦。

有一种土方法，可以使用机油或者齿轮油，先用针管滴机油到每节链销上，不是滚柱哦， 然后过5分钟用旧毛巾把链条4面包住，握在手里反复擦2遍，最后涂一点黄油到链条滚柱上。

如果一定要用黄油，可以选择“通用三号锂基”，要防水就用“二硫化钼锂基黄油”，但是不要把油脂直接上到链条上和大链轮上，正确的做法是把小链轮挡盖拆卸下来，将小链轮及旁边注满黄油即可（一般有多大空间就注多少），其他地方无需上油。

还有一种方法是，使用混合油，将黄油与机油混合（比例1比1），加热熔化，将链条放进去煮直到每个缝隙都灌进油，拿出来凉了之后将表面擦干，一根链条可以用很久。

也有人试过，把进口齿轮油+正品壳牌低粘度黄油搅拌后混合使用。

上黄油会吸敷灰尘,沙土,传动链条上柴油比较好,保持不生锈就行。只要不是天天在沙石地里跑，用黄油也可以。不过机油的渗透性更好，可以分布的更充分。当然机油的缺点就是链条转起来很容易甩的到处都是，只能少量多次的进行润滑。