胶合板和九夹板有什么不同?
夹板 也称胶合板,有人叫细心板.由三层或多层1mm厚的单板薄板胶贴热压制成.夹板一般分为3mm,5mm,9mm,12mm,15mm,18mm.假若是做门用的话,最好是使用进口的夹板,因为进口的板材质量比较好,不容易变形,同时,价格也比较高!
九夹板就是9mm的胶合板
因为9再加上18再加上外面的胶贴(1mm)可以组合成很多种厚度的胶合板比较方便。
以下是胶合板的介绍:
一、木板的分类
1、按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。
2、按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。
二、木板的品种
1、实木板。
顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。
2、实木地板
实木地板是近几年装修中最常见的一种地面装饰材料。它是中国家庭生活素质提高的一个非常显著的象征。实木地板拥有实木板的优点,但由于它由工厂的工业化生产线生产,规格统一,所以施工容易,甚至比其他的板材施工都要快速,但其缺点是对工艺要求比较高。如果施工者的水平不够,往往造成一系列的问题,例如起拱、变形等等。
实木地板名称由木材名称与接边处理名称组成。接边处理主要分为平口(无企口)、企口、双企口三种。平口地板属于淘汰产品。而双企口地板由于技术不成熟尚不能成气候。目前多数铺设的地板属于单企口地板,一般所说的企口地板也是指单企口地板。
实木地板依漆面的处理,也可分为漆板和素板两种。漆板是指在出厂前已经上好面漆的,而素板则指尚未上漆的。漆板施工工期短、但表面平整度不如素板,会有稍微的不平。素板施工工期慢,一般要比漆板长多一倍至二倍时间,但表面平整。
3、复合地板
复合木地板,也叫强化木地板,由于一些企业出于一些不同的目的,往往会自己命名一些名字,例如超强木地板、钻石型木地板等等,不管其名称多么的复杂、多么的不同,这些板材都属于复合地板。 正如我们管直升机叫直升机而不是直升飞机,这些板材并不使用木,所以用复合木地板一词是不合理的,合适的名字是复合地板。国家对于此类地板的标准名称是:浸渍纸层压木地板。
复合地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。
1)底层:由聚脂材料制成,起防潮作用。
2)基层:一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。
3)装饰层:是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。
4)耐磨层:是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转,含量为38克的耐磨转数约为5000转,含量为44克的耐磨转数应在9000转左右,含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。
复合地板的缺点是铺设大面积时,会有整体起拱变形的现象。由于其为复合而成,板与板之间的边角容易折断或磨损。
4、夹板
夹板,也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。
5、装饰面板
装饰面板,俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
6、细木工板
细木工板,行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
7、刨花板
刨花板是用木材碎料为主要原料,再渗加胶水,添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显:强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。
8、密度板
密度板,也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
9、防火板
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
10、三聚氰胺板
三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰,这是不合适的。
一般来说,木板有分饰板和夹板!
1. 饰板 顾名思义,它就是装饰用的木板,也叫面板!在选购这种板的时候,一定要看清它的纹路.纹路清晰,一般最好不要有断纹,否则家私和门做出来的效果就不是那么好了,倘若在板的1/4和3/4处出现断纹现象,这种板或许有用,毕竟一大块木板不可能不裁,不过一般最好不要选!
2. 夹板 也称胶合板,有人叫细心板.由三层或多层1mm厚的单板薄板胶贴热压制成.夹板一般分为3mm,5mm,9mm,12mm,15mm,18mm.假若是做门用的话,最好是使用进口的夹板,因为进口的板材质量比较好,不容易变形,同时,价格也比较高!
买木板的时候,记得一定要到一些大的板材店去买,因为,人家货量大,木板的质量相对要好,不过,店大不一定就不会骗人,通常他们是用报正常价给你,然后,带你看的货是一些比较差的,等级和报价给你的等级是一样的,这种板,熟人就可以用比较低的价钱买到!不过,这些只有老板说出来,要不然,都很难去辨别!我想到一种方法,不知道有没有用,那就是,一般有几箱未开的货放在那里,你可以去扳开那些外板,看看那些未开封的板和开了封的板有什么不同!我买的进口板是马来西亚的长青牌,它们的区别是:新款货在边上的英文字母是用电脑打上去的,旧款的就是收工印上去的(这是老板告诉我的),那个店老板给我的价格,5mm:新款119元,旧款116元相差3元,不过,一般木板的价格差不了多少,便宜也是便宜1块2块罢了!对了,那个老板一开始报价给我的是15mm:120元.我买的饰板是黑胡桃,这种板据我所知道,它有三种价格和型号:AAA(特级),50多块一张精选,60多块一张还有就是3.6的是80多块一张前面两种都是3.0的,这个是厚度.至于在差点的,我就不知道了,因为,我真的没有接触过!我曾差点被骗了,我到一个小的店去,因为我就住旁边,所以我没有什么没有怎么在意,那个老板告诉我,他会给我全店最好的黑胡桃,AAA(特级),60多块.当时,我因为有其他急事走了,没有买成!所以,买东西,特别是装修的东西,最好是预早点时间去多看看,看多几个店,懂回来学学,问问人,然后在去看看,这样到你买的时候,你就会很轻松的!
胶合板的选购
胶合板由多层单板纵横交错排列胶合而成的板材。最外层的正面单板称为面板,反面的称为背板。内层板称为芯板。为消除木材各向异性的缺点,增加强度,制作胶合板时要遵守:一是对称原则,对称层的单板厚度、树种、含水率、木纹方向、制造方法都相同,以使各种内应力平衡。二是奇数原则。有三合板、五合板及七、九、十一合板等。 U*FZT~Jm]]
胶合板的分类
一类胶合板为耐气候、耐沸水胶合板,由此及彼有耐久、耐高温,能蒸汽处理的优点。
二类胶合板为耐水胶合板,能在冷水中浸渍和短时间热水浸渍。
三类胶合板为耐潮胶合板,能在冷水中短时间浸渍,适于室内常温下使用。用于家具和一般建筑用途。
四类胶合板为不耐潮胶合板,在室内常态下使用,一般用途胶合板用材有榉木、椴木、水曲柳、桦木、榆木、杨木等。
胶合板选购注意事项:
1. 挑选木纹。购买多张胶合板时,应挑选木纹,颜色近似的胶合板。
2. 正面不得有死节和补片;
3. 角质节(活节)的数量少于 5 个 , 面积小于 15 平方毫米
4. 没有明显的变色及色差 没有密集的发丝干裂现象及超过 200 毫米 ×0.5 毫米的裂缝
5. 直径在 2 毫米以内的孔洞少于 5 个
6. 长度在 15 毫米之内的树脂囊、黑色灰皮每平方米少于 4 个 长度在 l50 毫米宽度在 l0 毫米的树脂漏每平方米少于 4 条
7. 无腐朽变质现象。
纤维板的选购
纤维板是用木材或植物纤维作主要原料,经机械分离成单体纤维,加入添加剂 制成板坯,通过热压或胶粘剂组合成人造板。厚度主要有 3 、 4 、 5 毫米三种。纤维板因做过防水处理,其吸湿性比木材小,形状稳定性、抗菌性都较好。
纤维板的分类 ,?}%AVw98
1 .按原料分类:木质纤维板,非木质纤维板。
2 .按处理方式分类:特硬质纤维板,普通硬质纤维板。
3 .按容重分类:硬质纤维板(又称高密度纤维板),半硬质纤维板(又称中密度纤维板), 软质纤维板(又称低密度纤维板)。
纤维板的选购注意事项:
1. 厚度均匀,板面平整、光滑,没有污渍、水渍、粘迹。四周板面细密、结实、不起毛边。
2. 含水率低,吸湿性小。
3. 可以用手敲击板面,声音清脆悦耳,均匀的纤维板质量较好。声音发闷,则可能发生了散胶问题。
细木工板(大芯板)的选购
细木工板是用长短不一的小木条拼合成芯板,两面胶贴一层或二层胶合板或其它饰面板,再经加压制成。芯板常用松木、衫木、椴木、榆木等的木条。
细木工板选购注意事项:
1. 细木工板分为一、二、三等。直接作饰面板的,应使用一等板,只作为底板用的可用三等板。
2. 挑选表面平整、节子、夹皮少的板。
3. 从侧面或锯开后的剖面检查芯板的薄木质量和密实度。
4. 大芯板的一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。 另外,大芯板的表面必须干燥、光净。
5. 选择细木工板时一定要选机拼板,不要选用手拼板。
6. 观测其周边有无补胶、补腻子现象。
7. 尖嘴器具认真敲击表面 , 听其声音是否有较大差异 , 如果声音有变化 , 内部就有空洞。
8. 在大批量购买时 , 应检查产品的检测报告及质量检验合格证等质量文件。
选购胶合板、细工木板有三招
消费者选购时可以“一看二闻三敲”:“一看”是查看甲醛释放量等级,E1级甲醛释放量应小于1.5mg/L,E2级甲醛释放量应小于5.0mg/L;“二闻”是不选择有刺激性气味的商品;“三敲”即敲木板时,选择声音不空洞的产品
益力多瓶子是圆的,接合部面积太小,何况里面有未喝的奶增加重量。所以我建议你先做一块SK字样的板(最好是有一定硬度而且表面光洁的塑料板,很好粘的)然后将益力多瓶子底部(底部面积够大)粘到板上,粘合剂优先使用双面胶,不行再用粘胶。(用双面胶粘的话,用完还能拆回来喝啊,用粘胶的话,有化学成份,用完还敢喝吗?)
还有最后一招,真的不行就用空瓶子吧。
墙纸基膜有保质期。没开封过,只要不发黑、没异味、可以正常粘结就可用。
在进行贴墙纸刷基膜时应在天气晴朗的情况下施工,在雨天里选择刷基膜是个错误的选择,因为阴雨天空气会比较潮湿,在这样的一个潮湿的环境下涂刷的基膜容易生成酸性物质,从而影响粘合力。
在刷乳胶漆前涂刷普通基膜会导致墙纸附着力降低,对于掉粉的墙体是不能贴墙纸的,墙纸基层表面有灰尘、油污等,都会使胶液与基层粘结不牢。
扩展资料
用法与用途
1、墙纸、墙布、装饰板材基面的隔潮防霉
防潮膜可配套墙纸、墙布、高档装饰板材使用的基面保护处理材料,能有效地防止施工基面的潮气及碱性物质外渗,在施工基面喷或刷一至二道,再铺设墙纸、三合板等。
2、内墙防潮,卫生间、厨房间的地面防潮
铲除霉烂、松软起壳层至基底,用防水砂浆抹刮平即可。如果新建普通砂浆墙面、地面,则应喷、刷二遍防潮膜。卫生间、厨房在上述处理后再铺设面砖、低砖,可有效防止渗水和隔潮。
3、水泥地面铺木地板的隔潮
水泥地面收干,钉上木搁栅后喷、刷二遍防潮膜,即可隔断地下水上溯的毛细管道,有效防止地板受潮侵袭。
参考资料来源:百度百科-墙纸基膜
我在这里要特别感谢河南开封的张大庆先生。他精于制镜,多年来一直潜心寻彗,对天文同好则更是热心相助,我就是许许多多受到他帮助的人中的一个。他精心为我磨制了20厘米抛物面反射镜片,而且详细介绍了装配望远镜的经验,使我收益非浅。也是张先生在杂志上发表的多篇文章特别是《星空观测者》1998-3期上的《北风一吼,满天星斗—漫谈冷空气与天文观测》一文,让我觉得20厘米反射镜正是我所需要的望远镜,非常值得下功夫去做。
我前后花了3个月的时间,投资累积约800圆(这些钱可能还买不到一架8厘米地平式折射望远镜)完成了这架口径20厘米焦距107厘米的道布森结构的牛顿式反射望远镜。其实国内介绍怎样制作反射式望远镜的文章已经相当多了(杨世杰老师曾在《天文爱好者》上连载六期,系统介绍了反射望远镜的制作方法,另外,各地同好介绍制作经验的文章也常有发表),我写此文,对于没有制作反射镜经验的同好,是想说明在一般所能达到的加工条件下,到底花多少时间投多少钱可以得到一架什么性能的望远镜,对于制作过反射镜的同好,则希望可以交流经验,特别是在如何调整反射镜光轴方面,国内文章谈论的不够细致,我从互联网上借鉴了一些国外天文同好的经验,再加上我的实践体会,写出来与各位同好探讨。
本文的重点是镜身的装配和光轴的调校。有一些零件的加工用到了车工和钳工,如果不具备此条件,因地制宜使用别的方法,同样也能达到目的。另外,大口径短焦比的望远镜对光轴的准确度是很敏感的,而望远镜做好后如果拉到野外去观测,很难保证调好的光轴一点不受影响,所以设计望远镜光路中的每一个部件时,在保证稳固的基础上都力求做到可方便调节。
一、镜身的装配
牛顿式反射望远镜的镜身(结构见下图)主要由镜筒、主镜、副镜和目镜构成,下面就分别说说镜筒、物镜座、副镜支架和目镜调焦座的设计与制作。
镜筒
镜筒是光路中各大部件的支撑物,特别是要支撑重量较大的物镜和物镜座,因此必须有足够的强度。镜筒的内径一般比物镜直径大2~3厘米,以方便物镜的安装和调节。镜筒的长度一般至少等于物镜的焦距,如果太短,将来主镜焦点伸出镜筒会太长,除非副镜尺寸足够大,否则当用广角目镜观测时,视场边缘肯定会有光线损失。
如果找不到大小合适的金属或塑料筒做镜筒,那么可以因地制宜,根据自己所具有的加工能力来选材制作。如果附近工厂有卷板机,可以请人用1.5mm厚的铝板按需要的长度和直径卷成圆筒,接口处可焊接或拉铆(我的镜筒就是用这种方法做的,结实而且轻便,效果非常满意)。也可以请白铁匠用铁皮或1.5mm厚的铝板卷制镜筒,在筒口处弯边可以增加强度(张大庆先生用的就是这种方法)。杨世杰老师介绍过在圆柱型芯子上用多层厚纸条按相互交错了的方向卷制镜筒的方法,我以前尝试卷过直径10厘米的镜筒,强度很大,效果很好。但要卷直径大于20厘米的镜筒时,会有几个实际的困难:首先是芯子不好找,其次是随着镜筒直径的增加,手工卷制的工作量和难度也会加大,各层纸粘合不紧密时,镜筒的强度会受影响,很难支撑20厘米的物镜和物镜座,将来也很难接相机拍照。除了圆形镜筒,还可以考虑方形筒。很多爱好者用木板制作方形镜筒,对于能找到木匠的爱好者来说这也是一种不错的方法;辽宁的张健同学在98年第一期《星空观测者》上介绍过用铝合金型材制作方形镜筒的方法,也很有新意。
物镜座
物镜座是自制望远镜中的一个重点,它不但要牢固固定物镜,同时还要允许物镜的指向可以在一定范围内调节,另外还有一点容易被人忽视的是,不能将物镜卡得太紧,否则物镜会产生形变,影响成像质量。
杨世杰老师介绍过两种物镜的固定方法。第一种是最简单的方法(下图A):找一个与镜筒内径相同的木板(底板),在上面相距120°的位置上贴上三块有弹性的泡沫橡皮或塑料垫片,把物镜放在上面,然后用三个金属片弯成的小钩将物镜固定在底板上(不要卡得太紧,以免物镜变形),最后用三个角铁把底板固定在镜筒上即可。这种方法制作简单,镜片固定牢靠,但物镜的指向只能安装时调节好,以后再想改变很麻烦。对于短焦比的望远镜,校准光轴是很重要而且时常需要做的事,所以我觉得不太合适用这种方法。第二种方法(下图B)首先将物镜固定在一个小板上,小板通过三个螺栓与底板相连,螺栓中间加上弹簧,通过调节底板背后的螺母可以很方便地调节物镜的方向。这种方法制作相对复杂些,但使用效果却非常好,也是现在十分流行并且使用最多的一种方法。
而随着物镜口径的增大,其重量也在增加,上述第二种方法中所用的螺栓和弹簧的强度必须增加,这最终会导致物镜座的重量随物镜口径的变大而急剧增加。因此对于较大口径的物镜,又有了一种新的固定方法。这种方法使用一块底板,没有小板,没有弹簧,但底板上却保留三个螺栓,螺母嵌入底板中,物镜片是直接放在螺栓的三个顶点上的,调节螺栓可以调节物镜的指向(螺栓顶点要打磨光滑,与镜片之间要垫上薄的耐磨物质,以防止划伤镜片);为防止镜片滑动,要在底板上钉三个小木块(防侧滑木块)挡在镜片边上(不可将镜片卡得太紧,应留有1~2毫米的间隙);为防止运输时物镜片翻倒(正常观测时镜筒开口都是朝上的,物镜重量落在三个螺栓上,不会翻倒),三个小木块上还要各加一个木片,木片末端要超出物镜边缘3、4毫米(见下图)。观测时,物镜片的底面落在螺栓的三个顶点上,侧面只与三个防侧滑木块中靠下部的两个接触,与三个防翻倒木片不接触,没有任何外力卡住物镜,因此物镜不会产生任何形变。
固定20厘米的反射镜片,用上述第二种和第三种方法都行。我选用的是第三种方法。实际制作时,底板可以选用1厘米厚的整块木板或多层胶合板制作,如果是方镜筒,可以直接将木板锯成方形,如果是圆镜筒,可以请人用线锯或自己直接用钢锯条锯出圆形。底板应比镜筒内径小1~2毫米,能在镜筒内方便地进出。为防止木板受潮,有条件的可以对它作浸蜡处理,至少也要刷一层油漆。调节物镜方向的螺栓可以到五金店买M5规格的,为防止划伤镜片,我在镜片背后与螺丝接触的地方贴了三层透明胶条;为防止螺丝的松动,我没有使用螺母,直接在底板上钻直径略小于螺丝直径的孔,将螺丝旋入,借助木头的弹性和张力,可以将螺丝紧固,同时借助改锥(起子)也可方便地对其进行调节。连接镜筒和底板的角铁必须牢固,我选用了2.5毫米厚、15毫米宽的角铁,用两个螺栓与底板连接(其强度比直接用木螺钉要大得多),与镜筒之间也用螺栓连接。镜筒上和角铁上钻的孔应注意位置对齐,孔径以刚好穿过固定螺丝为好,确保以后每次安装物镜座时物镜与镜筒的相对位置不变,为以后调节光轴打下良好的基础。防侧滑木块和防翻倒木片的制作可以根据实际情况采用不同的方法,注意要确保物镜的安全,同时要让物镜有一定自由活动的空间。
目镜调焦座
目镜调焦座的位置是由主镜筒直径、主镜焦距以及主镜焦平面伸出主镜筒的距离决定的,可以按比例画图,然后从图上量出具体位置。
目镜调焦座要求能稳定支撑目镜,并可在一定范围内(2~3厘米)方便地调焦。它的轴心(也就是目镜的轴心)要求尽可能与主镜筒轴心垂直并相交,如果以后打算接相机拍照,那它还必须有足够的强度。
如果感觉到在圆形镜筒上固定目镜调焦座比较困难,可以分成两部分来做:首先做出一个平面,然后在此平面的基础上固定目镜调焦筒。
如何做出平面呢?到装修店找一小段铝型材,用螺栓固定在主镜筒外壁(如下图),是一种容易实现而且使用效果很好的方法。注意最好找厚度不小于1毫米的铝型材,这样其强度才有保证。
这里再介绍一种做平面的方法:在主镜筒的内壁固定一块托板(见下图)。一般主镜与镜筒之间有1~2厘米的间隙,所以不必担心托板和目镜调焦座会挡住主镜光线。
我采用的就是这种方法,托板由一块120毫米×100毫米×2毫米的钢板制成(见下图),两侧折弯,各打四个安装孔,然后在镜筒上打上相应的孔,就可以用螺栓将托板固定在镜筒的内壁上。考虑到将来会接照相机,托板上会受较大的力,所以安装孔较多,所用材料也较厚。如果发现目镜调焦筒轴心有些歪,可以改变各螺栓所用垫片的厚度。(图中有一个长条形的“副镜托杆安装孔”,这是为下一步安装副镜作准备的。)
有了平面,目镜调焦座就很容易固定了。可以用铝管车制一个法兰盘,然后用螺栓固定在平面上。至于调焦,可以使用抽拉调焦,调好后用顶丝固定,实际使用效果也不错。
副镜支架
副镜的安装有两个基本要求,一是其方向、位置可以在一定范围内调节,这是为以后调整光轴作准备的;二是要固定牢靠,避免以后经常重新调整其位置的麻烦,使我们可以把更多的精力用在欣赏望远镜带给我们的美丽星空上。
下面介绍一种设计,它是以上文提到的托板为基础的,注意了副镜各方向的可调节性,同时兼顾了牢靠性,具体可参考下图。
所用四个零件草图如下:
装配方法如下:T型体的一面插入圆柱体的槽中,用一个M3螺栓连接T型体和圆柱体。将圆柱体和副镜托杆用连接件连接,副镜托杆的攻丝的一端用两个螺母固定在托板的副镜托杆安装孔中。
副镜托杆安装孔实际上不是孔而是槽,副镜托杆可以左右移动;连接件可以沿着副镜托杆上下滑动;圆柱体可以在连接件的孔中前后移动,左右转动;副镜可以绕圆柱体的螺栓转动以调节仰角。副镜指向的方便调节为以后光轴的精确调整打下了基础。
以上这种设计对加工条件要求较高,而张大庆先生的设计则要简洁一些。
找长铁片,两端弯90度联结镜筒;找一木块,一端中央锯夹缝,夹住长铁片,另一端锯成45度斜面;副镜夹形状为椭圆,与副镜大小相当,四边伸出四个爪,弯曲90度后可以抓住副镜;副镜夹用薄铁片剪成,通过两个木螺钉与木块联结。
这个设计用很普通的工具就可以完成,而且对主镜遮挡很少;只要加工精确,打孔时再适当留些余量,以后调整光轴也不成问题。
到此,镜筒的设计制作完成了。在使用之前,最好先取下主、副镜,在镜筒内壁均匀地喷一层黑色亚光漆(装饰材料商店有售,罐装,北京地区售价16圆左右),效果还可以。
二、镜架的制作
对于20厘米反射式望远镜,如果没有足够大的赤道仪,那么应该毫不犹豫地选择一种称为道布森结构的地平式支架。
这种结构是美国的约翰•道布森在七十年代发明的,简单、轻便、稳定、实用,早已风靡全球。
下面是道布森结构的分解草图。它主要有三个部分:
耳朵(上图左)
耳朵是望远镜在垂直方向旋转的轴,它可以用直径不小于10厘米的圆形塑料或圆形铝块制成,对称固定于镜筒重心处的两侧,可以直接固定在主镜筒上,也可以在镜筒外套上一个木框,耳朵固定在木框上(这样耳朵的位置可以调节,更有利于主镜的平衡)。
箱子(上图中)
用木板制成,上部有两个“V”形槽,正好与耳朵配合,底部中心穿孔。
底板(上图右)
用木板制成,均布三个凸块(可以用塑料块做),中心有轴。
使用时,箱子放在底板上,被三个塑料块支撑,底板上的轴穿过箱子底部的中心孔,这样,箱子可以绕底板的轴灵活而稳定地做360度水平转动;将镜筒的耳朵放在箱子的“V”形槽上,镜筒可以在90度范围内垂直转动。这样,道布森支架就做好了。
只要底板上三个塑料块分得较开,各接触面摩擦系数合适,道布森装置用起来非常顺手,找目标时望远镜转动灵活,找到目标后,一松手,望远镜不会有反弹或晃动。实际使用表明,即使在高倍率下,目标在目镜视场中仍然非常稳定。
不能自动跟踪是它的缺点,国外很多爱好者在它的两个轴上加了电机,通过计算机控制电机转速,实现了自动跟踪,而且效果不错,有兴趣的同好不妨一试。
三、光轴的调整
望远镜做好后,当我们满怀希望投入观测,却发现像质平平,甚至恒星都不能聚成一个点,这个时候先别怀疑镜子有问题,很可能问题仅仅出在镜片装配上,经过对光轴的重新调整,望远镜里展现出的可能是完全不同的景象。
抛物面反射镜的成像有个特点,在光轴上成像很完美,没有像差,但离开光轴就会有明显的彗差(星点带了小尾巴)。在光轴上,使用一般视场的目镜,视场中心的星点是很锐利的,实际上视场边缘的像差也不易察觉。而如果在光轴外,整个视场中的星点可能都不实,而且离光轴越远这一点越严重。
怎样才算调好光轴了?
当反射镜的光学系统中的两个光轴:主镜(物镜)光轴和目镜光轴都经过副镜上的同一点,且被副镜反射后二者完全重合,也就是成了一个光轴,那么光轴就算调好了。
在缺乏检验手段时,可以通过实际观测来判断光轴是否调好。找一个大气宁静度较好的晴夜,用望远镜的最高倍率(用毫米表示的主镜的直径数)看一颗恒星(如果没有赤道仪则可以看北极星)。把星点放在目镜视场中心(以减少目镜带来的像差),仔细调整焦距,从焦点外调到焦点,然后调到焦点内。如果光轴调整没有问题,可以看到如下图所示的从左到右一系列图象(图中的圆环是光的衍射引起的,散焦后实际上还会看到副镜及其支架的影子,图中没有画出)。
在焦点上星像是否凝结得很实、很细、很锐利,散焦后衍射环是否是同心圆,这些都反映了望远镜的像质。如果散焦后可以看到几圈衍射环,但不象上图中那样完美,四周均匀地带有一些“毛刺”,这说明反射镜面的精度稍差,但光轴调整的还是好的。如果散焦后星点变成了一个小的扇形,而且在目镜视场中移动星象,扇形的发散方向不变,这说明望远镜的光轴需要调整了。
光轴调整步骤及辅助工具
光轴调整可按如下步骤进行:
1. 调节目镜调焦筒使之垂直于主镜筒轴线
2. 调节副镜使之位于主镜筒轴线上
3. 调节副镜使之位于目镜调焦筒正下方
4. 调节副镜指向,使目镜光轴经副镜反射后指向主镜中心
5. 调节主镜指向,使其光轴与目镜光轴重合
以上只是调光轴的大致方法,具体操作的过程中会有一些问题,有时很难控制精度这里首先介绍几个辅助工具:
1. 带双十字线的窥管:
管的外直径同目镜接口直径,管的一端加盖,盖的正中心挖2mm直径的圆孔,管的另一端用白色棉线对称地拉上双十字线,两线间距3~4mm。管长用如下方法确定:从目镜调焦筒中放入窥管(窥孔在外),窥孔一端与目镜调焦筒外端口平齐,双十字线一端距副镜20~30mm。
做窥管的材料不限(如果你使用的是31.7mm目镜接口,可以考虑用柯达胶卷的黑色包装盒来做窥管),关键是插入目镜调焦筒后要稳固,不能晃动太大。双十字线要拉正,相交处的小正方形与窥孔的连线应该是目镜调焦筒的轴线。
2. 主镜中心定位点
剪一片直径5mm的黑纸,用两面胶准确地粘在物镜的正中心。(因为主镜的中心区域并不参与成像,所以这个黑点不会有负面影响)
3. 主镜筒开口处十字线
在主镜筒开口处用粗线拉十字线,要求两线相互垂直,交点过主镜筒轴线。(在主镜开口处拉上十字线可能会影响对副镜的操作,所以最好标记出十字线与镜筒的四个交点的位置,觉得十字线碍事时可以先把它拆下来,必要时再重新拉上。)
这三个工具制作并不复杂,但你很快会发现它们很有用。借助它们,现在我们可以开始一步一步地调整望远镜光轴了。
0.预调主镜指向
取下副镜,调节主镜后面的螺栓,直到从镜筒开口前看过去,十字线交点、物镜中心黑点、十字线交点在物镜中所成的像三者成一条直线时,表明主镜指向基本正确。(下面专门有一步是调主镜的,预先加这一步操作可以使下面的操作更容易。)
1. 调节目镜调焦筒使之垂直于主镜筒
将窥管装入目镜调焦筒中,从窥孔中观察,可以看到从窥孔到双十字线的连线(实际就是目镜调焦筒轴线)再延长,会与主镜筒壁交于某一点,标记出这一点,用尺子测量其位置,再参考目镜调焦筒在主镜筒的位置,我们就可以判断出目镜调焦筒是否与主镜筒垂直。
2. 调节副镜使之位于主镜筒轴线上
取下窥管,装上副镜,大致调节副镜指向,使眼睛从目镜调焦筒中可以看到经副镜反射所成的主镜的像,同时也应该可以看到副镜和十字线经两次反射后所成的像。从这些像中我们可以看出副镜和十字线的相对位置,如果副镜的圆心和十字线交点重合,说明副镜位于主镜筒轴线上,否则就需要做相应的调节。
3. 调节副镜使之位于目镜调焦筒正下方
从目镜调焦筒方向看进去,副镜显然已经位于调焦筒的下方,但经过这样看精度无法保证。此时,装入窥管,眼睛从窥孔看到的,最外圈是窥管的内壁(双十字线现在不起作用,可以不管),中间是副镜。副镜的外圆轮廓和窥管的内壁轮廓如果是同心圆,说明满足要求,否则要在主镜轴线方向调节副镜。(如果因窥孔太小、光线太暗而看不清楚,可以在窥管正对的主镜筒壁垫上一张白纸,如果窥管太细,看不到副镜的外圆轮廓,可以把窥管往外抽或缩短其长度。)
4. 调节副镜指向,使目镜光轴经副镜反射后指向主镜中心
在上一步的基础上,一面用眼睛从窥孔中观察,一面调节副镜指向,直到主镜在副镜中所成的像的外圆轮廓、副镜的外圆轮廓二者同心。
5. 调节主镜指向,使其光轴与目镜光轴重合
用手电筒照亮窥管的双十字线,眼睛从窥孔看进去,可以看到双十字线、主镜的中心点所成的像以及双十字线经两次反射所成的像。调节主镜背后的螺栓,使上述三者同心。
至此,反射镜光轴调节完毕。下面给出从窥孔中所能看到的图象,以供参考。
上述各个调节步骤中,根据副镜支架的不同设计,下一步操作会对前一步的结果带来或多或少的影响,所以必要时可以返回前面的操作,可能要有几次反复,最后才能得到满意的结果。第一次调节会费一些工夫,一旦调好后,只要副镜支架稳固,以后的工作就轻松得多,即使为了运输而将主镜重装,一般也只需调节主镜后的螺栓就行了,借助于窥管,可以很快将望远镜调整至最佳状态。
最后有一点需要补充说明,一般认为光轴与副镜的交点在副镜的中心。在长焦距的望远镜中可以认为如此,但在大口径、短焦距的牛顿式反射望远镜中,副镜的尺寸也较大,副镜长边的两端到目镜的距离已经不能再近似认为是一样的了,请看下面的示意图:
光轴相交于副镜的B点,而不是副镜中心所在的A点。这相当于副镜从中心位置向主镜方向和远离目镜的方向都有一个位移。这两个方向的位移量可以用如下公式计算:
位移量=副镜短边长/(4*主镜焦比)
例如我的望远镜副镜短边长35mm,主镜焦比为5,则两个方向的位移量都是1.75mm。
如果有此类短焦距的望远镜,需要把这种情况考虑进去。计算出位移量,在上述第2步调节中,应让副镜稍稍远离目镜方向;在第3步调节中,当我们看到副镜的外圆轮廓和窥管的内壁轮廓是同心圆时,实际上副镜已经向主镜方向有了位移,不需再额外做调节了。
(百分之百抄的,别见怪)
1958年营建人民大会堂时,就曾从浙江省诸暨市采运了不少银杏木材。市场上的银杏木材,其价格比杉木高出5—10倍,一些厂家,有时还以斤两为准来收购银杏木材,可见其多么珍贵。
银杏木材的边材和心材区别明显。边材宽3—9厘米,横断面边材淡黄色或浅红色,纵断面黄白色。心材因积聚草酸钙结晶等,变成黄褐色或红褐色。加工后,表面有光泽。新切面具银杏所特有的臭味。这种臭味也与木材细胞的内含物有关。
银杏木材比重较轻,每立方厘米约0.45—0.53克,只有水的一半左右。径向干缩率16.9%,弦向干缩率23.0%,不到容易开裂的栎木的一半。受冲击时,每平方厘米要加力0.334千克以上才折断。端面每平方厘米要受力431千克才会受损。每平方厘米受力9.5—12.3千克才能劈开。这些性状都明显优于泡桐和杉木。
银杏木材的优良特性,与其木材的解剖构造直接有关。银杏木材中只见管胞,不见导管;管胞的大小也不一致,弦径30—40微米,最大60微米。管胞的排列又不整齐,所以,干缩时不会产生上下直通的裂缝或某些与方向有关的收缩不一致性而产生的翘裂。与此同时,银杏木材中,没有树脂道组织,也无轴向薄壁细胞,这种结构使其干缩时体积变化较小。银杏木材的射线组织不发达,数量少而小,每毫米木材长仅见2—5根,且只有一层细胞组成,射线薄壁细胞与早材管胞交叉场纹孔与杉木相似,使其在木材的横断面上也不易形成裂缝。
银杏木材的许多细胞内含有草酸钙结晶晶簇。它可以抑制某些腐生菌的活动,所以,本身具防腐作用。只是其抗白蚁蛀食的能力较差(3级),木材室外完好值为82%,室内完好值只有45%。这可能与银杏木材含有大量甘露聚醣(7.06%)和半乳聚醣(1.87%),白蚁喜食有关。
我国民间有些人将银杏树奉作神树,他们只种银杏,不砍大树,他们经常把标有孩子出生年、月、日的木牌、纸片悬挂于树干,以表达让孩子也能像银杏树一样长寿的愿望。但因其材性优良,所以盗伐银杏的事件也时有发生。现实生活中,一般人只是利用现有银杏树的木材。由于银杏寿命很长,材积的旺盛生长期可以维持100多年,轮伐期很长,所以,到目前为止,我国真正为经营银杏木材而进行造林的先例也实在难于寻觅。
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玻璃厂路路口胜利碗香港祢坏凉皮
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丹盛路牛陷入困境的脸。
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16,725,天津南部最年轻的卷饼是相当惊人的! “我从来没见过这么多的人吃卷饼
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