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隋唐服饰鉴赏

引言：

隋在公元581年灭了北国，建立了强大的国家，公元589年灭陈后，统一了中国同南北朝一样，统一使得南北的服饰进一步融合，时间不长，隋被唐所代替，唐从此统治了中国近三百年，衣冠服饰制度，经过了长期的承袭、演变、又加上唐代强盛的国力和广泛的交流，因而显示出上承历代服饰，下启后世服饰的重要特点，在服饰风格上显示出华丽、清新、博人。

⑴男子服饰

这个时期的男子服饰大致分为两个阶段，第一阶段是隋至初唐，第二阶段为中、晚唐时期。各个阶段，按照等级制度的差别。装饰内容，一般色质料等方面都有严格的规定。

天子、皇子及群臣的官定服饰，又固着装环境与场合的不同，分为祭、朝服，公服与常服，笄、绛纱单衣，向纱中衣，向裙襦（或衫），革带金钩、曲领方心，绛纱蔽藤白袜，乌皮屐。剑、双佩、双缓、 贡囊等，各人按官职的大小再各有减少。在唐代李贤墓的壁画中，就可以看到一些朝服的形制。

而公服又叫从省服。是一品以下五品以上的官员在塑望谒见时的服饰。具体的形制是：冠、 、笄、绛纱单衣等。唐使君集像中头戴进德冠、手执笏板，腰间佩有 贡囊、即用的公服。

常服，古代叫宴服，即生活常服。唐初沿袭隋制，天子用黄袍及衫。后来就固天子用赤黄袍为衫。就禁止其他臣民用赤黄袍了。亦规定亲王等到三品以上穿大科绫罗紫色袍衫。五品以上穿米色小科绫罗袍；六品以上穿黄丝布交棱双。

在服色上，唐初沿袭隋制。天子穿黄色袍衫，隋文帝上朝时用赤黄色交绫袍，唐高祖李渊则穿赤黄色的袍一戴黄巾作为常服。自这开始，隋唐就禁止其他臣民穿赤黄色的衣服了。三品以上为紫色袍衫、五品用青色六品用黄色，七品用绿色，九品用青色。

上述服色，虽其中各有变化，但大致以紫、绯、绿、青四色来确定品的尊卑。

隋唐时袍衫等服饰又有了新的发展，变化出许多新的式样来。与前面各朝不太一样的式样：圆领，在衽、窄袖、领袖下摆处设有缘边。此外，这时期有特色的袍衫还有 色袍、 衫、缺胯袍等。

斓袍、 斓衫，就是在袍衫上加斓袖、 漂、作为士热人的土服，是一种衣裙连属的袍衫形式，与深衣有相似的地方，不同的是深衣是右衽，斜交领，大袖，并且在颈子，袖子、衣服下摆处都有边，突出了是下摆处有很宽的横斓装饰。

缺 袍，缺胯衫所谓的“缺胯”就是在袍和衫的腋下，即我们今天称为“摆缝”的地方开放，这样较便于人行动，也正由于它的这些特点，被作为人士平民或奴役等劳动者的服饰之一，又因为这种式样便于行军骑射，又成为戒服之一。

黄袍，是赤黄色，绎色的纹绫裁制的袍。式样为右衽、大袖、领子、袖子、褪长至膝下或到脚，这是隋唐时皇帝，皇太子特定的服装。也从这时开始。

铭袍，即“回文铭袍”是用金钱，银以回文为纹样绣在袍子上，铭袍的式样是右衽、圆领、大袖、前有鸟兽花纹，背后有铭文。

穿用胡服，远在战国时期就开始一了汉到北朝，胡服已成为朝服。常服了，隋唐时，已忘记了它是胡服了。

隋唐的胡服实际上包括西域和少数民族饰和印度，等国外服饰，它具有衣长到膝部、头戴毛毡或皮帽，脚上穿靴子，领式为圆领，翻折领。

这种胡服在唐带士俑、唐三彩人物和唐代李贤的壁画中都可以找到。穿胡服的人，有的是奔走在“丝绸之路”上的特使。有的是沟通南北经济、文化交流的使者，还有的就是地地道道的汉人。

隋唐时，将长袖减短而形成了一种合领，对襟、无袖或短袖的长衣叫半臂、它长到膝部、胸前系带子，穿在袍衫外面，是春秋季节的服饰。半臂与背子同属一类，知识各时期的称呼不同，不分男女。

隋唐时期的男子的服饰中，还有袄裙、裤褶、弁服等。一般文人雅士或绅士老者，仍以大袖宽身的单衣，长裙为最常穿用的服。

妇女服饰

隋唐时期妇女的服饰显示一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。

这一时期皇后，皇太子妃以其他显贵命女子的服饰也很繁杂且等级严格。比如皇后的服饰中有： 跬衣、鞠衣、钿衩、 衣；皇太子妃的服饰有：翟衣、鞠衣、钿衩， 衣三种。但首饰的数量少于皇后的服饰；其他命妇的礼服更较上两种简单。

当时妇女的一般服饰也很丰富。

隋至唐初的女子服装，大多是上穿窄袖，衫襦。下穿长裙，腰系卡带，肩披长巾，脚穿高头鞋碌。窄袖长到手腕。上衣短少仅仅到腰部，在唐朝的壁画中，唐代妇女穿的就是窄袖衫襦。身长披帛。长裙。这种上衣极短而下裙拖长的服饰、更能显示出比例上的节奏感而表现出体态美，可见唐代妇女的绰绰风姿。

唐代时还流行一种袒胸大袖衫襦。是贵族妇女在庭院散步、菜花、促蝶、戏犬时常穿的服装式样是：袒露胸部上部，大袖，对襟衫，长裙，肩披批帛，饰有织文和绣文，裙腰高至乳部以上，以大带系结，大胆地夸张了女子的腿部又好箱是现在朝鲜妇女所穿的群，上短下长。面料一般是纱罗织品。所谓的‘绮罗纤线见肌肤’，又是唐代妇女服饰的一大特点，即仅以轻纱蔽体，这种装束体现了唐代文化开放的特点。宋代妇女也穿纱，罗衫襦，但从穿着的方式，面料透明的程度上都无法以唐代比，隋唐时期女子的裙，腰高至 部，半担化，露 部裙长可拖地，并且造型瘦俏。从隋唐壁画中可以看到隋唐女子穿衫，长裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩从绯、紫、黄、青等为最流行。当是唐弦宗的杨贵妃最爱穿一种黄裙，这种裙子用阴金香草染成，色泽如花，特别鲜艳，不怕日晒，而且可以发出芬芳的清香。这种黄裙逐渐在宫缤妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝诗人李商隐的诗句：“折腰多舞阴金裙”。就说明了这一点。

除这之外还有一种由两种式两种以上色彩的裙料互相拼接缝制而成的一种长裙，又叫间裙着种裙子在魏晋时已开始流行，隋唐时，不分贵贱尊卑，妇女都和爱穿中唐以后渐渐少见。

隋唐时，妇女喜欢穿胡服，而且爱穿男子的服饰，这时的胡服特点是：领、袖和下摆处有锦边装饰，应边忖襟，折领式圆领窄袖，头戴高顶毡帽，系束带且带上有多种饰物，下穿带坚系的小口裤，脚穿尖失的绣花鞋式半呦软货。胡服革带上的扫饰物在三国就传入中原了，到了唐代已成为了武员必佣之物，佩挂的饰物有算袋刀子，砺石、契芯真、

火石袋等七种俗称“ ”，开元以后，朝迁改制一般官吏都不在佩挂了，可在民间却更流行了，只是后来有去了原来的七事，只有窄皮条代替挂在腰上。

女穿男子的服饰可以从唐永秦公主墓的壁画上找到。

另外，中晚唐是，还有一 种四 服装流行在宫廷和上层贵妇之中，着种服饰为头戴缀满珠宝装饰和 和桃形金冠，身穿折领窄袖上袍，袖口与领边都有绣金的金饰，脚穿软线货。

隋唐时，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的/领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子，由于背子穿着比较方便，所以宫中的宫女多喜欢穿用，而且定为当时的礼服。平常女子也多穿背子的，但在服饰面料、装饰和做工才大为逊色，领字袖口和下摆处只有深色的厚质面料作款史与，服色一般用白色。

当时另一种没有袖子的服饰是“和尚”与 相似，比 要上。穿在衣衫的外面，在唐佣中常能见到这种装束。而还有一种穿在衣服的外面的服饰叫“缦衫”，它的形制特别短小，一般是舞乐女子穿的，据说舞女刚露面时，多穿着缦衫，等眺到一半时，舞女们就都脱去缦衫露出里面穿的有绣文的美丽的衣裙来，令宾客们眼前焕然一新。

总体看来，隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、萧洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。背子、半臂、背子、辆裆

背子、半臂、背心、辆裆这四种服饰，很相似，后都四男女都穿的。其中被子在宋代的变化较多，所以将上述服饰单独来介绍一下。

背子又叫褙子，子。虽然这种款式在宋代男女都穿，但在其使用形式和时间上都有不同的要求，不同的人穿着也不尽相同。

以男女穿的背子来说，是对襟，在两腋及肩后都垂有带子，因为是对襟，所以需要用带子系束，并饰在胸前。交领或盘领式的背子，多与盘领式的公服配套使用，这是背子使用于难子方面的形式及其作用。

从史料上着。男子穿的背子还不能作为正式服饰来穿，虽然宋代的皇帝也有穿这种背子的，但也只是在非礼仪场合穿用的。士大夫们平时虽然也有只穿背子见客人的，但必须戴帽子，并把下两腋根垂带系在胸前作为礼节。

宋代女子穿的背子，是在以前的半臂和单形式的基础上发展起来的。当时妇女背子必须是腋下有开衩的才叫背子，否则可能是长襦，因为背子长到膝部。腋下开衩也很长，约在腋下十一、十三厘米处一直卡到底边。领式有斜领、直领、盘领、袖子比衫的短，比半臂长。胸前有帛带打成结作为礼节，也有把两腋下的双垂带横着系的，后来去掉了设的双带。由于时间的演变，穿着者的不同或长或窄，以及面料也色彩等的差别也是很严格的，贵族妇女的背子衣或是仅次于大袖礼服的带礼服。比较正式的场合穿正式礼服，梳髻，一般的场合则穿背子和裙。如皇后回娘家时穿背子，皇后在节庆日时第三杯酒后可以换上团冠、背子，说明背子作为常服使用。一般未婚女子和妾女们也把背子作常服。其它如说媒时也可穿用。所以女子也男子的背子的作用是有不同之处的。难子只作便服，女子却能作次等礼服或常服。

半臂本来是武士们穿的，因为它便于行动。除了武士之外，宋代在家里等不正式的场合也穿半臂的领有团领、交领、襟式有直襟、交襟，而袖子可以减去。妇女也有穿半臂的，这种半臂都是罩在外面的。半臂的袖子加长就成为了背子，如果减去袖子，就类似背心了。被子可以穿在里面，如苎布背心。

辆裆有军上穿的辆裆甲，也有一般人穿的辆裆杉。辆裆一般穿在外面，外性也背心相似，但比背心要短，因而这二者既相似，又有不同。

宋、元、明、清时期的服装

（1）宋代男子服装

宋代男子一般的服饰主要有：衣、裳、袍、衫、襦袄、裥衫、直掇、道衣（袍）、鹤氅、背子、貉袖、蓑衣、腹围等。

宋代除了官服中的冕服和朝服用上衣下裳外，一般很少穿用。

宋代的袍长到脚，有单和夹，本来有棉絮的称袍，又叫长襦，后有钱人用锦做袍，叫锦袍了一般人穿白袍或粗布袍，衲袍就是一种材料粗且较短的袍子，唐有缺胯袍、缺胯衫、宋代承袭其制，但在式样和名称上都略有差异，宋代缺胯衫叫“四袱衫”缺胯袍叫“”四袱袍。式样不同的宋代是圆领，右衽，且有大袖广身和窄袖紧身两种。

短褐，是粗布或麻布做成的粗糙的衣服。因为它身狭窄，袖子小，所以叫筒袖襦。褐衣，不象短褐那样又短又窄，一般指不属于绫罗锦一类的衣料，也有用麻或毛织成的，一般是文人隐土好穿的，也是道家用的衣服之一。

衫在宋代品种、衣式很多，如有凉衫，紫衫，白衫裥衫、毛衫、葛衫等。凉衫披在外面，因为是浅白色的，所以又叫白衫，到了后来及作为吊慰凶丧时的服装，其它场合不穿，紫衫本来是戒装，因为是紫色的，所以紫衫，前后开衩以便于骑马，且窄短，毛衫和葛衫是用羊毛或葛麻织成的衫，裥衫，衫下加一条横裥，是一般文士常穿的，因接近子官服形制，所以官员也有很多人穿的；还有一种叫帽衫，是因头戴乌纱帽，身穿黑色罗制圆领衫而得名。

襦袄都是平民日常穿的服饰，这两者的差别并不很大，后来就“通称了。直掇、道衣、鹤氅都是宋代文人日常披在外面的比较宽大的服饰，直掇是长衣而衣背上的中缝一直通到下面，故此得名，也有叫直身的，也有一些僧人穿直掇，道衣是道家的法服，不是专指道土穿的服饰，一般的文人都可以穿，它的式样是斜领交裙，四周用黑布做缘边，用茶褐色做成袍子的式样，所以又叫道袍，穿道服时，有时用丝绦系住腰。鹤氅本是用鹤羽等鸟的羽毛捻成绒织的贵重裘衣，在晋和南朝的时候就有了。式样是穿袖、大身，后来把这种宽大的衣着叫鹤氅。这三种服饰比较粗似，但直掇和道衣是斜领交裙，而鹤氅则是直领下垂至地的一种形式。

宋代有一种叫貉袖的衣服，这种衣服的特点是便于骑马，袖在肘间而长短与到腰间，是一种比较短小紧身的服式。

蓑衣是一种雨具、是用草编成的，唐代张志和《渔歌子》中就有“青笞笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”的句子，可见唐时已有蓑衣。

腹围与前而说的袍（抱）肚不一样，是一种围腰间的服饰附件。宋代人喜欢用鹅黄色的腹围，称这叫“腰上黄”。

宋代妇女服装

宋代妇女服饰比较复杂。这也是从古至今服装发展的共性。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况，后来政府不得不下令规定：妇女的服色都服从丈夫的服色，平常人家的妇女不准穿绫缣织的五色花衣。但当时人也没怎么遵守这个规定，时装兴盛的风气有增无减。当时还有偏好“奇服异装”到了采用外国服式的，后来皇帝诏令凡有穿契丹族衣服的人，都定为杀头之罪，可是当时时装的盛况空前。

宋代贵妇的便装却时兴瘦，细、长，与以前各个时期不太相同，衣着的配色也打破了唐代以红紫、绿、青为主的惯例，多采用各种间色粉紫、黑紫、葱白、银灰、沉香色等。色调淡雅、文静，合理地运用了比较高级的中性灰色调，衣饰花纹也由比较规则的唐代图案改成了写生的折枝在纹，显得更加生动、活泼、自然。

一般平民女子，尤其是劳动妇女或婢仆等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代时的更瘦更长，颜色以白色为主，其它也有浅绛、浅青等。裙裤也比较瘦短，颜色以青、白色为最普遍。

总的看来，宋代妇女的装束，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。

衫是一种最普通的衣式，宋代妇女的衫多半用刺绣为装饰。大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、绫、缣等轻软的料子。

襦与袄是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄。襦有单襦，复襦，单襦与衫相近，复襦与袄相近。通常贵族妇女的服色以紫红、黄色为主，用绣罗并加上刺绣。平常的妇女多以青、白、褐色为多，上了年纪的妇女也喜欢穿紫红色的襦。

而袄大多是有里子或夹衬棉紧的一种冬衣，对襟，侧缝下摆开气，又叫“旋袄”，可以代替袍。宋代对袍的穿用是有限制的，除命妇可以穿外，其余大多数的民间女子是不准穿的。后规定命妇的袍色，三品以上是紫色，绣着仙鹤和芝草，三品以下律用黄色，并不绣花样。至于袄的服色，除了白色规定作为“凶服”外，其余的没有什么限制，可以随各人的喜好来选择。

窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一种便服。式样是对襟、交领、窄袖、衣长至膝。特点是非常瘦窄，甚至贴身。由于这种服装式样新颖又省料，所以很快就流行了起来，不但贵族女子喜欢穿，一般的女子也仿效。这也表明，宋代人注意经济实用，除了头髻外，穿衣尽量节约衣料，这样既便于行动，又夸张了女性的曲线美。

同时还流行着一种翻领款式取长至膝的窄袖衣。制作时在领襟上加两条窄窄的绣边装饰。翻领一般是三角形的，有时还要戴帔帛，腰里系绶，双双做成各种连环结。

宋末又流行窄袖裹贴住身体，前后两侧缝的地方开衩，衣衩处有许多衣扣作为装饰，叫做“密四门”，人称妖服，是古代的奇装异服之一。

北宋时，妇女喜欢在裙子前面开衩，这样便于骑马，有钱人家的女子也爱在家里穿。这种习俗甚至到了元代（主要是在宫廷中）还仍然保留着。

宋代妇女的裤一般都是不露在外面的，外面系数着裙子，裙子大多把裤子都掩在裙内。不过也有单穿裤子不在外面穿裙子的，不过这是低等妇女的装束。宋代的裤上有绣花，而且还保持着无裆的裤。

当时妇女的贴身内衣有抹胸和裹肚。二者形状差不多只是抹胸短小而裹肚较长。抹胸有时

还可以穿在外面。宋代妇女等同男子一样在腰间围一个腰围，即“腰上黄”也有腰上系青花布中的。

（3）元代男子服饰

元人以白、蓝、赫色最为流行。蒙古人喜欢尚白色，以白为洁；蒙古人崇拜天，所以也尚

青色。

质到服是蒙古族的衣冠之一，汉话译为“一色衣”，与周代的深衣近似。衣袖较紧、窄，

而且下裳较短。衣长至膝下，在腰有无数褶裥，造型像现在的百褶裙，在裳腰部加横裥，领式多是右衽交领，方领、盘领。下身是小口裤，脚穿络缝靴，腰间开始时用毡毳革作装饰，后来用拧丝金线或用红紫帛捻成线，横缠在腰上，这样骑在马上，束紧腰围就出了体型的轮廓。衣饰的纹样有：日、月、龙、凤等纹。质以服用青、红色绵做的较多，在衣的肩背间缀以大诛作为装饰。

元代一般男子有穿宋代圆领领袍和宋代的交领袍，头戴宋式中，贫苦的劳动人民则是短衣，披蓑衣，窄裙或赤足裹腿，腰系大带，衣式多为右衽、交领，插簪或戴斗笠。

元代男子的服饰繁多，名且各不相同，且有南北方的区别，如还有深衣，袄子，褡护，罗

衫，貂皮裘，汗衫、锦衫，披袄，团袄，毡衫，油衣，出袖，军撤……不可尽数，由于距离现在已经七百多年了，所以我们只能通过一些图像和出土文物来了解它们的大致情形。

（4）元代妇女服饰

元代妇女服饰也包括蒙古妇女和当族妇女的服饰。汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比

较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿一种黑褐色粗布或绢做的左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。另外，这一时期在妇女中还流行各种单，夹棉的对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的，而蒙古族妇女的服饰就带有她们本民族的特点了。蒙古族妇女以袍为礼服。蒙古妇女穿的袍式宽大而长，右袄交领。袖子大但在袖口处较窄，相当于现在的蝙蝠衫的形式。

（5）明代男子服装

明代一些男子服饰主要在罩甲、电 等。

罩甲是明代内官、都 史、军人、巡抚、待郎和一般男子都穿的一种背心

式外套。一般在春秋季节穿在其它衣服的外面，短袖，便于行动。罩甲上有纹样刺绣，有的下摆处，还有丝惠来装饰。

申 ，源于元代的质孙服，也与深衣制相似，但深衣的下裳是正反十二幅而没有折裥，明

代内臣穿的军 有长而窄袖子，下摆开气，盘领或方领，上衣有横裥，下裳旁侧有马甲褶，即现在的百褶。当时穿军 的人除了内臣外，还有一些外臣和士大夫等，这是一种轻捷而便于行动的服饰。

当时还有一些服饰如衫、袄、裙子等都和袭唐朝宋的服制，没有什么大的改变。

（6）明代妇女服饰

明代的女装已与前代不同，但在明初还能看到舍人和元代的影响。左衽、窄袖长袍仍可见

到。一般女子时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等。明代妇女的裙式变化比较多，是一种流行的服饰。明代贵族妇女的服色规定用真红，鸦青和黄色，而一般女子只能用紫绿，桃红和浅色。

背子是明代贵族妇女的礼服之一，又称“披风”，与前代的背子、背心相似。一般在秋冬

季节穿，一般妇女也把背子做为礼物穿，式样是大袖宽身。乐妓能穿黑色的背子。

比甲本来是元代的服式，但在北方尤其受妇女们喜欢，作为日常的服装，领式对襟，盘领

或交领，无袖或短袖，长至臂部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。比甲一般穿在大袖衫，袄子之外，下面穿裙，所以比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。到了清代，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。

长袄、长裙是一种便服。长袄的式样是盘领、交领或对襟，领子上用金属扣子系紧，窄袖，

领袖和下摆都有缘边，与明代前的袄不同的是，一般长到膝下，所以叫“长袄”；服色多用紫色、绿色；衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。

明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，

裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，最初裙幅用六幅，也是遵循的古仪礼，所谓“裙拖六幅湘江水”到了明代末年，裙幅变成了八幅，腰间的细褶也很多，走起路来好象粼粼的水汶一样。

明代妇女还有一种内衣，叫“腰子”。是围在妇女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一种衣服，

它与肚兜不同，是用宽幅的纱绫，横缠在胸前有的还有纽扣，加刺绣。

（7）清代男子服饰

清代男子一般日常的服饰在马褂，领衣、马甲、裤、套、裤等。

马褂，是清代特有的一种较为流行的衣式。清初本是兵士穿的，因为穿这种衣服活动方便，

行走快捷，所以又叫“胜褂”；后又因它常穿在长袍的外面，所以叫“补褂”。马褂的结构多是圆领，对襟、大襟、琵琶襟（缺襟）、人字褂；有长袖、短袖，大袖，窄袖的，都是平袖口。马褂在嘉庆年间往往用如意镶衣缘作为装饰，后来渐渐普遍了起来。

领衣，梧州人称为“牛舌头”。因为它的外型象牛的舌头，它从力颈下胸前一直重垂到腰

间，并且夹在腰带里，呈白色，而且绣着花纹，这种服饰使肩部夸张地突出而腰部则显得窄，从而体现出宽肩细腰的健美的体型。

马甲，又叫“坎肩”，牛臂，背心。这是人们在春秋冬季罩在衫外的一种无袖上衣。不论

男女老少，尊卑贵贱都喜欢穿马甲。这种服饰从魏晋时期的袖裆变成马甲，经历了一千多年的历史，各个时期都有各自的特点。清代的马甲是以襟的各种方式和扣襟的装饰及花纹的组织为个性，吸收了北方骑射民族服饰上的装饰风格，比如多纽扣的多纽马甲，即巴图鲁坎肩。

清代男子服装，由于受满族和北方骑射民族的影响，早已没有穿裙裳的习惯了，而一般的

袍、褂和裤为主要服装套式。清代男子的裤式是高腰，合裆，裤腿肥阔。后来也有在裤脚上镶罩缎子边的。北方男子，很多在裤脚处用扁而阔的带子扎住裤口，这样既保暖，行动又方便。

套裤，是北方男子在冬、春、秋季穿的一种服式。两条裤腿不连在一起，穿的时候套在里

面裤子的外面，露出臂部及上腿的后部，有点像现在的雨裤，裤脚上部较窄。

除了上面说的之外，江苏农民在水稻田里劳动时穿一种极短的“牛头裤”，形状像牛头，

便于在泥里、水田里劳动，与汉代的“犊鼻裤”比较相似。

（8）清代妇女的服饰

清代妇女服饰中最为显著的是纽扣的作用。纽扣原来主要在礼服上使用，清代纽扣成为各

种衣服上不可缺少的衣饰。纽扣最初只装饰在领子上，使自古以来的交领，盘领、直领等领一改而成了高领。原来脖子总露在外面，有了纽扣就可以不露了。

清代汉族妇女一般穿窄袖袄、衫、坎肩、裙、裤等。

旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。

清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。

袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。

一般好的裙，式样较多。如苏州妇女的“白褶裙”，整幅裙多达上百个裙前面有类似蔽膝，

左右打褶的“马面裙”，又叫“月华裙”，因为裙的每个褶中，五色俱全，好似皎洁的月亮晕耀光华而得名；又有“弹墨裙”，是用墨弹在裙口子上，雅素而别具风格，象一幅水墨画，渲染出千姿百态的变化；此外还有“凤尾裙”、“鱼鳞百褶裙”，“洋印裙”、“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“满花裙”、“一块玉裙”、“鬼子栏杆裙”、“饰件镶滚裙”、“叮铛裙”等等，这些裙各具特色，又仅突出了妇女修长的身段，又显示了华丽而丰富的装饰美。

清代未成年女子都穿裤。裤式为高腰、合裆、裤长至脚，造型不象男子的裤那么肥阔。穿的时候用一条长带系腰，余下的部分作为装饰。女子的裤比男子的色彩鲜艳，花纹丰富，可以按自己的喜欢选用。另外女子的裤口还有一个共同点，即在裤脚上饰有各种镶边。光绪时，裤口要做好几层镶边，第一道最宽，二、三道就窄了。到了宣统的时候。裤管又要细窄，镶边也比以前减少了。

中国服装的发展历程反映了政治、经济文化的进化。得出中国文化的博大精深，辽阔无边。通过服装，我们可以了解古代中国，古代先贤圣哲创作的文明成果从中得以体现。越是熟悉，我们越惭悔。我们立志向先哲学习，为祖国的发展与进步作出突出贡献，以慰先祖之灵！

陶瓷造型的产生是为了生活的需要而生产的，同时陶瓷造型又来源于生活，作为实用性与艺术性相结合的统一体，陶瓷造型既为人类的物质生活服务，又反过来丰富人类的精神文化生活，而精神文化生活的发展又促使陶瓷造型不断产生变化。

生活方式的历史性演变对于日用陶瓷造型设计产生重要的影响。从原始先民起居方式z与陶器器型的设计，到中国传统生活中的茶文化与茶具造型的演变，再到改革开放后逐渐西化的生活方式与陶瓷器器型与功能的巨大改变，都说明这两者之间的密切关系与相互的影响。

扩展资料

随着人类社会的不断发展，生活水平的提高，生活用品的造型也逐步变化，那么陶瓷作为人类必须的生活用品在其造型上就足以使人惊叹不已。

陶瓷器皿的样式是几千年来陶瓷工匠们智慧和灵巧双手的结晶，是他们在社会生活中劳动实践所得,也是从劳动中诞生的，陶瓷的造型设计源于生活又适合人类的使用需求，它是人们在生产活动中的物质产品，它的产生是基于生活的使用需要，必然随着社会生产和物质生活的发展而发展。

第一是手工。陶艺绵长的生命力在于手工。这也是这门古老的艺术在高科技的网络时代仍然长盛不衰的原因所在。手工是人类学本体论的基础，是一切陶艺创作的原点。作为人的活动，手工是一种体证，它最能保持艺术品原真性。与其它相互界限越来越模糊的艺术门类相比，因为手工，陶艺始终具有清晰的边界，这保证陶艺不论是过去、现在还是未来，手工的魅力都将作为陶艺的基础，将不同时期、不同价值取向的陶艺活动联系在一起。

第二是材料，即陶土、泥性。如果说手工是陶艺的人类学的基础，那么陶土则是陶艺自然本体论的基础。它是手工变革的对象，是陶艺活动的物质载体。通过对泥性的掌握和运用，通过对材料的变革，人的观念、智慧、想象力、创造力成为一种物质形态化的实体。陶艺的这种材料属性，也是它作为一种文化形态能够源远流长的重要原因。

第三是烧制工艺。烧制是人和自然的统一，人的本体和自然本体、精神和物质在烧制中获得融合，烧制为陶艺在自然、人文中增添了天成的因素；烧制中的偶然性和不可预见性，使烧制的过程永远充满了期待，充满了弥久长新的吸引力，烧制过程所蕴含的超出自然和人为的神秘主义的因素，是陶艺创作幸福和痛苦的源泉。

代陶艺与传统陶艺两者的区别

现代陶艺是一门从陶瓷艺术中衍生出来的纯艺术形式，它摆脱了传统陶艺的实用功能性与装饰性的束缚，背离了规律性的创作程序，具有自身独特的语言功能和审美标准。具体表现在：

第一，在材料选用上，现代陶艺不看粗细优劣，强调和关注质地个性；第二，在工艺

夏商周时期的陶瓷： 商朝殷虚的遗址中挖出的陶片、陶罐包括很多种款式，有灰陶、黑陶、红陶、彩陶、白陶，以及带釉的硬陶，这些陶器上的纹饰、符号、文字与殷商时代的甲骨文和青器有密切的关系。

青器的成本高只能为贵族享用，广大民众的各种生活器皿只能采用陶器。

因此可以了解商代制陶工艺也得到普遍的发展，带釉的硬陶在这个时期已经出现了，釉色青绿而带褐黄，胎质比较硬，呈灰白色。

陶器在此时已经不在局限於盛物器皿，应用范围较广，大略可分为日用品类、建筑类、殉葬类、祭祀礼器类。

朝廷对於制陶工作也很重视。

五代十国时期的陶瓷 ： 这个时期较为有名的是后周世宗的柴窑，以天青色为主，世宗评为「雨过天晴云破处、者般颜色作将来」，所以有「雨过天晴青」的美称。

陶路上记载「青如天、明如镜、薄如纸、声如磬」，可略知其制作精美。

秦汉时期的陶瓷 ： 秦汉-古代的建筑多采用木料来架构，不易久存，所以一些伟大的建筑，如秦代的阿房宫和汉代的未央宫，都无法完整保存下来，但仍可在残存的废墟中发现瓦当及汉砖等遗物，藉以略窥古代建筑的规模。

（1）瓦当：屋檐最前端的一片瓦为瓦当，瓦面上带著有花纹垂挂圆型的挡片。

瓦当的图案设计优美，字体行云流水，极富变化，有云头纹、几何形纹、饕餮纹、文字纹、动物纹等等，为精致的艺术品。

（2）汉砖：汉砖上的雕饰，包罗万象，繁复美观。

无论是彩绘或是浮雕图像都生动活泼，线条灵活其中表现的故事都是当时社会的缩影，在四川省彭山发现的汉墓中，有一种圹砖是专供筑墓或建隧道使用的，在结构中似乎已经知道应用物理学上的圆柱中空的道理。

自古以来，我国社会崇尚厚葬，陶器可久藏不朽，成了最好的陪葬品，有模型房舍、乐器、鸟兽、以及人俑，秦汉时期的兵马俑最为有名，最近陆续出土狻为考古学者重视（3）兵马俑：兵马俑多用模塑结合的方法制成，先用陶模作出初胎，再覆盖一层细泥进行加工刻划加彩，有的是先烧后接，有的是先接再烧，火候均匀、色泽单纯、硬度很高。

（4）铅釉陶：铅釉陶是汉代陶艺的一种创新，有黄、褐、绿等色，绿釉较为流行，以铅为釉的基础，加上少许的氧化 就可得到青绿色，熔点低只 烧摄氏七百到八百度，，必且可以薄薄的匀挂在胎上。

在南方也盛产青釉陶，火度高，釉质较硬，也是后来发展青瓷的开端。

东汉的中后期就有了青瓷，使用「龙窑」提高窑温，也选用一般瓷器使用的高岭土。

隋朝时期的陶瓷： 西元五百八十九年，杨坚篡北周并南陈，统一中原，改国号为隋，隋的朝代虽短，但在瓷器烧制上，却有了新的突破，不但有青瓷烧造，白瓷也有很好的发展，另外此时在装饰手法上也有了创新，如在器物上另外的泥片—贴花，就是一例。

唐代的陶瓷：到了唐代，瓷器制作可为以蜕变到成熟的境界，而跨入真正的瓷器时代。

因为陶与瓷的分野，在乎质白坚硬或半透明，而最大的关键在於火烧温度。

汉代虽有瓷器，但温度不高，质地脆弱只能算是原瓷，而发展到唐代，不但釉药发展成熟，火烧温度能达到摄氏一千度以上，所以我们说唐代是真正进入瓷器的时代。

唐代最著名的是唐三彩。

唐代最重要的产品是驰名中外的唐三彩，一直到文明的今天还受到广泛的喜好与收藏。

唐三彩是陪葬的陶器，色彩亮丽有黄、绿、青三色铅釉，故名唐三彩，但不一定每件唐三彩都三色俱全，但可利用三色交叉混合的上釉技术来制造出美丽的花朵，以及先在坯体上刻花成暗色图案，变化无穷，彩色斑斓。

唐三彩分布在长安和洛阳两地，在长安的称西窑，在洛阳的则称东窑。

唐代盛行厚葬，不仅是大官贵族，百姓也如此，已形成一股风气。

唐三彩种类很多人物、动物、碗盘、水器、酒器、文具、家具、房屋，甚至装骨灰的壶坛等等。

大致上较为人喜爱的是马俑，有的扬足飞奔，有的徘徊伫立，有的引颈嘶 ，均表现出栩栩如生的故种姿态。

至於人物造型有妇女、文官、武将、胡俑、天王，根据人物的社会地位和等级，刻画出不同的性格和特徵贵妇面部丰圆，梳成各式发髻，穿著色彩鲜艳的服装，文官彬彬有礼，武士刚烈勇猛，胡俑高 深目、天王怒目威武雄壮气概，足为我国古代雕塑的典范品。

宋朝时期的陶瓷 ： 后周赵匡胤夺取政权，建立宋朝定都开封，历史上称为北宋。

宋代的陶瓷氏我国的鼎盛时期，「宋瓷」也是闻名世界。

定窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑为五大名窑，形制优美，高雅凝重，不但超越前人的成就，即使后人仿制也少能匹敌 。

元朝的陶瓷 ： 元代入主中原九十一年，瓷业较宋代为衰落，然而这时期也有新的发展，如青花和釉里红的兴起，彩瓷大量的流行，白瓷成为瓷器的主流，釉色白 泛青，带动以后明清两代的瓷器发展，得到很高的成就。

（1）枢府窑：元代在景德镇设计官窑，制作精美，装饰花纹中常有「枢府」二字，因而又称枢府窑，景德镇渐形成全国瓷器制造中心也是从元代开始。

（2）青花：青花是在白瓷上用钴料画成图案烧制而成，只用一种蓝色，但颜料的浓淡、层次，都可以呈现出极其丰富多样的艺术效果。

青花简朴而又华美，既复杂又统一，如同蓝印花布一样，具有质朴、淳厚、典雅的特色，成为瓷器中的主要品种。

（3）釉红：釉红是以氧化代替钴料，做法与青花属釉下彩绘，由於还原成雪红色，釉透红，故名釉红，元代继钧窑之后所出现的另一种红色表现方法，烧成不易，是烧制瓷器较难的一种，往往呈灰红色或暗褐色，相当不稳定，产量不多，传世更少。

明朝时期的陶瓷 ：我国的陶艺发展到了明代又进入一个新的旅程，明代以前的瓷器以青瓷为主，而明代之后以白瓷为主特别是青花、五彩成明代白瓷的主要产品，而景德镇更成为主要的窑厂，规模最大，一直延续明清两代五、六百年而不衰，描写当时盛况为「昼间白烟掩空，夜间红焰烧天」。

永乐轩德时期为青花瓷器的早期，虽然比不上甜白、脱胎的精致，但由於苏泥渤青钴料的输入使用，使这时期的青花大放异彩画工的艺术修养很高，利用青料的散晕，作末骨花卉的笔法，产生水墨的趣味有的利用线条上不同浓淡，产生活泼的变化，显得更为生动有力。

元代以来回教的输入也给此时带来丰富的图案，加上中国绘画的运用，布局内容清晰明朗，感觉出他的雄浑古朴。

成化、正德为青花瓷的中期，此时苏泥渤青已用完，改用平等青，色淡比不上苏青的浓郁，更无散晕水墨效果，所以另外朝著加彩或细致的表现方面发展，绘画手法力求精练，细描匀染，加上白瓷薄胎，达到精致的目标。

嘉靖、万历年间为青花瓷之晚期，回青的使用，给嘉靖诸窑带来盛况，色彩浓艳而强烈。

此时产量较大，并由荷兰船运往欧洲。

万历年间有名的五彩、斗彩、成为后世彩瓷发展的基础，甚至日本伊万里古瓷也是根据 这时期的斗彩发展出来，「万历彩」也就在史上成名。

同时又有红地黄彩、蓝地黄花、红地青花、黄地青花五彩、描红等等各式彩磁及前代各窑之大成，图案是千变万化、增加许多。

明代开始，窑址都趋於集中在景德镇，无论官窑或民窑都偏向於彩绘瓷器，宋瓷前都以单釉为主，而明代后走入了彩绘世界，瓷胎也趋向薄、细、白的 求，在坯身上记住款式也从此开始，年代、堂号、人名都有，使研究考据有更确实的辨认。

清朝时期的陶瓷： 中国瓷器可谓登峰造极。

数千年的经验，加上景德镇的天然原料，督陶官的管理，清朝初年的康熙、雍正、乾隆三代，因政治安定，经济繁荣，皇帝重视，瓷器的成就也非常卓越，皇帝的爱好与提倡，使得清初的瓷器制作技术高超，装饰精细华美，成就不凡，是悠久的中国陶瓷史上最光耀灿烂。

清代陶瓷生产，除以景德镇的官窑为中心外，各地民窑都极为昌盛兴隆，并得到很大的成就，尤其西风渐进，陶瓷外销，西洋原料及技术的传入，受到外来影响，使陶瓷业更为丰富而多采多姿，也由於量产及仿制成风，画院追求工细纤巧，虽有惊人之作，但少创意而流於匠气。

福建省德化白瓷，莹白而带透明感，生产佛像相当有名。

清代中期，外销陶瓷发展出来的广彩，艳丽照人。

（1）粉彩：雍正时期则以粉彩最有成就，粉彩主要特徵是用色调柔和淡雅，比例精细工整，故又称「软彩」采用白粉扑底成立体状再加色彩，并染成浓淡明暗层次，清新透彻，温润平实，深具工笔花鸟之意味及浓厚的装饰性。

（2）珐琅彩：乾隆时期继承前清二朝风气，产生不少秀丽精巧作品，而后则不惜资本，追求创意，综合各种工艺技法，运用在陶瓷之上，仿其他各种素材的产品也很多。

在彩绘上最大的成就就是珐琅彩，最早采用进口的颜料烧制，所以也称「洋彩」。

珐琅彩所用的材料，色择晶莹，质地凝厚，用作装饰，花纹有微凸堆之感。

景德镇瓷胎运到宫廷，命画院化工加以彩绘，多属「内廷秘玩，所以装饰画法极为精细，追求华美艳丽，狻具宫廷气息，加上宫中的「古月轩」作款式，全属内府，成为有名的古月轩瓷。

（3）紫砂：宜兴紫砂到清代产量更大，名家辈出，除宜兴壶的制造外，日常各式用品如碗盘、花瓶、花盆等都有，保持胎本色、古意盎然、各种色陶也都具有创意。

（4）织金：「织金」就是用金线沟边再填彩，相当具有特色，采用景德白胚在广州加彩出口，也一直延传到今天。

（5）黑瓷：山东博山的黑瓷，是北方农家流行的生活用品。

（6）石湾塑：广东石湾塑造人物近年来很受重视，釉色变化万千，栩栩如生，尤其以故事人物，表情生动有力又具趣味。

中国近代的陶瓷 ： 鸦片战争以后，中国沦为半封建半殖民地社会，中国的民族工业受到了严重摧残，千载名窑也停滞而趋向衰落。

陶瓷生产水平继续下滑，生产规模也日趋萎缩，制造工艺上仍沿行旧法。

中国毕竟有悠久的制瓷传统，广大瓷工身怀绝技，在极其艰难困苦的情况下，奋力发展以手工技艺为特色的仿古瓷、美术瓷生产，坚持与外国机器制造的日用瓷相抗争，保持了中国瓷器在国际上的美誉，于衰落中显示了振兴陶瓷的潜力。

青花瓷器为明、清两代瓷器生产的主流，历经四百年盛烧不衰。

不同时期使用不同的青料并由此产生不同的色调效果与风格，这已成为判断瓷器年代的重要依据。

明清两代瓷器的造型更加符合实际生活的需要。

所以，瓶、罐、壶、盘、碗等器物都有多种形式。

青花瓷器为明、清两代瓷器生产的主流，历经四百年盛烧不衰。

不同时期使用不同的青料并由此产生不同的色调效果与风格，这已成为判断瓷器年代的重要依据。

永乐、宣德青花瓷器在造型、纹饰上受到了西亚银器、铜器的影响，执壶、花浇、折沿盆、烛台、钵等都具有西亚风格。

梅瓶、扁瓶、天球瓶以及各式罐、盘、碗、瓶等是这一时期常见的器形。

纹饰中以龙凤纹占主要比重，并贯穿于整个明、清时代。

正德瓷器因明武宗的妃子信奉回教，故瓷器装饰上的显著特点是阿拉伯文较多。

嘉靖瓷器造型的特点是葫芦瓶较多，方的、圆的、上圆下方的、高的、矮的、大的、小的，应有尽有。

此外，方形器物较多。

由于世宗信奉道教，故纹饰上道教色彩浓厚，典型的纹饰有八仙人、云鹤八卦。

缨络纹也是这时期常见的纹饰。

康熙时期民窑瓷器有很大的发展，外销数量很大，欧洲收藏有大量康熙民窑的瓷器。

双耳盖瓶等具有欧洲瓷的造型特点。

人物纹、山水纹凤尾樽、棒棰瓶比较多见。

康熙青花由于使用云南珠明料，蓝色明亮，层次较多，具有水墨画的效果。

五彩瓷器始于明代宣德年间，嘉靖、万历时期得到了很大发展。

而到康熙时期，釉上蓝彩取代了釉下青花、黑彩、紫彩、金彩大量使用，另外红、绿、紫彩还可分化出深浅不同的色调。

纹饰题材几乎无所不包，人物、鸟兽、花草、虫蝶生动而艳丽，达到了历史上五彩瓷器的发展高峰。