瓷器釉面老化程度如何辨别瓷器的真伪

废话不多说，直奔主题。图1、2、3、4、9为元代青花瓷片真品标本多角度图片，图5、6、7、8为现代仿元青花瓷片标本多角度图片。

从图片中可以看出，真品花叶内（例如图4）的勾拓用笔非常自然、有力、熟练，而仿品（如图5所示）的花叶，其勾拓用笔非常的做作，毫无力度。真品标本（图3所示）的植物花卉线条运笔苍劲，而仿品（图6所示）的线条非常的绵软，运笔没有一气呵成的气势，明显在刻意描绘。真品标本的釉水虽然稀薄，但釉面坚硬、通透清澈，玉质感极强。仿品的釉水虽然想尽力做到与真品无二，但釉面火气大，釉子松软、浑浊。真品的釉面侧光看有非常明显的使用痕迹，表面的滑痕非常的自然，明显是无意当中形成的。而仿品的釉面虽然也做了牛毛纹（不了解什么是牛毛纹的可以侧光看一下自己的手机屏幕）之类的痕迹，但依然是刻意的，不够自然。真品的胎（图9）非常的细腻洁白，淘洗的比较干净，由于时间长，胎的表面已形成姜黄色的氧化痕迹。仿品（图8）虽然尽量还原了元代青花瓷制作工艺流程，采用一比一的高仿技术诸如人工淘炼、模印制作等工艺，但胎色显然不是元代瓷石加麻仓土的二元配方，胎质粗湿，呈色铁青。真品标本的青花发色沉稳，明快艳丽。由于青料淘洗的干净，铁锈斑较少，这符合元代高档青花瓷器的工艺制作水准。仿品的青料虽然仿制苏麻离青，但矿物料已经绝迹，只能以化工料调和，发色漂浮，较为死板。铁锈斑的生成呆滞，过于刻意，没有真品铁锈斑自然流淌的痕迹。

以上几点粗浅的介绍，纯属个人臆断，对与不对，全凭列为看官任意处置。

火花塞作为汽车易损的消耗件必然存在使用寿命，在整个汽车使用周期要经历若干次更换。定期更换火花塞，对发动机性能的稳定有着重要意义，火花塞工况的好坏对汽车的动力及油耗都会有或多或少的影响。不同材质的火花塞使用寿命也不相同，普通的铜芯火花塞使用寿命为3万公里，铂金火花塞使用寿命可以达到8万公里，而铱金火花塞如果用车得当使用寿命甚至能达到10万公里以上。

因为火花塞在缸盖上，下端直接连入气缸，再加上火花塞螺纹连接处及高压线处较为脆弱，更换时操作不注意极容易损坏，因此，换火花塞时一定不可以大意和莽撞蛮干。

一、防止异物落入气缸

更换火花塞时最怕的就是这个。像比较多的是灰尘掉入缸内，因此更换时应对缸线附近的灰尘清理一下（可用气枪先吹一下）；拆开火花塞时，更要小心螺丝、小螺帽、砂子等异物进入气缸内，一但进入且未察觉到，那必然是严重的问题，缸内掉入硬物会使活塞及缸壁受到重创，甚至使发动机有报废的可能。

二、冷车状态更换火花塞

要在冷车状态下拆装火花塞，因为热车时火花塞膨胀，螺栓和螺纹结合的很紧，热车更换很容易造成火花塞口螺纹滑丝和断裂；而冷车状态更换火花塞要比热车更加轻松，拆卸更容易，从而降低滑丝的风险。一但滑丝就麻烦了，必要时得开缸，这样费用就大了。

三、莫要损坏高压线

拆火花塞时需要先拔下高压线，有些汽车的高压线插得非常紧，此时拆卸时万万不可以心急。必要时左右上下慢慢摇晃，一定不可用力过大，否则会拉断高压线。插上高压线时一定要插到底，一定要用合适的套筒扳手拆装火花塞，且扳手要放正，以防止绝缘瓷被碰碎。

此外，为防止更换火花塞时灰尘、异物等进入发动机缸内，也需要先用气枪吹净要换的新火花塞；为防止将火花塞连接处的螺纹拧坏，不可用很大的力气来拧动板手，上紧时应使用力矩板手，一般汽车火花塞的拧紧力矩在25——30牛米之间；为了方便下次拆卸，可以在火花塞外表面涂些润滑油，让螺纹连接更加安全、可靠。

什么情况需要更换呢？

1

给油不出力

当你开车时，如果发现加速无力，或者踩下油门后觉得发动机出现明显异常抖动，那很可能就是火花塞性能下降的造成的。

火花塞性能下降会导致点火不畅，造成燃烧不充分甚至缺火，此时可能会有1缸或多缸停止工作，所以发动机会出现耸动或给油出不来力的情况。

2

等红灯时车哆嗦

停车等红灯的时候可以注意一下发动机的工作状态，如果怠速情况下，发动机出现较明显的抖动，也有可能是火花塞出了问题。

当然发动机明显抖动不一定是火花塞出了问题，也有可能是因为机脚垫老化或积碳过多造成的。出现这种情况，建议还是去一趟修理厂，找出问题根源。

3

启动困难或忽然死火

如果发动机难以启动，很明显就是点火出了问题，如果能排除冬季点火普遍困难或发动机维护不周的原因，那么就可以考虑是不是火花塞出了问题了。

而如果是出现无故死火，就很有可能是超过两个缸停止工作造成的，这个情况就很有可能是火花塞出了问题。

4、安装火花塞时，安装不紧造成的人为漏气，才是你应该关心的重点。

火花塞安装力矩过大，垫片过度变形，六角螺母有压痕，容易造成发动机拉缸，导致火花塞失火失效。力矩过小，不能起到预期的密封性能和传热效果，造成火花塞从螺纹处漏气，侧电极温度过高，造成火花塞失效！从而导致发动机点火失效，抖动。

现代汽车发动机的压缩比一般为8～11，火花塞工作时，受到的压力是从大约1个大气压到活塞上止点的8～11个大气压，再到做功冲程的30-40个大气压，周而复始，火花塞受到的压力，大致是在大约1-40个大气压之间循环。如下图所示。

如果火花塞没有按照厂家规定的标准力矩上紧，就会产生正真意义上的漏气，高温高压的气体慢慢的泄漏而出，缸内的压力就随即变小。

火花塞没上紧的漏气，会造成发动机无力，怠速不稳，高速容易熄火，油耗增加，甚至发动机无法启动，严重导致火花塞故障、发动机损坏的严重后果。

下图是一个示意图，特意将火花塞螺纹和缸盖螺纹之间的间隙表示的很大，特意为了表示漏气是如何造成的。

将大多数带垫片的火花塞以厂家规定的标准力矩上紧，垫片自然会被压平，如下图所示。

不带垫片的火花塞也需要上紧。

在陶瓷行业的检测中我们经常会用到一句这样的话：“一看二听三测四量”。

所谓一看：

1.看瓷砖的外包装，有无厂名厂址以及商标，以免买到三无产品（出口转内销换包的除外）。

2.看瓷砖的釉面，是否有无针孔、斑点、裂釉、釉面的质感、外伤，有无色差，图案要细腻，无明显的漏色、错位、断线或者深浅不一的情况。

3.看瓷砖是否变形，测量瓷砖的两条对角线是否相等，侧面平整的砖，铺贴容易效果也好（目测法：将地砖置于平整面上，看其四边是否与平整面完全吻合，同时看瓷砖四个角是否均为直角，再将瓷砖置于同一品种以及同一型号的瓷砖中观察其色差程度；测试法：取出一片砖，两片对齐，中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼凑出一个完整图案来，还应看好砖的图案是否衔接、清晰。把这些砖一块挨一块竖起来，比较砖的尺寸是否一致，小砖偏差允许在正负1毫米，大砖允许在正负2毫米。）

优等品：至少有95%的砖距0.8m远处垂直观察表面无缺陷；

合格品：至少有95%的砖距1m远处垂直观察表面无缺陷。

二听：

1.可以进行敲打，声音清脆说明瓷砖瓷化密度和硬度高、质量好（用手轻轻敲击地砖，若此砖发出"噗、噗"的声音那表明它的烧结度不够，质地比较次。若发出轻微的"咚咚"声，它的质地相对于前一块来讲就比较坚硬）（其实方法很简单，用手去敲，高密度的瓷砖敲出来有玻璃清脆的香声。而低密度的瓷砖发出沉闷的砖瓦的声音。）

2.以一手的拇指、食指和中指夹瓷砖一角，轻松垂下，另一手食指轻击瓷砖中下部，如声音清亮、悦耳为上品，如声音沉闷、涩浊为次品。

三测：

看瓷砖的吸水率，用水滴在砖背面，扩散面积越小，吸干时间越长，吸水率越低，质量越好 将墨水/茶叶水滴在瓷砖的背面予以观察，如果滴入的墨水/茶叶水立即被吸收，则说明其密实度较差，反之则为好砖。 一般来说，吸水率愈低的产品，强度相对较高，抗冻性也相对较好。如果用户购买陶瓷砖主要用于铺地或用于室外墙面，需购买吸水率较低的产品，如瓷质砖或炻瓷砖。如果用户购砖主要用于室内墙面，如厨房、卫生间墙面，可选用吸水率较高的产品，如陶质砖。但需要指出的是，该类产品对抗龟裂、抗热震性、耐污染性及耐化学腐蚀性要求相对较高。

四量：

其实四量的标准也是看砖的平整度，另外还有一个跟瓷砖息息相关的系数检测，耐磨度测试。

（平整度测试）

耐磨度：耐磨度光凭感官是不能确定的，更多的可能要依靠一些技术指标。在众多的标准中，配度（也叫耐磨度）是一个重要的判断标准，它表明面砖容易磨损的程度，一般来说可以分为五度：

Ⅰ度：耐磨损率最低，一般用于展示、墙面及活动极少的地方。

Ⅱ度：耐磨的程度要大于Ⅰ度的瓷砖，主要用于浴室、卧室等没有硬摩擦的环境中。

Ⅲ度：耐磨度适中，主要用于活动量较大的场所。如客厅、厨房等。

Ⅳ度：耐磨度较高。在豪华住宅的门厅、走廊以及公共场所使用非常适合。

Ⅴ度：Ⅴ度的划分没有一个清楚的概念。但从理论上讲，具有超耐磨度，一般用于非家庭环境中，如机场、车站等。

（耐污测试）

（耐磨度测试）

以上图片均来自极有家达人：理想家-Home对我们产品DSX2009的测评。

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原因：

宋代哥窑和官窑产的瓷器大部分都含有裂纹，也就是冰裂纹，这些裂纹是因为烧制工艺与普通工艺不同而产生的并非瑕疵。

带开片的宋代瓷器，最典型的要属官窑和哥窑的青瓷。冰裂纹也称璺，它是瓷器本身内部应力的一个表现，只有当内部应力在正常状态下不平衡、无法维持现有状态，釉的伸缩程度超出其弹性区间极限时才产生釉层断裂、位移，直至内部应力平衡，因而形成宏观的冰裂纹效应。产生这种现象没有固定的时刻，由于与二者膨胀系数有直接关系，所以在瓷器出窑时温差变化最大，效应最明显，另外在日常的因为其他外因导致温差变化大，以及玻璃釉老化、内部应力无法维持平衡状态时也会发生类似现象，所以没有一定时间局限。