秦岭七十二峪‖秀丽清峪多姿彩

秦岭像一匹正在奔腾的骏马，一路向东，越过八百里秦川到蓝田县东部，突然向北一折，生出一个华山体系。连接秦岭主体与华山支脉的是一座面积60平方公里的天明山。天明山北边有一条多姿多彩的峪道，把秦岭主脉与华山支脉隔开，这条峪道就是清峪。

清峪在蓝田县东北部的玉山与厚镇交界处， 历史 上一直归渭南管辖，1956年划归蓝田县。域内有北峪村、青峰村、高升村等几个较大的村庄。清峪全长30多公里，峪内近20公里，峪外10多公里。当地人习惯把峪内叫清峪沟，把峪外叫清峪川。

我乘坐的小车从玉山镇出发，不到一分钟就上了环山公路。车子到玉山镇的腰祝村与厚镇的官道村交会处，向右一拐，下一面坡，当即到了清峪口。

车子向前再走三五里，头顶一座铁路桥，旁边竖着牌子——西安至合肥铁路高架桥。桥下道路分岔，左边岔道叫北峪，沟不太深，只有一个北峪村。右边岔道叫南峪，是主峪道，我来之前给沟垴垴的老李说好了，中午饭在他家吃。

公路弯弯曲曲，绕着清峪河转。转过两个弯，公路两边闪出一个小山村，竹林掩映，绿树婆娑，鲜花点点，很是优雅。村后山峁顶端距地面约百十米，靠清峪河边是刀劈斧砍般的一挂石崖，呈棕黄色，当年从清峪口到校场坪一百多米，寸草不生，直直地通向天穹，像一道黄色的幕布。行人走在崖下，如沧海一粟，如天宇间一颗不起眼的星辰，渺小得不能再小。石崖伟岸，山峦挺拔，人在山下行，成了画中景。

再向前走，两岸山峰对峙，把河谷夹得细小而狭窄，道路有点弯曲而逼仄，简直成了挂壁公路，头顶一线天，三五里路不见一户人家。约三分钟时间，车到一个叫“翻山”的地方。我告诉司机：从这儿翻梁过去，南边不到五里地，就是我的老家峒峪村。可以这么说，我的老家就在清峪南边不足五里的地方，所以，千百年来，我的父老乡亲就靠着这清峪一条沟养活了一代又一代人。

从这儿向上还有30多里，分布着大大小小20多个自然村，每一户人家我都认识。上世纪六七十年代，我几乎每天钻山，和山民们全都交了朋友。最要好的有杨厚华等十四五人，我白天上山劳作，晚上就歇在他们家。

小车不停，越过了槐树沟、清峪庙、上场、龙家、庞家台子、廖家、陈家台子，一下子开到清峪最高处——龙头沟。老李早站在他家门口高台上等着我，刚一看见小车，就不停地摇手向我打招呼。老李把两只手握成喇叭状，放在嘴边朝我大声喊着：“洋芋糍粑，早早给你打好了，就等着你来吃呢。”

山里人招待客人的洋芋糍粑，好吃的那个程度就不必我再啰唆了。我们一边吃着糍粑，一边说着清峪沟的前世今生。

清峪曾是陕西省去河南省经洛南县的交通要道，也是古代骡马古道的一部分。在陇海铁路修通以前，从西安去河南往往选择经洛南县到卢氏，久而久之，形成一条骡马古道，是明清以来，骡马驮运、肩夫担挑、旅客游人必经之地。

由龙头沟南行，两旁青山耸立，树木渐浓，藤蔓缠绕，几近原始森林，树枝交错，遮天蔽日。道路随着台阶逐渐上升，全是石板铺地，约五六里路到大岭，坡势骤陡，岚霭突生，抬头望不见山顶，要想通过，须爬一个“十八盘”。一律的砂石路，盘来绕去终于到达大岭顶端一个豁垭处。路边一堆马莲草，终年墨绿，是清朝年间官府所栽，意为渭南、华县分界处，相当于界碑。商贾骡马队以及肩挑背扛的行人，到豁垭处都要坐下来休息片刻。喘息之后，继续前行。由此向南，走北孤庄、南孤庄可到蓝田县大龙庙镇；向北，经箭峪岭（海拔2449米）可到渭南等地。

要经洛南县前往河南省，则继续东行。前路是一面大坡，直通沟底，仍然有一个“十八盘”，不过，路面较宽敞，全由盆大或磨盘大的石头铺设地面。人来人往，马来马去，年久日远，把石头路面踩得光溜溜的，个别地方永久性留下了马蹄印，可以想象，在当年那个驮运盛行的年代，上坡下坡行人的呐喊声，骡马的嘶叫声，山林里各种鸟儿的歌唱声，合成一曲深山老林特有的交响乐，那是何等的热闹、何等的壮观。

如今，倒勾峪九灞公路修通，沪陕高速通车，大小车辆、商贾行旅从那儿出山进山，这大岭从此变得更加冷清，几乎到了无人问津的地步。走的人少了，道路两边杂草丛生，石头路面生出一层层绿苔，石缝间现出一片片斑驳。不知从何时起，访古探幽的驴友们却青睐起这条路线，三三两两背着行囊慕名而来，到了青岗坪，然后登顶箭峪岭，把这大岭变成了歇脚之地。

走下大岭，约15里是蓝田县灞源镇的青岗坪（新中国成立前属渭南管辖），又一个骡马古道上的明珠，来往商贾歇宿的驿站。这儿有刘秀避难的“龙头松”，有明清古街道，有红色革命遗址和展览馆。继续向东，再翻一个小岭子（实属秦岭一脉），就到了洛南县的洛源镇，从这儿开始，河水不再向西流入灞河，而是向南逶迤而去，起初流入洛河，最后汇入长江。

在清峪沟这条骡马古道上，假若青岗坪是大岭南边的驿站，陈家院则是大岭北边的驿站。两者相隔30里左右。

陈家院如今是萧条了，可当年驮运盛行时，这儿却是极其热闹的地方。曾经有一个很好听的名字，叫“高升店”，可想而知当年商贾云集、兴盛繁华了。

我们决定去拜访陈家的后人。小车离开主干道，绕着“之”字形水泥路盘旋到陈家院半山腰一个叫陈堂娃开的农家乐。这儿距大岭约15里路，在清峪河北岸，一个叫赤脚沟的山沟外边，周围全是土山，唯这条山梁由一整座石山构成，窄溜溜的像一条修长而硕大的刀背，呈南北走向。左边是笔直如铡刀切过的石崖，右边仍是直上直下的山壁，后山由一块硕大的石头山体构成了“靠山”，深林密密，陡峭险峻。要上陈家院，唯一一条路就是山根靠河边的石板碥路了，除此之外，别无他路，和“自古华山一条路”没有两样。

陈家的后人说，他们的始祖是明朝末年由安徽迁至这儿的。那位始祖到这儿后，转来转去发现这条山梁是个“卧牛穴”，左右面临深渊，背后紧靠陡峭的石障，只要在山根开凿一条石槽，作为上山的路径，其余任何地方都无法攀到庄子周围。于是就在半山腰修起了石头房子，四周开荒种地，养鸡养鸭，豢羊豢猪，过起舒适丰裕的农家生活。一代传一代，家业兴旺，人口骤增，沿后山一台一台盖房，到了民国时期，竟然开挖了十多个台阶，住下了30多户陈家的后人。人们从此称这儿为陈家院，也有叫陈家台子的。

陈家兴旺发达后，为了防止土匪抢劫，在山根修了炮楼，住有家丁护院。清末民初，陈家势力越来越大，土匪也不敢骚扰，炮楼就渐渐变成了客店，先是供应过路人打尖吃饭，继而让那些天黑前不能翻过大岭的客商歇宿一晚。骡马驮运、肩挑背扛的商贾就成了这儿的常客。因为陈家掌柜名叫陈高升，所以就有了高升店这个名字。当时有两排房屋，一条小街道，颇有点繁华气象。自从流峪长坪公路修通后，这儿开始萧条，客店不再红火，慢慢缩小了规模。我清楚地记得，上世纪50年代，这儿仅有三间瓦屋，门楣左边挂着红绸灯笼，右边挂着狗牙三角旗，专卖洋芋糊汤和手擀浆水面，偶尔也有几个挑夫歇宿一夜。

离开陈家院，继续下行，经过廖家、庞家台子、后宽，一行人来到一个叫龙家的小山村。

这龙家又是一处世外桃源。明末清初，龙姓先祖由安徽迁徙而来，如今繁衍二十多代，仍保持着客家人的风俗习惯。初来乍到，村庄建在一爿大洼里，三面环山，一面临河，房屋按照地势依山而建，一律的徽式建筑，一家一家独立成屋，互不相连，高高低低错落有致，四周围被郁郁葱葱的桦栎树包围着。庄后一排排柿子树，庄前一棵棵核桃树，门前一片片竹林，四季常青。如今龙家人顺应时代，把房屋建在了公路两边，而且一律两层小楼，窗明几净，鸡鸭觅食其间，优哉游哉。公路下边一畦一畦好庄田，或种玉米，或种洋芋，瓜果蔬菜葱绿一片，吃是吃不完的，一派农家田园风光。

听说不远处有个龙潭，是清峪一道风景，大家要求停下来一块儿去看看。小车停在了一棵粗壮的核桃树下，一行人沿着石径小路来到公路底下，这儿是一片接一片的庄稼地，中间一条茅草小路，直通清峪河边。

老远就听到噌吰之声，几个人就小跑到河边，果见农田下边有一深潭，潭上边有如瀑布一般跌下一挂流水，平铺了满满一河，河水清亮亮凉沁沁，急遽直下，冲进深潭，发出“空嗵空嗵”的响声，惊起千堆雪，然后如莲花般向四周散开。

当地人把此潭叫作龙潭。据说，西汉末年王莽赶刘秀，逼得刘秀走投无路，爬上清峪沟外三里地的石鼓山，捞起鼓槌击鼓问江山：“石鼓啊石鼓，如果还有我刘秀的天下，你就发声；如果王莽老贼非得逼我去死，你就不要发声。”谁知刘秀抡起鼓槌向石鼓狠狠地击去，石鼓却突然咚咚地响起来。刘秀知道有他的天下，一高兴，把手中的鼓槌向空中抛去，岂知那鼓槌打着旋儿忽悠忽悠飘到了南阳。刘秀心想，他的江山在南阳无疑了，于是跑下石鼓山，顺着清峪沟一路走来，准备沿骡马古道经洛南去河南，然后再走南阳。在清峪沟里走着走着便累了，满头大汗，衣服贴在身上，热得实在无法前行，就脱掉衣服跳进清峪河的深潭中，痛痛快快地洗了个澡。半个时辰后，精神来了，浑身是劲，就穿好衣服一路小跑，翻过沟梢梢的大岭，下到青岗坪，岂料王莽大军指派大刀苏显在此等候，他急中生智，蹿上路旁一棵松树，平躺在枝股间，躲过了王莽大军的追赶。后来在当地老百姓指引下经洛南顺利地到达南阳。再后来，刘秀建立东汉王朝，当了皇帝，就把他当年在清峪沟洗澡的深潭封为龙潭，曾经避难躲过王莽追兵的松树封为龙松（当地人称龙头松）。

不知是刘秀造就了龙潭，还是龙潭造福了龙家人，反正，这个村子住着上百户姓龙的人家。龙家人靠这一爿龙潭，滋润了一代又一代，现在家家户户过上了好日子。

小车到了一个较大的村庄，公路两旁全是两层高楼，门面不是贴瓷片，就是外墙喷漆，一派新农村景象。这里是清峪庙。

清峪庙是整个清峪沟的正中间，下清峪占一半路程，上清峪占一半路程，青峪庙处在中点上。这儿是清峪沟最宽阔的地方，四山清亮，视野开阔，天蓝云白，清峪河退到了南山根下边，把一大片土地让给了当地百姓，村前村后都是大片大片的沙土地，不但平平整整而且很是肥沃，算得上清峪沟的白菜心了。

曾几何时，村子中间却硬生生地长起了一道山梁……注意，这是一段神话传说。这段传说现在也许被人们遗忘了，但上世纪50年代却传得神乎其神，我就是在那个时期听到的。

传说有一年，这儿的山神突然发怒，把一条山梁向清峪河延伸，山体逐日增高，直直地挡住了上沟和下沟老百姓往来的去路，要想通过，必须翻一座山，给百姓出行带来不便，村里人就用公式头挖，想把山梁夷为平地，可是，白天挖掉的山体，晚上又长起来。如此反复，山梁还有继续增长的迹象。后来有一位高人路过此地，建议大家在山根修一座山神庙，日日烧香夜夜叩头，以虔诚之心敬奉神灵。山民们照办不误，山脚下一座山神庙很快修建竣工，远远近近的香客还有来往商贾无不进庙朝拜。天长日久，香火不断，此地竟然有了街市，于是村里的老者建议在山神庙对面再修一座戏楼，请山外的戏班子来此演出，以示庆祝。后来就有了“山神庙对戏楼”的说法。

这个地方原来叫什么名字已经不重要了，自从有了这座山神庙和戏楼，地名就改成清峪庙了。

北峪是清峪的一个分支，南北走向，沟深不到10里。因其山势俊秀，美丽多姿，多年来政府不断加强内部修整，加宽路面，栽花种草，营建农家乐。

北峪进沟三四里后，又分为东西两岔。十多年前，西岔住着二十多户人家，红瓦砖墙，门前石头砌护，场院种几株古槐或香椿，猪圈羊栏屋前房后，鸡鸭成群游走其间，一派农家祥和温馨气氛。沟梢梢有个“轿顶子”，酷似迎亲的花轿，四角有四峰，较低矮，中间一峰拔萃，成圆形山包，酷似轿顶，算得上北峪一道景观。轿顶子西边一条大路，翻过山垭，可到渭南临渭区的黄狗峪。出黄狗峪就是石鼓山，刘秀击鼓问江山的地方，有“小华山”之称。

东岔有一条小河，上游住着十来户人家，一律的青瓦白墙，被郁郁葱葱的洋槐树遮罩其中。当年此地只有一户，叫杨家独庄，面临小河，背靠青山，左右梯田连片。门前溪流从东北方向的二郎山蜿蜒而来，到此已经汹涌澎湃。奇特的是，杨家独庄门前的河道是连山石，水从石上过，悄无声息，突然跌入一个十多米高的悬崖，发出“轰隆轰隆”的响声。悬崖之下有一个酷似瓷瓮般的石瓮。直径三米以上，大约从古到今，千万年来被流水冲刷，变得光滑如玉，洁净如洗。河水冲入瓮中，打一个漩涡，从瓮底旋上来，在瓮面转着圈圈，形成墨绿色的涟漪。在阳光照耀下折射出悬崖上那棵伸出头来的迎客松。说来也怪，这迎客松居然扎根在悬崖的石缝之中，虽然树冠不大，但从枝干粗糙程度来看，至少也有三百年以上的树龄。它笼罩在石瓮上面，不仅长年累月地为石瓮遮风挡雨，而且增加了石瓮的神秘感。来石瓮 旅游 观光的驴友日渐增多，如逢节假日，一拨来了一拨走了，络绎不绝，反而成了另一种风景，简直如一首诗歌所说：“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。”

从杨家独庄继续前行，东北向可攀二郎山，即灵台山。《长安志》载，灵台山高2320米，山上有灵台寺、七星塔，唐朝诗人钱起、郎士元曾在此以诗相唱和。据年已92岁的蓝田县文化馆退休干部徐志哲回忆，1942年农历四月左右，他在渭南花园镇上小学读书，老师领着他们上到二郎山拆庙取瓦，建设新校舍，当时上山无路，沿着二郎山白石浪爬上去，山上有三条石条箍的石洞，洞内有神像，洞西边有平台，台上有柱顶石（柱础）、石香炉、铁旗杆。山顶有铁小庙，小庙用铁瓦建造。如今庙和塔已毁，不知去向。

离开北峪，不到5分钟，小车就驶出清峪沟。来到清峪口，豁然开朗，天也大了，地也宽了，清峪河拐了个九十度转弯，直直地向南流去。

清峪是个葫芦状的峪道，口小，里面大，北峪以上狭窄的地方恰似葫芦的细脖子，而青峰村、高升村则是葫芦的大肚子，最豁亮的地方足有一里多宽。

葫芦口里边原来萧条的路段现在繁华了，人来车往，络绎交错；原来那些零零落落低矮沧桑的瓦屋小院，退到了山根下密林深处，代之而起的高楼大厦一座座堂而皇之地蹲在了公路旁边，成了摄影家镜头里亮丽的风景。

葫芦口外边是清峪川，被峒峪岭、车贺岭夹在中间，清峪河水长年累月冲积出两岸肥沃的良田。良田四野，分散着闫河村、杨寨村、刘寨村、翟家村、许庙村、玉山村，将近20个自然村。清峪河水毫不吝啬地滋润着两岸百姓的生活。 历史 上，这清峪川一河两岸全是水浇地，夏天，稻田片片，蛙声连连；秋天，金色满目，收获丰盈。然而，随着清峪河水量减少，原来的水浇地都变成了旱田，放眼望去，白皮松、小叶槐、紫叶李、矮化核桃这些生态植物布满了清峪川。

清峪河水流到玉山镇，变成了美景，变成了仙境，河堤路两旁一排排太阳能灯是一道道亮丽的风景线，人造瀑布、人造湖泊、古式景观桥，给悠闲的人们带来特殊的享受……

正在欣赏清峪川的自然风光，四辆小车不约而同地停在我面前，询问去清峪的路径，我知道他们是来这儿观光 旅游 的，就抬手臂指向清峪口，并告诉他们：顺着那条大路直走，每走一步都是美景，多姿多彩的清峪正向你们招手，去吧！

　 孙兴盛 2021年11月7日《西安晚报》