大金链子是怎样做出来的

涂层钛阳极,习惯称为DSA(Dimensionally Stable An2ode 尺寸稳定阳极) ,又称DSE(Dimensionally Stable Elec2trode) ,是20 世纪60 年代末发展起来的一种新型不溶性阳极材料。 传统的阳极材料大致分为3 类: 铂金、石墨及铅合金阳极。铂金价格昂贵,石墨与铅合金阳极高电流电解时发生溶蚀,耐蚀性差,析氧电位大,电化学催化性能低,能耗较大,尤其是阳极中有毒的铅会在溶液中溶解,造成二次污染,并且使镀层性能下降。 DSA 涂层钛阳极的应用 DSA 涂层钛阳极主要应用在电化学和电冶金两大部门。 DSA 涂层钛阳极应用的领域有:氯碱工业、氯酸盐生产、次氯酸盐生产、高氯酸盐生产、过硫酸盐电解、电 解有机合成、电解提取有色金属、电解银催化剂的生产、电解法制造铜箔、电解氧化法回收汞、水电解、二氧化氯的制取、医院污水处理、电镀厂含氰废水处理、生活用水和食品用具的消毒、发电厂冷却循环水的处理、毛纺厂染整废水的处理,工业用水的处理、电解法制取酸碱离子水,铜板镀锌、镀铑、镀钯、镀金、镀铅、电渗析法淡化海水、电渗析法制取四甲基氢氧化铵、熔融盐电解、电池生产、阴极保护、生产负极箔、铝箔的阳极氧化等。应用广泛涉及化工、冶金、水处理、环保、电镀、电解有机合成及其它领域。 近年来,在表面处理行业,应用DSA 涂层钛阳极出现了新的动向。如在涂层中添加某种纳米材料来提高 DSA 阳极的电催化活性,又如在某些特定的镀液中,通过调节DSA 涂层的析氧电位,达到抑制某种杂质离子的 产生,保证镀液稳定性的目的。随着DSA 涂层钛阳极的研究越来越深入,其应用前景必将越来越广阔。http://www.bjdechen.com/

湿式静电除尘器定期清理的几点原因有：

检测静电除尘器的压力，以便及时了解烟气的工况温度和压力，在设备的使用过程中，进，出口的烟道处安装热电偶和压力表。

阴极线，阳极板，分布板因种种原因造成积灰过厚，超过5～10MM时，应连续振打，如连续振打无效时，应切断高压电进行振打，如断电振打仍不奏效时因进行人工清灰。

如排灰系统卸料器和锁风阀出故障，应及时切断高压电排除故障后再进行生产。

对于拉链机应经常检查链条及各传动部位，一旦发现有残缺损伤的机件(链板变形，严重磨损，链条脱落)应及时修复换，如果运一段时间后，发现链条松脱，应去掉几节链条，或用星轮张紧装置调整，以链条下垂度适宜为准，保证拉链机运行平稳，且定期加油润滑。

各发兰密封联结部位，尤其是检修门，防爆阀及观察门处不得有漏风现象。

在变速系统的搭配上，同样变速级数的零件搭配肯定没问题，而不同系列型号的搭配就要注意兼容，一般来说9速的系统不能使用8速系统的链条，拨链器有可能可以使用，最好避免，应为9速系统的齿片、链条等都是超薄的。而7速和8速的兼容性就好很多。选择零件的范围也大很多。

SHIMANO个等级套件的详细区别

截至现在（2017年2月）SHIMANO各等级套件的型号为

山地：TOURNEY；ALTUS；Acera(M340)；ALIVIO(M410)；Deore(M530 碟刹为M535)；Deore LX(M580 碟刹为M585)；Deore XT(M760 碟刹为M765)；XTR(M970 碟刹为M975)；另外还有HONE(M600；SAINT(M800)

公路用套件：2200，SORA(3300)，TIAGRA(4500)，105(5600)，Ultegra(6600)，DURA-ACE(7800) 详细比较只讨论这些最新的型号，从每个零件的细节开始比较，看完了就会明白，各个等级到底差在哪里。

山地： TOURNEY严格来说不算完整的一套套件，它的定位是入门运动支持6/7速 Acera和ALTUS没有显著的区别，价格也相差很小，可以简单的理解为同一层次，Acera主要配置8速，而Acera和ALTUS主要配置7速（其实他们都可以同时兼容7速和8速），相对TOURNEY来说，增加了8速的支持， Acera的后拨连接销其中有一个轴套上有氟涂层，阻力更小更耐磨些。

ALIVIO同为8速套件，现在的M410已经是很完整的套件，除了含有Acera的特性，相对Acera高级之处在于

1.后拨使用了宽连接，有两个连接销采用了氟涂层

2.前拨使用了宽连接

3.变速手柄的形式从Acera和ALTUS的EZ FIRE PLUS变为了更高级的RAPIDFIRE PLUS

4.曲柄开始采用OCTALINK花键连接

5.这个等级的花鼓开始使用铝快拆

6.配套的HG50飞轮镀铬

Deore 从Deore开始，全部采用了MEGA 9系统，全为9速了，Deore除了含有ALIVIO的特性，相对ALIVIO的高级之处在于

1.后拨导轮使用不锈钢螺钉，铬化钢轴承，接片枢轴有O型环密封，并且开始采用低位标准型设计

2.花鼓轴挡采用超级抛光，轴碗采用滚筒抛光，双层迷宫密封

3.9速HG飞轮 HG50-9采用镀镍钢材质

4.M530和M535的手柄都采用了双控手柄

5.前拨连接钢镀锌，链罩为钢镀铬

6.曲柄采用中空HOLLOW TECH一代技术曲柄，OCTALINK八角花键连接，不锈钢螺丝。大齿片和中齿片为铝材质，小齿片为钢材质，曲柄臂为铝材质

7.HG53链条使用灰色/棕色钢材质

Deore LX 除了含有Deore的特性，相对Deore的高级之处在于

1.后拨材质更硬更薄些，相应的采用了静电着色

2.花鼓轴碗采用非滚筒抛光

3.M580飞轮采用了珍珠白处理的钢材质

4.HG73链条采用了灰色/灰色钢材质

5.曲柄采用了一体式中轴和HOLLOW TECH II中空二代技术，曲柄臂为锻造铝材质

Deore XT 除了含有Deore LX的特性，相对Deore LX高级之处在于

1.后拨张力轮采用密封轴承，接片枢轴双O型环密封，导板枢轴也有O型环密封，4个连接销全部有氟涂层，内外导板全部采用铝材质。

2.曲柄臂采用高硬度锻造铝，大齿片采用7075铝材质切削，中齿片和小齿片都是高硬铝，螺钉全为铝材质

3.飞轮采用合金支架

XTR除了含有Deore XT的特性，相对于XT的高级之处在于

1.XTR全新改款，M970多处大变动，详见随处可见的M970介绍，这里就不重复了。

2.后拨的导轮和张力轮全部采用密封轴承，各连接都采用超硬冷铸铝，阳极电镀着色

3.花鼓的档和碗全部采用超级抛光，并且使用不锈钢滚珠，花鼓壳使用高硬铝，M970/975新改进后花鼓密封，新型4棘爪间隙更小，轴心使用钛合金。

4.飞轮采用超硬合金支架，最大4片齿片为钛合金

5.7701链条采用镀锌合金材质

6.曲柄采用超硬冷铸铝，大齿片和小齿片是7075铝切削，中齿片为钛合金符合材料，螺丝全部超硬铝

运动自行车的零配件无论是在使用设计上还是在搭配上都具有很强的针对性，涉及其中的原理和细节部分完全可以成为一门学问。但是有一个不变的准则：适合自己。如果不适合自己，那么无论是多么高档的零件，都不能发挥它的原有的作用。很遗憾，在全世界的运动自行车上面，装的最多的就是一个小日本公司—shimano禧马诺---生产的零部件，这个公司也奇怪，从来不产整车和车架及前叉一类的东西，只做除此之外的其他自行车零件，比如变速、传动和刹车系统。

在2000——3000的车当中。变速系统正解为ALIVIO套件：8速，包括：指拨（带刹把，可以省去买刹把的钱）、前拨、后拨。也能选择一个可支持9速的后拨，选Deore或者Deore LX。因为有老鸟说，用一个9速的后拨，等以后升级的时候就可以不用换后拨了。可是个人觉得以后换9速的东西，要换的东西还是很多的。牙盘啊、飞轮、链条，所以建议大家不要自己再动脑筋配置，厂家都给你安排好，况且ALIVIO的后拨也不是很贵，以后换了也不会心痛。用套件也不会导致可能出现的不兼容问题，因为是同一个公司生产一般都是兼容的。所以只有唯一的一个选择SHIMANO品牌ALIVIO型号410套件。不要再选其他的。3000的车考虑9速的东西也是可以的，但还是不建议。省下的米可以再买点其他的东西。因为骑车最主要的还是看人，而不是车。

（欢迎大家对我上面所写的这段话做无聊得拍砖，鸡蛋里面原来没有骨头，可是谁能保证孵出来的小鸡也没有骨头呢）

运动系统：在公路车当中，轮子也被喻为公路车的灵魂，其实在山地车当中也是这样的。因为车车都是靠滚得，无论什么车都要靠轮子。运动系统就包括车的中轴、前后轴、压盘、飞轮、链条、钢圈、内外胎。主要配件还是觉得可以考虑小日本SHIMANO的东西。也有人建议用其他品牌的产品，但还是觉得用小日本的比较科学。因为用它东西的人最多，也没有什么问题。绝对是价格实惠，使用合理的东西。其他的品牌总是会有价格因素在里面。不是说用其他的不可以。

中轴：shimano UN51 或者以下的型号（更便宜的选择也是很多，例如选VP的产品，但这个东西不容易坏，也不贵，买个好点的。还是值得）

前后轴：可以选用Deore（推荐）、Deore LX（效果更好）、 Deore XT（相当不错的东西，就是价格有点高）的东西。还有JOY就是九裕的东西，价格和Deore XT东西差的不多，价格和性能有少许差别，这里就不详细说了。但是推荐体重大的人用JOY的东西。Deore XT是轴承结构的。JOY是培林结构的。

花鼓就是一般说的车轴，车轱辘。 花鼓现在流行轴承的。其实我们用的花鼓一直都是轴承的-------滚珠轴承。只不过弹子，球道（轴碗轴档）是自己组合到一起去的。而现在的称呼的轴承花鼓，使用的是成品轴承。我也曾经迷信轴承花鼓，不过后来渐渐发现轴承花鼓并不是那么完美。至少在一些中低等档次的花鼓上，发现轴承花鼓由于其采用的是普通的滚珠轴承，在垂直球道面方向上，表现非常好，但对于侧向的压力，因为球道是对称设计，以中线为着力重点，所以会引起轻度的变形，表现出来就是轮子的侧向受力下不稳定。我认为只有专门设计的轴承，用滚针和滚珠结合的，可能才可以比较完美的解决这个问题。例如shimano最高档踏脚的轴承设计。我想这也许就是shimano一直还是用传统的弹子的方案的原因吧不过以上的都是我个人的猜测阿。实际装车时，一般以锻炼为主的，用轴承花鼓是不会有多大问题的，反而可以延长花鼓的使用寿命阿。培林据说可以换，但JOY的内部东西还是日本的。关于轴承是很复杂的问题，这里就不多说了。大家有兴趣可以自己去查资料。

压盘：shimano 牙盘 型号m341（这个东西不容易坏，结实耐用就好）

飞轮：shimano HG508 也就是8段的飞轮

链条：shimano IG51

钢圈：太阳 型号CR18 配普通不锈钢钢丝。骑1个月以后去校正。半年后再校一次可以保证用很长的时间。（也可以选双星的东西）

轮胎：买一副马牌外胎，几乎可以适用于所有路面。再买副正新光头胎。内胎选正新的就可以。

座位：自行车diy看来很好，其实里面有很多学问。挑选搭配不好，反而多花钱，骑的还不舒服。以下主要对于普通山地车而言，对于落山车，公路车，土坡等有不同的地方。装车，首先挑选合适尺寸的架子很重要。这包括了选择车架，把立鞍立把横鞍座。 具体说，山地车架的大小尺寸宽容度大一些，相对容易挑选。 高度：以装上轮子后，跨立车架上，上管距档部距离一拳以上。按我的经验十厘米的话安全感最强。因为如果用避震叉的话，这个高度会减小一些。除了高度，长度非常重要。有很多人说山地车趴着骑，太累。其实是长度不对。过长地车架会使得上身趴的过低，而手臂又往前伸，不能有效的支撑身体，所以就很累。最佳的距离是能够使你上身和手臂的夹角成90度或稍小。当然稍大一些也可以，但肯定会累一些的。这样腰和手臂都不容易疲劳。至于车架长度的调整可以通过合适长度的把立调节，以及不同宽度的把横。第三个就是鞍座的位置。鞍座前后调节也可以改善车架的长度。但是对这个调节的作用显然对腹部和腰部的调节作用更大。舒适与否很大程度取决于鞍座的位置。太靠后的鞍座（比如用一些向后延伸的座管）会使得腿和腰过于折叠，一方面腰部容易疼痛，一方面不容易用力。而将鞍座的前端向后离中轴10厘米时比较舒服的位置。跑长途可以稍微前移一点。在车架方面，除了上面主要的，还有一些小细节。比如鞍座的形状，车把的类型鞍座的形状：有人以为宽大柔软的舒服。其实不然。不是越软越好。过软的坐垫会让你的pp陷进去，到时候pp就磨的痛痛的了。不然也会把小dd压得麻麻的。这些就是太软的坐垫惹的祸。还有鞍座的角度。按照书上说是水平比较好。其实稍微向前倾斜，前端稍向下会更好。利用坐骨支撑pp,而不是整个pp压在坐垫上。我的坐垫就是看上去非常小，而且有点硬的那种。不过却很舒服，很少pp痛。还有车把的类型。主要两种。直把：适合装上付把，跑长途，以及林间穿越。 是经典的山地穿越类型。燕把：适合复杂的地形，对车把控制能力要求高的场合。但是对于燕把，一般宽度都比较大，对于身材矮小一些的是个难度，很可能用直把会更舒服。而且上坡、发力以及长时间骑行手部姿势的调整和休息比不上直把+付把。

1.买个100+的座位。对男孩而言，这很重要。对女孩而言需要注意的一点就是买个相对更宽一些的座位。因为骨骼关系，更宽的座位，对身体的支撑更好。

2.像立把、横把、副把、坐杆、受价格限制。用普通的就可以了，这里所说的普通是不用选超轻的东西，超轻的东西还是贵的。价格当然还是在几十块一样，比街边小摊上是要贵一点。

3.买个40——100的脚蹬，不赞成上PD（自锁踏板）或者打蛋器，或许现在有很多的人都在用上面我所说的那两个东西。上了那个东西，以后就得穿骑行鞋，会摔跤。但有人说过，我玩DH（速度下降）用自锁早死了。谁能保证在越野的过程中没有危险，当危险来临的时候，脚依然和单车连在一起不能分开，自己不能对自己安全起到保护作用的时候。哈哈个人怕死，还是觉得不要上PD。在骑车的过程中有时候觉得有PD的确要好，但出于安全。还是不要用了。我不相信自己。对于这个2000——3000的预算。推荐VP这个品牌的PD踏板。价格要低一些1XX。

4.这是个很重要的问题。头盔、头盔、头盔、头盔、头盔是保证生命的东西，一定要戴着，还有手套，推荐戴。还有骑行服，骑行裤。

车装好以后就是保养和一般的适用问题了：

所有的轴承绝对不要去动。哪怕是加润滑油也是不要的。注意爱护，最好避免高压水冲洗。需要清洁的是链条，压盘，飞轮，清洁这些还是很花功夫的，大家慢慢练。用布浸渍煤油（俗名水火油）擦拭就可以。链条最好要有洗链器，否则清洗起来很麻烦。洗链器可以租借，或者几个人拼钱买一个。可以给链条上清机油，或者专业润滑油。少量，上油也很重要。上油的方法，自己去查。

如何选择适当的山地车 [篇2]

1.车架

第一步就是车架了，车架如同人的骨架，重要性不言而喻。有关这方面的文章很多，还有各式各样的计算公式。这里提到的是我个人的理解和体会。

一般厂商都会提供车架的几何尺寸图

有关山地车架尺寸，有人看重水平上管长度(tt值)。也有人着眼立管的cc值或ct值。没错，这些数据都很重要，但不是第一位要考虑的因素。

挑选山地车架的第一要素是叫standover height的概念。它是个什么概念呢？它指的是你跨骑在车上时，从地面到车架上管(胯部正下方那一点)顶部的距离。对应的一个概念是standover height clearance，指的就是你的胯部到上管顶部的空隙距离，也叫安全距离。保持跨下有一定的安全距离是很重要的，理解也容易，因为山地车不是在平坦的路面骑行的，摔车是很正常的事。当要失去控制的时候，大家都会迅速的伸脚支撑路面试图不要摔倒，如果没有一定的安全距离，这时车架的上管就可能会伤到跨部，后果可想而知。

有一个简单的看车架的standover height是否太大的方法。穿上你骑行时用的鞋，跨骑在车上，在你脚后跟的位置进行弹跳，如果你的胯部能碰到车架，那么这车架对你来说就太大了。

当然，仅仅达到碰不到是不够的，那么多大的安全距离算合适呢？这方面的标准也很多，和你的骑行环境也有关系，这里只列出其中一种，有一定的上下浮动是可以的：

如果你只在平整的`路面骑行，从不进行off-road的骑行，安全距离最小可以是2英寸(5cm)；

如果你有不平整的路面，最小应该是3英寸(7.5cm)；

越野以上的话，至少应该是4英寸(10cm)，或者更大。

实际上不一定要达到这么严格，尤其对于一些个头较小的车友来说，要找那么小的车架有时是很难的。而且同一个车架，使用不同行程的避震前叉，不同宽度的轮胎，都会影响到这个值。我个人认为，保持个6cm左右的下限是可以接受的，虽然不那么完美。必要时，可能需要牺牲大行程前叉和肥胎的选择，不过对于标准的xc而言，对前叉行程和轮胎的宽度要求本来就不是很大。

按上述标准选择的车架，你可能会觉得小，其实是很正常的，你觉得小那是因为以前的大了。有人说山地车架要比一般的车架小两三号，就是同一个道理。

这个时候，你再来考虑车架的tt值、ct值和cc值，你会发现它们都在合理的范围内，至少不会大。有人说，按这个标准的架子太小了，需要把座杆拔得老高，担心会不会断裂。其实，由于山地车架基本都是压缩架，座杆都需要较长，市面上35cm、41cm长度的座杆很多就是这个原因，长度增加意味重量增加，在对重量克克计较的自行车上，可以缩短的话，决没人愿意加长的，厂家不是傻瓜。只要不超过它的安全线，体重不超过设计规格，那就不应该有问题，当然质量不过关的产品不在讨论之列。

立管同尺寸的车架，上管尺寸是不完全相同的，也就是tt值不同，那么该选择多大的tt值呢？这个跟把立的长度有关，需要接合下面关于把立选择部分进行。

尺寸是选择车架的第一步，接下来才应该涉及车架材料、车架品牌、车架价格、硬尾软尾等方面。有关这些方面，可接合自己的喜好和承受能力进行选择。切忌本末倒置，要知道，无论多贵多漂亮的车架，如果尺寸于你不合适，那又有什么用呢？我们买它是拿来运动的，给我们带来健康的。当然，买来收藏那是另一回事。

2.把立

把立，也就是俗称的龙头，把立主要的参数有长度(沿着把立杆从中心到中心的长度)、角度、能否正反装等。

把立和车架搭配起来，一起构成了总上管长度。注意该长度不一定等于“车架上管tt值＋把立长度”，因为把立有角度的存在，而且正反装会导致不同的高度，从而影响整个上管长度，实际还需要测量来获得。

在车架standover确定后，总上管长度应该就是尺寸中最需要琢磨的参数了。这个长度多少算合适呢？一方面取决于你的身体尺寸，另一方面取决于使用方式。下面慢慢叙述：

首先不能太短，要保证上半身可以完美的伸展，没有缩成一团的感觉；要保证车把和你的膝盖有一定的安全距离，即使在站立踩踏时，膝盖也不会撞到车把。这算是一个底线吧。

其次，看使用方式。总上管越长，上身就越伸展，越容易发力，但带来的问题就是重心前移，操控性能下降。相反，上管较短时，你就能够挺直上身，获得良好的操控性和视野，当然发力就没那么自如了。除了水平方面的长度，在垂直方面，把立和座垫的高度差同样有影响。座垫高度相对是容易确定的(后面会涉及)，把立可以通过使用前叉垫环，甚至反装来调整和座垫的高度差。把立越低，越容易发力，操控性也越差，对脖子和手臂的压力也越大；反过来则刚好相反。

综上，确定上管长度，依赖于很多因素。也许你觉得很抽象，仍然不知如何下手，没错，事实确实如此，对于初学者来说更是如此！尽管有各种各样的计算公式，但从来没有哪个公式能适用于所有人，只相信公式纯粹是机械和教条。那怎么办呢？不少老手都习惯用一个词：舒服。凭感觉，怎么舒服怎么来！这话说起来容易，但对初学者来说毫无意义！我们知道，人是一种适应力很强的动物，开始不舒服的姿势，适应后也会舒服的；开始很舒服的姿势，不一定就是尺寸合适的姿势。所以，跟初学者谈舒服，说了等于没说，这是需要在一定的骑行经验基础上才谈得上的。

那总得有个解决方法啊？不得已，虽然不能依赖计算公式，但是，对初学者而言，我个人觉得，还是得从公式入手，机械就机械吧，就机械这么一次，好歹是一个起点啊！这里列出其中一种公式：

测量数据t：水平站立，裆部到锁骨之间v字槽底部的距离。如图：

测量数据a：水平站立，平伸手臂、掌心向前，测量从虎口到肋骨所在平面的距离。如图：

上管总长度＝(t＋a)/2＋8。

很明显，这个公式是有缺陷的，主要就是那个数字8。该公式根据人的上身长度、手臂长度和一个调整值(数字8)来获得上管总长度，思路本没错，但显然，不同身材所需的调整值应该是不同的，一个简单的固定值8当然没有说服力。

之所以采用这个有问题的公式，仅仅是为初学者提供一个基点，实属无奈之举。初学者可以此开始，随着骑行经验的积累和交流，再根据自己的情况进行调整。

至此，解决了一个大问题，但还没完。在总上管长度确定之后，下一步就需要琢磨车架和把立如何搭配来构成总长度的问题了。

同样与骑行方式有关。长把立短车架的组合，使得重心相对前移，有利于爬坡，尤其爬陡坡时有助于压住车头，防止前轮翘起，但同时降低了下坡性能。短把立长车架的组合则刚好相反。

不过，就xc而言，胜败的关键在爬坡，而不是平路冲刺及下坡技巧，所以使用长把立还是大有人在。对于业余人士而言，我们需要一个能兼顾上坡和下坡的折中点。这个长度是多少呢？引用一个数据：100－125mm左右，把立长度在这个范围比较合适。

至于把立角度，则根据你需要的座垫把立高度差来选择。对于初学者而言，可以先把座垫和把立调到同一高度，之后根据自己的需要和身体柔韧程度慢慢调整。不要立马像专业车手那样把车把调得很低。心急吃不了热豆腐，慢慢来吧！

在通过垫环已经无法调低把立时，可以将把立反装，这样还能降低点距离，当然，前提是这个把立的角度不是零，而且可以反装！

这些问题确定后，车架的tt值范围也就可以定了。车架、把立，两者要接合起来一起挑选。

3.曲柄长度

老实说，对曲柄长度我了解不是很多，只知道身高(腿长)的用长点的曲柄，个矮(腿短)的用短点的曲柄，频率型的车手也可以选择较短的曲柄。虽然有不少公式，根据跨长(腿长)推算出合适的曲柄长度，但是意义不大，因为在国内，能买到的产品基本都是170～175mm这个范围内的，选择余地很小。

所以，个高的朋友可以试试175的曲柄，一般的朋友就从170开始吧，以后根据自己的情况(频率型/力量型)再进行调整。但个矮(腿短)的朋友，尝试长曲柄时还是要慎重些，因为过长的曲柄，会使膝盖弯曲程度过大，时间长了恐怕不利。

4.座垫

俗话说：“一分钱一分货”，但在座垫的选择上，这句话失去了作用，贵的座垫不一定就适合，便宜的座垫不见得就难受。没办法，谁让我们的屁股都不一样呢？所以，选择座垫最好是当场试骑，没条件的话也只有多多试验了。

虽然没有好的方法帮助挑选，但不能因此放松对座垫的要求。由于座垫的特殊性，长久以来，一直是自行车反对者们的矛头所在，虽然有些混淆视听，但也从侧面说明了不合适座垫可能会带来的后果。

对于初学者而言，在挑选座垫时要注意的是，不要一味的以舒服为标准。舒服往往与效率是成反比的，舒服有时也与健康背道而驰，正所谓“生于忧患，死于安乐”。开始可以选择中等硬度、中等宽度的座垫，一开始可能会不舒服，但前面说过，人是适应力很强的动物，经过一段时间可能就适应了。有体验以后再根据自己的情况，挑选更合适的座垫。

5.踏板

踏板方面的内容不是很多，要注意的是正确的蹬踏位置，要用前脚掌来蹬，而不是脚心。至于有些用脚心蹬踏有助于按摩穴位之类的说法，跟养生有关，这里谈的是运动，是不同的。有条件的使用专用的骑行鞋，这类鞋底比较硬，有利于力量的传递，不要穿鞋底太软的鞋骑车。

踏板分普通踏板和自锁踏板，自锁踏板需要搭配专门的骑行鞋才能使用。

让初学者一来就上自锁，是需要勇气的；不过自锁的优越性又那么诱人，尤其可以校正初学者不合理的蹬踏习惯。为此，折中的方案是使用两用脚踏，也就是一面带锁一面没有，可以兼顾两种需要，用来入门比较合适，当然性能上就要损失些了。好在这种脚踏不算太贵，熟练以后可以选择更专业的脚踏。

6.车把

车把有两种，直把和燕把。由于xc比赛以爬坡为主，所以直把使用比较广泛，使用燕把的也多是角度较小的小燕把。当然，我们业余人士不一定要照搬专业比赛的做法，这个可根据自己的喜好选择，有条件多感受下不同车把的区别，选择自己合适的。

车把都有长度。一般来说，窄的车把容易发力，但操控不佳；宽的刚好相反。别看欧美专业车手人高马大的，往往还嫌标准车把太宽，截短不说，两边还装上副把，这跟xc爬坡为主有很大关系。当然，这么说，不是要初学者跟风去截把，我们需要折中，同时也说明标准宽度的车把是足够使用了，没必要刻意去找更长的车把。

另外，可以的话，尽量装上副把，它可以在爬坡的时候给你巨大的帮助，摔车的时候还能起到一定的保护作用。对于初学者来说，没必要在重量上太计较。

7.前叉

前叉在一辆xc中，算是科技含量数一数二的部件了，地位非常重要。在这里对具体的技术细节不做讨论，还是围绕尺寸这个主题来叙述。

当车架厂商把车架造出来后，对应着车架的几何尺寸(可参看车架部分那张几何图)，前叉的长度也就是一个常值了。这里的长度是指前叉的叉肩到轮轴心的距离，即英文中的axle to race的距离。我们知道车架有不同的尺寸，而前叉是没有的，就一个尺寸。所以前叉长度的变化，影响的是全部的车架。

各个品牌车架的角度基本是一致的，因为这是科学研究的结果，不是厂商自个随意捏造的，比如立管角度73，头管角度71等，不同尺寸的车架会有一定的上下浮动。为了维持车架这个角度，前叉的长度就不能太长和太短。但由于避震前叉的长度是可变化的，加上sag(预压)的存在(即摆放时和人坐在上面时前叉的长度是不一样的，不同体重的人影响的长度也是不同的)，所以前叉的长度不容易获得一个定值，不过范围应该在44－46cm之间，上浮不会太大。对应到具体的xc叉，基本上是那些行程80左右的产品，如rockshox的sid，fox的80系列等。

不少人偏爱大行程的前叉，确实，长行程可以提高我们的通过能力，下坡也更有乐趣。但大行程前叉带来的问题是车架角度的变化和车首高度的增加，从而降低了爬坡性能。这也是为什么在爬坡为主的xc比赛中，使用的都是清一色的短行程前叉的缘故。当然我们业余人士不一定就要按这个标准去做，可以适当的使用稍长的产品，只是不要太离谱就行。

阴极保护阴极保护技术简述1．腐蚀简介1）防腐蚀的重要性 1972年，美国NACE协会估计每年损失是100亿美元，1976年BMR研究所调查每年损失接近700亿美元。美国国会非常震惊，对此要求贸易部进行证实，1982年发表的数据是每年损失126亿美元。考虑到国家高速公路、水、废水、废气、地下储罐、因腐蚀造成的污染，每年的损失是3000亿美元，占GDP的5％。1998年，我国工程院历时3年对全国的腐蚀进行调查，调查结果表明我国腐蚀造成的损失达5000多亿元。 2）金属为什么腐蚀？ 金属是从矿石中提取出来的，在提炼过程种必须要给它一定的能量，使其处于高的能量状态 。材料基本规律总是趋向于最低的能量状态 ，因此金属都是热力学不稳定的，具有和周围环境（如氧和水）发生反应的趋势，以达到较低的、更稳定的能量状态，如生成氧化物。 以铁为例： 阳极：Fe-2e→Fe2+ 阴极：O2＋4e＋2H2O→4OH- Fe2++2OH-→Fe(OH)2 Fe(OH)2+1/2O2+H2O→2Fe(OH)3↓ 3）如何评价金属的腐蚀倾向？ 对于所有的金属的腐蚀倾向理论上采用电位的概念进行比较。电位负的金属，活性较强，容易发生腐蚀。电位正的金属活性相对较弱，腐蚀倾向性小。4）腐蚀控制措施? 多年的实践证明，最为经济有效的腐蚀控制措施主要是覆盖层(涂层)加阴极保护。与国外相比，我国75％的防蚀费用用在涂装上，而电化学保护使用的相对较低。 5）施加涂层后，为什么还会腐蚀？ 涂层的作用主要是物理阻隔作用，将金属基体与外界环境分离，从而避免金属与周围环境的作用。但是有两种原因导致金属腐蚀。一是涂层本身存在缺陷，有针孔的存在；二是在施工、和运行过程中不可避免涂层会破坏，使金属暴露于腐蚀环境。这些缺陷的存在导致大阴极小阳极的现象，使得涂层破损处腐蚀加速。2．阴极保护发展简史 阴极保护技术是电化学保护技术的一种，其原理是向被腐蚀金属结构物表面施加一个外加电流，被保护结构物成为阴极，从而使得金属腐蚀发生的电子迁移得到抑制，避免或减弱腐蚀的发生。 目前阴极保护技术已经发展成熟，广泛应用到土壤、海水、淡水、化工介质中的钢质管道、电缆、钢码头、舰船、储罐罐底、冷却器等金属构筑物等的腐蚀控制。 1834年—— 法拉第→阴极保护原理奠定基础 1890年—— 爱迪生→提出强制电流保护船舶 1902年—— 柯恩→ 实现了爱迪生的设想 1905年 ——美国用于锅炉保护 1906年 ——德国建立第一个阴极保护厂 1913年 ——命名为电化学保护 1924年 ——地下管网阴极保护3．阴极保护技术简介 阴极保护技术有两种：牺牲阳极阴极保护和强制电流（外加电流）阴极保护。1）牺牲阳极阴极保护技术牺牲阳极阴极保护技术是用一种电位比所要保护的金属还要负的金属或合金与被保护的金属电性连接在一起，依靠电位比较负的金属不断地腐蚀溶解所产生的电流来保护其它金属。 优点： A: 一次投资费用偏低，且在运行过程中基本上不需要支付维护费用 B: 保护电流的利用率较高，不会产生过保护 C: 对邻近的地下金属设施无干扰影响，适用于厂区和无电源的长输管道，以及小 规模的分散管道保护 D: 具有接地和保护兼顾的作用 E: 施工技术简单，平时不需要特殊专业维护管理 缺点： A: 驱动电位低，保护电流调节范围窄，保护范围小 B: 使用范围受土壤电阻率的限制，即土壤电阻率大于50Ω�6�1m时，一般不宜选 用牺牲阳极保护法 C: 在存在强烈杂散电流干扰区，尤其受交流干扰时，阳极性能有可能发生逆转 C: 有效阴极保护年限受牺牲阳极寿命的限制，需要定期更换2）强制电流阴极保护技术强制电流阴极保护技术是在回路中串入一个直流电源，借助辅助阳极，将直流电通向被保护的金属，进而使被保护金属变成阴极，实施保护。 优点： A: 驱动电压高，能够灵活地在较宽的范围内控制阴极保护电流 输出量，适用于保护范围较大的场合 B: 在恶劣的腐蚀条件下或高电阻率的环境中也适用 C: 选用不溶性或微溶性辅助阳极时，可进行长期的阴极保护 D: 每个辅助阳极床的保护范围大，当管道防腐层质量良好时， 一个阴极保护站的保护范围可达数十公里 E: 对裸露或防腐层质量较差的管道也能达到完全的阴极保护 缺点： A: 一次性投资费用偏高，而且运行过

铝质跳板的说明

铝质跳板作为船舶停靠码头后人员上下船用，还有平板式,舷梯式,小型轻便式铝质跳板。

铝质跳板特点

具有轻便,安全,强度高等特点。

铝质跳板技术要求

所有的铝质零件进行阳极氧化处理,.跳板梯最大使用角度30度,完工后的梯架不应有歪斜,扭曲,变形现象,制造验收标准参照ISO7061-93.强度试验:将梯架两端支承,按每两级踏步75Kg载荷压载卸荷后,无永久性变形,

铝质跳板梯的标准配置

跳板梯梯架(跳板的一端安装滚轮，一端是挂钩固定于船舷边), 插入式栏杆, 尼龙索扶手

铝质跳板尺寸

CB*3116-82规定跳板的标准宽度为600mm,可以根据客户的要求加宽或减小.名义尺寸为A8的铝质跳板也就是长度为8米,宽度为0.6米的整体式铝质跳板.名义尺寸为B8的铝质跳板就是长度为8米,宽度为0.6米的可拆式跳板. r>铝质跳板的注意事项

1、收放铝质舷梯前应对升降机械、钢丝绳、滑车转盘平台支架等进行检查，确认设备完好丝、卷筒、吊梁无障碍后方可作业。

2、船靠离码头收放舷梯过程中，要有专人指挥，作业人员默契配合。在浮动的梯子上进行收起、安装栏杆、护绳作业时，应先检查平台支架是否已可靠支好，并使用荡索，上舷梯操作人员必须系好安全带，穿好救生衣。

3、铝质舷梯落岸下踏板要避开障碍物，安放平稳，严禁扭曲。吊梁、链条要注意绞高或安放妥当，以免碰头和妨碍上下船。

4、由于潮夕、装卸货、码头环境等因素影响，舷梯不能放置码头时，要注意随时调整舷梯高度。当舷梯下踏板离码头较高较远时，不允许勉强上下。梯口值班人员负责调整舷梯和提醒上下人员注意安全，必要时应按规定加装桥梯。

5、由于涨落潮、移泊等原因需要松紧缆绳时，应绞起舷梯，收起桥梯，或专人看好梯口禁止人员上下。在无法使用舷梯时，要正确地搭设桥梯，必须绑扎牢固、装妥扶手、挂好安全网后人员方可上下。禁止从船舷直接跳上码头，或从码头直接跳上船。

这个比较多。

电泳槽（还有水洗槽、磷化槽、喷淋水槽、酸洗槽）、阳极系统（阳极箱、阳极框或者阳极管、阳极膜）、超滤系统（主要是超滤机）、整流器。

另外还有如大型设备链条、小型要升降机，在小就要人工代替了。

还需要许多电机。烘箱（大型的有烧油的、烧气的、烧煤炭或者木柴），小的就是电的了。

细节的还有喷嘴，过滤袋一类的零零碎碎。

公路自行车桶轴塔基怎么拆？花鼓其实很简单，接下来，我就为大家化繁为简，透过表象看本质。

但凡花鼓者，不外乎是一个滚动摩擦的滚筒，不就是主体外壳，轴心，紧固件（螺帽或快拆拉杆），以及三个苦大仇深终身都要互相碾压的三兄弟：钢碗，

钢珠，珠顶(或者是轴承)，哦~！不要忘了塔基，没有它，再好的车也别想骑。

下面就依次让各位登场。

一.花鼓主体

花鼓中最大的构建，辐条以及钢碗都是安装在这上面，同时它对花鼓的重量影响是是最大的，一般由钢或者铝材制作，要求轻量化的还有结合碳纤维的，不同的材料和加工工艺都会有不同的效果当然还有价格~！

二.轴心

要说花鼓这一摊子兄弟中，我觉得轴心是最牛的，串联起花鼓主体，滚珠甚至还要中空，包容下快拆拉杆。如果这些都不算本事的话，那全车的承重，以及一路的颠簸冲击都得轴心来承受，这活简直就不是人干的（当然，也没有人能干的了），如果没有两把刷子，还真的应付不下来的。

轴心的材料一般有：普通钢材，铬钼钢，以及7075铝材。

三.滚珠或轴承

滚珠和轴承的柔顺度是花鼓顺畅与否的关键，关于花鼓，现在大家在选的时候，是散珠的还是轴承的这也是一个重要的问题。（后续会有跟进）

四.塔基

塔基承载了飞轮，并把我们大腿的输出力量传递到花鼓上，进而带动辐条，当然，有了塔基，我们才可以在下坡的时候轻松。

塔基一般包括：塔基主体，千斤顶，圆形卡簧，以及一堆的散珠。

其实很多品牌之所以出名，靠的就是特别的塔基结构和性能。

五.快拆拉杆

当螺帽变得老套，快拆拉杆变得轻松，我们的旅行修车也变得更加便捷。

有了快拆拉杆，我们才能够快速的拆装车轮，可惜这对某些车友还是形同虚设，拆起车轮来非得要九牛二虎之力不可，真的让我心痛。

一般快拆杆，具有一根钢的或者钛的轴杆，一头是一个螺帽，另一头就是一个杠杆，不过现在也有一些追求轻量化的拉杆，两头都是用螺帽紧固的，我也想尝试下。

花鼓主体

花鼓的主体，也就是这个花鼓的外壳，轴承和塔基都是安装在花鼓的这个主体上面。

那么多，蓝色的，红色的，以及迷人的金黄色花鼓，都让人爱不释手，那漂亮的外壳花鼓和花鼓的使用性能有么有关系？我们选花鼓，除了看这个颜色还需要了解什么？

一.花鼓外壳的材质：

花鼓的外壳，除了休闲车有的时候会用铁制，一般都是用铝合金制造。

使用的材质不同，对花鼓的刚性也影响，如果强度过低就会导致花盘断裂。花鼓的花盘，或者叫花鼓耳都是指穿辐条的那个地方如下图所指。

二.制造工艺

1.浇铸+车床加工

先在液态铝在金属模具中生成粗胚，再用车床进行车削加工，后再进行热处理增加金属强度。

SHIMANO的花鼓一般都采用这个的工艺生产，这样的工艺生产大批的成品具有较低的成本。

2. CNC加工

采用完整的铝块通过车削等工艺直接得到产品，一听就感觉很酷吧~！

相对来说，这样的工艺生产的产品成本更高，但外观改进毕竟容易实现，这一路花鼓走的都是骚包的路线。

CNC加工套图，让你清楚看到花鼓是怎么出来的：

三.表面处理

1.铝表面阳极氧化处理

一般的铝制品如果暴露在空气中，就会自然生产一层黑色的氧化物，可惜又不好看，而且也软，不然我们就不用这么麻烦了~！

所以，就有了人工为铝制作氧化层的工艺，通过把铝沉浸在特殊的溶液中，然后通过电解水等一系列化学反映，在铝材上生成一层致密坚固的氧化层，并可以通过不同的工艺产生许多绚丽的颜色来，让我们乖乖掏出腰包~！

阳极氧化层，不但可以好看，还可以增加铝材的表面硬度，这样就更耐磨。像很多笔记本，MP3，电筒上面都是用阳极氧化处理的。

2.烤漆

由于纯白涂装大行其道，很多厂商就立马推出相应的产品以满足车友的需求。烤漆这个工艺貌似也主要用来生产白色的配件，不过... 烤漆的比起阳极处理的强度还是很低的，随便擦到一下就毁容了.各位唯美主义的车友注意了~！

花鼓类型

一. 通勤用花鼓：

1. 普通单速花鼓

最普通，可以换飞轮的那种，一般为铁制，散珠，有的带有珠巢。

2.一体飞单速花鼓

相对高档通勤车，具有塔基结构，可以单独更换飞轮片。一般为14齿。

3.内变速花鼓

通勤车用一般为内三速花鼓。

4.倒鼓刹花鼓

具有通过链条逆向转动时驱动刹车机构的后花鼓。

二. 山地车花鼓:

作为山地越野骑行而设计的花鼓，花鼓大部分使用辐条数一般为32支，36支。

1.普通山地V煞花鼓

前轴轴心9mm 100mm开裆

后轴轴开档为135MM的V煞山地花鼓

2.普通（135MM）山地碟煞花鼓

前轴轴心9mm 100mm开裆

后轴轴宽为135MM的山地花鼓，并预留有碟刹片安装孔位。

三.桶轴花鼓

桶轴花鼓是为了适应强度更大的越野骑行而生，它拥有的强大的轴心是它的标志。桶轴必须配合车架及前叉使用。

桶轴前花鼓规格

1：15mm100mm开裆桶轴

2：20mm110mm开裆桶轴

桶轴后花鼓规格

1：10mm口径135mm开裆桶轴

2：12mm口径135mm开裆桶轴

3:12mm口径150mm开裆桶轴

三.公路车花鼓

公路车花鼓为了公路骑行而名，它的重点在于滚动的顺滑和最小的力量损耗。

公路车花鼓分类就比较单一，只有使用辐条的数量的不同，以及塔基和飞轮兼容的问题，一般使用辐条28支

四.场地车花鼓

室内场地车中使用的专用花鼓，特点是死飞，也就是没有塔基，千斤顶等构件，车轮转牙盘就跟着转，以及更高的花盘（辐条孔所在的地方）都是用螺帽固定，有些场地后花鼓两边各有一片不同齿数的飞轮，可以调换使用。

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但凡花鼓者，不外乎是一个滚动摩擦的滚筒，不就是主体外壳，轴心，紧固件（螺帽或快拆拉杆），以及三个苦大仇深终身都要互相碾压的三兄弟：钢碗，

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二.轴心

要说花鼓这一摊子兄弟中，我觉得轴心是最牛的，串联起花鼓主体，滚珠甚至还要中空，包容下快拆拉杆。如果这些都不算本事的话，那全车的承重，以及一路的颠簸冲击都得轴心来承受，这活简直就不是人干的（当然，也没有人能干的了），如果没有两把刷子，还真的应付不下来的。

轴心的材料一般有：普通钢材，铬钼钢，以及7075铝材。

三.滚珠或轴承

滚珠和轴承的柔顺度是花鼓顺畅与否的关键，关于花鼓，现在大家在选的时候，是散珠的还是轴承的这也是一个重要的问题。（后续会有跟进）

四.塔基

塔基承载了飞轮，并把我们大腿的输出力量传递到花鼓上，进而带动辐条，当然，有了塔基，我们才可以在下坡的时候轻松。

塔基一般包括：塔基主体，千斤顶，圆形卡簧，以及一堆的散珠。

其实很多品牌之所以出名，靠的就是特别的塔基结构和性能。

五.快拆拉杆

当螺帽变得老套，快拆拉杆变得轻松，我们的旅行修车也变得更加便捷。

有了快拆拉杆，我们才能够快速的拆装车轮，可惜这对某些车友还是形同虚设，拆起车轮来非得要九牛二虎之力不可，真的让我心痛。

一般快拆杆，具有一根钢的或者钛的轴杆，一头是一个螺帽，另一头就是一个杠杆，不过现在也有一些追求轻量化的拉杆，两头都是用螺帽紧固的，我也想尝试下。

花鼓主体

花鼓的主体，也就是这个花鼓的外壳，轴承和塔基都是安装在花鼓的这个主体上面。

那么多，蓝色的，红色的，以及迷人的金黄色花鼓，都让人爱不释手，那漂亮的外壳花鼓和花鼓的使用性能有么有关系？我们选花鼓，除了看这个颜色还需要了解什么？

一.花鼓外壳的材质：

花鼓的外壳，除了休闲车有的时候会用铁制，一般都是用铝合金制造。

使用的材质不同，对花鼓的刚性也影响，如果强度过低就会导致花盘断裂。花鼓的花盘，或者叫花鼓耳都是指穿辐条的那个地方如下图所指。

二.制造工艺

1.浇铸+车床加工

先在液态铝在金属模具中生成粗胚，再用车床进行车削加工，后再进行热处理增加金属强度。

SHIMANO的花鼓一般都采用这个的工艺生产，这样的工艺生产大批的成品具有较低的成本。

2. CNC加工

采用完整的铝块通过车削等工艺直接得到产品，一听就感觉很酷吧~！

相对来说，这样的工艺生产的产品成本更高，但外观改进毕竟容易实现，这一路花鼓走的都是骚包的路线。

CNC加工套图，让你清楚看到花鼓是怎么出来的：

三.表面处理

1.铝表面阳极氧化处理

一般的铝制品如果暴露在空气中，就会自然生产一层黑色的氧化物，可惜又不好看，而且也软，不然我们就不用这么麻烦了~！

所以，就有了人工为铝制作氧化层的工艺，通过把铝沉浸在特殊的溶液中，然后通过电解水等一系列化学反映，在铝材上生成一层致密坚固的氧化层，并可以通过不同的工艺产生许多绚丽的颜色来，让我们乖乖掏出腰包~！

阳极氧化层，不但可以好看，还可以增加铝材的表面硬度，这样就更耐磨。像很多笔记本，MP3，电筒上面都是用阳极氧化处理的。

2.烤漆

由于纯白涂装大行其道，很多厂商就立马推出相应的产品以满足车友的需求。烤漆这个工艺貌似也主要用来生产白色的配件，不过... 烤漆的比起阳极处理的强度还是很低的，随便擦到一下就毁容了.各位唯美主义的车友注意了~！

花鼓类型

一. 通勤用花鼓：

1. 普通单速花鼓

最普通，可以换飞轮的那种，一般为铁制，散珠，有的带有珠巢。

2.一体飞单速花鼓

相对高档通勤车，具有塔基结构，可以单独更换飞轮片。一般为14齿。

3.内变速花鼓

通勤车用一般为内三速花鼓。

4.倒鼓刹花鼓

具有通过链条逆向转动时驱动刹车机构的后花鼓。

二. 山地车花鼓:

作为山地越野骑行而设计的花鼓，花鼓大部分使用辐条数一般为32支，36支。

1.普通山地V煞花鼓

前轴轴心9mm 100mm开裆

后轴轴开档为135MM的V煞山地花鼓

2.普通（135MM）山地碟煞花鼓

前轴轴心9mm 100mm开裆

后轴轴宽为135MM的山地花鼓，并预留有碟刹片安装孔位。

三.桶轴花鼓

桶轴花鼓是为了适应强度更大的越野骑行而生，它拥有的强大的轴心是它的标志。桶轴必须配合车架及前叉使用。

桶轴前花鼓规格

1：15mm100mm开裆桶轴

2：20mm110mm开裆桶轴

桶轴后花鼓规格

1：10mm口径135mm开裆桶轴

2：12mm口径135mm开裆桶轴

3:12mm口径150mm开裆桶轴

三.公路车花鼓

公路车花鼓为了公路骑行而名，它的重点在于滚动的顺滑和最小的力量损耗。

公路车花鼓分类就比较单一，只有使用辐条的数量的不同，以及塔基和飞轮兼容的问题，一般使用辐条28支

四.场地车花鼓

室内场地车中使用的专用花鼓，特点是死飞，也就是没有塔基，千斤顶等构件，车轮转牙盘就跟着转，以及更高的花盘（辐条孔所在的地方）都是用螺帽固定，有些场地后花鼓两边各有一片不同齿数的飞轮，可以调换使用。