什么是高温链条油

高温链条油是专利研制的合成多功能润滑油，产品非常适用于精密仪器、高温条件下的机械零部件，重型高负荷设备等。工作温度为-40℃到260℃。

高温链条油运作工况严苛，在实际运用中，对高温链条油的性能提出了要求：

（1）具备良好的渗透性：链条轴和轴套的间隙特别小，且完全属于开放的环境条件。润滑油若没有很好的渗透性，就无法渗进轴和轴套的内部，就不能润滑轴和轴套。

（2）要有很好的黏附性：链条在运转时，由于髙速的作用，润滑油会被甩脱。低速时润滑油因为重力的作用会流滴。为此要求润滑油要具备很好的黏附性，可以牢牢的黏附在摩擦表面，以免造成脱落。

（3）有着优异的润滑性能：润滑油的作用之一就是润滑，尤其是那些重负荷和冲击条件下的链条，对高温链条油极压性和抗磨性的要求就更高，所以高温链条润滑油性务必要十分注意润滑性

（4）有着杰出的氧化安定性：一般高温链条传动都是工作在暴露经历高低温的环境中，润滑油容易产生氧化，因此链条润滑油良好的高低温性及杰出的高温氧化安定性十分关键。

（5）具备较小的蒸发损失率：高温链条油的蒸发损失率将决定顾客使用此链条油时的消耗量，同时较低的蒸发损失率会使顾客现场工作环境得到保护。

（6）有着优良的抵御外界作用的能力（抗污染性能）：高温链条传动通常工作在严苛环境下，易 受到环境的污染，链条油上容易沾染灰尘等。优良的高温链条油，即便表层粘附了些许灰尘，依然能对链条实施润滑。

（7）有着较小的积碳倾向：一年或两年定期清洗链条是不可或缺的。

保养用品

吸尘器、无尘纸或碎布、毛刷、铁刷、清洁剂(CYC-WBD)、炉膛清洗剂(CYC-WBF)、高温链条油、WD-40。

一级保养内容

1 清洁机器外观：检视机器外观是否沾有灰尘，利用抹布沾少许酒精擦拭清洁，保证机器外观干净。

2检查自动加油器：检查自动加油器中高温链条油的存量。当加油器中高温链条油低于容器的1/3时，将容器中加入适当高温链条油。

3 检查运输入口和出口光电开关表面是否有异物。

二级保养内容

将回焊炉停止并降温至室温(20~30度)方可进行保养。

1 清洁抽风排气管：用抹布浸清洗剂把各排气管内的油污清洗干净。

2 清洁传动链轮尘污:用抹布和炉膛清洗剂将传动链轮尘污清除干净,再重新加入润滑油。 清洁炉子进出口检视炉子进出口处是否沾有油污、灰尘，利用抹布擦拭干净。

3 吸尘器将炉膛内的助焊剂等脏物吸附掉。

4 用抹布或无尘纸蘸上炉膛清洁剂将吸尘器无法吸掉的助焊剂等脏物擦拭干净

5调节炉膛升降开关打至OPEN将炉膛升起,观察炉膛出风口及顶部是否覆有助焊剂等脏物，用铁铲将其赃物铲尽,再用炉膛清洁剂清除。

6检查上下端blower热风马达.有否污垢,异物。 如有污垢及异物可将其拆下用

CYC-WBD清洁其污垢再以WD-40除锈。

7检查传送链条：检查链条是否有变形与齿轮有否吻合,及在链条与链条间孔是否,被异物堵塞.如有可用铁刷将其去除。

8检查出入口抽风箱内过滤网。

1)取下出入口抽风箱后封板，取出过滤网。

2)将过滤网放入清洗溶剂中，浸泡清洗

3)等清洗完后的过滤网表面挥发干净后，将过滤网插入抽风箱内，装上抽风

封板

9定期检查机器各处的润滑情况

1)机头各轴承及调宽链条加油

2)同步链条，张紧轮及轴承加油

3)机头运输链条过轮用轴承加油

4)机头丝杠及传动方轴加油

七． 保养注意事项

为避免清理炉膛不当，造成燃烧或爆炸，严禁使用高挥发性溶剂清理炉膛内外，推荐使用无闪点不燃烧的水基清洗剂比较安全。保养前必须先将各零部件上的助焊，灰尘，污垢或其他异物清理干净在上润滑油！

对于爱好骑行摩托车的人来说，除了日常的保养外，还要注意好摩托车的清洗方法，那么应该如何清洗呢?以下是我为你整理的摩托车的清洗方法，希望能帮到你。

摩托车的清洗方法

第一：非迫不得已不要到洗车铺或者让别人帮忙洗车，洗车铺看似工具齐全操作规范，但其追求效率效果不佳的毛病也是存在的，弄不好还会把火化塞以及各种线路弄出故障。

第二：一定要把热车冷下来了再洗。骤然用冷水冲洗发动机、排气管等部件，热胀冷缩的原理大家都清楚，会破坏各个部位的油封，导致发动机渗油，好多摩友发动机轻微渗油都是这一原因导致的，而且还会导致排气管和发动机连接处镀硌层脱落氧化生锈。

第三：大灯、左右扶手、电门、排气管排气口(最好用东西堵上)、喇叭、火化塞、空滤、蓄电池等部位最好不要用水直接冲洗，这些部位都有电路，打湿后会导致短路或者漏电，出现灯不亮、喇叭不响、不着火、行驶无力等故障，最好用抹布擦洗。

第四：洗车一定要把发动机下部和散热片洗干净，推荐用牙刷沾洗洁精洗，这样的好处是既美观，又可以很容易发现发动机渗油等问题。

第五：洗车完毕后全车要用干抹布擦干，特别是电门、仪表、左右扶手、火化塞、油箱盖(Guy)等部位，特别注意把火化塞帽拿下来甩几下，把上面套管里的水甩出来，不然会影响点火。

第六：擦干后启动车辆，支边站架怠速运转5-10分钟，排尽排气管里的水，然后中速上路行驶几分钟或者在阴处晾干，不可在太阳下爆晒。

第七：爱车清洗后外壳可喷上蜡，用细砂布擦试均匀，链条要重新润滑一遍。

第八：每次下雨骑车回家爱车入库后，注意把车擦干，特别是排气管，现在污染严重，雨水都是酸性的，排气管烂得早大多都是这个原因造成的，虽然麻烦，但绝对是爱车之道。

清洗摩托车的注意事项

1、切忌在摩托车温度较高时洗车

很多车友自己洗车或者到普通的路边摊洗车，都是刚刚骑行结束。发动机和排气系统还处于高温状态。这时立刻洗车，因为热胀冷缩的原理，发动机骤然降温，部件产生瞬间形变，对发动机损伤极大。因此，一定要等发动机完全冷却后，或使用专业降温设备使发动机降温之后，方可清洗。

2、专业清洗剂用得越多洗得越干净?

很多车友认为网上购买的专业清洗剂用得越多洗得越干净，其实不然。专业的摩托车精洗店洗得干净，是因为有特殊的清洗工具，主要靠人工清洗，而不是靠专业的清洗液。

实际上，为了达到去污效果，很多清洗剂中添加了大量对漆面有害的成分。用得越多，对车辆漆面损伤越大。虽然表面看上去很干净，其实是在降低车漆的光亮度和寿命，容易造成漆面开裂老化，得不偿失。

3、切勿选择街边洗车摊清车

街边洗车摊缺少摩托车清洗的专业知识，设备也极其简单，且是为汽车洗涤而准备的，水泵的压力很大，但廉价水枪的雾化效果极差。

这样的高压水流极易造成漆面的损伤，产生大量细纹，影响车辆美观。如需专业洗车，请至专业摩托车清洗店，设备的差异对洗车的影响非常大。

4、不要使用汽车轮胎蜡

部分车友只追求车辆美观，不关注车辆行驶的安全。众所周知，汽车和摩托车在结构上有着巨大的差别，汽车是始终处在平衡状态的交通工具而摩托车则正好相反，所以切勿轮胎上使用汽车使用的轮胎蜡，这样将会对行车安全留下极大地隐患。

5、特殊部位必须特殊保护

摩托车各部件虽然都有防水设计，但水枪的压力仍然比下雨的压力要大很多，所以在洗车时对特殊部位的保护还是很有必要的，比如表头及各类电子仪器都需要特别照顾。

摩托车如何进行日常保养

1、机油的更换周期：

如果使用半合成机油，更换周期一般为3000公里。极限跑到4000公里也可以，但是为了保证发动机能长寿我建议3000公里一换机油，每次换机油的时候将残油注入排气筒中100毫升左右。

2、汽油的选用：

尽量去当地的石化开的大型的加油点加油，尽量选用带除积碳的93号汽油。不要等油彻底用完后再去加油，因为发动机缺油停转是很伤机子的!

3、空滤、化油器与机油滤芯的清洗：

每3000公里，也就是每次换机油的时候都要清洗空滤(如果是纸的就只能换啦)和机油滤心。每6000公里也就是隔一次换机油的时候清洗化油器。

4、链条的保养：

每500公里都要检查一下链条的情况，看下是否松动，是否缺油。每5000公里将链条拆卸下来，进行清洗，然后上油保养。

5、车外壳的保养：

车脏或下雨被雨淋了以后就要清洗，因为雨呈酸性，对金属和塑料有很大的腐蚀性。洗完车后打上一层蜡，多多少少的可以抵抗酸雨和太阳的伤害。

6、发动机的保养：

公里表6000公里的时候也就是进行正常行驶阶段换第二瓶半合成机油的时候加入抗磨剂，以保证发动机的寿命能延长和提高机车的使用性能。

7、电打火时候的注意事项：

电起的时候，每回接下电起动钮不得超过3秒钟，如果一次没有点着最少也要过10秒钟在点第二次。反复五回不着以后就不要再用电打火啦，试试其它方法。如果还不行检查一下车子状态。

8、冷车起动时的注意事项：

发动机在冷的时候，将车打着，微微的颤动试的给点油门，发动机转速不要超过2000转，30秒后再挂档前行，头1公里速度不要超过每小时40公里。如果是冬天则要预热1分钟。在预热的这阵时间内，捏离合和前刹10下左右，使离合和碟刹内的液压油彻底复位。

9、其它保养：

电瓶每一个月都要检查一回，是否亏电。

摩托车维护保养及修理谨防污浊和异物等：

1、油箱。

2、发动机机油寝室。

3、倒挡器内。

4、后桥齿轮包。

5、缸头里面及中缸燃烧室。

6、机油道。

7、正时、磁电机寝室。

8、空气滤清器。

9、汽油滤清器。

10、化油器。

摩托车使用防松动、缺失防堵塞等应知应会：

1、防可见以及不可见的螺丝松动或缺失，平时不可见的，例如倒挡器内侧、车轮轮毂、刹车系统等。

2、防可见或不可见的油封、密封垫、垫圈损坏或缺失。

3、防各个接头、可见及不易看到的插头等连接处、固定、搭铁的松动、接虚或失效，例如仪表、锁头、传感器等。

4、通气性保障：油箱通气孔、发动机通气孔、倒挡器及后桥齿轮包通气孔、排气管、空气滤清器等。

5、密闭性保障：化油器自身、化油器与发动机连接、发动机密封垫、油封等。

6、电路安全保障。以防短路或断路、防磨损、防挤压、防松咣、防带电操作以免短碰出火花、防误启动等。

大家好，我是小夏，很高兴回答这个问题，分享我的生活小妙招是我的乐趣。

电器外壳一般是塑料（PP、ABS等）居多，时间一长，就容易发黄。发黄的原因一般是因为被太阳晒或者在空气中氧化的结果。本来看着挺干净的电器，因为发黄，总是给人的感觉脏兮兮的，所以一般人都想除掉上面的泛黄，更别说有洁癖的了。下面我就教给大家一些除黄的小妙招。

1，含有双氧水成分的漂白水清洗。一般市场都有卖这种漂白水，对于小的塑料件，可以把发黄塑料件放到盛有漂白水多容器里，浸泡一星期以上，然后晾干即可恢复原貌。对于大的塑料外壳，可以喷涂在上面，并用卫生纸包裹再喷湿，用保鲜膜包上，放置一周即可去除黄色。

2，用小苏打水和牙膏配合清洗。先把小苏打倒入容器，加入少量点水稀释。最好是均匀的喷在电器外壳表面上，静置十分钟，然后用软毛牙刷粘上牙膏轻轻刷。刷过一遍后用纯棉毛巾轻轻擦拭和研磨，一般的黄色都可轻松去除了。

3，可以用白醋或者柠檬酸清洗。

电器外壳在空气中都会变黄，平时做好保护，尽量不要在太阳下暴晒，会延缓变黄的速度。对于这种现象，你有什么好办法，欢迎在下面留言评论，谢谢！

想要电器外壳恢复如新，有没有什么小妙招可以解决呢？今天我们就来聊一聊，家电外壳变黄的问题。

因为家中电器外壳大部分都是塑料制品，塑料属于高分子材料，在长期的使用过程中，受到氧化、紫外线、温度等各方面原因的影响。高分子属性就会发生变化，加上所谓的老化，所以变黄是在所难免的。

1： 想要彻底解决塑料外壳发黄的表面，让电器外壳恢复如新，要么通过使用打磨机，对塑料外壳进行重新打磨，把表层已经老化、发黄的质地给打磨下来。 漏出里面还未老化、变黄的底层。但是这样需要一定的技术手段，如果单纯的使用硬物去刮，容易刮伤塑料表面，不但难看，而且不均匀。

2：现在有些所谓的“小妙招”用牙膏、风油精、醋、小苏打、洗面奶等等之类的清洗方法。如果针对已经使用多年，外壳明显老化、发黄的家电，可以说，这些方法基本都是没有什么作用的操作（不信你可以试一试，用了十年八年发黄的老家电，你再怎么摸牙膏都没用）

3：根据颜色的深度，和家电使用时间来判断老化程度。像有些家里用的空调、洗衣机、买回来才用了1,2年，就看起来感觉有点发黄了，这时， 稍微用点牙膏和风油精混合起来擦拭一下，的确能起到光亮的效果。但是这并不是因为风油精和牙膏起到了什么特殊的作用，只不过是因为牙膏起到了腻子作用、风油精里的油起到了光亮作用。 想要逆转塑料成分的老化，让塑料外壳再变白，这是很难的。

1：家中老化速度最快的家电，就属阳台上的洗衣机了。因为长时间的受到阳光照晒。加速塑料的老化速度。所以，我们平时可以给洗衣机加一个外罩，这样可以减缓外壳老化、变黄的速度。

2：现在的制作工艺已经比以前好了很多，一般情况下，用到发黄也差不多到了更换的时候了。家电虽然没坏，但是也要注意使用年限，因为时间久了，家电内部的主要部件和电线都会老化、性能减退、耗电。

3：网上会有卖一些清洗家电发黄的用剂，有些产品的使用步骤还挺复杂。一会需要包膜、一会需要放太阳下晒。先不说效果到底怎么样？关键是搬来搬去的也非常不方便。像有些家电，如果搬来搬去还需要二次安装。

谢谢，欢迎关注，留言。

你好，我是大清哥，我之前做过注塑模具，在塑胶注塑行业干了很多年，对处理塑胶方面的一些“疑难杂症”有比较丰富经验，在此我愿意把我的小妙招分享给大家。

用了几年的电器外壳发黄，这是一种很常见的问题，是用久了表面老化所致。如大件的有空调、洗衣机、冰箱等，小件的有电水壶、电饭煲等，这些生活电器外壳的塑胶材质大多是：PP(聚丙烯)、ABS（丙烯-丁二稀-苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、HIPS（不碎聚苯乙烯）等等，其中PP用得最多，这些塑胶都是高分子链状聚合物，在注塑成型时可加入“色粉”或“色母粒”得到各种颜色。分高温色粉和普通色粉，因为普通色粉在300摄氏度时会分解变色，所以不能乱用！

电器在使用过程中，外壳可能会受到高温或化学清洁剂腐蚀或紫外线照射等影响，高分子链状分子结构会游离出自由基，使得链状结构断链，导致表面发黄，还有一种原因是色粉或色母粒成分不稳定，易氧化分解，也会使塑胶件表面发黄，这种表面黄色分子常呈酸性。我建议大家用以下小妙招来解决。

取牙膏一瓶，美白型牙膏最佳，把牙膏挤在牙刷上呈纵向条状，再把牙膏轻轻地涂在的电器表面发黄部位，用牙刷来回刷涂均匀后，再静放一到两小时，然后用干净的湿毛巾擦去牙膏，发黄的部位将光亮一新。因为牙膏中含有碳酸钙、防腐剂、表面活性剂等，呈弱碱性，可中和酸性的黄色分子，所以又使发黄外壳恢复原来的颜色。

如果小号塑件能拆下来的，可用漂白水浸泡3到4天，再清洗干净即可。

上就是我的回答，你学会了吗？赶快试试吧。

1.先用醋擦几遍，再用清水抹几遍，然后用蜡烛在于抹布上多磨一下再在机子上抹，能保持很久的。

2.市场有专卖的去黄剂，购买后按说明用：先喷上一层剂，再铺上一层卫生纸喷透，放在屋里阴凉处，两天后揭纸，效果极好。

3.用棉球沾稀释后的84擦,一次不行多擦两次。

4.涂少量的白色牙膏,用棉质软布擦拭,对不太严重的发黄问题有所帮助.

5.苏打粉，小苏打粉（就是吃的那个）或者蓝墨水泡泡。

6.也可以找一块湿布，将机箱表面打湿，然后将湿布拧干，用湿布在肥皂（可以用剩下的小肥皂块，我一般用雕牌透明皂，便宜）上磨几下，然后用带有肥皂的湿布擦机箱就可以擦出原来的亮白色了。

像这种情况的话，我建议你还是换机器为好。要不然的话换外壳也行。你的用了几年了，变了颜色怕什么？不变颜色的话，你买黑色的就好啦。

家用电器的外壳大部份都是塑料制品。用的时间久了老化就会发黄不好看。想要变白如新并不是那么容易。众多去黄变白的小妙招效果都不明显。

1.最有效的还是用专用的电器去黄剂

对于轻微的发黄。可以先用一个盆，盆里装上热水把去黄剂倒一点在里面，放一张毛巾在水里浸泡几分钟，然后把毛巾放在发黄的部位热敷一会，反复多次就能去除黄渍。

比较严重的发黄那就要放在加了去黄渍的锅里煮了。

2.最好的方法就是重新喷一次漆来的快。又干净如新。

因为家电的这个黄污渍都是长年累月造成的。你想变的如新的一样真的不那么容易，那些小妙招你可能是费了力还不起效。还是买点去黄剂实际的比较好。

现在我们的家用电器，白色是最多的。那么问题来了，白色家电变黄怎么办？一般来说，由白变黄是塑料和漆物老化的自然过程，就像人从年轻到老年一样。对于白色家电，要尽量用装饰布遮盖，不要受光照太多，延缓变黄过程。如果已经变黄，就要加强保养，防止黄色加深。下面我要教大家当白色家电变黄时应该这么做。

白色家电简介

从狭义上来讲，白色家电就是指具有白色外观的家用电器；然而从广义上来说，白色家电是指那些可以代替人们做家务的家用电器，主要有洗衣机、微波炉、电冰箱、空调等可以改善人们的生活水平移机提高人们的生活质量的家用电器。在早些时期，这些家用电器都是以白色的外观为主，即使根据时代的发展和人们喜好的变化，这些家电还是被广泛地称作是白色家电。

白色家电变黄的原因

白色家电外壳变黄是由于家用电器的白色塑料外壳老化，塑料中的链状聚合物长时间暴露在温度较高的氧化环境之下，容易产生许多自由基，使得链条分子断裂，塑料外壳发黄就是链条分子断裂的其中一种表现。

塑料外壳的老化分为两种，一种是化学老化，一种是物理老化。化学老化主要有降解和交联两种主要的类型：降解是指高分子的化学键受到外部环境的影响从而分子链断裂，产生大量的自由基；而交联是指断裂的分子链中的自由基重新相互作用、交联。物理老化是由于外部的力量，存放时间过久，使得物体发生变化的结果。

白色家电变黄咋办

一、选用合适清洁剂

说到腐蚀性小，可能很多人会想到水，不过对于那些已经染有顽渍的家电，直接用水擦效果必然不会太好，所以就需要用可靠的清洗剂。每种材质现在在市场上都可以找到相对应的清洁剂，一定要选用正确的清洁剂，如果选错清洁剂，家电会越擦越黄。

另外，牙膏也是个不错的选择，只需要挤出一点牙膏，混合少量水，然后用棉布取少量轻轻擦拭，最后用干毛巾擦干，这样操作可以在将损失降到最小的前提下清洁家电。除此之外，也可以选择香皂水，取一小块香皂，用温水融化，然后用棉布蘸取少量溶液擦拭家电，最后再用干毛巾擦干。

也有人推荐用酒精、湿巾、双氧水和白醋来清洁家电，从效果上来说，或许它们都有一个不错的清洁表现，但是酒精、湿巾容易使塑料等材质老化变硬，白醋味道过大。

二、轻手轻脚来清洁

选好了“清洁剂”，接下来就是清洁的手法了，其实说到手法并没有太多的技巧，只需要牢记一条即可，那就是不要太过用力，因为过大的力量会超过家电材质本身的拉伸极限，还可能损坏电器。我们只需要轻轻的擦拭即可，没必要费太大力气。

三、要避免越擦越黄

其实每一次清洗，就算是清水也会对家电造成一定的损伤，所以应该保持这样的清洁原则，那就是如果家电不是非常脏，就尽量不要清洗。过于频繁的清洗家电一定是吃不消的。我们要在日常使用时就多加注意白色家电的保养，比如避免有些家电与皮肤的直接接触，人体的体液对家电有一定的腐蚀作用。

除此之外，避免光照对所有的白色家电都适用！另外，要注意让家电时刻保持干爽，潮湿的空气同样是家电的敌人，空气中的水分会让材质氧化。所以，如果条件允许，可以在家电的周围或内部加入干燥剂，这对于家电的保养会有非常好的效果。

用牙刷牙膏，牙膏去效果很好，使用牙膏擦拭在发黄的部分，就会发现黄色的地方干净多了

先用湿布擦干表面后，用漂白剂喷涂，约20分钟后抹去，并用湿布再擦净、吹干。或用塑料除黄剂、酒精、84液也可去除电器外壳泛黄。

但无论使用何种办法除黄，也不可能恢复到原初状况。毕竟，塑料泛黄是长期自然氧化的必然结果，电器外壳中ABS塑料最易泛黄，PP料年久也会泛黄。

很高兴能回答这个问题，谢谢大家的观看。

生活中，虽然家用电器的外观变黄是塑料老化的正常过程，但是泛黄的白色家电会显得家中更老旧和破败感。在日常的使用中，错误的使用方式会加速白色电器泛黄。那么，有哪些简单的保养方式可以减缓白色变成黄色？如果家电已经变黄了，又该怎么办呢？让我们一起来看一下。

首先，什么是白色家电？顾名思义，白色家电指的是具有白色外观的家用电器。在很多年前，家用电器基本上都是白色的，像洗衣机、冰箱、空调等等……

其次，白色家电为什么会泛黄？大家都会发现一个现象，白色家电的外壳使用久了就会变黄，这是因为家用电器的表面采用的是白色塑料壳，而塑料中有一种叫“链状聚合物”的物质长期在氧化环境下，会使得链条上的分子断裂，而塑料壳发黄就是最直接的表现。

那怎么解决呢？下面教大家几个简单而又实用的小方法。

1、牙膏加牙刷

江湖传言：牙膏除了牙齿刷不干净，其他都能刷干净，同时这说明了牙膏的去污能力很强大。先将牙膏涂在柔软的牙刷上面，而牙刷有一定的摩擦力，可以很好的去除塑料上的泛黄，而且又不会刮花电器的表面。

2、醋

在使用冰箱时，不知道大家是否注意到一个细节：冰箱的胶条很容易发霉。去除霉菌最好的方法就是使用白醋，因为醋本身就有杀菌消毒的作用。清洁冰箱胶条时，可以将醋和水按照1:5的比例稀释，然后用干抹布蘸取擦拭，或者用牙刷轻轻刷一下。效果非常明显哦。

3、购买专门的塑料清洁剂

很多老旧的家电很难简单的用水清洗，反而会很难清理干净。现在市场上有各种各样的清洁剂，可以选择一款去污能力较强的，但是需要记住一点：如果选错清洁剂的产品，家电反而会越来越黄！大家谨慎购买！！！

4、避免阳光照射和潮湿

家电需要一个阴凉和干爽的环境，而光照和潮湿无疑是家电最大的敌人，强烈的太阳光会使得家电外壳泛黄，潮湿的环境会使得材质氧化，而且湿气本来就是电路的隐患。所以，如果购买的家电比较昂贵，在日常保养可以加入适量的干燥剂，非常有利于家电的保养。

最后一点，泛黄老旧的家电往往使用了很多年，请牢牢记住：千万不要继续用超龄家电，否则不仅严重耗电而且是一个潜在的威胁。当然了，如果买了两三年就发现白色家电严重变黄，猛子建议您好好的保养一下家电。

1、勤换机油，一般摩托车磨合期500公里换机油，直至1500公里磨合期完成后每2000公里换一次，这样对车好一点。

2、勤洗滤清器，国产摩托大多使用海绵滤芯，最好在洗完后在表面涂抹一层机油，这样可以加强过滤效果。

3、用听、看、辨别车的好坏，如发动机突然听见异常声音，一般是那个部件断裂或卡死，这时在不要启动车。必须要专业人及时维修，如长时间有声音，那一定是某部件有磨埙或松动，必须更换。

机油滤芯的保养：

大多用户知道应按时更换机油，但是要掌握一个原则：是更换了新机油，滤芯不更换是不行的。发动机在润滑过程中，机油泵把机油从底槽中吸出；

压入机油滤芯过滤，滤完的干净机油再运输到缸头、曲轴和传动各部分。如果滤芯过脏，机油的过滤效果较差，输出的机油量降低，各部分得不到良好的润滑，就会造成过度磨损，所以只重换机油是不行的，还必须同时更换机油滤芯。

因为驾驶式扫地机特别的工作环境，每天都需要和垃圾、灰尘打交道，对其影响也是很大，所以经常清洗是很重要的，这样才能够延长驾驶式扫地机的使用寿命。

随着人们的清洁观念的转变，越来越多的行业开始使用清洁设备来进行地面环境的清扫，如驾驶式扫地机，我们经常能够在马路、工厂、小区内见到它们。但是想要驾驶式扫地机保持良好的清扫状态就需要日常的保养和清洗。

1、在清洗驾驶式扫地机之前，要先将充电孔塞好，防止在清洗时进水。

2、我们可以使用水管把驾驶式扫地机上面的污渍冲洗掉，但是要避免直接使用水流冲洗，像电动、钥匙插孔、电池等地方，可以用略微有点湿润的毛巾擦干净。如果有清水洗不掉的污渍，可以配合适量的清洗剂进行清洗。

3、驾驶式扫地机可以把车停放在阴凉通风处，不要放在烈日下暴晒。

检查手油泵，油太多也会影响。链锯又称链锯，是一种以汽油机为动力的手锯，主要用于伐木和制材。它的工作原理是锯链上的L形刀片横向移动进行剪切。链锯一般分为机动链锯和非机动链锯。机油漏油的处理方法：1。汽车油箱漏油多数情况下，汽车油箱密封不良或人使用不当，造成汽车油箱漏油；还有一种情况是汽车的油箱上有两根油管。油管质量差，高温下断裂或熔断，也可能造成漏油；2.链条经常出油，说明手动供油阀不回油或者供油阀出油口有杂物，只有机油仓有油才会漏出来，直到漏完为止；3.拆下链条和导板，拆下供油阀按钮，打开机油盖，倒出机油，清洗机油仓和出油口并清除杂物，清洗、修理或更换供油阀，最后安装。

常言说的好，不烧机油枉奥迪，这句话同样适合大众和斯柯达，一样的平台一样的发动机，没有理由你烧我不烧。遇到烧机油的，哭爹骂X解决不了问题，去论坛里喷一顿也无济于事，关键在于，发现问题解决问题。所以说，烧机油怎么办，一个字，修！

修能不能解决问题？能！也不能。如果你仅仅是拆开发动机发动机，洗洗干净，然后拼回去，那估计当时能好一段时间，但是过一段时间涛声依旧，继续烧。但是如果找到问题症结所在，对症下药，那就能解决问题了。

现在市面上有好多对付烧机油的奇招怪招，我大致罗列一下：

第一种，是最简单的，就是说换高粘度机油，有没有用呢，我觉得没多大用。如果发动机磨损了，间隙大了，你使用高粘度机油，或许可以用高粘度的油膜填充弥补扩大的间隙，但是EA888烧机油，不是磨损引起的，你换高粘度机油，就相当是皮肤病吃感冒药，不对路啊。

第二种是免拆治理烧机油。大致就是几瓶不同的药水，在特定条件下灌入气缸，大致思路是洗净燃烧室内的积碳，然后据说还有还原剂，可以还原恢复气门油封的橡胶弹性……这个靠谱吗，我觉得或许有点疗效，但是治病不能断根。

第三种就是拆发动机大修。这种方法呢，比较彻底，但是关键是，你大修的时候，有没有针对原来的设计缺陷，作出相应的改进，如果有，那恭喜你，问题可以解决，如果仅仅是洗干净按原来的配件装回去，那还是老问题。

今天就有一台车龄11年昊锐1.8T，严重烧机油，漏机油。我们希望通过第三种方法同时改进他的缺陷部件，来达到解决问题的目的。

当然了，这么老的车子，不可能只是烧机油的问题，另外肯定也有不少附加小问题，这次一并解决了。

来的就是他，斯柯达的旗舰产品，昊锐！当年媲美大众迈腾的家伙，其实昊锐的配置和内部空间，比之迈腾有过之而无不及。

昊锐的屁股是个很有个性的设计。尤其是后备箱盖，是分段式的。他的后备箱开关按钮有两个，按左边那个是小开关，至开后盖。如果开右边那个是大开关，后备箱盖连同后挡风玻璃一起打开，这样就可以放比较大的物品进后备箱了。

实表公里数，对于一个十年老车来说，开的不多。仪表上的发动机故障灯亮着，这个需要引起重视，肯定是有问题才会亮灯。

车身铭牌。同样是上汽的作品，大众就是亲儿子，斯柯达就是干儿子，待遇不一样啊。

黝黑的排气管内壁一层厚厚的碳状物。一般有点常识的人一看就知道，烧机油烧的不要不要的，500公里加一升机油，你服不服，不管你服不服，反正我是服了。

发动机里三个故障码。挨个说道说道：第一个说的是辅助水泵的故障，原因分析我就不分析了，直接告诉你答案，就是辅助水泵的电机卡住，导致保险丝熔断。要解决问题，换掉卡主的辅助电机，更换熔断的保险丝即可。

第二和第三两个故障码说的是同一件事情，就是进气系统有漏气，一会拆解中你会知道哪里漏气的。

不出意外，辅助水泵的保险丝熔断了。很多修理厂直接换个保险丝了事，需知道，保险丝不会无缘无故的熔断，其实问题根子是出在辅助水泵上。

至于为什么漏气，看到了吧，涡轮到进气歧管的真空管断了。之前的修理工按照形状给他拼回去放那里，大哥，你糊弄鬼呢。

左后门无法打开，锁块电机的问题。一般我是直接换锁块的，虽然换电机可以省点钱，但是可靠性不行啊。

拆掉机舱内的附件，断开管路和线路

刹车真空泵也漏油。这款EA888的刹车真空泵有两种，一种是圆的，一种是方的。圆的贼容易漏，方的不容易漏。不过貌似无法替换，是圆的就一直用圆的，是方的就一直用方的。

从底下看，上面漏下来的油好多啊。其实缸体部分都是不会漏油的，漏油的其实是上面。另外仔细看下，机油油位传感器已经破了，油底壳上有一个螺丝居然不是原厂螺丝，虽然不影响使用，但是给人的感觉就很山寨了。

另外底盘部分也是堪忧，横拉杆球头破了，如果垃圾掉进去，球头磨损了导致球头掉出来，就会失去方向，想想都觉得恐怖。

下摆臂球头也是一个德行，不换不行啊，除非你要钱不要命。

取下副车架连同方向机

拿掉半轴之后，猛然发现半轴油封居然是前不久刚换过的，但是怎么又开始漏了呢。仔细观察后发现，原来油封装歪了，不平！其实09G和09M的油封很难装，一个不小心就容易装歪，但是经过本帅深思熟虑，自己做了个专用工具，以后再也不怕装歪了。

沉下整个发动机，仔细观察之后，就可以发现哪里漏油了

先是链条上盖，漏的天昏地暗。下面很多油，都是这里漏下来的。

再一个就是涡轮的进风管。貌似我查过大众的投诉抱怨目录，针对这地方漏油的投诉很多，4S店的方案是管子打胶处理。但是我实话和你说吧，打胶没乱用，这台车就打过胶，不是照样漏。至于怎么解决，看下去，会有说明的。

拆掉之后，看到链条。明显是换过的，但是没有换三代改进版的链条。

拿掉缸盖，看到活塞。上年一层厚厚的积碳，意料之中的事情。

拿下来的缸盖仔细观察下，为什么第四缸的排气门是铁锈的颜色。而且四个火花塞的点火电极都是黄色，明显是使用劣质汽油的痕迹啊。

继续分解缸体，会有更多惊喜发现。

拆掉油底壳，看到机油泵和缸体中体。老实说，还算干净，说明车主平时保养总体还算及时。当然了，比起那些车况特别好的发动机油光贼亮的比起来，可能有点相差，但是总体来说都还算干净。

拆掉大瓦，取出曲轴。

拿出活塞之后，看到活塞环已经被积碳堵塞。这是烧机油的其中一个问题。所以我们要更换改进的活塞和活塞环，不然的话，你就等着吃二遍苦，受二次灾吧。

除了活塞环被积碳堵塞卡住之外，活塞裙部有比较严重的拉伤。对应的缸壁上，肯定也有拉上，也就是俗称的拉缸。只要拉缸了，管你是什么车，日系韩系德系没系，统统没戏。

曲轴位置传感器，破了。这个没办法，这种塑料的很容易坏，后期PA版的那种就不容易坏了。

所有零部件整个拉去做镗缸磨轴清洗。不要指望能像五星级酒店那么干净，镗缸磨轴的地方都是这样的，这家已经算是干净的了。

仔细看看缸壁上，是不是有拉伤啊。看上去不是很严重，但是用手指甲抠，有凹凸感，确实是拉伤了。

先用钢丝刷把大面积的积碳刷干净

排气孔道里刷出黑烟滚滚，记得戴上口罩啊。以前年轻的时候修车不注意，吹滤芯换底盘件灰尘大，现在搞的鼻炎鼻窦炎呼吸道问题。

缸体先扔进去洗洗

曲轴也扔进去

各类附件都扔进去，反正洗一锅价钱都一样，多了不加价，少了也不给你打折，是吧。

油底壳中体也扔进去

大概过来半个多小时，缸盖捞出来，高压水枪冲一顿，基本就洗白了

经过检查，气门导管和气门几乎没有什么间隙，那就不用换导管了，直接研磨气门。研磨后的气门密封性更好，发动机动力更强，油耗也更省。绿色的是研磨砂。

用气动工具啪啪啪的排气转动气门，使得气门和气门座圈之前夹杂的研磨砂对两者进行研磨，研磨完之后洗干净研磨砂，就OK了。

装上双封口的气门油封。保时捷专用的，两个封口，比普通的油封多一个封口，密封效果更好。这个也是专门为了对付烧机油而诞生的产物。

用专用镐头把气门油封敲实，一定要敲到底，不然漏机油到燃烧室，你就等着哭吧。

整完之后，套上气门弹簧和锁片，准备装气门弹簧。这个双封口的油封，粉色的看上去格外舒服，粉木耳？

利用电钻大法，其实就是气门底下用木板抵住，然后用钻头压下气门压具，用钢丝把气门锁片拨入气门锁盖内，效率奇高。

再接下来就是镗缸的问题了。其实EA888的气缸壁表面是磷化处理过的，只要没拉缸，几乎没磨损的。这台车是拉缸了，没办法，才镗缸。所以EA888的发动机，别动不动就镗缸，除非拉缸了。

压入气缸套，老师傅压这个东西，就轻驾熟啊，跟我一边吹嘘年轻时的风流往事，一边四个缸套就压好了。

然后把缸套内壁切成出厂尺寸，那么气缸尺寸也就恢复了。

加油，还剩最后一个缸筒~~~

镗缸完的尺寸和内孔粗糙度还没达到标准，必须要精磨。

磨完之后再套上砂皮抛光，这样磨出来的缸壁乌黑发亮，光滑如镜。

另外呢，这个车还有漏水的问题。仔细检查之后，发现涡轮冷却水管橡胶破了，必须换。

超声波洗回来的部件，还要经过进一步的清理，边角缝隙里的残余污垢和胶水都要刮干净，又是两个小时去了！

经过仔细的检查和修复加工，接下来就是要把关配件，这样才能修出一台好的发动机。

这里的配件呢，只是个大概，因为厂里事情多，实在来不及拍全，但是大部分都在这里了。

活塞用的是科尔本史密斯。这个是老包装的，现在已经改名叫华域科尔本，包装改成了白色了。

改进版的活塞，不但活塞环加厚了零点几毫米，环的结构也改变了。这种波浪环的，是一个重点，因为每个波浪就是一个大孔，这么多的孔，就不容易被堵塞了。

成套的大小瓦，没办法，谁让这款发动机维修量最大呢，所以瓦都一整板一整板的拿的，都是生产线包装。零售包装的是纸盒子的。

新的油位传感器、油底壳、辅助水泵、铝合金的缸盖三通替代原车塑料的，水泵小皮带换新的。这里有一个铝合金的链条上盖，是用来打胶的，有别于原车胶木+密封垫的。设计思路是好的，但是貌似工艺不过关，后来就放弃了。

原厂链条一套，改进版的

汽缸垫、排气歧管垫、曲轴后油封。

改进版铝合金泵头水泵。现在有全铝的水泵，但是貌似没有原厂的，真希望原厂采用全铝的。

暖风水管、涡轮水管、还有一根断裂的废气管

粗细分离器，还有皮尔博格的刹车真空泵，都是原厂件或者原厂配套件。废气阀呢，这个玩意永远是大家批判的一个梗，无论怎么改进，都不能分离彻底，但是改进过N次之后，总归会好一点。对于这个废气阀，我个人的看法是用个几年就换一个，不要非要等到破了漏气了再换，因为他分离机油的效率是越来越差的，好比温水煮青蛙，你感觉不到罢了。

发动机支架垫和变速箱支架垫还有变速箱后支架垫，所谓的发动机三点式支撑都在这里了。发动机支架垫原厂的找不到，结果买的是伦福德的，品质不逊于原厂，其他两个都是原厂的。

之前说过涡轮进气管漏油的那个梗还记得吧。改进方案就是，换新的管子，然后抱箍改用这种螺旋式抱箍，奥迪的涡轮管就是这种结构的。你打胶是不能解决问题的，必须换抱箍。

各类密封件、O型圈、火花塞、吸盘…………值得一提的是，左上角那个是半轴油封，虽然原车换过，但是没装好，所以打算再换一个。

各类油水液…………

底盘更换部件。破的破，裂的裂，还是换吧。既舒适又安全。

变速箱油也打算换干净，连滤网和密封垫一起换。

左后门打不开，换锁快，一看零件号，8K0开头的，居然和奥迪A4L是一样的？？这个B格就高了，居然和奥迪是一样的。

接下来，就是维修安装的事情了，一个字，严格按照维修手册要求规范安装。当然了，之前碰到过很多杠精，非要跟我抬杠，说什么要无尘车间、零下20°安装。我要有钱买下零下且无尘的车间，我TMD的还修什么车啊，早就躺床上点票子去了，所以希望不要再有杠精跟我抬杠，纠结这个零下和无尘的问题。

先从缸体开始，安装曲轴

按规定力矩和顺序，锁紧大瓦螺丝，维修手册上是多少牛米+两个90°。

安装活塞

自从有了活塞钳，安装活塞从来就没出现过断片的事情，欲先善其事必先利其器嘛。

按照沟壑，规范打胶，这里特地参考了奔驰打胶的方式，有一把打胶枪，我也买了一把，发现打起来比以前更均匀。这里隆重感谢奔驰站的张纪康同志给的中肯意见。

装好中油底壳

然后是机油泵和档油板

油底壳和油位传感器都是新的，新的看上去就是舒服，养眼。

装好曲轴后油封

缸体翻过来，装好后飞轮盘

变速箱在抬上去之前，先把半轴油封换了，用专用工具把油封敲到位，再也不怕油封歪斜了。

你看，这样油封就正了，就不容易漏油了，是不是。

安装新的水泵和皮带

机油格底座和机油散热器密封件都要换新的

机油散热器和水泵对接

缸体准备和变速箱对接。是不是有点像美国空间站和俄罗斯空间站对接啊，哈哈。

两者完美合体，装上马达。

端上缸盖

按规定力矩锁紧缸盖螺丝。维修手册上说是45牛米+两个90°

换掉火花塞

气门室盖打红色胶水，原厂出厂不是黑胶。不过维修手册也默认可以用黑胶，但是为了保证原厂感，所以还是按原厂出厂要求打胶水。

装上气门饰盖

气门室盖上五个堵盖都换了。因为整个气门室盖之前都油腻腻的，所以我怀疑堵盖都漏了。

装上三代改进版的链条

怎么样，看上去是不是很清爽啊

装上铝合金缸盖三通和新的刹车真空泵

涡轮的水管换新的。这个水管必须要拆下涡轮才能换，在车上没法换。所以修理工平时最不愿意换这根水管

仔细看看三元催化，已经有部分孔被堵塞了。估计内部堵塞的更严重

还是用药水泡一泡，泡通了就好了。

另一边装上涡轮增压。当初整个涡轮油腻腻的，都是自己洗出来的。

装上进气歧管

装好线束和附件

暖风水管也换掉了，总装基本完毕

接回三元催化和氧传感器

正面皮带也到位，真个机头焕然一新

破损的下摆臂球头也换新的，伦福德的，原厂配套

横拉杆球头也换新的

摆臂铝支撑座也换新的

新的发动机支架垫，再也不怕抖动了

变速箱支架垫最好是成对更换，这样效果更佳

徐徐放下车身，发动机进入机舱

装回副车架和方向机

原厂的黑钻美孚机油，0-40的。

启动，成败在此一举。

发动机欢快的运转起来，倍儿稳。

排气管吐出黑水，排毒养颜呢。把吃进去的垃圾都吐出来，貌似这是哪的广告词来着？

加注R134，不是氟利昂啊，氟利昂早就不允许生产了，会破坏臭氧层，破坏臭氧层了，就会造成紫外线……然后就是世界末日，有这么严重吗？

然后把排气管菊花刷干净，你要问我用什么东西刷的，我偷偷的告诉你，嘿嘿，重度油污清洗剂，俗称机头水。

启动之后，先看看相位角度，1.36°，原厂要求是正负3之内，有些特别好的，启动之后就是0.5°左右，不过这个数字也不错了，因为进气凸轮轴前面带一个VVT调节底盘，每个车的情况不一样，所以角度也会不一样。

之前有漏气的问题，现在我们看数据流来验证一下，在发动机无负荷的情况下，空气量每秒2.5克左右跳动，说明是正常的混合比，漏气问题已经解决了。

接下来就是做四轮定位，避免以后吃胎和跑偏。

各项数据调整完美

换掉刹车油（和大修没关系，额外的）

换变速箱油。

一切搞定之后，准备试车。光说不练假把式，修好了，就要出去溜溜。

轻轻一脚油门：哇~~直接后背就贴到座椅上了，好爽的推背感啊。发动机声音低沉，加速线性，外加更换了所以支架垫，给人一种扎实又稳重的感觉。

一切都是那么的完美，在一番紧张而充实的工作之后，完美交车。

本次维修的车子，是苏州的一个车友的车子。这位车友在我看来，是一个成功人士，反正比我成功，是我学习的榜样。这台车是伴随他成功的伴侣，他自己说，他有两个伴侣，一个是车子，一个是嫂子（我称呼他夫人）。这么多年下来，车子可能不值钱了，但是价格和价值不是一回事，所以打算把车子修好，让他一直放在家里，就像一个家庭成员一样。

好了，这次的维修就到这里，在不久之后，还会有更多的老车复活的文章，尽请期待。