用于纺织的经纬密度仪的使用方法和说明

这个好比是我们平常工地上看到的，经纬线主要在线路板中起到有足够的韧性，又有足够的刚性作用。

你可以对照如下说法。

（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。

（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。

（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。

（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。

（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。

（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。

（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。

（8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。

（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。

（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。

（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。

（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。

（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。

1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。

2、织物组织分类：

①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。

②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。

③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。

④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。

⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。

4、织物的回潮率，公定重量。

①回潮率=（湿重-干重）/干重×100%

公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤

棉50/50，布匹4.2%

②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。

常用概念：

1、经向、经纱、经纱密度??面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度??面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度??用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽??面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。

5、克重??面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织??日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；

布的经纬密度计算公式：每米经纱用量理论方法133×63×（5315÷40）÷9000×1.1（织缩）＝136克/米136.173.7184.64.9。

直接测数法：在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

间接测试法

这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。

密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。从专业的角度来说，织物密度是衣物选购的一个重要技术指标，同样支数的物品，密度越高越好，高支才能高密。

以上内容参考：百度百科-经纬密度

第一个300D是指经向的纱支是300D，第二个300D是指纬向的纱支是300D，而经纬密度是指：19X19根/cm，前面的19是指经向的密度是19根每公分，后面的则是指纬向的密度是19根每公分。一般这种面料都是牛津纺。

1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度.如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58.

4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米.幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45X45/108X58/60””即幅宽为60英寸.

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标.牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布.

面料的分类

1、按不同的加工方法分类

（1）机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物.有牛仔布织锦缎板司呢麻纱等.

（2）针织物：由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编.a纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成.b经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成.

（3）非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成.目前主要采用粘合和穿刺两种方法.用这种加工方法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔的发展前途.

2、按构成织物的纱线原料分类

（1）纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物毛织物丝织物涤纶织物等.

（2）混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘涤腈涤棉等混纺织物.

（3）混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等.

（4）交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织的古香缎,尼龙和人造棉交织的尼富纺等.

3、按构成织物原料是否染色分类

（1）白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物.

（2）色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物,丝织是又称熟货织物.

注意区别的坯布概念

1、色织与印花染：

色织——对纱线进行染色,然后使用有色纱线进行织布,如很多衬衫面料、牛仔布等.相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；

印染——织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布,图案丰富多采.相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等

2、混纺与交织

混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起,然后用混纺纱线织布；

交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料.