瓷砖检验国家标准！

瓷砖的挑选方法
家庭装修时都要选购瓷砖，怎样买到物有所值、称心如意的瓷砖也有一定的学问，总的来说选购瓷砖的原则是：一看、二听、三滴水、四尺量。
一、看外观。瓷砖的色泽要均匀，表面光洁度及平整度要好，周边规则，图案完整，从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。
二、听声音。用硬物轻击，声音越清脆，则瓷化程度越高，质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角，轻松垂下，用右手食指轻击瓷砖中下部，如声音清亮、悦耳为上品，如声音沉闷、滞浊为下品。
三、滴水试验。可将水滴在瓷砖背面，看水散开后浸润的快慢，一般来说，吸水越慢，说明该瓷砖密度越大；反之，吸水越快，说明密度稀疏，其内在品质以前者为优。
四、尺量。瓷砖边长的精确度越高，铺贴后的效果越好，买优质瓷砖不但容易施工，而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异，精确度高的为上品。
另外，观察其硬度，瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕，察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松，是硬、脆还是较软，是留下划痕，还是散落的粉末，如属前者即为上品，后者即质差。
尺寸是否标准是判断磁砖优劣的关键，用卷尺或卡尺测量磁砖的对角线和四边尺寸及厚度是否均匀，好的瓷砖，声音脆响，说明瓷质含量高。如果声音“嗒嗒”带破茬声，说明砖内藏有裂纹。
好的磁砖，师傅安装也方便施工，安装出来的效果也规范。
(1) 墙面
1、我在涂料上也比较了很长一段时间。最后选了喜加漆。一是宣传上很环保。二是加拿大人做事还是中规中举的，不象中国的奸商太多。三是只要一底一面比较经济。现在我认识到其实什么漆都不错。喜加或大师一底一面即使是浅色在我油漆工眼里都盖不住，主动刷了第二遍(油漆是我买的，工钱是固定的)后无论是色泽的均匀度和墙面的光整度都大不一样。我相信大师在美国或喜加在加拿大都应该是宣传一底两面的。而国内的宣传只是让买家觉得有不贵的感觉而已罢了。而且这两个漆的易洗功能都不怎么样。我的两个朋友是装修老板，他们家里用的就是最普通的立邦永的丽。吹两天就没有味道了。
2、买墙面漆的一定要买小块样张浅一号的颜色。面积大了以后颜色会显得深。
3、如果有后来补出来的墙面，一定要看是否和原来的墙在同一平面上，我是到刷完一遍墙漆装踢脚线时才发现，敲掉重来；踢脚线用实木做，不要用什么密度板＋贴面板，很烂；
4、你家第二次的问题，偶家也碰上了，后阳台的热水器的洞，应从里向外朝下斜一点，偶家的好象太平了，结果后阳台的墙给水浸得鼓出来了现在热水器的人帮偶把排烟管底下垫高向下斜，情况好多了
5、还有在装修之前最好叫工人把所的墙和地都敲一下，听听看有没有空洞，特别是有裂缝的地方，最好都补一下，我就吃了这个的苦头
6、听了施工队的，开了个斜的空调孔，就是在两墙转角处穿出去的，结果不能装护套，难看死了
7、油漆工打腻子前，毛胚房的墙面要如何处理呀？？是否要把原来的白墙去灰，打磨后再粉刷呢？有谁有这方面的经验和教训呢？？？？——要把墙打磨，把原来的墙皮铲掉//毛胚房咋还有白墙，如果不是水泥的毛胚就要油漆工把石灰墙铲掉，无需打磨，再刮逆子
8、PVC踢角线是暴利产品，直接找厂家做，即使不可能按照批发价拿也会便宜很多。白踢脚线配白墙的话，缝隙很好处理，我用白色硅胶抹上去就解决的。
9、空调孔要提前打好，找商场安装队来打，日后买空调可以退打孔钱。
10、墙面顶角不做任何修饰也很漂亮，不过要事先在找油漆工的阶段就和油漆工明确提出来，因为油漆工手艺不好的话没法把这个顶角线做的笔直。要事先确定油漆工能够做，还要事先明确验收标准。顶角弹线有助于把顶角线做直。石膏适合补墙面上较大的洞洞，当然如果洞洞太大还是需要用水泥的
11、用比较好的墙纸效果不错
12、遗憾当时没有敲墙后再贴踢脚线，结果突出一大块，上面积满灰尘，特别难打整!
13、设置了不少玻璃的装饰，可是发现，好几处很容易撞到的，不管玻璃碎不碎，都很危险的。
14、白色踢脚板太容易脏能不用就不用
15、如果是夏天纱窗要早点装，否则苍蝇会在墙面上排泄，你的白墙上就会有的痕迹，而且还擦不掉。
(2)地板
1、地板钉，钉帽上要有十字槽，可以用手枪钻拧。
装修公司给我用的地板钉，没有十字槽，只能用锤子+簪子砸，结果很容易把地板砸伤，再撬起来还特费劲。
2、地板的木头龙骨不要省，要买好的。
3、铺龙骨时要看线管处的做法，一定要是过桥式(我也是半瓶水，借胆晃晃罢了。
在我的理解就是龙骨上向下的那面要挖个凹口，这个凹口是为了可以让线管穿过去。至于是不是叫“过桥式”这个名字，我也记不清了)。
4、地砖铺好了要保护好，否则如果有个钉子掉在地砖上沾了水生锈，那锈渍就渗到地砖里了，我客厅正中就有两处，我跪在地上擦了很久都没用。NND真想砍那个把钉子乱扔的工人；
5、所以要用中性砖，棕色系列的，还有青石板系列的耐脏偶家厨房的和大阳台的都很耐脏。
6、买瓷砖一定要考虑损耗，宁可多买些以后再退，也不要事到临头急吼吼补货，补货基本都要自提，会非常麻烦和折磨人的耐性(而且买时多算可以多还点价)。厨房贴好瓷砖后最好贴上旧报纸或塑料膜什么的，如果你家工人在厨房烧饭的话，装修完你的保洁工作一个重要部分就是先清洗厨房的油渍了。
7、买黑胡桃木夹板时不知道，回来涮了一遍漆，那是黑得来，后来才知道出厂时就已经处理过，这下我家是黑白更分明了……
8、地砖的花竟然没有对准门，偏了半块砖的位置。(装修工偷懒，没有把地砖割开拼，我们也偷懒，没有去看)千万不要相信装修工会用脑子，就算是明显错误他们也会照做不误。
9、卫生间地面如果比厅高，可以用过门石过渡解决。地砖的颜色很难找到满意的，我就没有找到，不过两种不满意的颜色交错拼花再转个45度角却能够达到我很满意的效果。这倒是瓦工自己提出来的好建议。地面防水剂要监督下使用，我的瓦工不是按照要求而是直接泼在地面上，那能够均匀吗！实在不行最好自己动手，不费事但是放心。
10、柏高地板很好，俺喜欢，唯一要提醒的是直接找老板谈价格可能比和营业员谈价格更好。
11、用实木地板，容易翘，时间长了部分地方的磨损特别难看。
12、缝隙留小了，实木地板走起来有点响。
13、公共地点，地砖好过强化地板。
14、强化地板响的原因：你安装时是不是打了龙骨的？如果是的话，那就是因为龙骨与地面的固定得不牢实，产生缝隙所以发出响声。如是没有打龙骨的话，那有可能是出现在走动频繁的地方，而且可能是安的过紧的原因，导致出现响声。
15、地砖的颜色选的太淡了，头发、脚印都很明显，恨不得赤脚＋剃光头。
16、我最大的遗憾就是买了斯米克超白玻化砖，会渗颜色，雪白的地砖上一块污渍怎么都去不掉，我恨哦！
17、在想吊顶和做实木地板前，请一定注意你家的市内净层高是否允许。在工程开始时，若没有想好到底是用实木地板，还是实木复合地板(复合地板)时，一定要要求施工队按铺设符合地板的方式排线(走墙或地上开槽)。
18、砖混结构房子建议在4年内不要用实木地板，因为雨水可能渗到砖头里，框架结构没问题，最近我们小区总在修地板，可能跟此有关。
(3)门窗
1、我要把移门挑高做在踢脚板上，所有的工人都一致认为不好看，应该做在地板上。我犹豫了好久，最终坚持了自己的想法。现在看来，挺好看的，不但方便清洁，还省了点移门面积。
2、买最好的推拉门吊轨。
3、窗台不要包木头窗套，风吹日晒雨淋没2年就完蛋。偶家的现在擦窗户一踩一坑，都酥掉了。
4、窗帘杆质量一定要注意，装修公司给偶买的窗帘杆有两三根都不直，偶发现后老板死活不给偶换，还说一定要换的话要加钱。简直气死我了。
5、装塑钢窗的时候光注意窗没事先问清楚窗的把手，结果一扇大窗配了个和调羹一样大小的把手，js可是会想尽一切办法偷工减料的，切记！
6、做塑钢门窗的上的硅胶太劣质，发黄，而且手碰到就粘上，很恶心，非常难清除，郁闷死了。一个窗的尺寸是135米，结果罗马帘都是12或14米宽的，只好一块60和一块80工分的拼起来，多花钱，中间还要搭接
7、铝合金窗框用发泡填缝剂填缝效果很好，去大市场买名牌的别去超市买，超市的太贵。
8、木线条如果没有合适的不妨定做，定做的质量好象比样品还好些。而且定做比较个性化。我订做了细的门线条很喜欢。
9、安装门锁要注意锁舌头上些腊，撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话还要注意防止把手撞墙而损坏。
10、推拉门不好“德仕”。
11、如果想同时装隐形纱窗和罗马帘，窗帘和窗框的距离要至少留5cm。
12、铺地板之前应该考虑装空调和窗帘杆！否则工期绵绵！
13、窗帘杆要早点看好这样你可以在油漆工退场前安装如果哪个地方的漆掉了你还可以让他们补一下，但是窗帘布不要装上去，等保洁后再装。
14、千万不要自己做移门，买!即使实在要做也不要做那种藏墙里面的我家门刚开始还好，油气后发现门声音巨大，而且都藏在墙里面，一点办法也没得!
(4)阳台
1、阳台门可以考虑向内开，要不就用推拉门，以后装纱窗方便。
2、我家也遇到类似的情况，洗衣机和拖把池共用一个下水，还要考虑阳台排水的问题。解决的方法是：
一：采用洗衣机专用不锈刚下水，这样就解决了洗衣机和阳台排水的两个问题。
二：在地下埋了一个40的三通(之所以用40的是因为我家的下水管是40的)，一方上、一方下、一方右。右边的一通接向拖把池，由于拖把池的下水是32的，所以存在一个40->32转换的问题。接头的顺序是：40三通右侧接一小截40管，再接一个40转36的直通，再接36管，然后接一个36转32的直通，再接到32的管子就可以了。
这个方法可是我自己想出来的，得意ing。
这样处理了以后，拖把池的排水确实慢了一点，不过还是可以的，应该没有问题。不过采用这种方法的前提是瓷砖要铺得比较厚，好象总高度要5cm以上，当时差点就铺不出跑水效果了，结果还将地面挫了一点槽，还将三通的上下端裁掉了一些。
3、英明的地方就是北阳台的洗衣清洁台，把交房时房里的水斗留下做洗衣台真是太英明了。现在每天都要用到，而且用起来很方便。
4、阳台顶用了阳光板，太晒了。
5、阳台上的地砖要用专门铺在外面的地转，不然容易脏。
6、豪华自动晾衣架的价格水分太大，别买名气太大的牌子。这倒不是向你推荐假冒伪劣，而是实际上俺实地比较后发现一些不出名的牌子在结构设计上反而胜过了一线品牌，价格却低很多。找本地的总代理买价格最好(超市价格崎高)。
7、在阳台顶端上打柜子的话柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很好。阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。
8、考虑好是否喷涂乳胶漆，或者吊顶。
9、乳胶漆淋雨后脱落，又弄成墙砖。
10、北阳台洗衣池兼拖把池忘了铺热水管，当时光想到洗拖布了，忘了洗衣服。
11、拖把池龙头要根据拖把池的高度订，太高了水老溅到外面。
12、阳台上最好装个插坐。
13、我的北阳台当初信水电工胡话，没有留地漏只留了洗衣机的排水管!
14、装修前没多想家里的洗衣机放哪儿，就在卫生间里预埋了洗衣机水管和下水，龙头都买好了，后来发现洗衣机根本放不下，只能挪到阳台上，重新布水管到阳台上，再铺下水卫生间的设计全被瓷砖贴住了，很浪费哦！
15、工作阳台放水池和洗衣机的，最好墙地面都贴瓷砖，为了省米的话就贴半高的墙砖。
16、阳台的水管一定要开槽走暗管，否则阳光照射，管内易生微生物。
(5)灯具
1、尽量不要装什么射灯。这么多年就没开过超过五回。
2、客厅的灯带不要用红的、蓝的、绿的……
3、还有灯，买了很多灯罩上凹的灯。装上才想到如果到了夏天蚊子乱飞的时候不就麻烦了，擦起来多不方便？
4、厨房和主卫都用了嵌入式筒灯，配的节能灯管太长，筒灯的罩子罩不上，无法防水防尘防油，换小功率的节能灯管又不够亮，不爽。奈能办？
5、灯具绝对绝对暴利，我的灯具自己DIY安装，所以可以安心挑选，所以总能够买到非常便宜的灯具。便宜的灯具不可能在同一家买全，切忌在一家看中一盏就买回一套！建议全部使用名牌节能灯泡，到大超市买别在装饰城碰手气。一次投资终生受益。
6、如果想在吊顶中安装灯具。必须参与到吊顶的背后结构的设计中去，不能够由木工自作主张，木工不知道将来的灯光设计，结果背后的骨架不恰当的话会影响将来装灯。
7、走道里没有设计一个双控灯。从这头打开，那头却没法关。这个灯形同虚设。
8、卧室的顶灯最好是双控的，门旁一个，床边一个，省得大冬天躺在床上了再起来关灯9、装灯时没考虑餐桌摆放位置，现在灯不在餐桌正中。
10、装灯的时候没考虑吊顶，导致客厅的灯没装在背景墙的中间。
11、小的射灯一定要装变压器，不要由着工人偷懒，没有变压器，那些灯就像随时会爆炸的小炸弹，最后的结果是永远不开(换灯也没用)！过道里留个插座插夜灯(老人晚上起夜不用担心撞到家具)！
12、不要买太繁杂的吊灯，性价比很差不说，以后脏了要多难看有多难看，擦起来还累死人。家装设计时就坚决取消射灯灯不常用灯种，装了只有后悔，N年不会开一次。已经设计好要装射灯的TX，能换筒灯尽量换，不能换的要每个射灯配一个镇流器，不然这小射灯就是一个个小定时炸弹，不是吓唬人呀！！吊顶背景墙辅助光源尽量不要用灯带，用小荧光灯管够亮又好更换修理。用长条吊顶的TX千万不要买嵌入式的灯，JS说可以切割，其实是很不好切割的，就买吸顶灯就行了，易安装，好打理。
7)水改造
1、龙头要么买高仪之类最好的。要么就买百元左右一般的。我发现我买的MOEN400-500元的龙头很容易就有水印没有了光泽，不象西郊宾馆里的高仪在蒸汽淋浴1小时之后还是光彩照人。不是说我会去买比我一个月工资还高的高仪，只是我不会再去买超过300元的龙头。2、水管的安排除了走向，还要注意埋在墙里接龙头的水管的高度，否则会影响比如热水器、洗衣机的安装高度。
3、加管子移动下水道口的话，在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧下水道是否畅通，这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。铝塑管安装封水泥的时候一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预留膨胀空间。总之铝塑管别封结实了，松动一些反而好。
4、阳台的水管一定要开槽走暗管，否则阳光照射，管内易生微生物。
5、用来做防水的拌在水泥里的东西买什么牌子的比较好——象牌。
6、盥洗台是墙排水还是地排水，要事先定下来。
7、原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话，最容易泛水。
8、三角阀不应该省略，也省不了多少钱，如果有三角阀的话，安装三角阀就可以提前发现铜接头处有没有漏水，如果不安装，则只有最后安装龙头往铜接头上接管子的时候才能够检查当时安装的内接是否漏水，由于漏水总要加压一段时间才能够测试出来，最后安装内接和龙头的话比较不安全。
(8)电改造
1、隐蔽工程结束一定要马上叫工人出管线图，我在装修快结束的时候叫工人在墙上打洞，由于那个洞离插座比较近，那工人说不敢打，怕把电线打断了，我奇怪：线不是你们布的吗？线在哪里都不确定，那你们管线图怎么出啊？他居然回答我一句：“这个东西嘛，毛估估画画就行了！”真把我给听傻了！
2、还有家具后面的插座。如果装高了，一个个插座都露在外面，使用起来很方便，可看起来就不那么美观了；如果藏在家具后面，插拔不方便暂且不说，好多电器的插头就很长，使得你的家具不得不离墙有一段距离，即占用空间，后边又容易积灰。我想最好的办法是有插座的地方用那种没有后背板的家具，这样就两方面都兼顾了。

瓷砖、电子产品、家电产品、照明产品、纺织品、玩具、药品、化妆品、食材器具、机动车等进入美国需要做什么检测和认证？
对于常见产品的出口美国认证如下：
FCC认证
美国FCC
FCC认证是强制性的，是美国政府美国联邦通信委员会管控的认证，测试电磁兼容和RF方面。所以带电的产品进入美国市场，必须做FCC，这个是强制要求。
外贸知识点：出口美国最常用的12个认证
FCC证书
FDA检测报告
FDA为食品药品监督管理局，由美国联邦政府授权，对药品、食品、化妆品和仪器在美国的安全负责。注意FDA有检测和注册，没有所谓认证一说。
UL认证
UL认证美国本土老牌知名UL机构旗下认证，在美国市场认可程度很高。UL是自愿性认证，针对产品和材料的安全方面认证，UL认证范围非常广，从大型机械设备，到零部件材料都可以申请UL认证。UL申请费用也比较贵，测试验厂及档案的费用最高，周期最长。
美国ETL
任何电气、机械或机电产品只要带有ETL检验标志就表明它是经过测试符合相关的业界标准。相对于UL认证，ETL认证在北美知名度相对较低，但是费用也较低，申请时间较短。管控范围包括音视频、灯具、家电、信息产品、电动工具、医疗产品、测试仪器等。
美国cTUVus
管控范围包括音视频、灯具、家电、信息产品、电动工具、医疗产品、测试仪器等。
美国MET
MET认证全称Maryland Electrical Testing，标志适用于美国及加拿大市场，管控音视频产品、工控产品、照明灯具、小家电、通讯产品、医疗产品、电动工具、测试设备等。
美国CPSIA
CPSIA认证是美国总统布什签署的消费品法案，要求玩具和儿童用品必须通过CPSC认可检测机构检测，确保无铅、邻苯二甲酸盐等有害物质，保护儿童不受到有害物质的危害。美国亚马逊玩具类产品都会要求提供CPSIA认证，才可以上架销售。
加州65
加州65法案全称是《安全饮用水和有毒物质强制法令》，是美国加州地区针对饮用水和食物的保护法案，管控有害物质包括铅、镉等有毒物质。常见客户要求检测的有玻璃器具、陶瓷制品、儿童产品、外部装饰材料等产品。

外墙瓷砖是建筑外墙的装饰材料，需要经受风吹日晒雨打的考验，因此外墙砖品质的好坏就显得尤为重要。一片合格的外墙瓷砖的各项技术指标都应该符合最基本的国家规定，甚至超过国家规定的标准，那么接下来就随我一起关注外墙瓷砖技术指标及国家规定外墙砖标准的具体内容。

●外墙瓷砖技术指标1：产品吸水率

国家标准规定的产品吸水率为≤05%，单个值≤06%，一般大型企业内控标准为≤04%，单个值≤05%，实测值多数在01－035%，将吸水率在原有国家标准降低01，目的是使其烧成砖坯瓷化效果更好，玻化程度更高，坯体内部结合更致密，坯釉结合更牢固；增加其强度及耐磨损、抗酸堿腐蚀→不会因后期龟裂、脱釉而变色破损，也不会因吸湿膨胀而变形。所以在保证各种技术指标范围内，将吸水率尽可能的降低，是各建陶企业生产外墙压的宗旨。

●外墙瓷砖技术指标2：耐污染性

国家规定有釉砖的耐污染性指标为：经耐污染试验后不低于3级，耐污染性根据使用者的要求而确定釉而配方。外墙砖耐污染性，在当今生态环境日益恶化的条件下，用户对张贴的外墙砖在耐污染性方面比较重视，以利于使用一定时间后进行冲洗，若耐污染性差，一经张贴，短时间内釉面变脏，清洗不干净，这对客户来说是一种欺骗，是一种不负责任的行为，为此，进行釉料配方时，对釉面的耐污染性比较重视。

●外墙瓷砖技术指标3：耐化学腐蚀性

国家标准规定成品经各种化学试剂试验后符合耐化学腐蚀性的等级，如：耐家庭化学试剂，经试验后有釉陶瓷砖不低于VB级，无釉陶瓷砖不低于UB级，一般大型企业内控指标严格照此执行，

从我公司所做的工程中，经多次检测、符合要求。砖坯的耐化学腐蚀性是外墙砖经久耐用的一大技术指标。所以在这方面，严格烧成工艺，对釉面的耐用的一大技术指标。所以在各方面，严格烧成工艺，对釉面的耐化学腐蚀性严格控制。

●外墙瓷砖技术指标4：抗冻性

国家标准规定；陶瓷砖坯经抗冻性试验后应无裂纹或剥落。

●外墙瓷砖技术指标5：抗釉裂性

国家标准规定的有釉陶瓷砖经抗釉裂性试验后，釉面应无裂纹或剥落，一般大型企业内控标准严格按国家标准执行，多次试验，均未出现釉面裂纹或剥落现象。

●外墙瓷砖技术指标6：抗热震性

国家标准规定为经10次缺热震试验不出现炸裂或裂纹，

一般大型企业内控指标为经15次抗热震性试验不出现炸裂或裂纹，在实测过程中，多次采用20次抗热震试验没有出现坯体发生炸裂或裂纹。

●外墙瓷砖技术指标7：断裂模数

国家标准规定陶瓷砖坯的断裂模数≥35MPa，单个值不小于32MPa，一般大型企业内控指标规定的断裂模数＞38MPa，单个值不小于35MPa，公司生产的外墙砖采用优质原料经高温烧成，在断裂模数的多次试验中已超过了国家标准，在所有工程供货中，均没发生过纠纷，此项指标满意。

●外墙瓷砖技术指标8：破坏强度

瓷质砖（厚度在72±02mm）规定的破坏强度平均值不小于700N，一般大型企业的内控指标为＞1000N，实测值在1040N－1250N，瓷质砖的破坏强度关系著产品的耐用性，对于破坏强度小于700N的砖坯来说，

产品耐化学腐蚀性，抗震性以及使用年限都不理想，比如烧成温度在1150℃以下的产品，在破坏强度方面都不理想，产品一经张贴后，时间一久，釉面及坯体内部受环境影响产生裂纹等缺陷，我公司采用1200℃的高温浇成，产品玻化程度高，内部结合致密，一经张贴经久耐用，远非炻质瓷相比，大大勉去了后顾之忧。

●外墙瓷砖技术指标9：表面品质（含色差）

国家标准规定优等品为：至少有95％的砖距08米远处垂直观察表面无缺陷，一般大型企业内控标准为：至少有95％的砖距05米远处垂直观察表面无缺陷。

现在的客户看砖坯表面品质几乎是近距离的观察，一般都是用双手比著看，不管08米的距离，但作为瓷质外墙砖，经过多道工序，并经1200℃的高温浇成，

难度是较大的，表面品质对于各建陶厂家来说都难避免，只是轻重与否，一般大型企业采用05米的距离观察表面品质只是作为一般的规定，如若近距离的观察，发现有杂质、色差、缺边角等缺陷，都将产品从优等品中剃出来，视为不合格产品，力争做零缺陷的产品。

●外墙瓷砖技术指标10：中心弯曲度（即翘曲度或表面平整度）

国家标准规定的翘曲度度为±04mm，一般大型企业内控标准为±015mm实测值≤025mm，即在±015mm的允许范围内；对中心弯曲度以前采用的是±04mm。但随着市场的竞争激烈，用户的高标准要求，以该资料为准，分选出来的砖虽然在国家标准范围之内，但用户认砖只用眼睛看平整度，只要看起来有凹凸变形的砖，不管超不超标，一律视产品为不合格产品，为此一般大型企业特规定了±015mm的内控指标，按此规定分选出来的砖，从肉眼看是能满足用户的要求的。

●外墙瓷砖技术指标11：尺寸偏差

国家标准允许的尺寸偏差为±10mm，一般大型企业内控标准为：±05mm，实测值多数在－04－＋04之间；对于吸水率≤05％的瓷质外墙砖来说：吸水率越低，收缩越大，引起尺寸偏差的机会就越明显，这是当今瓷质外墙砖生产所面临的一大难题，一般大型企业力争控制在±05mm之内，从原料干燥塔、制粉至产品出烧成窑，对各道工序进行严格的控制，消除不利因素，创造有利条件，把尺寸偏差尽量控制到最小值，包括采用最新的压制成形方法---采用等静压模具，使压制成型砖坯各点受力均匀，各砖坯之间烧成收缩保持一致，杜绝大小头、尺寸偏差等产品缺陷。

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为此一般大型企业特规定了±015mm的内控指标，按此规定分选出来的砖，从肉眼看是能满足用户的要求的。

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