没有用的旧家具，用哪些方法才能二次利用起来

1.第一道工序是清洗。老家具进门，断胳臂缺腿，蓬头垢面，得除去浮尘和积土，有时还有水泥浆、沥青、化学油漆什么的。然后用水冲，边冲边用特制的刷子刷，积垢深厚的，可以加一点碱水。洗过的旧家具得阴干。不然遇水膨胀后，榫头拆开后就难以复原。在有些负责的店家里，还会对老家具进行熏蒸消毒，以去除虫子与虫卵。

2.第二道工序是去漆。一般是用细砂纸轻轻摩擦，如果遇到较硬的部位得就用刀刮。做这个活得胆大心细，稍不留神就会破坏精雕的部分，有时一条纤细的线脚，被磨平了，再怎么修也回不过神来。

3.第三道工序是整修木器部分。缺损的部分得找同样的材质补完整，断胳膊缺腿的还好补，最难的就是浮雕的部位，比如仕女，蝙蝠什么的，得以同样的风格修补好。而每个时期，每个地方的工匠手法又不尽相同，修理的工匠心里得有谱，得虚心与前辈匠人对话，也不能逞技而坏了原件。不然的话，内行人上眼就看出破绽了。

4.第四道工序是配铜活。有些箱柜的铜活坏了，也得按原来的式样做一个，如吊牌、面叶、活页、套脚、包角、牛鼻环子等都是中国传统家具不可忽视的饰件。从制作工艺上分镂空、錾花、打毛、做旧等，连点点斑斑的绿锈也做得出，很有沧桑感。

5.第五道工序是精打磨，以便上蜡或上漆。木质好的老家具修复，按收藏界的原则应该是尽可能地保留原来的模样，所以负责的店家在接洽客人时会从艺术鉴赏和老家具保护等方面劝说客人，最好在家具表面烫蜡，使木质的肌理纹路毕现无遗，这种朴素的美是最最耐看的。比如柏木和榉木，经过打磨后，用不了多久就会出现包浆，光洁度不比硬木家具差。

6.最后一道工序是做漆面。做漆面的意思不是简单地刷漆，而是尽可能保留原有漆面，只不过收拾干净而已。不可避免地要上漆，也是有限地进行，比如描金柜的花饰磨淡了，漆皮起壳了，有些顾客要求维持原状，有些顾客会要求补一下，那些小面积修补，不会走失原韵，是可以的。有些老家具还是用披麻带灰工艺做漆面的，如今这种工艺很少有人会做，就得请高手来复原，如果用化学漆一刷，一脸贼光，这件老家具的价值就会大大降低。

旧家具翻新刷漆详解1：

确定家俱是否能改刷其它颜色的油漆随着工业的发展，做家俱的板材已不限于原木了，常见的有各种木工板材，防火板材，压塑成形板材等，其中防火板和压塑成形类家俱不适合油漆改色(主要是改色工序繁琐)。

旧家具翻新刷漆详解2：

改漆前准备如果是原木家俱，可买些砂纸，粗细都要准备些。如果不是原木家俱，则要额外买些"腻子"，用以找平和填补。油漆的选用，由于油漆的成份不同，有些油漆之间会造成相互化学反应，所以要选择与自己家俱相适应的种类的油漆。

旧家具翻新刷漆详解3：

打磨，找一个长方体，以手能握住为宜。将其中一比较平整的一面，用砂纸裹住，手压住后打磨。打磨平面的方向顺序是：先横后竖。打磨时，要先上后下，先外后里，砂纸的选用是先粗后细。家俱的转角和造型以及细节部位，就得用手了。ps：为什么要打磨：一方面是为了去掉原油漆和漆面上的杂质，另一方面是为了增加新油漆的附着力。

旧家具翻新刷漆详解4：

刷漆前的准备，打磨完毕后，看家俱是否有凹凸不平的地方，若有，用腻子找平，再次打磨至平整状态。然后将家俱周围及地板做保护，防止油漆污染这些地方。并用水份很小的湿毛巾擦拭家俱。将桶装油漆用小棍搅拌均匀，手的运动速度不要太快，防止溅出。

旧家具翻新刷漆详解5：

刷漆，用油漆刷沾少许油漆，涂到家俱曾经有油漆的表面，看看有没有化学反应，若没有，进行下一步工作。然后用刷子把油漆拉开，摊开，要挨着刷，不要这刷一块那刷一块的。油漆的漆层不要薄不要厚，厚了会有水波纹或油漆团结成的小疙。不要指望第一遍就刷成你想要的效果和颜色。建议从里到外，里面刷的不好也没人看见，表面刷的不好就很难看了。

旧家具翻新刷漆详解6：

漆层保护，通常家俱在涂刷完毕后，要涂刷清漆，对油漆层进行保护和增亮。清漆也和油漆涂刷方法一致，不过每次油漆刷所沾漆量较少。摊开清漆所挥动手腕的次数也再多。清漆建议最少两遍，若有毛刷掉毛现象，一定要及时处理所掉的毛。清漆只刷家俱表面不刷里面。

旧家具翻新刷漆详解7：

收尾，一定要等油漆干透后再将家俱周围的保护去掉，并将所剩下的油漆封好口，放置到儿童不易触摸的地方。以上只是简单说一下，若要刷好油漆，还有太多的工作要做。那好吧，找专业油漆工来做吧。

旧家具翻新刷漆详解：

补充说明，如果要做有颜色的透明漆，比如仿古那种效果，那基本上很难了。如果要做成实色漆，把之前的漆膜和颜色全部遮盖住，那还是比较简单的。把旧漆膜打磨一下，刷封闭底漆和实色漆，很快就搞定。

扩展资料：

1、上着色油或调色油（注：仅限于有变色要求的工程，这道工序普通的工程都不需要。

2、刷清漆保护底漆 （如果没有1款工序的话，即这道是第一道工序）。

如果是保持原色进行刷清漆的话，那么在材料购进工地后就必须清洁表面并立即进行第一遍的保护底漆。底漆一般也是使用面漆。清漆面层刷漆必须在墙漆进行之前处理。

3、清理木器表面灰尘和污物。

4、用砂纸把板面或者木线条表面打光。

5、刷第一遍漆。

6、干透后用经过调配的色粉、熟胶粉、双飞粉调合成腻子把诸如钉眼和树疤掩饰掉，以使与本色一样。

7、干透后用细砂纸把色粉粗糙的部分打磨光，这一遍很关键，一定要把表面打光。

8、刷一遍漆。

9、干透后打细砂纸磨光

10、刷一遍漆(即一遍漆后加一遍细砂纸打光，如此类推。如果有专用底漆的，把第一遍漆改为专用底漆)。

11、先湿布把木器表面抹湿，然后用砂纸湿水后打磨表面，俗称水磨。

12、刷最后一遍漆。

一般来说，算上最后一道漆，共需要刷面漆约为4至8遍方会有较为优质的效果。面层油漆越多遍越好，但一般不宜超过10遍。

参考资料：百度百科-清漆

【选购实木家具5步骤】

一“闻”。多数实木都带有明显的木香，松木有松脂味、樟木有樟脑味……但纤维板、密度板则会有较浓的刺激性气味，尤其是在柜门或抽屉内。

二“看”。家具的主要受力部位，如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条等，不应有大的节疤或裂纹、裂痕；框架不得松动，不允许断榫、断料；家具采用人造板的部件都应实行封边处理，各种配件安装不得少件、漏钉、透钉。

三“摸”。将手放在家具表面，仔细检查抛光面是否平滑，特别要注意台脚等部位是否毛糙，颜料涂刷是否有条痕，角位的颜料是否涂得过厚，是否有裂痕或气泡。

四“听”。木制家具要具备安全性和稳定性能，可把两个柜门打开呈90度，用手向前轻拉，柜体不能自动向前倾翻；书柜门的玻璃要经磨边处理；镜子要安装后背板，并把玻璃面固定。小件家具如椅子、凳子、衣架等，挑选时不妨在地上拖一拖，轻轻摔一摔，如果声音清脆，说明家具制作工艺和质量较好；如果声音发哑，有噼里啪啦的杂音，说明榫眼结合不严密。

五“问”。即仔细询问经销商有关生产细节，要求其出具相关证明。

而对于油漆，个人认为外观不能和浸渍纸相比，而且一般的油漆涂刷后味道不是很好闻。

关于使用时间，要看你怎么处理，如果油漆外刷一层透明的耐磨漆那还是不错的，而浸渍纸表面通常也会有耐磨层，使用寿命都能得到保证。

个人推荐浸渍纸~

优点是：材质比较细,裁切面封边时会封得很好,不至于很容易开胶.可以压成各种造型,所以通常做门板的比较多.平整度较好!

缺点是：因为基材是粉末类的为原料,用的胶水比颗粒板多.为什么会多呢?打个比方吧,颗粒板是木头的颗粒,一个是粉末,这就好比是拌泥浆一样,一个细沙,一个石头,当然是细沙用的水多.同理密度板的胶水含量多.还有一个就是握钉力不好,钉旋紧后如果发生松动,由于密度板的强度不高,很难再固定,因此很少用于做柜体.

再说刨花板,刨花板又叫微粒板、蔗渣板,由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板.原理和密度板是一样的.

优点是：防潮性能非常好,密度高,强度好.胶水含量小,握钉力比密度板好,因为刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后,经压制成板,是目前橱柜的主要材料.中密度板是用粉末状木屑经压制后成型,平整度较好,但耐潮性较差.相比之下,刨花板握钉力比密度板好.

缺点是：刨花板平整度不如密度板,不能做弧度和造型.刨花板因制法容易,质量差异很大,不易辨别,刨花板抗弯性和抗拉性较差.

1，密度板是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。由于其质软耐冲击，强度较高，压制好后密度均匀，也容易再加工，但缺点是防水性较差。

2，密度板很容易进行涂饰加工，各种涂料，油漆类均可均匀的涂在密度板上，是做油漆效果的首选基材。

3，密度板各种木皮，胶纸薄膜，饰面板，轻金属薄板等材料均可胶贴在密度板表面上，物理性能极好，材质均匀，不存在脱水问题。

4，密度板材质细密，性能稳定，边缘牢固，容易造型，避免了腐朽，虫蛀等问题，在抗弯曲强度和冲击强度方面，均优于刨花板。

5，密度板的最大的缺点就是不防潮，见水就发胀。在用密度踢脚板，门套板，窗台板时应该注意六面都刷漆，这样才不会变形。

6，密度板遇水膨胀率大，变形大，长时间承重变形比均质实木颗粒板大。

好的密度板是实木粉碎之后经过高温高压一次成型的板材,所以叫密度板,一般现在做家具用的都是中密度板,因为高密度板是没有办法做家具的,他的密度太高,很容易开列的.一般的都是用来做地板用的.但是密度板有一个很大的特点就是比较容易造型啊,比实木家具都要好看。所以密度板有便宜又实用又健康。请大家放心实用。