高达新手涂装上色

从零件板上剪下零件修正水口。

首先使用的是模型钳。按说明书的步骤，逐个完成各部件。每需要一个零件，就用模型钳剪下一个，这样就不会搞错了。

用笔刀削干净水口，这种手势不容易伤到手指。

接着使用模型专用笔刀。和美工刀不同的是，笔刀的刀头很短，这样就不容易割破手指了。笔刀在素组时，起到非常大的作用，水口处理得好不好，关键就 看刀法了。虽然模型专用笔刀比较安全，但因为刀头极其锋利，所以使用时还是要注意安全。如上图所示的手法，拿捏模型的那只手，同时要和握笔刀的手互相起到 一个支撑作用，进行内旋切割法（感觉就像拧瓶盖的那种手法）。

这就是常说的“水口”这是由于毛边引起的“缝”。

正版BANDAI高达模型采用PVE和树脂合成材料，材质比较柔适，只要切割得当，出现“水口”和“缝”的机会不是太高。但要想做到“无缝”、 “无水口”就必须得上色了，这就是素组的界限。用1200号以上的田宫水砂纸打磨水口，虽然可以彻底消除水口，但也会在光滑的模型表面留下痕迹。所以素组 的朋友，还是要在笔刀切割的那个环节尽量处理好水口和毛边。

修正连接处 加深刻线消除毛边。

修正连接处、加深刻线、消除毛边是笔刀还经常用到的一些功能。

3.基本组合：

这一步比较简单，按照说明书，边切割边组合。这里就不作详细介绍了。

4.局部上色：

高达专用涂料Mark笔

涂料Mark笔，是一种非常方便的局部上色工具。笔头按下去，涂料就会流出来，使用起来非常方便。但不能用作大面积涂装。

笔涂用平笔郡氏油性涂料 郡氏油性稀释剂。

笔涂，需要用到笔、涂料和涂料的稀释剂。同样，不适用于大面积涂装。

5.贴纸：

高达模型贴纸，一般有4种，闪光贴纸、带胶贴纸、水贴纸和快速贴。闪光贴纸、带胶贴纸的用法比较简单，贴纸的周围都已经事先刻好了线，只要小心揭下贴在适当位置即可。带胶贴纸的图案比较精细图片比较小，可以用笔刀轻轻粘住贴纸一角揭下，贴在模型上即可。

关于工具的一点分析

下面的例子中仅对我自己手上的一些常用素材和工具进行一点个人的介绍，如果有其他未提级的部分，也请个人多包涵了。

其实模型是从前年又重新开始的，之间间断了近十年的时间，上学时主要作军模，之后因为学习和工作，便停止了。前年因为辞职在家休息，因此又把模型拣了起来，不过说实话，基本没进步，到现在也不过刚刚过了新手这一关。因为平时常看到不少人讨论工具和素材的选择和使用，于是就想利用自己手里现有的一点东西，说一说我自己选择工具和材料的方法，希望也能起到抛砖引玉的作用吧。东西不多，够用足矣，实在不够我们还可以继续添加么~~~~

模型制作工具从效果上算起来大概有切割/打磨/零件平整/改造/修补/上色/后期视觉效果处理/特殊效果处理/场景效果制作及处理这些内容，对于一般的制作者，后期视觉效果处理，比如旧化处理，场景效果制作及处理，比如搭建地台，缩微战场等，基本上很少会用到，因此就不再详细描述了，如果大家有兴趣，以后可以再专门就这些再写文章和大家探讨，这次我们只对基本的处理进行描述。

下面就拿我自己的东西开刀好了，大家轻拍了。

首先是一些胶带，从上到下从左到右分别是纸双面胶带，泡沫双面胶带，封口胶带，铝箔胶带，遮盖胶带，电工绝缘胶带，美纹纸胶带。当然其他的胶带还有很多种，我常用的是这几种，其中纸双面胶带我常用于关节加固，细小零件的定位，喷漆时还可以用来固定零件；泡沫双面胶带主要用于改造，比如垫高零件，固定改造板，偶尔可以用来添缝；封口胶带用的不多，多用在填充管子的内构上，或者用来缠绕插入件，从内部固定零件；铝箔胶带属于装饰带的一种，经常用在细节装饰上，产生金属效果；遮盖胶带就不说了，大家都会用，建议根据需要选择不同厚度的来用，最好在第一次购买时选择带盒的，之后就可以单买胶带用了；电工绝缘胶带和美纹纸胶带属于遮盖胶带的替代品，在某些情况下代替遮盖带使用，当然用的时候务必要把边缘压紧，否则漏液的话会很难补救的。

这是我常用的裁剪工具，国产斜口钳，王麻子剪刀，医用手术剪（双尖头），中型止血钳，田宫74045普通模型钳。国产斜口钳是在买74045前的主力，单独做切断工作足够了，不过缺点是刀口有点断，厚度有点厚，用起来不太方便，建议选国产货的话尽量选薄刃型的。王麻子是用来剪水贴或者改造板什么的，不说了，如果要剪蚀刻片的话，建议换把小剪刀来用；手术剪的功能和王麻子差不多，不过用起来需要的力量更小一些，必要时还可以用开孔钻洞；止血钳的功能比较多，不过主要是喷漆时夹零件，也可以用来开孔和增大钻孔的内径；74045用起来感觉不错，觉得大家有必要都入一支来用，确实是很物有所值的工具。另外那把薄刃74035下周会到，到了后会补使用心得上来。

这是我常用的切削工具，#3和#4手术刀，#11和#23刀片，刮胡刀片，美工刀，田宫74040-32度笔刀，田宫74040/爱利华AK-3用刀片25片装。奥迪（Auldey）模型锯。在买74040前，我用的一直是手术刀，锋利方面没问题，就是刀刃厚度有点大，#11刀片容易断，万一飞到脸上，估计至少得毁容了；刮胡刀片的厚度没问题，但是用起来不方便，很难操作，现在已经很少用了，最多也就是用来切软胶件；美工刀是用来切改造板的，当然得配合钢尺和云板才行（这两样东西没照~~~~估计没有人说自己没见过钢尺和云板吧）；TAMIYA 74040和OLFA AK-3其实就是一样商品贴了两个牌子而已，其他的也就是刀柄设计稍微有些不同，刀片是相同的，价格也相差不多，AK-3便宜是因为只带了十片刀片，不过25片装的刀片也就是20-25块钱一盒，很耐用，平均一个刀片做俩MG没问题，另外这俩公司出的还有20度角的笔刀，一个是74020，一个是AK-1（好象是这型号），那个主要用来切水贴和调整蚀刻片，一般用的不太多；奥迪的模型锯是买气泵时老板送的，和TAMIYA 74018造型完全相同，区别在锯片的材质上，74018的材质更坚固一些，这个用起来有点使不上力量，主要是怕把锯片给拉断了，反正如果觉得不放心，可以到五金店买把最小号的钢丝锯，用起来也不错。

一些其他工具，绿把四件套那个是油封拔起不锈钢钩套装，它下面的是国产普通手钻和钻头，三支尖头的是不锈钢套头，旁边那个大家都知道，精密螺丝刀套装，下面的是锉刀十件套，边上那个是777的美甲工具包。油封拔起不锈钢钩套装我是用来刻线的，头很尖，要小心使用，最好用的时候把护目镜戴上。不锈钢套头同样是用来刻线的，它的头比钩子略微粗一些，可以把线开的不那么窄，另外还有套刻刀套装，没找到，用起来也不错。至于P刀（钩刀）么，大家看情况买吧，长谷川和田宫的太贵，买个国产的就可以了，或者买TAJIMA（田岛）的，大概30块钱一把，刀片五块钱一片，也可以用很久。精密螺丝刀套装估计大家就是不作模型也会买一套用的，开洞，上螺丝，撬零件，都用的上。锉刀，买田宫的太奢侈了，选做工好的国产货足够了，我这个买的价钱是八块钱，觉得还可以。手钻的话，田宫的质量确实好，十字定位非常精确，当然价格也很震撼，基本上一个钻加五个常用钻头，价格就奔200大元去了，国产的吧，选个质量稍微好点的，坛子上有人说国产钻头才两毛多钱一个，真的很便宜，手钻也属于常用工具，各位还在用螺丝刀铁丝开洞的同学，请换手钻吧。电钻在阳台上放着，没照片，我用的是日本牧田（Makita）的家用型小手电钻，钻头适用范围是从0.6mm-6.5mm，买的时候大概200块钱左右，很好用，声音也不是特别大。关于电钻的品牌，很多人都只认日立（HITACHI）和博世（BOSCH），我个人感觉大可不必，且不说BOSCH和HITACHI天价的配件（钻头价格一点都不比TAMIYA的手钻头便宜多少），单就使用来说，其实100多块钱的国产手电钻一样可以用。只要电气性能过关，不漏电，强度过关，钻头不会飞出来，就可以了，其实我这个手电钻最大的功能也就是用来打磨动力管之类的管子内部，其他时候用不上，也许以后升级到GK制作时会用得更多？谁知道呢…...那套修指甲的工具，估计大家也有人会用的，里面的指甲锉，去死皮剪刀和汗毛修整剪用来处理零件的毛边效果不错。

这是另外一些东西，上面那五个小杯子是10ml的小烧杯，旁边很明显是滴管，下面长条的是0.5ml的带刻度滴管，透明的那个是一次性PE材质手套；下面分别是双层活性炭口罩，单罐滤苯防毒面具，单层活性炭口罩，一次性橡胶手套，护目镜。小烧杯和滴管是用来配制用量比较大的油漆的，带刻度的滴管可以控制比例。PE手套和橡胶手套就不说用途了，不过似乎不少人不习惯戴手套工作，也许是觉得没手感，我觉得根据个人而定吧，我自己是必戴的。口罩，防毒面具和护目镜是喷漆时的必备之物，尤其是我常用油性硝基漆，因此保护自己的健康只能依靠自己。

这些是改造板，厚度分别是0.3mm（透明），0.5mm，1mm，1.5mm和2mm。关于改造板的使用，也不废话了，能用到这东西的基本都不是新手，怎么用大家心里应该很清楚了。至于价格么，我买的是国产货，尺寸是60cmX60cm的，价格从8块到20块钱不等，大家买的时候根据实际需要选购吧。田宫的实在太贵了，让我们华丽地忘记它好了。

另外一些小东西，最下面是改造管（中空），直径是0.5mm和1mm的，改造棒我没买，用吸管代替了~~~~脱脂棉球，配合打磨膏抛光用的；调色板，手涂上色时用来调色；棉棒，用珐琅漆/油画颜料渗线时用来擦多余的颜料和油漆，还能用来固定零件；夹子一包，喷漆时用来夹零件，可惜没买到长竹签......涂料皿，用来配制小量的油漆或者颜色，一打10块钱，挺便宜的。小喷壶，用来喷丙烯颜料，雾化效果还可以。牙签，用处很多，不废话了。

我常用的四种胶水。改性丙烯酸酯(HL－302)胶，α－氰基丙烯酸乙酯胶（502胶），TAMIYA绿盖溜缝胶，乙酸乙酯（ethyl acetate ，CH3COOCH2CH3）。先来说说302胶，302胶，又称改性丙烯酸酯胶，它的主要成份是甲基丙烯酸酯为主，加入增韧剂、补强剂、稳定剂、引发剂、阻聚剂等，最终形成双组份（A、B）反应型胶粘剂。302胶的性质是结构胶粘剂，主要用于刚性粘接。意思很简单，302胶属于AB胶，性质是介质型刚性粘接胶，也就是说它是通过本身的化学反应和变化来进行粘接的，不对被粘接介质产生危害。302胶基本算是除了树脂补土外最后一道粘接闸门，其他三种胶粘不上的东西，用它基本都能粘上。再来说说502，502是以α－氰基丙烯酸乙酯为主料，在加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂后生产出的单组份瞬间固化粘合剂，其原理是原理是在空气中微量水催化下发生加聚反应，迅速固化而将被粘物粘牢。502除对聚乙烯、聚丙烯、含氟及含硅塑料、橡胶、软质聚氯乙烯等材料必须进行特殊处理才能得到良好强度外，对其他各种材料均能直接粘接通常无毒性。也就是说，502也属于介质型胶，它也是通过自身的反应来进行粘接的，同时也说明了502为什么粘软胶件效果不好，而必须塞卫生纸或者掺入滑石粉/爽身粉后才能发挥作用。至于502有没有毒性么，至少我觉得502的味道挺刺鼻的，302其实也好不到哪里，混在一起一股酸味（丙烯酸类物质发生反应的通病......）与前两种胶不同，田宫溜缝胶和乙酸乙酯属于腐蚀性胶，我个人的理解是它们的粘接原理是打开高分子物质的分子链，使被粘接物产生溶解现象，之后重新构建分子链，在产生新物质的同时使得被粘接的物件粘在一起。在明白了不同胶的不同性质后，以后再使用胶水的话估计大家应该心里会更有数一些了吧。这几种胶水都很耐用，各装备一些吧。

下面来说说补土吧。补土也算是基本材料，从新人升级到更高一些的阶段，比如全身上色时就要用到它了。关于补土的分类也不重复了，网上的介绍很多。我手里的这几个估计大家也都经常用，最后面那两个是在淘宝上买的国产AB树脂土，黑盒的是郡士白牙膏土，绿盒的是田宫速干型AB树脂土，白盒的是大家都在用的田宫灰牙膏土。那两种国产AB土我对比了一下，基本除了包装不同外，其他性质完全相同，当然比田宫的差很多，一个是操作时间上，大概只有15分钟时间可以操作，过了之后虽然本身不会干燥，但是附着力会大大下降，塑型还可以，但是如果是要和其他部件粘在一起，就很困难了；第二是使用起来没田宫的方便，主要是手感不好，国产的灰质太多，用起来好象在搅拌水泥，事实上这个确实可以用水来调整表面的光洁度，捏好之后找瓦刀（不是建筑用的，是那种专门用来平整补土表面的塑料瓦刀，可以自制）粘水抹一下表面，立刻光洁异常，一点指纹都没有了。总之是可以用的东西，但是别指望能替代田宫AB土。关于田宫AB土，确实是好东西，但是价格实在太贵，平均下来一克就合好几块钱，确实用着很心疼，不过还好用量不算太大（除非你要用田宫土自己捏零件），所以有必要买一盒备用。网上流传的环氧树脂+聚酰胺树脂+滑石粉自己配制AB土的办法我也实验了一下，前两样东西化工商店有卖的，大概50-55元一套，滑石粉在化工商店也有卖的，记得是6块钱一斤（？），不过不知道是我技术不行还是操作不当，没有成功，无论是一起投料还是分别投料，都没办法得到很好的效果，如果哪位有成功的先例，也请不吝赐教了。郡士和田宫的牙膏土差别挺大的，前者更象牙膏，拉丝现象很常见，后者更象药膏，比前者要稀一些，颗粒粗一些。我个人觉得如果是填缝的话，可以考虑前者，因为郡士的牙膏土出来后基本是固体，用牙签之类的东西可以比较容易塞到缝隙或者空隙中，还可以蘸着溶剂（调油性硝基漆的）来溶解补土，使它能更平整地被填充进去；如果是补表面凹陷的话，可以用田宫土，因为它比较稀，稍微压一下就可以把凹陷和空洞补上，又因为田宫土更稀一些，所以附着力要求比较底，不用担心用手一压，补土没粘在要修补的物品表面而是粘在手上被带起来的情况。另外说一下，田宫土的收缩率比郡士的要大一……

耐磨砖质量坚硬，比较耐磨。这类瓷砖颜色比较单一，基本是通体一色的。耐磨砖的烧制温度较高，磁砖一体成型，花色主要以浮雕凹凸面为主，不上釉面。通常在商场、超市、宾馆等大面积的大厅里使用较多。

二、仿古砖

仿古砖，是从国外引进的，不是我国建陶业的产品。仿古砖是从彩釉砖演化而来，实质上是上釉的瓷质砖。与普通的釉面砖相比，其差别主要表现在釉料的色彩上面，仿古砖属于普通瓷砖，与磁片基本是相同的，所谓仿古，指的是砖的效果，应该叫仿古效果的瓷砖，仿古砖并不难清洁。唯一不同的是在烧制过程中，仿古砖技术含量要求相对较高，数千吨液压机压制后，再经千度高温烧结，使其强度高，具有极强的耐磨性，经过精心研制的仿古砖兼具了防水、防滑、耐腐蚀的特性。仿古砖仿造以往的样式做旧，用带着古典的独特韵味吸引着人们的目光，为体现岁月的沧桑，历史的厚重，仿古砖通过样式、颜色、图案，营造出怀旧的氛围。

仿古砖的优缺点：

1、抛光砖品种、花色较多，尺寸较大，而仿古砖只能在釉面上做文章，没有质地的改变和变化，尺寸相对较小（最大600*600）。

2、光泽度高，表面硬度高达7级，富丽堂皇，装饰效果极佳。由于仿古砖表面有一层釉（玻璃体）其硬度只有≤6级。

3、极似天然石材，质地感、立体感强，而仿古砖是釉面装饰，故其只有平面效果。

4、 可以任意加工成各种配件，提高地面的装饰效果和时装化感觉，仿古砖因为上面履盖一层釉，故不可以任意切割、磨边、倒角等。

5、由于抛光砖是没有釉层保护的，固其防污能力较仿古砖稍差。

6、抛光砖是瓷质砖，其玻化成度高，吸水率≤0.5%，抗折强度高达38Mpa（1Mpa=1.02kg/cm2）而仿古砖是炻质，吸水率较高，其强度较低只有28Mpa左右。

四、抛光砖

抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖，属通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨，适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。由于审美观的因素，我国市场上的瓷砖品种一直是以大片的、大片的大规格华丽而高档抛光砖为主，象以″石″为名的抛光砖、超微粉砖、微晶玻璃、聚晶微粉等等，一大批高档抛光砖产品让人眼花缭乱。这些高档产品的诞生和发展，因为有市场所以才有大规模的生产，这符合我国消费者的追求和审美眼光。它不仅有豪华大气、富丽堂皇，大空间的视觉效果，在某种程度上也是身份与形象的代表。

抛光砖有一个致命的缺点：抛光砖因其坚硬、耐磨、适合室内外大面积铺贴而受到消费者的喜爱。但抛光砖在制作时留下的凹凸气孔，这些气孔会藏污纳垢，造成了表面很容易渗入污染物，甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点，后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层，但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体，就只好继续刷防层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。目前抛光砖防污技术走在前端的是意大利、西班牙等欧美国家，国内也只有少数一线品牌有这种防污技术。所以防污处理技术成为好抛光砖产品的必修课。

抛光砖效果釉不同于渗花、大颗粒等装饰方法，它采用特种专用熔块同基料混合后压制或通过特殊网印施于砖面，烧后经抛光而产生不同色泽的颗粒或花纹等装饰效果。

所以防滑最好的是抛光砖

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