多少车主踩过地板油

地板油即开车时把油门一脚踩到底。油门就好像贴住地板一样。

通常在踩油门的时候，一脚地板油能给车主带来强烈的推背感，而这种快感也能使司机的肾上腺素飙升，但在公路上驾驶时不建议使用地板油，不仅危险系数极高，还容易损伤发动机(特别是新车)。

地板油要配合较低的挡位和较高的转速才能达到效果。一般来说，速度或性能测试、比赛是要用踩地板油的。但是有些扭矩特别大的性能车盲目使用地板油起步，则很容易引起烧胎，也就是所说的挠地。

扩展资料：

注意事项：

1、当开手动挡车，起步时油离配合要好。在正常的起步中，要求起步平稳、安全，要有正确的驾驶姿势。

2、起步时要注意选择挡位，要根据汽车所处的条件、道路和坡度等具体情况来选择。一般在平坦、坚实的道路或场地上，应选用1挡或2挡起步。

3、启动发动机后，听察其运转情况，观察各仪表的指示。发动机启动运转正常后，经确认汽车周围无障碍，具备汽车起步的一切条件，用左脚将离合器踏板踩踏到底，使离合器彻底分离。

参考资料来源：百度百科-地板油

参考资料来源：百度百科-汽车起步

这在家也憋了半个月了，实在无聊，就把我家这个LX拿出来分享给大家吧，顺便谈谈我的感受，本人22岁，因为自己父亲不开车，所以一直开着他的车，算是他的专职司机了，说一下我们年轻人对这车的看法。[可爱][可爱][可爱]

车屁股我感觉比前脸好看比较敦实。

冬天在新疆，四驱车开起来是真的稳当。刚学完驾照练车用的锐志，那车冬天开起来对新手来说不太友好，一拐弯就甩屁股。

平时在城市里开油耗还挺高，我脚重喜欢地板油，油耗基本都在百公里25升左右。这个图片是我往南疆跑的高速的油耗，跑高速真的挺省的。

这车最大的优势就是皮实，我开了差不多两年，唯一一个故障就是右后门自动上不了锁，然后我去4s店找了个朋友一看，灰尘太大，清理了一下就好了。这车是真的开不坏，一丁点毛病都没有。

越野能力也很好，就是自重太大。

从南疆回乌鲁木齐，从若羌走的罗布泊，一方面我没去过罗布泊，第二因为没测速。舒适性又是这车的强势，这一路有沙石路和盐碱路，路况一般，我们时速一百多，并没有感觉到颠或者不适，真的很舒服。

我拍的这里是罗布泊镇，这车续航里程也很不错，一箱油在罗布泊镇加满跑到了乌鲁木齐。

动力我觉得一般般，可能因为我比较年轻，喜欢推背感[嘻嘻]

轮胎喷了轮胎釉，看来黑黑的，真舒服。刹车很一般，一定要保持车距，提前刹车。有时候我开朋友的德系车，刚踩刹车时都会直接刹停

还有一个烦恼就是，新疆很喜欢用570当婚车，有时候周末想睡懒觉都不行，真的很烦。

这是在乌鲁木齐石人沟拍的，我看到有车辙印，我就开上山了。这就是它的归属，在野外开着是真舒服真可靠。但是在城市里开真是折磨，停车不方便，开起来笨重。

在朋友家厂子拍的，米东区工业园，他家是570S，当时16年570价格最低时期，新车才120万。

这是在依托布拉克附近拍的，在新疆与青海的边境，这个地方真的就是鸟不拉屎的地方，太荒凉了。

一套冬季轮胎一套夏季轮胎，因为新疆快半年的冬天，所以冬季轮胎和夏季轮胎使用时间差不多长。

这种路就是踩着油门往前走就行了，傻瓜式操作。

轮胎上沾着雪还挺好看的。

屁股最好看，敦实。

这车一年最多最多一万公里，难道这就叫做精品车况？[偷笑]

总而言之570这车非常适合西北这种路况不好油品一般的地方，及其皮实。适合中年人开，省心舒适。像我们年轻人就算了，不合适。

我想，每一个GTIer应该都多多少少知道自己的爱车拥有一个“Launch Control”（弹射）模式。通过原地的增压，让扭矩直接输出到传动轴，利用刹车平衡这股前进力，使车辆停在原地，这样，在松掉刹车的时候，就可以瞬间让牵引力直接通过轮胎输出到地面，将车子“弹射”出去。

这个模式的效果在四驱和后驱车上非常显著，经常能用很高的G值给你制造过山车式的眩晕感。当然，在前驱车上，如果你的弹射技术得当，也会比你直接地板油起步更加高效迅猛！

OK ，首先向各位初次尝试的朋友普及一下GTI弹射的操作步骤（以GTI MK7为例）比较简单，就不画蛇添足地配图了：

（图中美女是弹射爱好者[嘻嘻]） 1.找一个安全空旷的地带，不扰民，不妨碍交通！！！调成“运动模式”，完全摆正你的方向，系好你的安全带！！！ 2.ESC二段关闭。GTI7关闭两种方法， 方法一是在MIB的车辆设置界面中的“ESC程序”里直接点选，默认情况下，菜单里有三个选项：已激活、ASR关闭、ESC运动模式，选择“ESC运动模式”。 方法二是直接按住档把左下角的ESC按键5秒钟，仪表盘中央显示屏提示“ESC运动：行驶稳定性受限”就可以了。 3.左脚踩住刹车，挂前进挡，确认仪表盘显示为“S档”（如果是D档，说明你驾驶模式没选“运动”，把它调成“运动”） 4.保持你的左脚踩住刹车，右脚踩油门（初学者请大胆地把油门踩到底，放心，有转速保护），转速表指针会上升到保护上限，并且维持住（无脑踩到底的情况下是3000转）。 5.保持住你的右脚油门，左脚瞬间松开刹车，车子就弹射出去了。

这些步骤新手基本上一两遍就学会了。但是如果弹射能有这么简单就能做到最快，我也不会在这写这个帖子了。

如果你有车涯，有机会能自己测一测自己的弹射起步的百公里加速成绩，你会发现，如果你按照无脑踩死油门3000转弹射，就连原厂的6.9s标称的加速成绩都有时候达不到。

主要是因为前驱车在急加速的时候，由于重心的后移，车身会向后“坐”，车头会往上“抬”，前胎对地面的“正压力”就会减小，从而使得前胎的抓地极限被削弱，而且G值越高，后坐越明显，前胎被拉离路面的趋势就会越严重，抓地极限就越差！但是，如果加速度调得很小，车子又显然快不了，因此这是一个“寻找最佳折中点”的游戏。 再加上七代GTI的ESC系统其实无法完全关闭，即使已经二段关闭了ESC，任然会在你严重打滑的时候发生ESC介入（节气门开度自动减小，ABS自动做间歇刹车动作），你的转速会掉落一下，等到你恢复抓地力再上升！通常这样一个过程就会耽误你将近半秒的时间。 那么，怎样拿捏这个“最优化的弹射点”呢？

子动力输出的最关键的环节就是轮胎！关于这个老生常谈的轮胎选话题就不说了，这里我分享一下关于轮胎温度的调节经验： 轮胎最强抓地力的工作窗口通常在比较高的温度区间，所以，如果你想做出优异成绩，就必须进行暖胎。我说说两种暖胎方式： 1.第一种类似于场地赛车的暖胎法，就是在空旷安全的道路空间里，低速左右猛打方向，利用车身的惯性交替增加两侧轮胎与地面间的摩擦，达到升温的效果，动作熟练后，可以在猛打方向的同时暴踩油门，增加轮胎的滑动摩擦，但是千万注意车速不能快，否则会发生失控！（GTI7原厂18米桩极限时速是68迈，暖胎时把车速控制在四十左右比较安全）。 2.第二种暖胎方式就比较简单粗暴了——烧胎！方法就是在弹射的基础上，在车子弹出去的瞬间，拉住手刹，锁死后轮，利用后轮巨大的牵制力拉住车身，此时油门继续暴踩，前轮会因为巨大的扭矩直接进入近乎原地空转的烧胎状态。想恢复抓地力的话，松开油门和手刹，踩刹车停下。注意在烧胎时，车身会斜摆，不要紧张，反打方向（车屁股往哪里摆你就往哪里打方向），让车子保持住直线前进的状态。这种方法适用于暖胎时间短，暖胎距离也短的04比赛上场前用，比较耗胎，但是升温速度非常快。

实际在烧胎暖胎时，也可以在前胎上以及前胎前方淋水，降低它的瞬时的静摩擦力，使得它一下子就进入到原地烧胎状态，也减弱了前轮对整车的拖拽，使得后轮不至于被一路往前拖，否则就容易把锁死的后轮拖“方”掉。 暖胎完毕，此时你有很好的胎温，你的离合器片也进入了比较好的工作温度，接下来就是到了考验脚下功夫的时候了。

其实GTI7在全油门3000转弹射时，用峰值扭矩去弹射，已经大大超过了轮胎抓地力，势必会造成严重的打滑。因此最优化的弹射是不需要油门一下子踩到底的！这里我分享一下些个人的心得，不一定正确，供各位参考。 首先我采用的弹射一般是“瞬弹”，就是转速刚到我预定的弹射点就立刻松开刹车出去，而不是在原地憋一会儿转速再出去。“左脚踩刹车”、“右脚给油”、“转速升到最佳弹射点”、“松刹车”，全过程是一气呵成的连贯动作，没有停顿。GTI原厂不带原地增压功能，因此，我们如果原地憋转，涡轮压力会一瞬间达到0bar然后又掉落至-0.6bar，所以要抓住达到0bar的那个瞬间，瞬弹出去。我的最佳弹射点，通常会根据胎温和路面抓地在2500到2800微调，胎温和抓地力越好，转速可以越高，这个需要经常练习体会才能总结出自己心中的一本谱。

车子弹出去以后，油门不要着急一口气踹到底，欲速则不达！而是要根据“转速的变化率”下踩油门。这里我编了个口诀“油门追着转速走，转速不走请保持”。解释一下就是，转速上升得快，表明轮胎对地面的输出效率越高，此时油门也可以下踩得快一些，当扭矩很大，车子接近打滑临界点，转速上升速度就会变慢，此时油门应该下踩速度减慢，别着急给油，再给就滑了！整个下踩的过程，油门下踩速度不要“超越”转速上升速度，而是尽量逼近转速的变化率（细细体会这句话吧）。

经过多次的练习，通常你的节奏感就会取得很大进步，成绩也会越来越好、越来越稳定。我曾经在充分暖胎后，用原厂胎原厂动力的GTI7测出了6.25s的百公里加速，关键还是在于找临界。（图片里当时用了GTS的账号，车子是GTI7），回顾整个弹射过程其实就是油门不要着急给，拿捏好分寸，让ESC灯“亮而不限”，全过程转速顺畅上升，就会很快。

完美的弹射应该是全程不掉转、不卡转，全程节气门大开，不被限制，并且全程不放炮，不泄压。

在刷写revo一阶后，我又换了一套飞劲RT615K的半R胎，在烧胎暖胎后，我在冬季零下四度测出来5,73s的百公里加速。轮胎和程序帮了大忙。

在刷写revo一阶后，我又换了一套飞劲RT615K的半R胎，在烧胎暖胎后，我在冬季零下四度测出来5,73s的百公里加速。轮胎和程序帮了大忙。

OK，说了这么多弹射的心得，其实最重要的还是提醒大家要注意安全，注意分寸，注意场合！！！（整天打打杀杀的不好[害羞][偷笑]） 如果有机会参加一些直线加速赛事，希望我的一些心得能给你提供一点点帮助！ 另外，作为大众黑科技，其实GTI另外一个迷人的地方是它作为最廉价的小钢炮，可以原厂就换挡放炮，俗称“啪啪啪”！[坏笑] 很多朋友私下里问我如何才能让放炮声足够响，这里我也简单说说我的心得：

首先理解一下放炮的本质原因：GTI在非弹射升挡的时候，节气门会关闭一下，由于DSG换挡速度极快，节气门会瞬间做一个关闭动作，此时就切断了空气进入发动机，就会有多余的没有完全燃烧的油气随着排气的废气一同进入到排气头段，当未完全燃烧的油气遇到高温的头段，就会在这个位置发生爆燃，由此便产生了销魂的“放炮”声！

所以，如果你想要你的放炮声足够响，那势必需要对决定放炮的两个参数进行最优化控制：放炮时油气爆燃产生，那么想要放炮，就需要尽量多的油，同时，燃烧也需要空气，但是如果空气量过大，就会导致油在气缸内燃烧比较充分，减少了多余的油气量，放炮声反而会小。因此无非就是，提供尽量多的油和较少的空气。

众所周知，车速越快，撞风越多，进气量就越大。因此要想空气量不要太大，就应该用比较低的车速。同时提升喷油量，ECU控制喷油量的决定信号来源于你的油门，这里要注意，你需要做的关键其实不是深踩油门，而是“快”踩油门，油门下踩的瞬时速度很重要。

当你以一个比较低的车速（比如20迈），突然油门深踩（注意油门要一下子深踩），ECU会检测到你的“急加速”需求，此时，喷油嘴会大量喷油，由于车速不快，进气量不大，此时就会有很多的未燃烧的油气在头段爆燃，发出响亮的“啪啪啪”声！！！

实际操作时，还需要考虑你的ESC是否会因为速度过低扭矩过大而限制轮胎打滑，一旦被限制就会自动断油，放炮声就会受影响！

写了3个钟头，基本上把我目前积累的一些心得分享给了各位，希望能在各位玩GTI的过程中提供一些小帮助！当然，以上言论纯属个人YY，并不一定科学，并不一定最优，欢迎各路高手跟帖分享你们的技术心得！

当时选择全新天籁主要是因为外观和舒适性，那种美妙的舒适感很是我的菜，后来自己亲自试驾完成后感觉很棒，比我试驾过的很多车都要好，家里人也都感觉全新天籁很靠谱。后排空间挺大的，不过跟同事的迈腾相比还有一定的距离，家里没有特别高的人，反正我翘二郎腿没有什么问题，家里人也都能够接受。

买车后前几个月最不满意的地方应该就算是内饰把，其实整体设计我还都比较喜欢，但不是所有的地方都是真皮包裹的，而且中控屏幕比较简单，真希望塑料再少一点，然后中控屏幕设计的再有档次一点。相信会有更多潜在客户为他买账。 车里边的小空间还是比较多的，像中央扶手的地方可以放两瓶矿泉水，打开盖里面也可以放许多东西，比较深，手套箱稍微小了一点，不过我也就放点小零件，无所谓啦。

动力的话2.0自吸排量我觉得还行，我一般就上下班和自驾游，用在市里跑的比较多，到目前也没有怎么地板油过，个人认为动力挺好的，可能我也没开过什么好车的原因吧，不过大部分感兴趣的人都会问我这款车的动力怎么样，貌似都感觉它的动力很差的样子。总体指向也挺准的，方向盘也不用转太大就能精准转向。刹车非常灵敏，平时路上开刹车很稳，要是新车刹车都不稳，那也没什么好说的了。

目前平常在市里开也就7到9升油左右，遇到特别特别堵的情况油耗能在10个以上，纯跑高速在4到6个油左右，总体结果还是非常满意的，在这种动力下还能那么省油。

车子的性价比还是比较高的，至少这个车让我觉得花这个钱比较值，油耗，舒适性，外形，空间都是我想要的，内饰稍微有点小欠缺。 我买这款车的时候感觉优惠还是比较大的，刚过完年买的裸车优惠1万元。相对于凯美瑞和雅阁来说，感觉优惠力度挺大了，心里也挺满足的。

但是最近闲来无事保养的时候听说全新天籁优惠力度3万元了，这让我感觉挺不舒服的，有种一点点心里不平衡。毕竟我的车才买了半年左右，没想到降价这么厉害。如果不是这个原因的话，我对这款车可以说非常满意，但也是因为这个原因，心里多少有点落差。买车可能都这样吧，买车之前想让这款车的优惠越大越好，买车之后又希望买的车价格坚挺无比。

总体来说在20万上下的车，天籁性价比挺高的，舒适性秒杀同级别车的座椅，考虑要经常使用，不是一两年就换车，所以从长远角度来看，一辆车舒服与否，我都觉得很重要。在目前3万元优惠的政策下，我认为天籁的性价比已经远超雅阁和凯美瑞，而且短时间内应该不会再这么降价了。如果目前再给我重新一次购车的机会，我还是会选择降价后的天籁。

说就说第七代天籁吧！因为相比老款改动还是比较大，又是一款为了运动妥协的车。

一、外观：偏运动了很多，定位人群也更广。不能说很好看，但至少不反感。

二、动力：试驾过2.0L-2.0T两款。2.0L的日常基本能应付，2.0T有点不太像涡轮增压的车，居然没有推背感，但是看时速表已经不知不觉上去了，可能得益于CVT变速箱吧！但要吐槽的是发动机噪声是不是大了点。

三、内饰：有提升的空间，总感觉哪不对，又说不上来，就是单调了。不太符合外观偏运动的设计，这不算材质的问题，是设计师的问题。中控大屏时常死机是目前投诉最大的问题，听说是日本进口的。

四、空间：腿部2拳有余，还得说说座椅，移动沙发名称由来已久，但是这一代不是很明显，坐下去没来以往那种坐棉花糖的感觉，但是多了一些侧围的保护，还是偏运动的设计。日产座椅的好还是薪火相传的，即使没那么软但依然舒适，跑长途真的一点不累，可能真有什么黑 科技 在里面。

五、油耗：7.5-8 这是最真实的油耗，开了这款车5000多公里得出的结论。不要相信某些销售吹嘘的能跑6个多的油，真的不现实。但是这个油耗还算不错了，相比那些起步10个油的中级车，一年真能省不少钱。

我是1月中旬买的 时尚 版，因为是团购，包牌落地价格才16.5万，目前公里数5900，个人感觉这车很舒服、大气，没有小毛病，到4S店做二保换全合成机油的时候，客服经理对我说，明年再来做保养，这车不会有故障的，很少人来维修，都是来做保养的。个人感觉这车唯一缺点是起步比较肉，因为是无极变速箱，我也满足了，因为是在城市道路开，舒适、省心、大气！

刚买三个多月！感觉挺好的！开着还是后排坐着都很舒服！空间也够大！试驾了日系三杰！最终选择了天籁～

先说说驾驶感受吧，虽说驾驶起来的话整体的表现是在前段的时候扁肉,但是在起步之后嘞慢慢的加速的过程中能够达到一个理想的状态,特别是在高速路你从八十码到一百二十码这个区间慢慢加速的话动力还是非常的充沛的,就目前为止我在高速路上跑得最快的速度是140,但是感觉还有后劲,但是由于高速路的区间测速嘞,没有敢加的更快的速度,整个动力系统还是很满意的,对于没有那种激烈驾驶习惯的驾驶者来说嘞,这个动力肯定是会让你感到非常的满意。

再说说保养问题吧：基本可以用全合成的,也可以用半合成的,还可以用矿物油,这个就是看咱们自己对车子用的情况而选定的机油的类型的。内饰整个内饰的布置上还是感觉比较的优雅,中控上的那个屏幕由之前的小屏,改成了现在的嵌入式的大屏,看上去还是比较的有气势的,这也就是整个中控的装饰上大面积都使用了软心的包围,整个看上去还是很有质感的,特别是车门的一些布置上都是采用了软性材质。特别是这个座椅的调校,整个感受是非常的不错的,怎么做上去确实是还是舒适度一如既往的。 油耗上面,我后面也晒了几张图片,我一般在市区的话有的时候能够达到损失,油耗是27点几,还有 高的也就是50几，高速路一般都是五点几的均耗。（竟然传不上来图片了后续再发）

2011款 2.5v6 2013年购入 现在四年半 78000km 平均油耗8.8 均速32

质量很好 除了正常保养 什么都没有换过什么都没坏过 天籁用料很好 底盘悬挂全部是铝合金材质 前防撞梁也是厚厚的铝合金 在同级别里面是上等的存在 隔音效果非常非常好 天籁把隔音棉都铺到了ABC柱子里面

发动机非常非常安静 安静到你基本感觉不到它的声音 隔音也很好 快五年的车 隔音比开了半年的迈腾新车好多了 cvt如丝润般柔顺 座椅非常舒适 车开起来 感觉很棒 就两个字“好开”

2.5 v6的动力也是相当优秀 加速感觉也非常好

空间也绰绰有余 座椅软软的还有一定的包裹性和支撑性

高速跑个160是稳稳当当 不飘不摇 但到190就感觉力不从心了

悬挂很软 过沟沟坎坎 屁股就跟情人轻轻抚摸一样的感觉 不像我之前308 过个坎 像被用棍子抽一下

安全性嘛 B级车都差不多了 大差不差的 没有哪个 汽车 工厂会在自己旗舰车型上面动歪脑筋的

个人感觉很满意了 这车把车主惯的不知道以后换什么车好 稳重的人选择天籁是再好不过的事情了

13款四缸2.5的发动机，目前跑八万公里，因为有点异响换过一个前减震器保修期内免费的，保养便宜三百多普通保养，安全的话怎么说呢测试是五颗星比宝马三系稍微分数高一点点。反正前面是铝合金的保险杠后面是钢铁的。下摆臂是铝合金的，平均油耗8.2最低5.1。底盘隔音个人感觉不好主要是在不好的路上，柏油马路上很好。还有去山路上容易托底。驾驶感受个人感觉比奥迪A6稍微差点。反正这个价钱的车我还是满意的。这个车没有操控性就是个舒适性。要舒适买天籁没错。

饰还是比较商务的气息，因为天籁本就是b级商务车,但是内饰又不缺乏运动,总体来说不错，全车基本都很软,有的地方都是真皮的,座椅我就不说了,真皮座椅非常舒服,其次内饰方面,天籁的内饰不出众,但绝对不low。用料很足,触手可及的除了车顶都是软材料,第一眼给不了人惊喜，摸起来却很舒服,可能这就是日产的风格吧，内敛!再其次空间方面,天籁的空间还是不错的，毕竟B级车,起码对于我这种180的身高来说,不论是驾驶位还是后排空间,都绰绰有余了，唯一的不足就是后排中间的脚踏还是商了, 现在越来越多车型的后排中间脚踏很低甚至做平了。后备箱的话,家用应该够了，常年拖家带口出去 旅游 的另说。说到气味,新车都会有的。异响现在还没发现，总之很喜欢，晚上还有氛围灯等等,总之不错

我的是2016款2.0智尚版，主动安全功能确实不错，舒适性和静音效果同的车中算好的。如果跑上坡，动力够用，运动档上起步很快，不比手动档慢。高速开起也踏实稳当，不存在轻漂的感觉，我最快也就上过150，没敢开更快。高速表显油耗6.1，城市道路不怎么堵车7.8左右，弯多的上坡山路估计得十多个油。我现在跑了1.5万公里，表显平均油耗7.5L(跑高速较多，平时基本都用节能模式，极少用Ds档)，不算省油，但油耗确实不算高，油耗与开车习惯关系很大。和其它同做车比底盘不算低，也不塌屁股。普通保养费用低，用半合成机油好像300多，不到400块，矿物机油好像还要少180左右。整体感觉很满意，性价比在合资车中算很高了。不满意的是与手机互联功能鸡肋，中控屏不大，且显示精度极差，给人感觉就像劣质的歪货，没有CD播放器就不说了，U盘音乐播放不支持无损音乐格式，也不支持视频播放，音响效果比迈腾和C6的差得多。

先放张图镇楼（伪大众宣传海报hhh）

一、个人介绍 首先介绍一下自己的情况，本人22，上海人，华东政法大学即将毕业，现于陆家嘴某律师事务所任律师助理。 人生第一台车，由父母全款提供（保养套餐是我自己买的），这辆CC可以说是生日礼物，可以说是找到工作的礼物，也可以说是毕业礼物。名义、说法可以有很多，但重要的是感谢父母的支出和对我拥有车辆的支持。 二、为什么选择CC？ 1.好看！四门无框车门吸睛的同时保证了一定程度的实用性，coupe造型让背部非常流畅优美。 2.掀背尾门也是一大特色，具有掀背尾门的轿车屈指可数，打开尾门也可以起到一点耍酷的效果。 3.后备箱空间巨大加上后排可放倒，因本人还骑行公路车，如果后排不可放倒那就要前后轮都拆下才能塞进去。 4.后排座椅和后备箱可连通，取放物品还是比较方便的，目前提车后只开了几天，还没遇上需要连通取物的情况，但可以预见将来是用得上的。 5.个人认为其他各方面较为均衡，被认为是缺点的地方（比如内饰，我甚至觉得简洁大气挺好看的）在我看来都不会导致我放弃CC。 三、考虑过的其他车型 CLA 最先爱上的车就是CLA，奈何撞上CLA换代，现款已经没货了，国外版也迟迟不引进国内。并且随着看车越来越多，也越发觉得人生第一台车还是需要尺寸大点，不愿意去买A级车。说到CLA那顺带一提新A级。喜欢外观和内饰，新的大灯被很多网友诟病，我是觉得很好看的，内饰就更不用说了，懂的都懂。不选择A级是因为是紧凑级车并且后排确实小了点，坐垫也短。 C Coupe 奔驰的轿跑真的非常好看，我个人是很喜欢奔驰的优雅设计风格的。试乘觉得后排空间并不小，比朋友的野马大不是一点点。但双门车型家里不同意。金主不肯，那也只好作罢。顺便提到C级，1.5T版本我也开过，难免有点疲软，后排坐垫也很短，就pass了。 A5 同样是外观非常优秀的车，而且车的风格和CC类似都是四门无框+掀背的搭配。国六因自燃事件被海关禁止出售，我四月中下旬去问的时候销售说已经解封了，而且店里有现车，其实是非常心动的，毕竟也会觉得奥迪的品牌效应比大众好很多。然而因为四月家里刚买2020款的X3，再买近40万落地的A5开销实在太大，何况买来也是最低配，配置还是比较凄惨的。 新3系 外观我觉得是很OK的，不考虑的原因一个是家里有X3了，还有一个是因为后排不能放倒，直接pass。 A4L 在网上对比CC争议最大的车。首先我觉得2020款的A4前脸是好看的，19款的就不戳我了。并且加长后的后备箱完全就是传统三厢车造型，这是最不讨我喜的一点。喜欢溜背造型的人不会喜欢这样的三厢造型，我觉得CC车主们是可以理解我的看法。 君威GS 车真的是好车，香也是真的香，AGR的座椅非常好玩。我对车辆外观和细节极其挑剔，我觉得新一代别克的外观设计都有一个问题就是引擎盖和A柱连接的地方设计了一个隆起，从侧面看显得车头变厚不少，这一点也是让我看着就不舒服。还有内饰也有不喜欢的地方。 其他众多车型不再赘述。 四、购车价格 上海市政府为了推动消费，在劳动节假期推出“五五购物节”，汽车行业自然是有优惠的。车是早就试驾过了，380和330都体验过，所以5月1号我去浦东某一汽大众4S店谈价格是直接冲着买车去的。销售是经人介绍的，给了比较低的价格，也送了很多东西。330魅颜版总车价算下来25万9千，加上2199的保养套餐，一共26万出头。送了全包围脚垫、隐藏式行车记录仪、3M贴膜、封釉、空气净化器、车载吸尘器。本着互利共赢原则，销售说有贷款业绩考核，所以请我帮忙做个贷款，0利息0手续，对我来说和全款就没区别了于是做了个贷款。 五、驾驶体验 大家最关心的问题之一应该就是330对比380动力够不够。380我是去年10月试驾，说实话到现在早就忘了当时的感觉了，但可以说的是地板油踩下去确实很猛，高转声音也好听。330其实动力也不差，前段和中段跟380差距不大，这点大家可以放心。CC这车有个很有意思的点，D档刹车放掉会有一瞬间的仿佛手动挡半联动的感觉，然后就是正常的补油加速。这车的D档1档自动加速比一般的车要快很多，对起步很有帮助。 还有一个问题是传言的方向盘虚位。我觉得是没有虚位的或者说没有网上传言的那么严重。感觉虚估计是以为方向盘太轻才有这种错觉。 底盘真的很高，我塞一个拳头还能有空间。避震的韧性还挺不错的，不觉得颠，那些说颠到爆的我就不太懂他们平时接触的都是什么车。计划先跑个一千公里再去换短簧。 比较可惜的是免费的这个液晶仪表相比以前9000选装的是要丑不少，但看在免费的份上也就忍忍吧。仪表盘颜色和氛围灯颜色绑定，发现选红色仪表是好看了，氛围灯就很暗淡，最后调成了桃红色，猛男必用2333 六、总结 新CC销量是不高，可以说它是被很多人所不赏识、不理解的。我个人选择CC目的之一就是追求个性化，新CC的低出镜率正好满足了这点。我也相信懂车的自然懂它的优秀，总会有一群能欣赏它的人，正如标题所言，故友新交何患无知音。

接下来大量美图奉上，昨晚刚做完后期，新鲜出图

————————————————————————（完）——————————————————————

为了区分尺寸使用毫米还是英寸，需要遵循以下各自的使用准则。

毫米（mm，Millimeters）

①尺寸小于1毫米，小数点前的零不可省略；

②小数点后数字尾端不可以跟0；

③尺寸是整数时，既不显示零也不显示小数点；

④不能用逗号或空格分隔尺寸数字。

英寸（in，Inches）

①尺寸小于1英寸，小数点前的零不写，但小数点必须清晰；

②小数点后数字尾端可以加0，保留位数与测量精度要求有关；

③尺寸是整数时，可以在小数点后放置0。

注意：上述规则仅适用尺寸单位，不适用于质量、度等其他单位，当用于这些情况时，小数点后的位置在公制或英制单位之间都没有区别。

如果追求品牌的奢华感与座椅舒适度，那就选奔驰，奔驰的座椅舒适度是宝马车型所不能相媲美的，虽然宝马在这方面，也一直在努力；

如果大多都是自己驾驶，年轻而又富有激情，那就选宝马，宝马车型的卖点是运动和操控，开宝马很容易超速，就是因为厂家的调教，好开且让你时常会不自觉的在加速。但久而久之，你会爱上驾驶它的那份感觉。

偶尔也用作商用，那必须选奥迪a6l，奥迪a6l是事业初成的基本标志，现阶段，不管是大老板还是小老板，只要是经商的朋友，奥迪a6l基本上是人手一辆，颇有些像是无论居家旅行，还是外出访友之必备佳品。缺点是由于铺街率太高，显得没有个性，但好处是这样反而也显得更低调。

雷克萨斯es系列外观杀马特，动力老头乐，更适合那些功成名就追求享受的成功人士，而且事实上，由卡罗拉或者是凯美瑞升级到雷克萨斯es的车主居多，因为它们对于丰田品牌更感到信任。也很难想像喜欢本田小飞度或者十代思域的年轻人会首选雷克萨斯车型。年轻人往往更富有激情，秒天秒地秒秒宇宙秒习惯了，你给他一辆动力水平跟日产阳光相媲美的雷克萨斯es200，让他以后还要怎么活？

本人是一台ES250，我弟是A6 30fsi。可能是我开习惯自己的车了吧，没感觉A6要好开些，但是530确实开着爽（本人也在考虑下一台车换530）。但是从质量来说，我178000多公里了除了易损件没有出现过任何问题。我弟的修了不下二十次了。我俩同时去估价我的还能出18万，我弟的只给出14万多。

简单说几句：如果你对动力没要求，佛系车手，又在乎车保不保值，那你就选择ES300H。如果你对外观以及科技感有追求，那你就选择A6。如果你对舒服豪华比较在意，那就E300。如果你追求操控性能，那就530。 任何车都没有十全十美的。如果是我，首选ES300，因为它没什么优点，同样也没什么缺点（动力不算），后期比较省心。

网友点评

网友1：我感觉国人越来越理性了，BBA有它们的长处，但稳定性方面确实不如雷克萨斯省心，而且雷车用料、做工都不错，又是原装进口，所以用户越来越多也是正常。

网友2：奔驰的S是王者，但是E今年状况百出，断轴加漏油，三大件着实不行。开奥迪得白血病的新闻沸沸扬扬，没有长处和短板的奥迪，在价格售后油耗驾驶体验商务气息都被雷克萨斯300H的行政版压了一头。猎豹路虎沃尔沃的全面国产，拉低了档次和质量。50万这个级别里，不错的选择只有宝马和雷克萨斯!新款5系真的是诚意满满，保留了宝马非凡的驾驶性，外观内饰也有了长足的进步!所以530i和300H行政我都要!

网友3：等A6开始打折了，你们就会真香了。前两天看到路上有新车了，真尼玛帅。小号A8。宝马5系都快7折了销量也就这么点，不过奔驰还是坚挺。喷子尽管喷，不服去4S问价钱。宝马5最低配40落地。A6最低配目前落地47，8。E不是太了解。大概最低配45，6。只谈最低配。别扯其他乱七八糟型号。

网友4：试驾了新a6 综合来说车内空间最大 舒适静音操控性平顺性等各个方面感觉都跟5系半斤八两或者略微差点儿 我是不知道除了个别真爱粉谁会在这种价格差距的前提下选a6 另外 可能是因为都是新生产的车 味道实在太大了

网友5：车子不是这样评的，到处剪切数据就可以了，这三辆车抛开外观和内饰，无论车辆用材用料，车子质量，车辆行驶质感，车辆稳定性方面，都是E级是最差的，E现在除了品牌和外观，别的真心不能和5系和A6相提并论。好好去看看一些汽车节目在来点评。你们觉得呢？

在回答这个问题之前先纠正您一下吧，正确的机油标号应该为5W-30与5W-20！关于机油标号的含义您可以简单的理解成字母“W”前边的数字越小越耐低温（低温下能保证良好的流动性），而“W”后面的数字越大在高温状态下的粘度就越高！机油标号与机油的好坏没有本质的关系，比较类似鞋子的大小号，匹配到适合它大小的脚以及环境才是最重要的！不同标号的机油也是这个道理XW-XX只是表明对应不同的发动机、运行环境的编号而已，就如同38码的鞋子和36码的鞋子谁好？编号没办法去判断机油的好坏！

如果真要分机油的好坏可以按照机油的主要原料基础油来划分，可以分为矿物质机油、半合成机油、全合成机油（PAO），当然按照理论全合成机油的基础油应该是PAO，但实际上目前市面上的全合成机油都是三类基础油聚氢而生产的比拟PAO的玩意（嘉实多独创），所以这所谓的全合成也就是那么回事吧，毕竟三类基础油成本还是低了不少的！如题主所问的那样，同为全合成机油的5W-30与5W-20在基础油等级上是一样的，所以它俩可以理解成一样好，只是鞋大、鞋小的问题 ！

对应车子发动机性能以及发动机运行的环境去选择机油的标号才是合理的！如果选择的不准确就会导致机油在应该稀的时候黏，该黏的时候又稀了的现象！举一个最简单的例子，鄙人家在东北，冬季时的温度会下降到零下30度甚至以上，如果选择10W-30机油，在东北的冬季有很大的可能性打不着火！因为10W能承受住的最低温只有-25度，低于这个温度您可以理解成机油被冻成坨了发动机转不动了。。。再举一个关于W后面数字的例子，比如现在有一辆AMG的A45，这2T的发动机很厉害的，转速一拉起来高温、高压、高功率，这个时候就需要机油要具备高黏度来包裹住高温、高速运行的机体，保证其不会被磨损！只有够黏才能实现包裹（稀了都流下去了裹不住），W后面数字越大在高温下的黏度越高！ 但并不是说黏度越高越好，机油在高温下黏度越高、包裹性越强、油膜越厚、抗磨损能力也越强（抗剪切），但同样带来的弊端就是发动机的工作阻力大，油耗会有微量增加！而一些小排量自吸发动机用-40机油甚至会出现动力减弱！所以更具自己发动机的特性选择机油才是正确的，如果只是一般的买菜发动机，非增压、非高转速，那么-30足以应对，鄙人这10年来开的车不是增压就是高转速发动机都需要黏度高的机油，所以-20一直没机会体验，而考虑咱们国内的环境也不建议使用-20的！选择标号正确的机油要同时保证两点。。

1.低温下的流动性（W前数字），根据用车所在地的环境来判断，东北冬季0W、5W基本上都可以保证低温下的流动性！

2.高温下的包裹性（W后数字），根据自己车子发动机的特性来判断，增压或者一些极端的性能发动机尽量用-40的，这类往往对发动机压榨的狠，机体受到的摧残也大，所以高温下呈现高黏度的机油才是首选，要护理首先得裹嘛！（一些赛车用的机油黏度更高，甚至用到-60）而一般的非增压、非高转速的自然吸气买菜发动机用-30即可。。。

再举一个最实际的例子，上文也提到了鄙人家住东北（用车环境），而车子上的发动机是日产的VQ37HR（高转速），所以为了对抗冬季的严寒鄙人选择了0W，而为了在发动机转速过高时给予机体足够的包裹就必须要求黏度得高，所以鄙人选择了-40（经常地板油，开车比较暴力），这样一组合就是0W-40，机油就是这么选择的，这么一说各位朋友是不是就都明白了？XW-XX同时代表了两个信息。

还是那句话，机油的好坏可以用全合成、半合成、矿物质来区分（基础油等级），而您说了都是全合成，那么它俩的级别就是一样的，还是鞋子那个例子，同级别的鞋子36码与38码怎么比好坏？对吧。。。

应该是5W一20或30。W是英文字母冬天的开头字母，5表示适应环境温度一30 以内的气温。而20，30，40等表示机油粘度等级，数字越大粘度越高。而数字越小表示低温流动性越强。

实际上，5W一30的机油适应性最强，适合所有车型及所有环境温度，即使在冬季或北方也全天候可用。

原则上5W一30在夏季使用较为理想。5W一20适合冬季使用。还有车根据配合间隙来决定，如日系车缸套与活塞间隙更精密，就适合5W一20，而韩系车和德系更适合5w一30机油。

配合间隙更小的车系没必要选择高粘度机油，因为机油在配合部位的油膜不易损坏，起到很好的机件保护作用。全合成机油适合各种车型，特别是涡轮增压的车最好使用全合成机油。

汽车 发动机润滑油是保证车辆使用非常重要的一部分。大家现在都记得5000或者10000公里 汽车 保养时更换润滑油，但大部分车主对于润滑油的了解还不够充分。其实表面看起来很普通的润滑油，背后的知识点那是相当多。

先来回答您的问题，全合成机油是5w30好还是5w20好？从厂家生产角度来讲粘度越低的润滑油技术含量越高。因为粘度降低的同时保证机油润滑面的稳定还是不太容易达到的。从车辆使用角度看，要看您是什么车了，德系和美系车辆普遍追求高转速，大扭矩，所以活塞和缸体的间隙大于日韩系车辆，机油粘度太低容易发生润滑油渗人燃烧室，也就是我们常说的烧机油。所以欧美系普遍使用粘度较大的5w30，0w40，5w40的机油。相反日韩系车辆发动机活塞和缸体的间隙要小于美德系，就比较适合粘度低的润滑油，常见的有5w20，0w20等甚至日本有0w7.5超低粘度的产品。根据车辆特点去选购润滑油是首要考虑的问题。

其次，选择润滑油要考虑地域特点。润滑油标号5w20，中间字母W是冬季的含义，前面数字5代表低温启动粘度在零下30度可以保证润滑油正常的流动性，后面的20是高温运动粘度，是指在极限驾驶状态幽默的保持温度。日常我们更需要关注低温启动粘度，因为如果选择错粘度冬季打不着火就麻烦了。简便算法就是W前面的数字减去35就可以计算多少温度内可以正常发动 汽车 了。比如5w30机油的低温启动粘度是5，5减去35等于-30，就可得出零下30度内可以保持润滑油的流动性。在我国长江以南一年四季都可以用5w30甚至10w30的润滑油，但在东北就不行了。

这个问题好比是问，法拉利好还是宾利好？ 分开看，它们分别都是好产品，不过它们的性能有所不同。20机油适合于最近几年的，对燃油经济性要求极高的发动机使用。30油的种类较多，各自所偏重的角度不同，总之它适用于更多的当今存在的，对燃油经济性有一定要求的民用发动机。 另外，很多轻型柴油发动机，大多要求使用30粘度的机油。还有，当要求使用20机油的发动机行驶里程较多后（10万公里左右），最好是改用30粘度的机油。

5W20机油不是什么车都能用，这是最近几年才出现的节能型机油，粘度小，流动性好，发动机运转阻力小而起到节油作用。适合经常在城市道路行驶的车辆。这就要求润滑油路是专门设计的新型发动机，老款的发动机不要用以免造成损坏。一般建议用5W30，适应广泛。

好指的是什么 是机油品质好？还是车用那种好？就品质来说，同品牌同类型5-30 和5-20差不多的。车用哪种好要看车辆说明书 比如你车要求用5-30的就不要用5-20的。当然用5-40也行 无非就是粘度高点，但你用5-20的就要小心拉缸了。

日系车精密度高发动机内部间隙很小，10万公里以内的用0w20最好，四季通用，机油流动性好低温保护就好，而且流动性好散热也快，韩美系车0w30 5w30就可以，得欧系车用5w40 0w40的 条件允许最好使用全合成机油，全合成机油低高温对机油本身影响不大而且油膜形成速度更快也更稳定不易破裂。但是有一点长期暴力驾驶，跨省作业和极端越野的不能使用20机油要高一个标号，总之适合自己的就是最好的

首先，正如有些答主指出的，您的标示有误，正确的应是5w-30号和5w-20号。

其次，这两种机油都很好，如果从技术层面上说的话，5w-30号要比5w-20号要好点。两者低温启动温度极限值都是零下30度。但5w-30号油的粘度比5w-20号油的大点。机油低温启动性和高温粘度本身就是矛盾的，低温启动性要求机油在低温下有低的粘度，利于车辆启动，而高温粘度则要求油品在高温时有合适的粘度，有利于密封、润滑功能更好的发挥。低温性和高温性的温差越大，则这种油的粘度指数（一种表示油品粘度随温度变化的指标）越高，表明这种油适应更大的温度范围。所以，从使用温度范围来说，5w-30号好于5w-20号。

最后，不同厂家对机油的要求不同，日系车粘度要求相对较低，而德系车则粘度要求相对较高，您应根据车辆手册的推荐使用，好的，不一定是合适的。不过在同等质量等级下，可以用稍高粘度的机油，替代稍低粘度的。比如5w-30号在同等质量等级下，可以替代5w-20号，而反之则不可。

希望对您有所帮助，多谢阅读！

关于机油的知识需要了解两个基础知识点，眼瞅着就要猫冬了，下面就聊聊是否需要更换冬季机油吧。

哪种机油好，或者说哪种机油适合冬季？

相信很多 汽车 用户都思考过这个问题，然而机油的参数并不决定机油的品质，真正决定品质高低的因素第二节再说；这个参数要分为两部分去理解，横杠“-”只是个连接符，W和数字的组合代表机油的凝固温度标准，横杠右侧的数值为机油的高温流动性能指标。

W是winter的首字母，用于机油参数中代表的是低温性能或凝固温度点，但前面的数字不是冰点——数字 （﹣35） 冰点。那么0W对应的就是﹣35 ，5W ﹣30 ，10W ﹣25 ，常用的标准就是这三个了，除非到极北的地区才会有领先三四十度的超低温，大部分区域的冬季低温都很难超过零下20度，所以10W的机油可以满足大多数车辆的要求，过了南北交界线再往北一些则建议时使用0、5W。

也就是说机油的低温性能参数不是固定的，在哪用车就要选择对应的标准，这要自己去判断。如果在北方区域使用20W的机油，冬季就会结冻，启动发动机后无法形成润滑，发动机很快就会报废。

上图说明了机油冰点温度和流动性能的关系，参考这种图片的解释，是不是选择更高的W最好呢？其实也不然。发动机冷启动形成润滑的速度很快，原因是机械油泵的动力来自曲轴，电子油泵的电机动力更强；启动瞬间就能达到高转速的油泵可以在几秒钟内形成高压力，压力高到需要泄压阀来均衡压力，所以即便机油的粘度已经很高，但只有没有结冻就仍旧能快速的形成有效润滑。关于机油的低温知识了解这些就好。

20/30/40为常用标准，50粘度很少使用

机油的高温粘度标准不能自己去判断好与坏，它不存在好与坏的概念，只有合适与否而已；比如某台车建议使用的机油参数为10W-30，W标准可以自行修改，但30的标准就不宜修改。

如果降低粘度标准到20，结果是依靠喷射润滑的部分形成的堆积机油会在重力作用下流走很大一部分，剩余的机油量不足则无法通过刮油的方式形成足够标准的油膜，发动机的磨损程度必然会加大。反之升级到40粘度标准的话，过量的高粘度机油就会形成更大的阻力，阻力会降低发动机的扭矩，扭矩是决定相同转速马力大小的基础；因机油粘度升高导致动力下降，最终只能以拉高转速的方式补偿动力，油耗必然会升高。

综上所述，机油的粘度是不宜乱变的，建议用什么标号就用什么标号；但如果说明书建议标准有两个，比如10W-20、10W-30要怎么选呢？新车时可以使用低粘度机油，也就是20；随着用车里程的增加会造成活塞间隙磨损扩大，此时就要用30粘度的机油，因为高粘度机油可以一定程度补偿扩大的间隙，能延缓烧机油，老旧车辆都可以略微提升一个标准。

只是要不要在冬季换用机油呢？W的参数决定了会不会结冻，高温流动指标有没有影响？答案是当然没有，不论气温有多低，内燃机运行中产生的温度都能让发动机达到标准运行温度；也就是夏季用车时的温度为100 ，冬季热车后也是100 ，这个温度标准是不变的。

区分机油品质的因素是什么呢？

答案是众所周知的三个等级，分别为：

三种机油都是石油蒸馏的产物，区别为矿物机油的抗热衰能力最差，在高温和高压的内燃机里用不了几千公里；所以只有些中小排量的自然吸气发动机用矿物机油，使用周期多为5000km。

合成机油是将矿物机油分解后再合成，性能会有大幅的提升，高性能的涡轮增压发动机也可以用10000km；但是合成机油的制造成本较高，中等性能的车辆用起来有些吃力且浪费，于是就出现了以矿物机油和合成机油混合制造的半合成润滑油，价格与性能都适中。

最后需要了解的就是机油的添加成分，上述三种机油都是基础油，功能只是润滑；要加上乳化、抗氧化、挤压抗磨、防蚀防锈、清洁消泡等各种添加剂之后才是真正的机油，不过这些成分和参数都不可用于区分机油等级。比如0W-30的矿物机油和0W-30的合成机油的能力相同，只是用于同一台发动机的使用里程数有很大差异而已。

所以选择机油还是要根据发动机的性能标准来判断，确定好参数之后再确定等级即可。

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这两种机油粘度上有所不同，如果要说是哪种机油更好，一般是要依据 汽车 制造商手册作为参考，尽可能的选择所规定的机油型号。我们正常的理解是机油粘度低 汽车 起步快，如果机油粘度高，在高速行驶时润滑会更加充分。

在发动机内部活塞会上下运动，如果没有机油活塞和气缸就会产生摩擦。我们可以假设一下：例如，对于新发动机，活塞和气缸之间的间隙为1毫米。当里程为0km时，气缸与活塞之间的间隙为1mm。当里程逐渐增加并行驶100,000 km时，气缸和活塞之间的间隙为10 mm。虽然有机油润滑，但是活塞环和气缸套的摩擦所导致的间隙肯定会越来越大。那到底间隙是1mm好呢，还是10mm好呢，这其实是一个很重要的参考，那就是行驶里程决定机油的哪种粘度更加合适。

活塞环和气缸套间隙变大时，低粘度机油会穿过活塞环与气体混合进入燃烧室，进气门不能完全关闭，并且与油混合的气体从进气门返回，污染了空气滤清器。油还会吸附在在燃烧室中火花塞的电极端。如果 汽车 制造商规定使用5-20w机油，当公里数达到10万时机油粘度只能高不能低，可以选择30/40高粘度机油。

总结：机油粘度的不同要在不同的公里数使用，10万公里的 汽车 ，选择高粘度机油是有好处的。如果是10万公里以内的 汽车 ，最好不要改变机油的粘度。