木质浮雕上色，详细的，具体流程上色技巧，在加上密度板浮雕的上色技巧，和流程，都需要注意什么

免漆板不能上色。

免漆板，是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、防潮板、中密度纤维板、胶合板、细木工板或其他实木板材上面，经热压而成的装饰板，因此也常常叫做三聚氰胺板。

三聚氰胺的表面处理工艺，主要是抗污和耐磨，不能和木器漆兼容，木器漆上色到免漆板表面，没有任何附着力，木器漆或者油漆弄在上面，会成水滴状，根本散不开。而且一擦就掉。

一般是指

涤纶

超细纤维，下面就

涤纶布

得

染色工艺

供你参考

溢流染色机染色工艺举例：

染色处方：

分散染料

X

高温匀染剂

0.2～1.2g/L

扩散剂O

0.5～1g/L

醋酸(98％)

0.5～1.5g/L

还原清洗：

烧碱(360Be)

6ml/L

保险粉

2.5g/L

分散剂

0.1～0.5g/L

工艺流程：

坯布缝头→前处理→染色→还原清洗→

热水

洗→水洗→脱水→定形。

一般可在50～60℃始染，大约1h后逐渐升温至130℃，染色1～2h，然后充分水洗。染深色时进行还原清洗代替

皂洗

，可保持染色

成品

色泽

鲜艳。

这只是大概

工艺

，但应该不错

2、精炼。

3、漂白。

4、染色。

5、固色。

6、皂洗。

7、整理。散纤维是在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。

涂装工具的准备

模型制作完毕后，就需要涂装上色,现在就介绍一下涂装所需要使用的基础工具。

1.笔

就像在小时侯画画时要用的笔一样,在各大美术用品商店均有出售(分为很多号数)建议购买动物毛制成的,笔毛柔软有弹性水粉画用笔也可以.笔使用完毕后可以用香蕉水清洗（也叫天拿水，油漆店均有售2~3元/瓶）

2.涂料皿

顾名思义就是盛放涂料的工具,市面上有很多,建议购买郡仕的，10元/盒（11个）PS：想要省钱的话,可以用家里盛调料的小碟子。

3.调漆棒

不锈钢材质的小棒,调色的基本用具.两端制成舀漆以及搅拌的工具,小勺控制舀出的漆量,可以精确调色.田宫的产品为400日圆（编号74017）。

4.模型漆

模型漆是模型涂装的必要工具，市面上常见的模型漆有很多种：田宫，郡仕，模王，天使，仙盈，兵人等等，价格不尽相同，其中分为：硝基漆：模王，天使；水性漆：田宫，郡仕，仙盈，油性漆：田宫，郡仕，兵人；珐琅漆：田宫。一般建议初学者使用模王的硝基漆（6元/瓶），如果想追求完美，那非郡仕,田宫莫属,效果没的说,就是价格较贵（14~20元/瓶）但笔者认为是一分钱一分货,试一下,你绝对不会再考虑别的!(&^&$#(&^^$#%&^##!!%$&哇!别扔鸡蛋啊!!!!~~~~~~~~)

5.溶剂

根据漆质的不同，溶剂的选择也很重要，一般溶剂有田宫，郡仕，模王的产品，笔者强烈建议如果用好漆的话，郡仕价格为900日圆的喷笔专用溶剂（大瓶，400ML）一定是首选.田宫的漆最好配用其出品的溶剂（编号X-20）,也可用郡仕的如果使用模王漆的话，模王的溶剂效果也可以（25元/瓶）,就是那味道^%#*^&*$$&~~~~

6.其他

口罩:油漆有毒，这人人都知道,所以要进行适当的防护,口罩是最基本的用品.(最好是防毒面具..]

手套:手上如果不小心沾到涂料,再去拿别的零件,就会造成污染,为了避免这种情况出现,准备一副手套我想应该是必须的.

模型喷漆基础入手方法

这是制作车模的喷漆实例.别搞错当飞机模型哟.其手法仅作参考.

第一步：组装完成后，喷匀1000号底补土。 这样首先便于检查组合上有无缺陷； 其次，可使后续喷上的油漆附着更结实；第三，能令小部件不会透明、有沉重感。

第二步：喷匀42号漆(暗茶色)，这是为后面做“阴影色”打下的基础，同时进—步防止零件透明，并加强重量感： 也可用41#红棕色代替.

第三步：在全车大面积喷涂39号漆(沙黄色)，但要在车身所有的分界线和边缘处留下些暗茶色的底漆。然后在轮胎和负重轮的轮边 缘喷（或手涂）上深灰色，（注意！不是黑色)。

第四步：用193号漆(德国棕)随意喷出棕色斑纹，这时使用0.3毫 米或0.2毫米口径的喷笔，气泵压力不宜过高，如此喷出的斑纹边缘较实。

第五步：用60号漆（灰绿色)喷出绿色斑纹。注意不要喷得过实，而是浅浅的、否则颜色过于突兀，有失真实感。也可使用192号（德国绿)，这样整体色彩会艳丽一些。

第六步：用“Zippo”油稀释棕黑色油画颜料，浅浅“渍洗”一遍后擦净，车身下部喷些棕黑以表现脏污感，之后轻轻以浅黄色的油画色“干扫”边缘及凸出的细节。

第七步：先将全车喷一遍亮光漆，再贴上水帖纸，防止水贴纸和车身光泽不统一。水贴纸软化剂是得力帮手，当然也可根据实际情况而不采用。

第八步：喷勾消光剂。这样、既降低了全车的亮度，增加了真实感，又可以保护水贴纸和漆层，至此完成制作。运用此步骤可保证作品基本入流。

注意：1、本文的流程只是诸多手法中的一种，不能以点带面；2、文中的漆号是日本“郡仕”牌漆色号，也可用国产的“兵人”牌漆代替，色号相同；3、为达到良好效果，应该使用双动式全金属型喷笔

水贴纸的使用

作者：霁云

在模型盒子里你会找到水贴纸，一些很不错，不过另一些的确太差。使用水贴纸需要一些简单的原则。

表面准备：

首先，要贴水贴纸的表面必须光滑。作为模型制作者，我们喜欢平的表面及平整的涂层，因此要使用水贴纸，需要一个把表面加工光滑的步骤。

我们需要这个步骤是因为有些工具，例如锉子加工后的表面，无法使水贴纸平整地紧贴在表面上。这会使得光线从水贴纸的后面反射，产生模型行业里所称的“反光”效果。因此，使用你所喜欢的亮光漆或相似的东西在水贴纸要贴的地方涂上薄薄的一层。

如果使用喷笔，可能需要喷涂几次。有些人干脆就用画笔刷，但除非光漆层非常薄，否则我们不推荐这样做。大部分品牌的地板丙稀酸亮光漆都可用于此步骤。因为它非常薄，并且手刷时不留刷笔痕迹。如果你需要，也能用喷笔喷。一旦光滑表面完全干透后，就可以贴上水贴纸了。

粘贴方式：

第二步是使用水贴纸软化助贴方式。当水贴纸仍然是湿的时候涂上这种液体，它的功能就象一个轻度溶解剂能把水贴纸轻微“溶解”掉。这样水贴纸就能和它所贴的表面完全地紧密地溶合在一起。它能贴进缝隙，覆盖凸出的铆钉，环绕曲线。

一旦软化剂涂上后，注意不要触摸或移动水贴纸，否则可能会毁掉水贴纸。当水贴纸看上去产生折皱，这说明贴纸软化剂起作用了，但干后它会收缩恢复平整。如果干后你看到有气泡，把它刺穿，并重新使用软化剂。虽然它不象第一次使用效果好，但在无法解决的情况下或多或少会有所帮助。

需要记住的一件事是，不同品牌的软化剂有不同的特性，水贴纸也是，因此特别“劲”的软化剂有可能会毁掉碎薄的水贴纸。

所以在不了解某一品牌的水贴纸和贴纸软化剂前，最好先在不用的水贴纸上试试看。当水贴纸干后，用你所选的透明漆把它和模型覆盖起来使之更平整。运气好的话，水贴纸会同漆料自然溶合在一起，当你开始干扫时不会被影响到。

你需要何种水贴纸：

仔细看看你模型盒里的水贴纸。比较不同的生产厂家可以发现品质不同。最主要的是看它的厚度。厚的水贴纸不太容易正确地贴在表面上并会在边沿留下痕迹。这就需要相当大的努力去修正。你应该要看是水贴纸似乎在背纸上“消失”了。在明亮的光线下用肉眼观察，你就会发现到它的性质。

套色也很重要，这意味着颜色之间边界明显，不过相比以前来说现在这似乎越来越不成问题了。

在看过许多模型厂商的水贴纸之后，可以得出大致的结论。除去三个最大的厂商，Italeri的某些水贴纸是最好的。甚至20年前的模型水贴纸也很好。

DML（威龙）的稍微逊色，但可以明确地说是不错的。田宫有一些水贴纸很厚，因此排在最后。它们的套色，颜色及细节都很漂亮，但是当他们贴在模型上，几乎不可能完全消除他们的厚度感。

SKYBOW（天弓），AFV Club，以及Academy（爱德美）的模型水贴纸属于中上品质。

有些从东欧来的模型质量非常好，但曾经有过某些水贴纸在水里溶掉的例子！再次强调，可能的话，最好不要首先使用它们。

市场上难以见到的水贴纸：

一些最好的水贴纸来自于Masters Hobby Supply, Third Group, Microscale及Ultracast等厂商。这些水贴纸通常甚至不需要软化剂。

喷涂工具可用大气泵、便携式气泵和喷笔、喷枪。这些喷泵都需加滤水器。对涂料的遮挡工具可用耐热胶带、3M电工胶带和遮盖液。模型喷色要根据模型的零件的大小、位置来完成不同喷涂，一般小喷笔喷涂距离较近，而且适合小的零件（小的零件如果剪切下来，必须进行固定，如果在模型套板上就要注意喷色的完整性）.

面积大的零件可用大的喷枪进行喷涂，喷口位置离模型零件大于25cm.。涂色的调和要饱和，对于稀泽剂的用量要按一定的比例，不能过稀或过稠；稀了附着力差，稠了不均匀，最好做一个试板。

喷涂色彩的要求是要没有不均匀的色块，掉色、漏色、转角不明显，而最重要是没有色彩的偏差。还有是同色的部件安装完成后整体喷涂，这样可以补掉轻微的胶水痕和补封的补土等。当然有些零件还需用刀、砂纸进行打磨再进行涂色。小的零件.部件，而且色彩是不一样的，要用小喷笔涂色。

有的漆膜干燥后边缘非常毛燥,其原因大抵是

1,漆膜未干就将遮挡纸撕掉,

2,购买了劣质的,不耐油的,或是很厚很厚的粘胶带.粘胶纸,造成了漆膜边缘粘结.

3.稀泽剂过稀.造成漆膜渗透进遮挡纸里,产生边缘粘连,

4.需要喷涂的地方漆膜太厚,使漆膜和遮挡纸膜连成一个平面,撕掉遮挡纸时就造成漆膜边缘毛燥.

5.购买了超市供应的自喷漆,那是速干,脆性的,极易产生剥落,要用田宫的车模自喷漆,这是软性喷漆.

不会发脆,龟裂,咬合性好.一般进口自喷漆都不错.

混纯兄,有个好经验.喷漆前.用一块小高密度海棉,沾点硅油,将整一盘纸胶带的边缘涂一下.使纸胶

带的边缘不会与漆膜产生粘连.这样,喷漆完后.分色层不会与遮挡纸粘连.

关健是,漆膜到了90%的干燥时,撕掉遮挡纸.这样,你直升机模型的迷彩色就漂亮多了.

关于喷漆的常识.

制作模型常用到喷笔。喷笔是使用压缩空气将模型漆喷出的工具，相信接触过美术的朋友对它不会陌生。用喷笔上色比较均匀，而且可以做出迷彩和旧化的效果。喷笔的成本比较贵（主要是气泵贵，要四、五百块），不过懂得保养可以用很久。如果您想做出完美的模型和手办的话，建议您尽可能拥有一套

喷笔的品种有不少。接触到的在市面上常见的有GUNZE和田宫的产品。GUNZE的喷笔使用比较简单，喷嘴的口径是固定的而且可以更换喷嘴。

通过调节喷嘴的旋扭来控制油漆喷出的面积，喷笔上的扳机控制出气量。喷嘴的口径有0.2和0.5。我目前也是使用这种喷笔。

田宫的喷笔是双动式，按下扳机可控制出气量，而往后拉动的力道就控制油漆喷出的面积。使用时两者要同时控制在适当的位置，这须要不断练习才可控制自如。

在上色之前首先要调好油漆，最重要的是稀释油漆。为控制油漆浓度，一般用吸管来控制溶剂的份量。用多少溶剂来稀释这就要视情况来决定，一般田宫的油性漆比例是溶剂比油漆略少，接近1：1。水性漆只要加少量溶剂就可以了。如果油漆太浓，可以增加气压来配合，如果油漆太稀，可以降低气压及拉远和模型表面距离来配合

在用喷笔上色之前先要进行试喷。这样可以测试油漆的浓度和面积以及喷出的效果。如有问题，就要马上改进。不要冒然用模型来试，可用硬纸板或报纸来试。通过试喷，调节好喷嘴的角度、气压的大小和喷漆的距离。

试喷没问题后可以正式上色了。上色的方法和手涂漆一样，是用十字交涂法。按十字交“喷”的方法就可以将模型喷得十分均匀不会堆积过厚了.

一般来说，是先组合好模型，再打磨，再喷漆。不过有的部件要先上色，这就要好好运用分色纸了。分色纸的运用对用喷笔上色来说十分重要。用分色纸可以控制喷出的面积范围。特别是做手办时，我们常要用分色纸按模型的弧度贴好，遮好已上色的地方。这一步有时比上色还费时，一定要耐心做好。

关于自喷漆的特性.

漆质感其实就是漆的光泽度及其遮闭力。漆的光泽度，亦即模型漆的反光能力，大可以分为三种：光泽，半光泽和哑色(无光泽)。

大家可以在模型店裏找到这些现成的涂料，但其实大家亦可以因应自已的 需要而调配出不同光泽度的涂料。

在郡氏的水性漆之中，有所谓的哑色添加剂，No20能将光油变成哑色，No40能慢慢将油变成半光泽甚至哑色，而No30则能为涂料增加光泽。而份量则因应实际需要而加减。

再来便是漆的遮闭力，在大家上色的时候有没有试过明明是要涂鲜红色的，但出来的效果却是又瘀又黑的呢?这就是因为遮蔽力这家伙在作怪了，其实每一种漆都有其透明度，而遮闭力就是指每种颜色遮闭其他底色的能力 。

相信大家都知道，模型漆中有所谓的金属色，萤光色及基本色。金属色因为性质较为特别，其遮闭力会因应其金属粉的浓度而有异.

而然萤光色则是透明度非常高的涂料，遮闭力极之低，而在基本色之中，红色，黄色及肉色等暖色亦属於遮闭力低的颜色，相反蓝色，深绿色，紫色等冷色及黑白色都有比较高的遮闭力，可以覆盖大部份的底色。当使用透明度高的颜色时就要为组件做表面处理了，基面上是以哑白色，水/喷毕地等遮盖力高的物料把底色覆盖掉。虽然在多色成型模型为主导的今天，此技巧好像有点多余，但有时为了模型色调上的统一感就只好多此一举了！

       按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。

       1、吸附：当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。染料能对纤维发生吸附，主要是由于染料和纤维之间具有吸引力。这种吸引力主要是由分子间作用力构成的，它主要包括范德华力、氢键和库仑力等。随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的，如此反复有利于染色的均匀。

       2、扩散：吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。扩散对染色速度和染色的匀染质量影起决定性作用，拼色时应选用性能相近的染料。

       3、固着：染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同其结合方式也各不相同。如：活性染料与纤维素纤维靠共价键结合、弱酸性染料与蛋白质纤维靠离子键＋分子间引力结合、直接染料与纤维素纤维靠范德华力＋氢键结合。染料与纤维固着力的大小对色牢度起决定性的作用。

       上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。

       染料在纤维内固着，可认为是染料保持在纤维上的过程。不同的染料与不同的纤维，它们之间固着的原理也不同，一般来说，染料被固着在纤维上存在着四种类型。

       1.化学性固色：指染料与纤维发生化学反应，而使染料固着在纤维上。如活性染料染纤维素纤维。

       2.物理化学性固着：由于染料与纤维之间的相互吸引及氢键的形成，而使染料固着在纤维上。如直接染料、硫化染料、还原染料等都是依赖这种引力而固着在纤维上的。

       3.物理性固着：化学纤维中的非晶区在高温下膨化形成足以容纳染料分子的空穴，染色结束后温度降低，空穴收缩而使染料包裹在纤维内，如分散染料。

       4.机械固着：这类染料对纤维没有亲和力，需通过粘合剂（一般是树脂粘合剂）固着在纤维上。如涂料。

       根据把染料施加于纺织品上所处的不同加工进程，染色方法可分为：

       1、原液着色：化学纤维或再生纤维，在纺丝前对纺丝原液进行着色的染色方式。

       2、散纤染色：在纺纱之前把散状的纤维装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法，常用于粗纺毛织物。

       3、毛条染色：这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散状纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精纺毛纱与毛织物。

       4、纱线染色：织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用的纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。

       5、经轴染色：这是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。

       6、匹染：对织物进行染色的方法，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染。

       7、成衣染色：把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。

       8、艺术染色：主要有扎染、蜡染、吊染、段染、泼染以及手绘等。

       根据把染料施加于染色物和使染料固着在纤维上的方式不同，染色方法可分为浸染（或称竭染）和轧染两种

       一、浸染：将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维上的染色方法。在染色过程中，染料逐渐上染纤维，染液中染料浓度相应地逐渐下降，适用于各种形态的纺织品染色，尤其适用于不能经受张力或压轧的染色物。

       浸染时，染液及被染物可以同时循环运转，也可以只有一种循环。浸染属于间歇式生产，生产效率比连续轧染低，其最大的优点是织物所受张力小。间歇式生产如处理不当会出现缸差疵布，不能保证不同批次加工织物的重现性。浸染一般要求有比较大的浴比，这会降低染料的利用率，增加生产废水的排放量，而且能量消耗大。

        浸染方式主要有：散纤维染色、绞纱或筒子纱染色、经轴染色、卷染、绳状染色、喷射溢流染色、气流染色等。影响浸染匀染的因素有：

      （1）保证染液各处的染料、助剂的浓度均匀一致；保证染液均匀流动；

      （2）控制上染速率以避免由于上染率太高造成的染色不匀，可通过调节温度及加入匀染助剂、延长上染时间来达到。调节温度使染浴各处温度均匀一致，升温速率必须与染液流速相适应。加入匀染剂可控制上染速率，或增加染料的移染性能；

      （3）控制浴比大小。一般来说，浴比大有利于匀染；

      （4）预先消除织物内应力。这是由于纺织品在生产加工过程中会受到各种张力的作用。

       二、轧染：将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分布在织物上，染料的上染是（或主要是）在以后的汽蒸或焙烘等处理过程中完成的。

       和浸染不同，轧染时织物浸在染液里的时间很短，一般只有几秒到十几秒，织物上的轧余率（带液率，织物上带的染液质量占干布质量的百分率）不多，在30％～100％之间，不存在染液的循环流动，没有移染过程。

       传统的热轧染（我们常说的长车染色）是连续染色加工，生产效率高，适合大批量织物染色，但被染物所受张力较大，通常用于轻薄类机织物的染色，厚重织物因为轧不透容易导致色差色花。

       为了保证匀染性及防止色差：

      （1）轧液要均匀，织物浸轧后，前、后、左、中、右的轧余率要求均匀一致；

      （2）良好的润湿性能。染液要迅速透入织物的组织空隙，除前处理充分外，可在染液中加入适当润湿剂；

      （3）降低轧余率、加入防泳移剂、先预烘后烘干以防止由于染料泳移造成的染色不匀。

      （4）开车初期适当冲稀轧槽中的染液浓度或提高开车初期的染液浓度，分别用以降低初染率高或初染率低造成的前后色差。

      冷轧堆染色是一种特殊的轧染，它属于一种半连续染色的方法。织物在浸轧染液后，通过在堆置过程中固色，主要用于活性染料对棉织物的染色。 冷轧染是非连续性染色，这种染色方法一般只适用于小批量生产，一般选择反应性能比较好的活性染料染棉或者粘纤布，用室温堆置，可获布面均匀，渗透良好的染色效果，而且厚薄织物均适合用此法 。

 2.色粉笔

 3.铅笔（炭笔较好，线条较松）

准备:

 可用胶带将砂纸四周粘在画板上，起到固定画纸作用，画完撕掉胶带，周围边缘会很平整，会使效果看起来更好。

第一步:

 选择砂纸颜色

可根据你要画的东西背景什么的来选择，也可根据个人喜好，我选了面积比较大的紫色（可以省很多紫色色粉），打了如意小算盘。

第二歩:

用铅笔或炭笔打形，大致位置关系，物体大小定好就差不多了，不要画的太用力，不然会影响上色，也不需要画的很精细，大概的感觉出来就好。

 第三歩:

 上色，中间过程没拍，直接放最后的效果图

上面的深色布用颜色浅点的同色系画出褶皱，下面的布就用浅色画，微微透出砂纸本身的紫色，色块就不会那么死，感觉会呼吸。物体颜色以你眼睛看到的为主，大胆地往上画，相信自己的眼睛，亮部、暗部、阴影三大部分不可缺，基本上色完成后，要注意一些小细节的修饰及整体颜色搭配的平衡。

像花瓶口这里就要用深色压一压，花的枝干叶子这里绿色较多，画几笔红色，会丰富些。背景，可上层暖黄，有种太阳照射下来的感觉。不用涂的很均匀，可变化色粉的厚度密度，来表达光线的强弱。最后，不要忘记加高光，根据光打过来的方向去分析一下高光的位置，还要注意高光的大小。这样，一副画就完成啦！

注意:

 因为砂纸表面是细微的颗粒状，色粉是附在纸上的，拿的不注意，或掉在地上，色粉会掉，影响效果。可以喷定画液，喷的时候要注意离的稍微远一点，画面要放平。

小心得:

砂纸的特殊质感加上色粉笔，是一种很奇妙的组合，有种很神奇的感觉。随着你每涂一笔，这种神奇的感觉都会通过指尖传达给你。

这是我个人的一些画画心得，同喜欢画画的朋友可以相互指导呀！