泉州市哪可以买到水果刀

硬度为56hrc是普通的刀硬度，58已经是非常好的了，60为最高，陶瓷刀硬度60的仅亚于金刚石，至于砍钢管不伤刃，得看刀型，力度，刀种及钢管的硬度。

刀一般用洛氏硬度HRC系统，这个系统是用来衡量经过热处理的金属工具的。

常用的刀具硬度一般在50左右。硬度的提高对原料质量和热处理的技术水平要求很高。烂材料再怎么处理也不会又好的硬度表现。热处理失败能把好材料弄成垃圾。一般的，家用厨刀在50-55的区间，易于制造，打磨也容易。高质量的折刀硬度在55以上60以下，可以相对更长久的保持锋利，同时兼具比较好的韧性。但是硬度极致和韧性表现于材料和热处理又有很大关系。普通弹簧钢如果经过极限热处理可以有非常高的硬度，但是几乎没有韧性，有可能在淬火时就直接断了。

高质量军用刀具硬度范围在55-65这样一个区间，具体要看刀具的分类。主力战术刀一般在58-60的范围，而一些奢侈品性质的手工刀和高质量军用刀硬度在60-65左右，一般都价格不菲。因为使用更高级别的钢材和更严谨的热处理，这些高硬度刀具仍然保有不错的韧性。不过也有一些价值不菲的刀因为缺少韧性而摔断的记录，一般理解是热处理不过关。

现在也有陶瓷刀刃的刀。陶瓷硬度无法用HRC系统测量，材料硬度范围接近玻璃，属于超高硬度。但是经过实践其弹性非常差，所以除了厨刀这种只能做轻度工作的刀以外，如军用刀或者野营刀这类重工作刀具很少有采用陶瓷到人的。

硬度55以上都可以了。

厚度看用途，生存刀4以上，战术刀3以下，混合型3.5最合适。

生存刀主要是为耐磨，要考虑野外经常磨刀造成的磨损，所以厚度高一点，耐用的时间更长，不会越磨越薄。

战术刀当然越薄越好，切割刺入越平滑越好用，因为考虑是作战而不是耐磨，所以厚度要尽量薄，这种刀是搏斗用的，买回来就是收藏，肯定不会拿去切木头吧。所以不考虑磨损问题。

实际上刀身厚度大于2毫米就有足够的强度了，完全可以插入树中作为脚踏，当然我是指品牌有保障的刀。

最好的例子就是莫拉刀，很多碳钢版只有2毫米的厚度，但在经过各种暴击测试后，连弯曲都不会出现一点。

所以我觉得最好的刀还是混合型的，足够的厚度加上假刃的穿刺力。

讲品牌性价比，我最爱的一把刀是冷钢srk sk5版，刀长27，刃长15，厚度3.5毫米，价格才四张老人头。

可以说是我所有收藏的刀具中，最便宜，最具性价比的品牌刀了。

当然这是不算莫拉刀的前提下。

莫拉神刀，玩刀的都要有一把。

若单论刀的硬度和破坏力， 大概非美国Strider公司的产品莫属了 其实受限于钢铁这种材料本身的限制，现实生活中是没有什么“削铁如泥”的刀的。现在一般实用的刀剑，硬度都在HRC 50-60之间（HRC是衡量材料硬度的单位），超过HRC60的刀具虽然硬，但是太脆，很容易在砍到硬物时崩断。所以不管什么龙泉宝剑、武士刀、蓝波刀、瑞士军刀，硬度都不会超过HRC 60 但是Strider的刀似乎是例外，这家公司的刀采用特别厚的钢板制作，有些还用了“片刃”技术（刀具只有一面开刃，可以保证刀锋的厚度），用增加厚度的办法解决了刀具韧度不足的问题。所以Strider的刀硬度可以达到HRC 62以上 Strider的刀在世界各地的测试中，创下过很多传奇，例如一刀切开汽车的板金、刺穿汽车挡风玻璃、切开汽油桶，甚至把其他品牌的蓝波刀砍出一个大缺口、而Strider刀本身几乎丝毫无损等。因为Strider刀具优越的性能，加上它原本就是设计在最艰难的环境中使用，因此现在像英国SAS、美国绿贝雷帽等知名的特种部队，都配备了Strider系列刀具 只不过，这种刀在国内很难买到，网络上那些几百元的全都是仿制品，真品的Strider刀至少要四、五千元以上。而且这种刀完全是为野战设计的，一般人拿着在路上走，很容易被警察盯上 如果你是想收藏，我倒是建议可以买把花纹钢的中国剑或武士刀。“花纹钢”是古代最巅峰的锻造工艺，利用几百层软硬不同的钢铁交叠锻打，让打出来的刀剑兼具不错的锐利度和韧度，而且刀刃有像水波一样的花纹，非常漂亮；最好的花纹钢刀剑硬度可以到HRC 58左右，虽然比不上Strider，至少比一般不锈钢刀锐利多了。而且国内生产的花纹钢刀剑并不贵，几百元到一两千元就可以买到，收藏价值很高

满意答案成都兄弟演艺3级2007-10-07二十世纪最流行的刀当属折叠式便携刀，简称折刀。它可以是一把集猎刀、搏击刀、割绳刀以及满足你任何切割用途需要的刀具。同时具备可安全锁定的刀刃，折起时可以放入口袋，从而使得主人随身携带方便而安全。在这一类产品中，因为它的一些完全专业性的特点，便携折刀在老牌刀具公司以及新兴的公司中都广泛兴起。它典型的设计包括：通常有一个用大拇指可控制刀刃的孔或者栓，使得它可以单手打开，配装的刀夹使折刀可以被系结到口袋里从而方便地携带和取出，另外还有背簧式或衬垫式的刀刃锁定机构。一把刀具有什么样的价格，取决于刀的制造工艺和材料。例如一把钛合金钢手柄的刀要比ABS合成塑料手柄的刀贵出100多美金，一把特级优质钢刀刃的刀（如ATS-34钢材，甚至陶瓷，大马士革钢或钛钢等）将比普通的经济钢（如420钢材等）的刀贵出了很多，制造商的名气和生产地的不同也使刀的零售价格差异很大。就像你需要花很多的钱去买劳力士和梅花表一样，你也需要花更多的钱才能得到艾默森或戈博的折刀。如果需购买合作制造的订制刀或具有专利设计的刀则需要支付额外的费用。下面的几点经验可以帮你从刀行购买称心如意的折刀。要为自已挑选一把好刀，最重要的因素是你对它的感觉。将它放在手里，感觉一下，是否理想。用单手把它打开，检验一下它的开刀孔或栓或其它开刀机制是不是感觉最好。接着看一下它的锁定机制，是采用背簧锁定还是衬垫锁定，是否安全，舒适。刀刃的大小是不是你想要的尺寸？如果打算用刀来切割纤维绳或硬纸板，你就应该选择一把半齿型的刀刃。如果你想用它来只切割纤维绳索类的东西那你应该选择的就是全齿型刀刃了。同时你还需要考虑刀刃和手柄的材料。例如刀刃是否够长，钢材怎样，手柄是否坚固，不易损坏。你还需衡量为此会出的价钱对你来说是否值得。最后看一看，它的产地。是由美国、德国或日本制造，还是由人工价格很低的国家或地区，如中国或台湾制造。后者制造出的刀具不讲究工艺，质量低劣。但有一些是由美国公司提供高质量的材料，只是在境外组装，他们出品的刀具同样有高标准的质量控制，质量也很好，但价格却显得更为实惠。

对于磨刀，最好的工具当然是定角度磨刀器，它可以轻而易举的把你那不锋利的刀磨到足以吹毛断发，削纸成丝的锋利程度，而且不需要很高的技巧。所以当我面对家里一堆不锋利的刀子的时候，就在幻想等买到了定角度磨刀器的时候大干一场，然后那些刀子都以漂亮的刀刃飞快的剃下我手臂上的汗毛的画面。

可是当我所希望得到的DMT钻石定角度磨刀器（我喜欢钻石表面的磨具）一直没有到货的情况下，我再也无法打消自己磨刀的想法。尽管这听起来有些暴殄天物的意思（我的刀虽然都不太值钱，可是我都非常喜欢它们）。仗着自己以前磨过一些刀（都是些菜刀，小折刀，磨的倒是锋利，可是刀刃却是异常难看），从一堆钝刀里挑了一把最便宜的，开始了我的磨刀历程。

也别说，当你手里握着上百块钱的折刀要比握着十几块钱的菜刀态度要端正多了，而且好像也比较顺利。在磨到第三、四把刀的时候，我欣喜的发现，经验已经在慢慢积累，刀刃也开始变得平整漂亮了！终于，在合适工具的配合下，我磨出了刀刃光洁，宽度一致，锋利如剃刀的刀子！

现在我写下这些感受，分享给同样热爱着刀具－这“冰冷守护者”的朋友们，并请广大刀友指正和批评。

一.工具篇

古语有云：欲善其事，先利其器。在做到要如同使用定角度磨刀器一样的效果，合适的刃磨工具是必须的。

以前总以为磨石越宽越好（市售的磨石大约都在5CM－8CM左右），现在实际使用下来觉得还是宽度在1CM-2CM左右，长度在10CM左右的钻石表面磨石效果佳。其原因是刀具的整条刀刃线很少是直线型的，大多是有一定的弧度，在刃磨时刀刃线不能全部贴在宽磨石上，而且我磨刀的手势是单手以刀刃与磨石成45度左右夹角进行刃磨动作（原因以下会提及），相对较窄的磨石容易控制刀刃的优势就体现出来了。另外重要的一点就是磨刀石市售最细的大约在800目，在这个目数下磨石的磨损还是很快的，以至于需要不断的调整刀刃与磨石的接触来适应磨石的磨损。而我使用的钻石表面磨石（包括红宝石磨棒），由于其表面基本上不磨损，所以不需要频频改变刀刃与磨石的接触面。因此，有条件的朋友最好使用钻石表面的磨石棒，其不易磨损的优点会让你在刃磨刀具时感到轻松很多，更易快速的磨出平面度好的刀刃。

我使用的工具从粗磨到镜面效果抛光依次是金刚什锦锉－戈博钻石磨刀棒－红宝石磨棒－金相砂皮。

1：金刚什锦锉－适合较大动作使用。其表面极其粗糙，吃肉效果明显、爽快，适合刀具的改刃及开刃工作，而且几乎可以对付任何硬度的钢材。

2：（戈博）钻石磨刀棒－适合粗磨使用。得心应手的磨刀工具。其基本上不磨损的钻石表面是我喜欢用它的主要原因。其优点还有不需加油，加水，干净方便；便于携带、吃肉爽快，在外出、旅游期间也能轻松、快速的磨利你的刀子。用钻石磨刀棒磨出的刀子已经能够对付日常使用，但是为了美观还需要进行精磨及抛光。

3：红宝石磨棒－适合精磨使用。由红宝石微粒制成的磨棒，目数大约在1500左右。其特点也是不易磨损的表面。在刃磨时只需加几滴的水就可以了。用其磨出的刀刃已经可以达到削纸成丝的地步了。

4：金相砂纸－适合抛光使用。是将刀刃部份抛光到镜面效果而又不失其锋利的最终工具。使用时将其裁成合适宽度、长短的条状，垫在条状硬物上（如钢皮尺）使用。

二.动作篇

在有了合适的工具，我们还需要一定的技巧。舒适和正确的姿势是刃磨质量的保证。下面将我的姿势较详细的写出，但是不一定适合你，仅做参考。

坐在写字台或是餐桌前（坐着你会省力很多。要是站着或是蹲着你会感觉这更像是一种刑罚而不是在进行一桩让人兴奋的工作，因为不久你的腰就会直不起来）。将磨棒（具）成90度角放在你的面前。为防止桌面磨损，可事先垫上报纸或是布。但是不要太厚，要是那样的话，你会发现太厚的报纸或是布将成为你的累赘－刀尖将不断的刺在这些东西上。

用左手牢牢的按住磨棒，固定住它，不要使它在刃磨动作中产生移动。右手把持刀具把手部位，刀尖在左上角，与磨石成45度夹角位置。在刃磨左侧刀刃时（刀尖向上，刀背向己时的位置，下同）大拇指按于刀身上，其余四指握住刀把；刃磨右侧刀刃时大拇指按于刀背防滑槽的位置，食指按于刀身，其余三指握住刀把。这种姿势可以更容易的固定刀具刃磨角度。之所以采用单手握刀是因为使用双手时由于有两股力量作用于刀上，作用力不平衡而造成刀刃表面不平，易出现凸面。

刃磨的时候手感很重要，用力均匀，不要轻手轻脚。如果感觉很顺滑，那就是刀刃的平面已经全部贴在磨具上了，此时最好。如果感觉涩涩的，就说明刀刃只是部分在磨具上打磨，这时候就需要停下动作，观察刀刃的被打磨部分，再调节打磨角度，直到确认全部刃面贴在磨具上打磨。此时记下刃磨角度，最好的办法是记住刀背和磨具之间的距离，然后一边刃磨一边慢慢前进、后退刀身，直至磨到刀刃的每一个部分，每一种磨具都是采用这种姿势。这里有一个小诀窍：在磨左侧刀刃时想象成在削磨具，磨右侧刀刃时想象成在刮磨具，这样会控制角度会容易一些。刃磨时需要经常观察刀刃，以确定刃磨程度，便于控制刃磨质量。

另外需要说明的是：平直的刀刃容易打磨，我就不说了。在遇到曲线刀刃的时候（如水滴型刀尖）这样处理：刀刃打磨角度不要变，就是刀身横向与磨具形成的夹角不能变，然后刀身自刀把位置慢慢抬起，刀身慢慢后退，直至磨到刀尖为止。在遇到凹型刀刃（如MOD MKV刀刃根部）时，需将磨具表面处理成圆弧形状以配合凹型刀刃，手势不变。打磨的时候行程一定不能长，要短，我打磨的时候行程大约才5mm左右，来回磨动，这样角度容易控制。

最后就是刀具锋利度的判断，可以用以下几种方法来判断：

1：将刀刃迎向光源，慢慢转动刀身，仔细观察刀刃反光情况，尚未锋利的刀刃会有白色点状或是线状反光，锋利的刀刃则没有这些现象。

2：用大拇指轻轻的横向刮过刀锋，感觉毛拉拉的，隐隐有“沙沙”声音的是锋利的表现，如果感觉较光滑，则尚未锋利。

3：将一张纸（如作业本的纸，再厚就没有意义了）用拇指和食指捏住，然后径向用刀削，锋利的刀应该很轻松的将纸一切为二，若有靠刀身撕裂而不是切开纸的现象出现，则说明刀还不是很锋利。

4：用刀剃手臂上的汗毛，如果轻松的将汗毛剃下，说明刀已经非常锋利了。

当你磨出一把锋利，刀刃漂亮的刀子时，那种辛苦一场终有所报的满足感是多么地让人陶醉！

基本上我的经验也就这么多了，不足之处还望各位刀友多多指正。 并希望我的拙作能够起到抛砖引玉的作用，希望大家将刀具使用，保养的经验心得拿出来，以飨天下刀友。

磨刀通则：

1、不管磨什么刀或用何种工具（Lansky, Spyder.,

磨石…whatever），磨刀第一要件就是磨时要保持刀刃的固定刃角，这需要练习，但有一个老手都知道的小窍门就是磨前先用奇异笔先将刀的开刃区涂黑，再拿去轻磨几下后，检视刃区，若角度正确，则黑 色将完整被磨掉，若否，自己观察Mark区后调整角度，抓到角度后就将感觉记起来，后续依此感觉磨刀。此方法新老手都适用，因为不同刀有不同角度，就算是专业磨刀师可能也要依不同刀之角度来调整感觉。

说到这边，有一个迷思大家可以思考，是否每一支刀都要保持原出厂时的开刃角？从收藏者观点，此点勿庸置疑。但从使用者观点，我倒觉得值得商榷，我通常会依照自己的用刀习惯，来改变刃角，使刀能 在手中做到最大的应用，但前提还是「就算你要改变刃角，你还是要保持固定改变后的刃角角度」。

2、当你可以在磨刀时固定刃角后，开始进入最关键程序了：磨的程度。磨刀是一种削薄磨去刀刃材料以制造新的锋锐刃区（edge）过程，因此磨石的功能就以此为依归，粗磨是进行上述过程，制造出锋刃 ，细磨是去除粗磨过程中产生的毛边，光则是更进一步加强细磨的功能。由此可知，刀磨的好不好关键在粗磨程序，若你一直磨不好，必须从此处着手再加强。 一般刀刃若无缺角需要修整或改薄刃角的话，通常我们是从600 grit的磨石进行粗磨，依照1的要领去研磨，磨到什么程度呢？

Key Point：磨到刀刃在另外一边全部刀刃边缘都起毛边（或飞边）为止。起毛边代表你真正将刀身削薄制造出新的锋锐区，因为你的研磨面已到达刃边。此时翻转刀面，依相同要领再研磨，直到另一边刀刃又?{簸_毛边（有些师傅只磨一面就去毛边即算完成磨刀程序（Chisel Grind的刀也如是），下次再磨刀时再从另一边磨起）。

3、如果你步骤2很确实，那你已完成磨刀的百分之八十工作（此时用手垂直方向摸刀刃就已感觉很利了），剩下的就是去毛边的工作。

去毛边可用1000或1200 grit的磨石依照前述要领先将有毛边的刃用中等的力量（与部骤2相比）轻轻磨约十下后检查刃面，应该会在刃另一边又起毛边，但此毛边已较部骤2产生的小很多。翻过面来同样要领再磨十下后再翻面，

接下来要用很小的力量（几乎是刀本身的重量而已），将刀刃稍微提高角度（约5度以内），轻磨三四下后翻转刀面再依同要领磨三四下。Ok, you get

it. 一只去好毛边的利刃。

以上所述过程只是通则，个人可依习惯或刀种、钢材不同，自行加减，但程序上大概就是这样啦。如果你还是磨不利（不大可能），再从步骤2开始，确实作到起毛边后再进行下一步骤。

4、接下来就是光的过程了，光就是用皮革（或用布轮…等）加研磨剂颗粒，将刀刃成镜面（对锋利程度个人是认为不是有很大影响啦），但其要领与前述磨刀要领不大相同，是以刀背向前行进方式 略提高刃角来实施（因为光也有去微细毛边的效果）。要注意的是，并不是任何刀都需要光，一般切割绳索、纸张等拉着切（slice）方式的刀刃最好保持一些锯齿状会较好用，而以压着切（push out，如削苹果皮、刮胡子等）方式使用的刀刃，光后效果一级棒。各人请依需要自行决定。（注：拓直久庆在「求生刀的妙用」中曾提出：单刃刀（single

bevel）压着切，双刃（double bevel）刀拉着切。与上述原则有异曲同工之妙，因为通常要光的刀都是刃角较小，以推或压着施力方式（如peeling）切的。）

经过以上的各道次流程后，相信就算是新手应该也能磨出非常锋利的刀子，差别只是在步骤2中，老手应该较能保持刃角及以较少时间完成吧。但只要大家有恒心、耐心将步骤2确实作好，一定能磨出漂亮 且锋利的刀子。依我个人经验，磨后去毛边但未光前的刀子可轻易刮下腿毛、汗毛及削断A4纸或悬空的发丝，但刮胡子我就不知道了，因为我的刀不是刮胡子用的，刮手毛、腿毛容易，但面对镜子拿刀（ 安全剃刀例外）刮自己的脸，绝对是不干的，以免一个闪失就破相。

5、最后跟大家讨论一下刀刃锋利度的维持，KnifeCenter中Joe Talmadge在The Sharpening

FAQs文章中提出：由于目前刀用钢材及热处理技术的进步，刀用一段时间后，刀刃不会很快磨损，但会因使用者的施力方式使刃端向左或右边弯曲，此时使用者可能会感到不像刚磨好那么利。此时刀刃锋利度的维持不需要重磨，只要拿一根铁质磨刀棒（卖猪肉摊贩常用那一种），将刀刃左右各刷几次就好了。由于磨铁硬度与刀钢材相差不是很大，因此此刷的过程只是将刃边再恢复正常角度（re-alignment）

而已，并非如前述磨刀过程中磨去刀身的材料。因此，特别要注意一定要拿铁质磨刀棒，不可用陶瓷或钻石磨刀棒（这两种磨刀棒是真正磨刀而非重排刃角），至于铁磨棒上之凹槽多寡甚或没有都没有很大关系。

刷的方法是左手拿铁磨棒，将刀刃以约20度角从近刀柄处一直刷到刀尖，刷时施力很小几乎是用刀本身的重量，每刷一次后就换边再刷一次，如此五至十个循环应可将刀的刃角导正，刀又可锋利如新了。刷

时刀刃向前或刀背向前都可以，看个人习惯。

Joe建议不管是较软的厨刀或ATS34等较硬的刀，都应常常进行此一Steeling的步骤，除可常保刀子锋利外，还可因不需常要磨刀而减低刀的寿命。但如果Steeling无法使刀回复锋利度时，就代表刀刃是真正 钝了，必须照前述1至4步骤来磨刀，方可使刀回复利度。

以上Steeling的理论经实际验证，个人非常赞同，也非常有效。但应注意的是，

Steeling当然是一种很好的刀刃保持方式，但用布轮加研磨剂光也是另一个不错的方法，它不具粗研磨的作用，但可导正刃角，而且可得到镜面的刀刃，缺点是比Steeling麻烦许多，各人亦可依喜好选择

使用。总之，不要用磨刀来作刀刃保持（edge

maintenance）的工作，那会令你的爱刀寿命很快减短（尤其是如Sebenza等高价位折刀），最后变成牙签状，而且越磨开刃角的面积越大，越来越难磨。

6、总结：

以上文章有有部分是从KnifeCenter中Joe Talmadge在The Sharpening FAQs的文章中意译出来，再加上小弟以往搜集各种磨刀信息后整理出来的简单通则，详细过程可能需要大家自行去摸索并建立自己的一套独门刀法了。但很好玩的是，这些理论也是我在以前向一些制刀师傅

讨论时他们都会提到的共通点，因此如果东西方文化都认为有用的观点，相信对大家应该也有用。简单以几句口诀来描述磨刀的技巧，希望对大家有帮助：「制造毛边、去毛边、光」。Ok,

there you go.

此外，有一点忘了告诉大家，如果你是生手，除了上面文章中的重点外，请特别注意在细磨及光过程中的减少力道步骤，此步骤对我而言因以前磨金相的训练，认为是理所当然，但对不熟的人可能也是

关键程序，总之愈磨力道要愈轻，逐渐使毛边变小消失（如果减力的动作熟练且feeling出来的话，甚至一块中粗度磨刀时就可以搞定一切）。如果你只是要磨一般日常生活用刀（不用Razor-Sharp），那么在细磨的最后几次strokes可作提高刃角的动作。若你要磨到刮胡子，那么不要改变刃角，力道愈来愈轻，直到用皮革光的最后几次stroping再提高刃角，将有惊人的效果。

徒手高精度打磨技巧[转]

1，器材：没有定角度磨刀器时，条形油石是徒手打磨的必需工具，我使用的280号和600号进口油石，油石敲成5厘米左右长度的短条，两端尽量敲平整，不要留有大的尖角，手指握持的时候才能踏实稳固，油石是消耗品，在打磨中工作面会逐渐变凹陷，这时就必须及时更换油石；一个软硬适度的衬垫物也是必需的，我是用两根5厘米左右长的钢筋焊成t字形，外面包裹胶布，水平置于桌上，工件放置在其拐角处，相当稳定，角度也容易控制；助磨剂用普通机油就行，用棉花签随时往加工面上涂。

2，手法：手法是打磨的关键，左手稳固握住工件，在衬垫上放稳，左小臂在桌面上放踏实，足够明亮的灯光从身体左边照到工件，需要加工的小刃口面尽量保持水平向上，右手持油石水平拉动，就能搞出精度较高的打磨面来，右手的动作最为重要，以右手拇指和无名指将油石两端确实捏稳，中指小指自然贴*无名指，为什么要用无名指呢？拇指和无名指的配合是最适合进行高精度手工作业的，比如在摩托车油门控制，开保险柜，握棒球棍等等精度要求很高的工作中，无名指都是最重要的参与部分，另外，打磨主要是*小臂的水平摆动，拇指和无名指自然配合时，油石的位置正好在小臂的延长线上，水平打磨时能把油石的上下位移控制在最小，在工件上就能尽量实现最终的平面，而不是圆弧面，还有两个手法上要注意的问题就是，食指应该悬空，不要放在油石上，实践证明，那样会增加油石的上下摆动，另一点就是右手绝对不能戴手套操作！！打磨中右手必须随时保持敏感，而手套会阻碍感觉，相反的，左手在操作时却应该戴上手套，工件必须保持绝对的稳固，手套能吸收缓冲手的轻微抖动，减少误差。

3，打磨：打磨前，先在刀身上粘贴一层透明胶，仅留出刃口部分，以免刀身被误动作擦伤，工作面上和油石上涂适量的油，此时工件与操作者身体平行，横在面前，同时加工面与桌面呈平行状态，油石也和桌面平行，油石与工件的垂线保持约30度角不变，以适度压力接触后，腕部保持不动，小臂摆动，带动油石在工作面上滑动，油石的滑动路线是与工件的平行线成约30度角，在粗磨时，顺刃口方向和逆刃口方向用力可以差不多，但在精磨时，就只能在顺刃口方向时用力，逆刃口方向时只能滑过而已，刚开始打磨时，油没有变颜色，油石的接触角度不是看得很清楚，这个时候只能*经验下手，不要太用力，稍后，接触面上的出现黑色的油污后，接触面就能看得很清楚了，此时就可以保持一个固定的力度和行程了，这个过程会持续比较长的时间，有时能长达数小时，相当考验人的耐心，在此过程中，双手的相对关系必须绝对保持稳定，稍有变动，就会造成工作面变成圆形，一切都得重来了，如果是未经手工打磨的新刀，油石上去后就能直接研磨到整个工作面，角度比较好控制一点，如果是打磨过的旧刀，其刃口往往是圆弧面，或是修改新刀的刀锋，油石上去只能先接触到很窄的一溜，连续打磨一阵后，此线就会逐渐变宽，直到接触面覆盖整个刃口面，打磨过程中要保持适度的油量，不能少也不能多，油少了影响打磨效果，多了会让人看不清接触面，涂油的工作尽量请助手进行，自己亲自动手的话容易破坏好不容易建立起来的接触面，修复旧刀或是打磨很钝的刀，可以用低号油石开始，打磨到差不多时再换高标号油石，新刀则可以直接上高标号油石，还有一个要注意的问题就是必须保持油石在工件上的水平位移量，足够的水平行程可以自动补偿打磨中的误差，使刃线很直，水平拉动行程过短的话，最终出来的刃线是弯曲的，不直，在修复某一点缺损的刀具时，要特别注意这一点，还有，在打磨初期，油石的行程和角度要求并不是很严，但到打磨后期时，这两个指标就必须得严格控制了，否则，出来的磨痕不一致，刀虽然锋利了，在反光下却难看。

4，要求；最终打磨完毕的刀，锋利当然是必须的，其次，加工面应该比较平，接近平面，基本看不出来圆弧，磨痕一致，整个加工面从头到尾的磨痕角度和深浅一致，在反光下看，磨痕反光与刃线是平行的，而不是斜穿整个加工面，需要的话，可以适度抛光，但抛光会影响锋利程度，操作时慎重考虑。

Stonewash（石洗）处理是将刀刃放到一种特殊的粗糙的陶瓷颗粒中搅拌，这些陶瓷颗粒会将刀刃的所有表面彻底打磨抛光，使刀刃形成哑光表面或亮光表面，这取决于颗粒的粗细。在战术刀中这种处理用得非常普遍，因为它使刀刃表面坚韧不易磨损，且不反光。而对其他折刀，比如凹式打磨的刀刃习惯用更传统的缎面处理，这种优雅的表面效果和石洗粗犷的表面形成鲜明的对比。两种方法都具有抗磨损的能力，都比珠光处理或酸蚀刻处理更加抗腐蚀。