中国最值钱的老民居，40万一平，为啥这么贵

在众多的老北京文化中，有一个令人觉得怀念、温暖、温馨的地方，那就是胡同。相信老北京的胡同很多人都知道，它集中了近代西洋建筑的精华，行走其间，令人心生怀旧之情。下面的 城市文化 为大家带来令人怀念的老北京胡同文化，一起来看看吧。

北京的胡同大多形成于13世纪的元朝，到现在已经经过了几百年的演变发展北京胡同的走向多为正东正西，宽度一般不过九米胡同里的建筑几乎都是四合院四合院是一种由东西南北四座房屋以四四方方的对称形式围在一起的建筑物大大小小的四合院一个紧挨一个排列起来，它们之间的通道就是胡同。别看这胡同从外表上看模样都差不多，但它们的特色却各不相同在北京城西部有个胡同叫九道弯，原因是一个小小的胡同竟要拐九个弯有的胡同如果曾住过一个有名的人，那这条胡同就会以这个人的名字命名，比如石老娘胡同和王皮匠胡同还有的胡同是按照其形状命名的，像羊尾巴胡同和耳朵眼胡同，听起来就这么生动形象北京的胡同真是数也数不尽，有句俗话不是这么说吗：有名的胡同三千六，没名的胡同赛牛毛不少胡同里的一片砖一片瓦都有几百年的历史了。

胡同，是北京特有的一种古老的城市小巷。胡同原为蒙古语，即小街巷。由于北京古时城建就有严格规划，所以胡同都比较直，星罗棋布，共有7000余条，名称五花八门，有的以人物命名，如文丞相胡同有的以市场、商品命名，如金鱼胡同；有的以北京土语命名，如闷葫芦罐胡同等。北京最长的胡同就是东西交民巷，全长6.5公里最短的一尺大街，长不过十几米，最窄的胡同要数前门大栅栏地区的钱市胡同，宽仅0.7米，稍许胖点的人得屏住呼吸才能通过。在北京，胡同浩繁有几千条，他们围绕在紫禁城周围，大部分形成于中国历史上的元、明、清三个朝代。

胡同的来源

根据史料记载，胡同一词最初见于元杂曲。元代杂曲名家关汉卿的《单刀会》中，有“杀出一条血胡同来”的台词。

北京老胡同

根据史料记载，胡同一词最初见于元杂曲。元代杂曲名家关汉卿的《单刀会》中，有“杀出一条血胡同来”的台词。元杂剧《沙门岛张生煮海》中也有如下对白：“张羽问梅香：“你家住哪里？”梅香说：“我家住砖塔儿胡同。”其中提到的砖塔儿胡同就是今天的砖塔胡同。

明代沈榜所着《宛署杂记》中记载：胡同本元人语。

根据史料记载和民间传说，目前学术界对“胡同”一词含义和来源的解释主要有三种：

1、水井：在蒙古语、突厥语、满语中，水井一词的发音与胡同非常接近，在历史上，北京吃水主要依靠水井，因此水井成为居民聚居区的代称进而成为街道的代称，由此产生了胡同一词

2、元朝时遗留的名称：蒙古语将城镇称为“浩特”，蒙古人建元朝后，按照自己的习惯，将中原城镇街巷也称为“浩特”，后来“浩特”演化为“火弄”或“弄通”，进而演化成今日的“胡同”和“弄堂”。

3、胡人大同：认为胡同一词是元朝时口号“胡人大统”的简化版。

过去北京的胡同遍布京城，老北京人说：“有名的胡同三百六，无名胡同似牛毛。北京曾有胡同6000多条，若把这些胡同连起来，长度不亚于长城。在众多的胡同中，年代最久远的就算三庙街胡同了，三庙街的历史可以追溯到900多年前的辽代，当时叫“檀州街”，北京城经过了几百年的变迁，可三庙街胡同始终保持着900年前的姿态，静静地候在北京的一角，看着北京人一代代繁衍，观着北京城一步步的演变，这个数百岁的“老人”就是新、老北京的见证。

不过细心的你可能会发现，有一些胡同名称就是以人物命名的，比如砂锅刘胡同，比如孟端胡同，这些人往往并不是名人，而是一些平凡的有些手艺的人。这倒是很有趣，因为很多时候，街道的命名都是根据名人来命名的。北京的胡同倒是有些不同。

今天呢，我们讲述的这条胡同，可谓是名家辈出，不但有著名的画家，还有我国著名的民族英雄，您能猜到是哪条胡同如此传奇吗？好了，不卖关子了，我讲述的就是有七百多年历史的史家胡同，一条传奇的老胡同了。

史家胡同三号院，一代名将史可法的故居

史家胡同，位于东城区，是一条历史悠久而且名人扎堆的胡同。这条胡同的故事很多，名人轶事有一大堆。

今天就挑一些比较传奇的故事给大家讲讲，希望在故事中感触史家胡同的过往吧。

史家胡同最有名的，就是三号院曾经出了一位大人物，明末的抗清名将史可法。乾隆爷曾经这样评价史可法：史可法节秉清刚，心存干济，危颠难救，正直不回。而且在历史上，关于史可法这位人物，评价都非常高。

那么史可法到底做了什么事情，让世人都为其称赞呢？史可法作为明朝重臣，当北京被清军攻陷后，他拥立福王，协调各镇将领，继续抗击清军。不过福王是一位昏君，其实当初史可法本是想拥护 朱常淓的，但是马世英等人的阻拦无奈拥立福王。

虽然福王不争气，但是史可法依旧用尽全力维系南明朝廷，抗击清军。南明朝廷本来就苟延残喘，但内部关系复杂，斗争激烈，史可法就算有心杀敌，也是无力回天了。最终史可法在守卫扬州时宁死不降，壮烈殉国。

史可法可贵的是其严于律己，乱世中不丧失民族气节，史家胡同也是因史可法的祠堂而著称的。

史家胡同是引子，胡同文化应该让更多人去关注

史家胡同除了史可法这位民族英雄以外，比如画家凌淑华还有我国著名的气象学家竺可桢都是在史家胡同居住过。还有北京人艺的宿舍也在史家胡同，很多老艺术家也曾在此居住。

这条充满故事的胡同不光有名人故事，还有浓浓的文化气息。希望我通过此文能让更多的后人对史家胡同有一个勾起回忆的窗口，让大家多回忆那些有故事的北京胡同。

2、表现了老胡同文化的多样性和丰富性。

3、体现出对中国传统文化的传承和尊重。

2017年，北京启动首都核心区背街小巷环境整治提升三年（2017—2019年）行动，率先在东城、西城实施，逐步拓展到中心城区和城市副中心。

如今走在胡同中，地面用老石头、新花岗岩等材料重新铺整，更加适合老年人行走。路旁也换上了老北京样式的木质灯杆路灯，最大限度地还原了胡同的历史风貌。

北京的胡同起源于元代。北京城区有名的街巷有6074条，习惯上，人们把街巷之类统归于胡同它不仅是城市的脉络，交通的衢道，而且是北京普通老百姓生活的场所，京城历史文化发展演化的重要舞台。

一提起杨梅竹斜街，很多人可能想到的都是“ 文艺范儿 ”。

清末民国时期，胡同里文人雅士群集。不仅有着众多书局，号称“ 出版社一条街 ”，还有乾隆御用书法家 梁诗正故居 、披着棉被写出《边城》的 沈从文故居 ，康有为、梁启超、鲁迅等人也在这里留下了足迹，蔡锷将军和小凤仙 初见 的清末四大商场之首—— 青云阁 ，后门就开在胡同里。

难能可贵的是，杨梅竹斜街的 历史 风貌 保存得不错，人少景美，胡同里的书店、餐厅和许多小店都十分 有格调 ，运气好碰到北京的大爷大妈，还能和他们 侃侃大山 。

在北京的胡同里，既有 历史 底蕴 又有 现代风情 ，还能跟 北京大爷大妈 和 设计师 聊天，也是十分少见的了。

北京是座水城 ，如今的 斜街 大多原本是 河道 ，如赵登禹路、佟麟阁路、东、西斜街、东不压桥胡同等等。

出前门往南，两侧多斜街，东侧的 草厂胡同 一带是 永定河水“冲”出来的 ，而路西的杨梅竹斜街、铁树斜街、樱桃斜街等斜街，却是和鲁迅说的一样，“走的人多了便也成了路”，是 靠人走出来的 。

据传，元灭金后，放弃金中都，转而在其东北方另建元大都。在建设之初，大都城内商业不够完备，人们经常 出城到中都购物 。路线一般是：出大都 丽正门 向西南，到金中都施仁门（今虎坊桥西侧）内的 丁字街 （今 菜市口 附近），那里原来是繁华的市场。

久而久之，前门外，煤市街路西侧便“走出了”许多斜街。尤其是 杨梅竹斜街 ，明代时的名字十分简单粗暴，就叫“ 斜街 ”。

到了清代，乾隆十五年的北京全图上标的名字改成了“ 杨媒斜街 ”。据传当时胡同里有位 杨姓媒婆 ，说媒很有一套，胡同都因她而得名。后来，被文人雅士改成了“ 杨梅竹斜街 ”。

至于是不是真的有位厉害的杨媒婆，便无从考证了。但是，可以了解到的是，胡同内25号为乾隆年间东阁大学士 梁诗正的故居 。

这位大学士是 乾隆的御用书法家 ，王羲之的《快雪时晴帖》后就有他的题跋，十分精彩，后人对其书法评价很高， 启功先生 的书法就受他影响颇深。

如今，这些书局保存得较为完好的，只有75号的 世界书局 了。

书局坐北朝南，是一座二层砖木结构的楼房，典型的 中西结合 的建筑风格，十分具有年代气息。一层中间开门，两侧是平窗，大门两侧带有半圆形壁柱，柱头带有涡卷，类似 爱奥尼柱式 ，二层也是平窗，带有方形壁柱，顶层设有 女儿墙 ，女儿墙中间是盾牌形装饰。

早年间，世界书局主营理工类图书以及翻译外国图书，例如《范氏大代数》等，中华人民共和国成立后停业，旧址现已 改作民居 。

其实，中正书局也留有旧址，就在 杨梅竹斜街98号 ，外形和世界书局旧址类似，但现在已经被拆改得面目全非了。

旧的书局或消失，或化为民居，但著名诗人、设计师及古籍收藏家 姜寻 ，按照世界书局的样式，在胡同内31号，民国时期“生”报社、“彝宝斋南文具店”旧址之上，改造出了一家新的书局—— 模范书局 。

“长相相近”的新旧两家书局，也几乎是整条街上最为显眼的建筑了。

别看门脸这么小，青云阁其实是座“ 轿子楼 ”，主厅不在街面上，只是在南北各伸出两个像轿杆一样的狭长的通道，南通大栅栏西街，北通杨梅竹斜街。这也是迄今为止 保存最为完好的轿子楼 了。

清末民国初，青云阁可是当时北京四大商场之首 ，集购物、 娱乐 、饮食、品茗、服务于一体，康有为、谭嗣同、梁启超、鲁迅、周作人、梁实秋、刘半农、钱玄同、马幼渔等众多 文人雅士 ，都常来此 品茗会友、小酌膝谈、思文赏乐 。据传，蔡锷将军和小凤仙就是在这里 初遇 的。

程砚秋、马连良、梅兰芳 等京剧名角先后在此登台献艺，相声界前辈、八德之一的 焦德海 也常来青云阁演出他的拿手节目，正是有这些名家的精彩表演，引得 观者如云 ，使青云阁 名噪一时 。

1932年8月， 聂耳 从上海来到北京求学，住在宣武门外的云南会馆里。刚到北平的第二天，就到青云阁听大鼓看杂耍。

1912年5月5日， 鲁迅 先生抵达北京，在西单牌楼附近的教育部 社会 教育司任佥事。从1912年5月到1919年11月，居住在宣外南半截胡同 绍兴会馆 七年多的时间里，他日记里记载去的最多的地方有两处，一处是 琉璃厂 ，另一处就是 青云阁 。

去琉璃厂，自然是淘寻古书，购买碑帖，选择古钱和拓片，欣赏古董珍玩，是为 爱好和学术研究 ；而去青云阁喝茶品茗、小憩会友，却完全是因为 顺路 。

据了解，鲁迅先生当时的路线一般是：从绍兴会馆出发，自西南而来先逛 琉璃厂 ，然后经 一尺大街 ，走 杨梅竹斜街 ，一路东行就到了 青云阁的后门 。从后门上楼便是茶座，歇脚、会友、品茗、理发、购物各方面都很方便。消遣一番，从正门出去，到东行不远的 东升平浴池 （今东升平宾馆）洗澡，然后返家。

2018年11月29日，十条“ 北京最美街巷 ”揭晓，西城区杨梅竹斜街榜上有名。

据了解，当时的 评选标准 有七项，包括环境优美、整洁有序、生活便利、通行顺畅、民风淳朴、长效机制、街区覆盖。也就是说，在满足 环境 、 配套设施 等硬指标之外， 居民自治 、 邻里共建长效机制 也是必不可少的内容，此外街区还需要有 统一的规划 和 科学的设计 。

据悉，杨梅竹斜街的升级改造是从 2011年 就开始的，能当选“ 北京最美街巷 ”，也是对几年来改造成果的一种肯定。

但是最近，杨梅竹斜街的平静却被 一阵噪声 打破，这要说到两个月前的 地面改造 。

两个月来，不仅工程仍 未完工 ，给居民和商户造成很大影响， 工程本身的质量 也有待商榷：不仅 地面不甚平整 ，部分地面还有 松动 ，尤其是在很多小巷和斜街交叉的路口， 新老地砖 对比十分明显。

当地居民反映，整条胡同 施工时间太长 ，出行带来很大不便，长安街大修才多长时间？另外，花了这么多钱修的胡同，好像 不如原来的舒坦 ，青竹巷就是一个很好的例子，新铺的砖和原来的砖在一起对比， 高下立判 ，一下就见了分晓。

据了解，杨梅竹斜街在 8年 升级改造过程中，拆除违建 53处 ，广告牌匾 51处 ； 15处 历史 建筑得到原汁原味的保护， 25处 重要风貌建筑立面得到原真性修缮， 75％ 普通建筑立面按照不同建筑元素进行弹性设计与改造。

而此次铺设的地砖采用的是 渗水性 的地砖，目的同样是为了提升胡同的 宜居性 。

写这篇文章，并不是为了否定渗水性地砖对胡同改造的积极作用，而是胡同的改造是否应该在 保护原有 历史 风貌 的基础之上进行？

地砖的颜色、质地、大小，铺设的质量、工期……这些肉眼可见的情况，又都指向一个原则性问题—— 到底有没有人对胡同的改造负责？

杨梅竹作为一条几百年的老街，作为2018年十条“北京最美胡同”之一，竟然也会出现这种问题？

如今的杨梅竹斜街，地近前门、北京坊，是 闹中取静 的好地方。

胡同里，模范书局、铃木食堂、采瓷坊、postcards、老北京兔儿爷等，书店、日料、咖啡、理发店、沙龙店等，无一不为这里增添了许多 生活气息 ，配合胡同里三五成群的 北京大爷大妈 ，这不就是我们找的 京味儿胡同 吗？

胡同改造8年以来， 私搭乱建少了 ， 上空的电线少了 ， 绿植多了 ， 历史 建筑也得到了修缮和保护，胡同面貌一新，这些成果我们都承认。

但是，杨梅竹斜街作为一条几百年 历史 的老胡同， 历史 和人文意义十分深厚，咱们改造是不是需要小心再小心，慎重再慎重？

本文图片部分源自网络，侵删。

1.北京日报，曾是老北京四大商场之一 青云阁的繁华往事

2. 杨梅竹斜街——当北京味儿遇上文艺范

3. TimeOut北京，还在北京逛南锣鼓巷？杨梅竹斜街的胡同气息更地道

4.百度百科，杨梅竹斜街

老北京为什么家家户户都种石榴树？

汉字繁简之争 你站哪边？

民谣里金融街55条胡同 你了解几条？

不过还是帮你找了～

貌似光是巷上没有太多有名的遗迹，但是上面延伸出去的胡同里有不少有名的宅子～ 下面这些都是网上找的。

■南锣鼓巷：北京古都风貌中

一块保存完整的“碧玉”

南锣鼓巷南北走向，长约800米，东西各有8条胡同整齐排列着，从南向北，西面的8条胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨儿胡同、帽儿胡同、景阳胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓楼苑胡同；东边的8条胡同是炒豆胡同、板厂胡同、东棉花胡同、北兵马司胡同、秦老胡同、前圆恩寺胡同、后圆恩寺胡同、菊儿胡同。这些胡同在元朝时没有名称，名称是明朝以后逐渐演变来的。比如菊儿胡同，明代叫局儿胡同，后来改称橘儿胡同，清代宣统时才称菊儿胡同，后延续至今。整个街区犹如一条大蜈蚣，所以又称蜈蚣街。

里坊，是中国古代居住区组织的基本单位，也是城市规划建设的基本单位。在先秦称为“里”、“闾”或“闾里”。从北魏开始，出现了“坊”的称呼。唐长安，是当时世界上最大的城市，全城共建108坊。元大都规划设计时仍延续了里坊制，全城分为50坊，坊与坊之间是宽阔平直的街巷，犹如棋盘。

明朝时，将北京划为28坊，两坊合并称“昭回靖恭坊”。清代属镶黄旗。南锣鼓巷曾叫罗锅巷，乾隆15年（1750年）绘制的《全城全图》改称为南锣鼓巷。

现在的南锣鼓巷街区北边是鼓楼东大街，南边是地安门东大街，西边是地安门外大街，东边是交道口南大街。由这4条街围合的这块长方形地块，正是元大都的两个坊。以南锣鼓巷为界，东面是“昭回坊”。西边是“靖恭坊”，南锣鼓巷是两坊间的分界巷。

唐朝长安的里坊早已无存，元大都里坊构造在800多年的历史变迁中，也已面目全非，但是，南锣鼓巷地区却还极为完整地保存着元大都里坊的历史遗存。胡同格局那么完整，胡同里各种形制的府邸、宅院多姿多彩。真可谓是北京古都风貌中一块保存完整的“碧玉”。

在北京炎热夏季中一个少有的细雨霏霏的凉爽午后，我又一次来到南锣鼓巷。南锣鼓巷在近几年被时尚人士和国外旅游者关注，是因为从新世纪开始，不经意间，许多酒吧在这条古老的小街上出现。现在这里已经成为继三里屯、什刹海之后，北京又一条酒吧街。

有人说三里屯酒吧街是彩色的，什刹海酒吧街是暗红色的，而南锣鼓巷酒吧街是翠绿色的。这样的评说可能不仅是指自然的色彩，或许还指向其不同的文化内涵吧。这里的每一条胡同都有丰厚的文化积淀，每一个宅院里都诉说着老故事。

■纵跨炒豆、板厂两胡同的僧格林沁王府

进南锣鼓巷南口东面的第一条胡同，是炒豆胡同。炒豆胡同西口不远77号门旁，标有东城区重点文物保护单位的牌子，上写“僧王府”。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科尔沁旗人，1825年袭封科尔沁郡王，1855年晋封亲王。他能征善战，但在历史上却是个毁誉参半的人物。1859年在大沽海战中他督军奋战，大败英法联军。1863年后又受命剿捻，在山东、河南、安徽镇压捻军。1865年5月，率部在山东曹州与捻军激战中阵亡。死后，其子伯彦诺谟诂承袭亲王爵，因而这一带的老住户，还称这所府址为“伯王府”，伯王曾任御前大臣，做过光绪的“谙达”（老师），教光绪骑射。

原僧王府规模很大，前门在炒豆胡同，后门在板厂胡同，纵跨两个胡同。王府分中、东、西三路，各有四进。其中东路除正院外，还有东院四进，组成一个很大的建筑群。

民国后，府第被亲王的后代逐渐拍卖，被分成了许多院落。现在的炒豆胡同71号至77号（单号），板厂胡同30号至34号（双号），都是原王府的范围。

炒豆胡同西口,是僧格林沁家的祠堂，也是一组很大的建筑。祠堂和王府建在一条胡同，在清朝是不多见的。现在这里被改建为“侣松园宾馆”。像这样幽静秀雅、古香古色的四合院宾馆，在北京也是不多见的。

中央戏剧学院原是段祺瑞政府陆军总长、

■代理国务总理靳云鹏的旧宅

顺着南锣鼓巷再往北走，东边的第三条胡同是东棉花胡同。进口不远路北就是中外闻名的中央戏剧学院。作为我国学习舞台和影视表演的顶级学府，其占地面积真不算大，包括实验剧场，只占东棉花胡同和北兵马司胡同之间西部的一部分。但是，庙不在大，有神则灵。这里培养了我国一代代的话剧与影视明星。陈宝国、陈道明、姜文、巩俐、章子怡……都曾在这里学习生活。

这里原是靳云鹏旧宅。靳云鹏（1877-1951），早年毕业于北洋武备学堂，在云南任清军19镇总参议。后受袁世凯信任，任山东都督。1919年后任段祺瑞政府陆军总长、代理国务总理。

靳云鹏买下这里后，拆除了部分四合院，建了几座西式楼房。1921年年底，靳云鹏辞职后，长期在天津居住。上世纪60年代，院里仍有几处旧楼，当时作为办公楼和单身教师宿舍。又过去了40年，旧建筑已全部拆除，靳宅早已无迹可觅。

■国画大师齐白石曾住在雨儿胡同，

这里原是清内务府一个总管大臣的私宅

东棉花胡同对面路西是雨儿胡同，这里曾住过我国一位画坛巨匠———国画大师齐白石。进胡同不远，路北13号院门旁挂着“北京市美术家协会”的牌子。大门开着，左边是传达室，一位中年男子迎了出来。他照例问我找谁，我说明是想看看齐白石的故居。这位先生比老干部活动站的服务员和善，他说这是单位，照理是不能参观，不过你大老远的来了，就简单看看吧。

院子很宽敞，保护得很完好，院中央还摆着大鱼缸。这里没有重新粉刷，透出老宅门的原汁原味。边看，这位先生还边给我讲。他说这里原是清内务府一个总管大臣的私宅，因为建筑时私用了皇宫的料，建制又超越了等级，因而被参劾，宅子也被分成几部分出售，13号院只是一部分。解放后，文化部买下来，由齐白石老先生居住。但老先生住了没多久，就搬到西城跨车胡同，所以，现在齐白石的故居多指跨车胡同。

■尊贵的帽儿胡同

出雨儿胡同，沿着南锣鼓巷，继续往北走。路西就是帽儿胡同。

在南边的几条胡同里，我看见过几拨背包旅行者，但人数不多，不像某些报道中所说。我想可能是这几天下雨，南锣鼓巷又在修路，路面凹凸不平，泥泞难行，阻止了旅行者的脚步。但刚拐进帽儿胡同，就发现自己错了。帽儿胡同里人群熙攘，热闹非凡。胡同边停着数十辆“胡同游”三轮车，一拨拨的外国游客或是围着导游听讲解，或是跟着小旗子在游览观看，摄像拍照，个个神情专注，兴趣盎然。

■可园：清末大学士文煜的住宅和花园

可园被认为是晚清北京私家园林中最有艺术价值的花园

路北7号至15号（单号）院，原是一组大建筑群，是清末大学士文煜的住宅和花园。五院并联，占地达11000平方米。文煜是清满洲正蓝旗人，曾历任四川按察使、山东巡抚、直隶总督等要职，光绪10年拜武英殿大学士。他积累了大量的财富，精心修筑了自己的住宅和花园。花园落成于1861年，名“可园”，约占地4亩，虽然不很大，但疏朗有致，被认为是晚清北京私家园林中最有艺术价值的花园。

现已被列入国家级重点文物保护单位，但一直没有对外开放。好几个人围在院门前议论：恭王府花园都开放好几年了，可园何时才能对外开放，让大家欣赏一下其“庐山真面目”。

这座宅院也是几易其主，历经沧桑。北洋政府时，袁世凯死后，冯国璋代理大总统，由南京来北京就任时买下了这座宅院。日本占领北平时，冯家将这所房屋卖给伪军司令张兰峰。解放后，9至11号院曾做过朝鲜驻华大使馆，后来又改做招待所和单位宿舍。虽几经变化，但这片住宅始终保存尚好，总体格局没有大的改动。

■末代皇后婉容的娘家

再往西走，路北35号、37号院，是郭博勒氏的家。说郭博勒氏可能知道的人不多，通俗点说，就是末代皇帝宣统的皇后婉容的娘家，用清代的说法，应称为“后邸”。宣统大婚时，已是民国11年，但还是履行民国初年所颁布的优待清皇室条件，所以对这所“后邸”花了许多钱，大加修缮。婉容的父亲荣源，由于女儿“册后”，后父按礼制被封为“三等承恩公”，这所府邸又成为承恩公府，更要大加改建，以合乎府第规格。比如将原来一间的院门，改为三间的府门，内外影壁、左右屏门都重新修建。

现在看到的房子，三间府门，已经砌墙变为三间住人的倒座房。在七间南房的后檐墙，开了两个门，成为现在的35号、37号。

从一些资料上看，再往西45号，是清提督衙门。我满怀兴趣往前走，可再没有看到什么像衙门的建筑。突然看到45号的门牌，里面却是一片像上世纪七八十年代修的六层宿舍楼，临街竟有一栋高达十多层。我心里一凉，这可能是这一街区唯一的一座高层建筑，就像一首优美的乐曲中，突然出现了一个不和谐音。

特别应该提到，我国的文物专家和清史专家，被称为文物界“国宝”的朱家溍先生，在帽儿胡同13、15号，35、37号和炒豆胡同71号院都住过，对这些府邸都有过详细的描述。幼年他住在13号、15号院时，还亲眼看到过“后邸”的修缮、改建。朱先生是故宫博物院研究员、国家文物鉴定委员会委员，他对北京的史地、文物、民俗等，都有极为深入的研究。他于2003年9月29日逝世，确实是我国学术文化界的一大损失。

■秦老胡同和黑芝麻胡同中的几座宅院

出了帽儿胡同再往北，路东是秦老胡同。

秦老胡同35号，也是一座精美的宅院，曾是清内务府总管大臣索家的府邸。院落不是很大，但十分精致。他的书房前有一小花园，名绮园。园内有叠石假山、游廊池榭，还有一个船形敞轩，虽小巧却意境深邃，颇有江南园林的意境。站在大门前，仅门楼上的砖雕，已让我赞叹不已，雕工极为精美，保存又十分完好，真是不可多得的砖雕珍品。

出了秦老胡同往北，西边是黑芝麻胡同。进了胡同，雨突然大了，我快步走到13号，躲进门洞避雨。门在高高的台阶上，门前有上下马石，门对面是高大的影壁。门洞里有两个男孩在玩球。我问他们：“你们住这里吗？”“是啊。”“这院子大吗？”“可大了！”“你们知道这里过去住过什么大人物吗？”他们摇头说：“没听说过。”几句话拉近了我和孩子的距离。我告诉他们这里是清末四川总督、兵部尚书奎俊的府邸，他们很感兴趣。我说：“我能进去看看吗？咱们边走边聊。”男孩们热情地带我走进了院子。

院内虽搭建了一些小屋，但大体格局还看得出来。共五进院落，都比较完好。我本想照几张相片，但无奈雨太大了。我辞别了热情的孩子，再回门洞避雨。我想下次来一定多照几张，但下次还能遇到这么可爱的孩子吗，还会让我再次进去吗？

我寻访的府邸，都在两边的胡同里，南锣鼓巷就没有吗？当时的宅院都坐北朝南，所以多在东西向胡同里，而且大宅门都在胡同北面。但南锣鼓巷，也不是完全没有。南锣鼓巷59号就有一座，而且是大名鼎鼎的明末降清将领洪承畴的府邸。洪府当时很大，沙井胡同与黑芝麻胡同之间的大部分院落，都属于洪宅，一直到方砖厂东口。现在这里仍住有姓洪的人家，不知是否洪承畴的后代？

■茅盾故居与蒋介石行辕

与黑芝麻胡同相对，东面是后圆恩寺胡同。进胡同不远，13号即茅盾故居。和这一地区的许多深宅大院相比，茅盾故居是太普通，太不起眼了，仅是一座不大的两进四合院。今年7月恰是茅盾诞辰110周年，故居经过整修重新开放。我进入故居，前面的院子中矗立着茅盾先生的半身塑像。周围的房间是茅盾生平展览。后院的卧室、起居室、书房等，还按照先生生前的样子布置。茅盾解放后一直住在东四头条203号文化部宿舍，与周扬、阳翰笙等为邻，1974年搬到后圆恩寺，直到1981年病逝，在这个小院中度过了他最后7年的岁月。

出了茅盾故居再往东走，隔不多几个门，看到一个很大的院落，是圆恩寺胡同7号。这里原是清代庆亲王次子的府邸，建筑为中西合璧式，既有四合院，又有西洋楼房，还有很大的花园。园中有西式拱形圆亭、喷泉，又有来自圆明园的刻石，同样是中西合璧。这所宅子也是几易其主，民国时曾卖给法国人，抗战胜利后，成为蒋介石的行辕，蒋介石来北平即下榻于此。解放后，此处曾先后成为中共中央华北局办公处、南斯拉夫大使馆、中国人民对外友好协会等，现在是友好宾馆。

■名扬中外的菊儿胡同

菊儿胡同是南锣鼓巷最北头东边的一条胡同。说他名扬中外，是因为建筑大师吴良镛主持设计的菊儿胡同危房改造工程，1992年被亚洲建筑协会授予“亚洲建筑金奖”，1993年又被授予“世界人居奖”。

在胡同中部，北边有一片2至3层的楼房，黑瓦白墙，围合成一个个小院落，既有江南民居的秀丽，又有老北京四合院的神韵，和周围的建筑风格也十分协调，这就是改造后的菊儿胡同新四合院。吴良镛教授根据“有机更新”的城市规划理论，认为旧城改造，要保留好的和有历史价值的建筑，修缮虽已破旧但尚可利用的建筑，拆除破旧危房，逐步过渡，既保留历史文脉的延续，又形成有机的整体环境。这些新四合院兼有单元式公寓楼房私密性强，和院落式住宅邻里感强的双重特点，他与旧的胡同格局有机地统一起来，保护了古都风貌，是北京旧城改造的一个成功的探索。

菊儿胡同东口，现在的3号、5号、7号和寿比胡同6号，

■清代直隶总督荣禄的宅邸

菊儿胡同东口，现在的3号、5号、7号和寿比胡同6号，是清代直隶总督、兵部尚书荣禄的宅邸。原宅很大，分为三部分，西部是西式楼房，中为花园，东部为五进的中式四合院。此宅，解放后一部分曾作为阿富汗大使馆，后又被划为几部分，改为职工宿舍，格局已被破坏，保护状况较差。

这里有18世纪世界首富和珅的恭王府，有毕生收藏捐出了半个故宫的张伯驹故居，也有宋庆龄先生人生最后的传奇。走上几步就是电影《老炮儿》里的发廊和冯小刚约架年轻人的冰场，若迎面碰见胡同里提笼架鸟出来遛弯儿的大爷，记得多看几眼，搁当年，那就是电视剧《血色浪漫》里的刘烨。

从前海西街南口起，经过羊房胡同、后海河沿、宋庆龄故居、鼓楼大街及钟鼓楼，再经过地安门大街、烟袋斜街和银锭桥，至大小金丝套胡同和前海北沿的接待院、恭王府花园，这是北京著名的什刹海胡同区。这里以湖泊为主，名人故居、胡同、黄包车和酒吧共处，也是众多北漂的梦想寄托。

在明朝北京复原图上，直接称为胡同的有357条。历经清朝、民国和新中国，留到今天的只剩下30多条。如果说什刹海区域是北京城的一颗明珠，那么与恭王府相邻、与醇亲王府隔后海相望的羊房胡同就是老胡同中的明珠。

羊房胡同里有两处著名去处，一处是海内外闻名的“厉家私房菜馆”，还有一处是众爱旅在北京行程住宿的后海花间堂。

厉家菜属宫廷菜，配方和制作技术均为祖传。现任菜馆主人厉善麟的祖父厉子嘉，在同治和光绪年间，任内务府都统，深受慈禧信任，专事主管皇宫内膳食。

慈禧垂帘听政，吃饭也和皇上一起，每餐菜式都在一百种左右。那时，只要一声“传膳”令下，浩浩荡荡的太监队伍便立即抬着膳桌和食盒鱼贯而入。厉子嘉的任务就是统一管理皇宫里的这些膳食，每日制定膳单，到膳房查看烹饪质量。慈禧和皇帝吃的每一道菜，都要经他品尝。

厉善麟在祖传技艺的基础上，结合现代营养学不断创新。厉家菜一经问世，很快引起轰动。北京各国驻华大使和跨国公司老板们都蜂拥而至。厉先生说，他不想当企业家，更多是为了弘扬中国古老的饮食文化和吃的艺术。他1943年毕业于辅仁大学（辅仁大学旧址也在恭王府），当过教授，能讲流利的英语。夫人毕业于医科大学，是儿科大夫，日语很流利。欧美客人来时，厉先生接待，日本客人光临，便由夫人出面。前美国国务卿贝克、前加拿大总理克拉克、拳王阿里、首富比尔·盖茨，以及金庸、成龙、汪明荃等都是厉家菜的座上宾。据说每次汪明荃吃到高兴处，总要当场献上一首《万水千山总是情》。

与厉家菜的热闹相对，后海花间堂则是闹中取静，适合静心喝茶。

花间堂的院落在羊房胡同与后海之间，这里旧时是月牙河流经之处，因遍植杨柳，堤岸蜿蜒，风景如画，所以称“杨柳湾”。这名称极为文雅，算得上什刹海最美的名称之一。

明时后海与西海之间相连的水域变成陆地，为解决皇城用水，挖掘了一条向东南方向延伸的河渠。从高梁河流入的水，通过德胜桥、后海南沿，进入羊房。研究老北京历史文化的金受申先生在《游赏胜地》中写道：“后海南岸那一段河渠，到李广桥转弯处谓之‘杨柳湾’，北京市内河流，只此一段极像野外……土垣剥落，杂花野草丛生，衬着两岸杨柳和堤上所晒渔网，谁也看不出是城内风景。”遥想当年，这里槐青柳绿、莺歌蝉鸣，荷塘月影、清风徐徐，是京城文人墨客经常光顾的地方。

花间堂所在的羊房胡同9号院，明清时期曾有座“中药王庙”，这庙在当时也算是社区中心，影响不小，羊房胡同一度被称作“中药王庙街”。解放后，这里改建成航天部招待所，后为花间堂收购改造，改造设计者为全球著名建筑设计事务所MOD，此番改造，还斩获了两项国际大奖。

改造者很注重将胡同文化和现代艺术相融，老建筑上的屋脊灵兽、窗棂楼台、挑檐天沟被保留下来，一棵200年树龄的国槐树蔚然成荫，后海的野鸭、鸳鸯常常飞来嬉戏，什刹海小动物为灵感、色彩斑斓的雕塑艺术品随处点缀。这里的庭园和西餐厅已成为北京知名的网红美拍地。

在中国历史上，北京的帝王气象始于辽金，成于元明，至清为盛，延续至今。近千年间，京华烟云，兴衰起落，令人唏嘘。冬日暖阳下，不必急着赶路，结伴在北京后海边的胡同里坐坐，泡一壶地道的茉莉花茶，聊聊大历史，想必会看到一个不一样的北京城。

篇一：

老北京的胡同传承着历史的文脉，而南锣鼓巷是其中的一条老胡同。

人都说北京人不喜欢去著名旅游景点，但是我却对南锣鼓巷情有独钟，童年的记忆把它从海底推到沙滩上。

也许是4,5岁时，妈妈一下子兴致大发，说想带我去南锣鼓巷逛逛。那时的我，内心对一些事物都充满好奇。年幼的我猝不及防地与它相遇了。古老而呈灰黑色的四合院，幽静的街道，时有时无的树荫...... 这一切宁静的事物，让本来就喜欢安静的我，一下子对它的好感值倍增。这时的南锣鼓巷虽然安静，但他却也是丰盈的，是充满了古朴和人文化底蕴的。那颗寻找了许久安静的心与南锣鼓巷相遇了。那里，饱含了着浓浓的老胡同中的那份自然和宁静。

如今，我也时常去南锣鼓巷。而每次去的时候，却再也找不到原来的感觉。我知道，在如今这个经济繁华的北京，那种景象再也不可能出现了。

一个或者几个人的南锣鼓巷之旅，我一直期盼着，期待着在这数以万计地尝试中，我能在一瞬间中体会到那份宁静，哪怕只有一瞬间。

在五一假期时，我一个人到南锣鼓巷去，它还是原来的那个它，古老的四合院，时有时无的树荫，可那幽静的街道却被人山人海的各地而来的游客取而代之。而那些原来没有的现代化商店也不断涌出——创意服饰，花式咖啡，甜品，奶茶，酸奶等等，应有尽有，无所不有。而原来那些老北京的食物已不剩几家了。这些商业化销售物品的商店，把南锣鼓巷的古朴给掩藏起来了，我默默走入人海中，感受到的并不是热闹，而是从心底由内而外的落寞。其实，我才发现，有时候热闹只是表面上的，而心中的寂寞人再多也改变不了。这个南锣鼓巷虽然热闹，但远不是我找寻的那个。

寒假时，与同学结伴而行，南锣鼓巷也因为寒冷而人烟稀少，有了一些安静的气息。而各种小店放出的音乐，在我看来根本就是商业化的，纯粹为了招揽顾客，丝毫没有当年的感觉。我的心却还惦记着童年的那条宁静的街，它安静，也只能仅仅算是安静。

现而今，北京的发展迅速，而它的那种古老的味道却一天一天地沦陷。我赤脚也追赶不上它发展的脚步，前方是高楼林立，回头，渺无人烟。

但是，我怎么追也指不上北京发展的脚步，那次我与北京老胡同的相遇却永远在我心中无法忘却。它表面上已经停止了，但是事实上还在继续！

篇二：

十五年前，我降生在北京前门旁一条贯通南北，联系着千家万户生活的胡同里。具体的名字已经想不起来，但邻里融洽的气氛仍印在我脑海中。

它不比“史家胡同，三眼井胡同”来得出名，它只是一条平凡的胡同，似一根纽带，将人们聚集于此。我两岁时，由于家长工作压力大，一直生活在姥爷家-----这条胡同中。我时而去对门玩，有时又跑到隔壁去。只记得邻居有理发的----不是金碧辉煌的高级店面，而是路边几元几角前一次的摊位；也有卖蔬菜水果的----也不是干净整洁的水果店，而是一辆破旧载人三轮车平着搭几个木板改造成载货车骑车去卖。清晨，天边刚显出些鱼肚白，他们就随着不知哪家的公鸡鸣声早起劳作了。写到这里尽是些平凡人，平凡事。散到人群中都认不出的平凡，放到回忆里再忆不起的平凡。

一个夏天，风和日丽，正是出门游玩的好机会。姥爷去了相隔几条街的报刊亭，姥姥在院子里与邻里话家常。我不甘心就这样在家里，望了望大门的锁----实属千载难逢的好机会！我悄悄推开门，钻出了院子。

两岁多的我走走停停，直到眼前变得陌生起来才停下。我溜进路边一家小商店稍作休息。优哉游哉，岂不美哉！

老板闻声而来，见只是一个出来玩的小孩也就退回屋内。时不时抛来目光，确认我是否还在。

正当我悠然小憩之时，家中的两位老人已是满头大汗，紧张焦急。顶着夏日骄阳，在炎炎烈日之下，他们四处询问左邻右舍，寻找线索。他们倒是很热心，一直送到小路转角才离去。终于，他们在那里找到了我。后面发生了什么已不清楚，只是还时常能听到姥姥念叨的邻居们有多么热心，多么乐于助人。说话间眉头也舒展了几分。我心中常漾出一种对他们的愧怍。

平凡胡同里的平凡人做的一件平凡小事却成为了我心中挥之不去的不平凡。

读《骆驼祥子》时，有很多关于胡同的`京味描写，出自老舍笔下的文字是那样逼真，那样栩栩如生。但它离著作很近，距离回忆却很远很远。

最近一次去胡同已是今年寒假，小组4人来到南锣鼓巷。在我眼中，它也不过是一具徒有“胡同”名称的空壳罢了。这个胡同有了美食，有了动漫店，却少了那些平凡，那些平凡人，平凡事。但它一举成为旅游胜地，变得不平凡了。

北京胡同里的故事还在上演，还在续写。但是随着岁月更迭，很多事已经淡出视野。有多少个平凡，才能堆叠出不平凡，我无从得知。我只知道属于我内心的那份不平凡亘古长存，铭刻于心。时隔十三年光景，我想大声对当年的老邻居们说一声：“谢谢！”

篇三：

“呦！王大爷，您忙着呢！”“嗯，忙着呢！小王，你这么早回来，带孩子吧！”“嗯，最近比较忙，难得有时间去照看孩子，淘淘长大了，没人照看可不行。”说罢，小王便忽忽忙忙地骑自行车走了，路上不忙和那些邻居们打招呼。

串子胡同历史不长，但人气儿旺，随处你都能见到人，不论是什么时候。早上来来往往的上班族，中午溜湾儿的大妈，晚上就更不用说了，小王一回家，只见一个小孩子在四合院里面奔跑，但由于跑得太快平衡没找好，摔在了地上。不错的，眼前的这个孩子便是淘淘，大名王学亮，当小王看到自己的孩子摔在地上，万分心疼，跑过去一把抱起来，问道：“疼不疼啊？”“疼！”“没关系啊，揉揉就不疼了！”“来来来，奶奶给块糖。”这位说话的正是王大爷的老伴儿孙大娘，因为他们膝下无子，又恰好小王是孤儿，所以，孙大娘自然是把这爷俩当亲儿子和亲孙子一样，虽然不是一家人，但却是已胜似一家人了。就这样“一家人”活在欢声笑语之中。

十年过去了，孙大娘得了病，王大爷变卖了全部家当，给孙大娘治病，可钱还是凑不够，小王也给了钱，都希望孙大娘早点好起来，可天不遂人愿，孙大娘去世了。在她去世前，她对小王说：“小王啊！我这把身子骨我明白，坚持不了多长时间了，但是在死前，我想回一趟串子胡同，小王照做了，而孙大娘也很高兴。在那一天她走了，走得很安详。没过几年，王大爷也去世了，许多胡同里的邻居也都搬走了，而他们的愿望，都是想回去看一眼。

二十年过去了，胡同开始拆迁了，而小王也不再是小王成了老王，淘淘也长大了。一天，淘淘扶着爹回老胡同看了一眼，那里早已不现人来人往的景象，而墙上面红红的“拆”字，老王看了不住叹息，便回去了。那天晚上，老王做了一个梦，在梦里他仿佛回到了当年的那个胡同，看到了孙大娘和王大爷，他们笑得是那么安详……

篇四：

这里曾是我的家。我、爸爸、爷爷，我们一家都曾与它发生过或难忘、或温馨的故事。

小时候我就觉得，家在的胡同可以通向任何地方。无论是大路还是小商店，这条胡同仿佛拥有魔法一样，可以通向世界的各个角落。

这个胡同叫做五道弯胡同，正如它既形象又生动的名字，它真的有五个拐角，最终通向大路。而我家就在第一拐的尽头，是个小小的四合院。

转过拐角，是一条十五米左右的小道。两侧的房顶上都铺着摇摇欲坠的瓦片，脚下是“此起彼伏”的砖头路。第二拐开头有两个圆形的石墩子，半镶在墙壁里。一个躺着，一个立着。犹记得小时候，还没有石墩子高的我，嚷嚷着让妈妈把我抱上“瞭望台”，装模做样的四处查看，再从高处跳下。那是小孩子的乐趣。如今我已经长大，再经过那里时，只会听爸爸说起那石墩原来是某某家用来磨面的，然后仔细努力去辨认那石墩上已然模糊不清的花纹。

第三拐很短，不过五六米的样子。但在那本就不宽敞的过道中间，直挺挺的长着一颗菩提树。夏天时我经常从小商店买一根冰棍，跑到那棵有着宽密枝叶的树下去吃。但这棵树也为人们带来了一些小麻烦。爸爸有一次在经过这里是跟我说过，在他小时候，他和同学经常骑车经过这条胡同。有一次骑车，他在拐弯时没想起来这里还有一棵树，就那么直挺挺的冲了过来，竟然生生从树和墙壁之间的缝隙中穿了过来。事后回想也是一身的冷汗。

我是比较害怕单独一个人走第四、五拐的。因为第四和第五拐的拐角处各住着一户人家，还养狗，经常敞开大门让狗自由出入。

以前五道弯胡同前连史家坑胡同，后连录科胡同，但现在，前后胡同都不见了，只剩下一个五道弯。可能再过不久，它也会消失的无影无踪。不单单是从人们的视线中消失，同样是从人们的记忆中。消失的不仅仅是一个胡同，还有它的名字，它曾经拥有的记忆，以及潜藏在胡同深处的北京文化。这个胡同从我爷爷的时代起就一直存在，可能我爷爷的爸爸，爷爷的爷爷也来过这里，这里见证着时代的变迁。我们家的每一代也都曾在这里嬉戏。

若是五道弯胡同消失了，那将是我一生中的遗憾。儿时的时代不复返，要是烙印着记忆的五道弯不再存在，多少年后，我还能想起它吗？

胡同传承记忆，传播文化，传递着中国上下五千年的民俗。这就是我曾经的家，五道弯胡同里的故事。

北京还有很多特色的胡同，我将我知道的给你说说：

最长的胡同～东郊民巷；

作为从前历史上的使馆区，东郊民巷很带感，西洋风格在胡同领域也算独特，周边也很强大，紧邻天安门广场和崇文门，据说全场在3㎞以上，算的上是北京最长的一条胡同了，去的话在地铁1号线王府井站3号出口出来就到了。

最宽的胡同～灵境胡同；

灵境胡同，听上去名字就是很有灵气的感觉，虽然叫做胡同却是像街道一样的宽阔笔直，西侧直接与北京繁华的西单相连，仿佛讲述着老北京历史里的时代变迁，唯一不变的是胡同里的婆婆买的车轮饼，好吃到哭。很多年轻人会穿上传统服饰，来这里拍摄婚纱照，老胡同和新人们成就了一幅独特的风景。

最窄的胡同～钱市胡同；

著名的北京美食节大栅栏旁边不远处就是这条老北京最窄的胡同～钱市胡同。胡同长度大约是60米左右，宽度不足1米，大概70cm左右，胖点的小伙伴们可能要侧身通行，并且没办法跟对向来的人错身儿。这里之所以得名钱市胡同，是因为当年有很多钱庄就开在这条街上，属于是从前的金融一条街。

最多拐弯的胡同～九湾胡同；

玄武区有一个拐弯最多像迷宫一样的胡同，九湾胡同。虽然名字是九湾胡同，但是其实拐弯的地方可不止有九处，据万能的网友们计算最少都有15处之多，路痴的小伙伴们估计要犯难了，因为去不去不是问题，问题是逛不逛的出来？

最古老的胡同～砖塔胡同；

砖塔胡同顾名思义胡同因一座历史久远的砖塔而得名，这座砖塔相传是元朝得道高僧万松大师的葬古塔。而万松大师正是元代名臣耶律楚才的恩师，所以砖塔胡同极具历史风情，也是北京最为古老的一个胡同。

以上就是我知道的北京特色胡同。