摄影新手，背景虚化用什么镜头

1、景深和光圈、焦距、拍摄距离有关。

2、前景深比后景深要浅(短)，前面的容易虚，后面的不容易虚。

3、随着拍摄距离、焦距、光圈等参数的变化，后景深变化特别快，前景深变化慢。

让背景在景深范围之外，背景就虚了。而且离得越远越虚。

有着经典相机外形的富士XT200，性能上一点不“古老”。可变角度的宽屏液晶触摸屏，可在0到180度之间开合，在-90到+180度之间旋转。此外他还具备直观和响应式控制的相机特性和功能，可用于调整各种设置，像是背景模糊、亮度、胶片模拟等效果和图像纵横比等

用照相机把周围照模糊就是将背景虚化，虚化背景有3种方法：

1、不断增大相机的变焦倍率，在增大相机的变焦倍率时，会将背景慢慢虚化，从中选择一个你满意的虚化倍率，就可以将背景虚化到你的理想状态了。

2、增大相机使用的光圈，在相机中，使用的光圈打开的程度称为F值，其打开程度则用数值来表示。F值越大，光圈就越小（对焦范围变大），F值越小，光圈就越大（对焦范围变小）。所以把F值调小一点就可以使光圈增大，使背景虚化。

3、拍摄物与背景尽可能距离远，镜头与拍摄物尽可能距离近。通过增大被摄物体与其背景的距离来模糊背景，但是这个方法需要比较大的空间。

扩展资料

背景虚化可以使景深变浅，使焦点聚集在主题上。在摄影创作中，如果将长焦距摄影镜头与大光圈相配合，则能锦上添花，取得更好的焦虚效果。

拍摄主体结合使用了大光圈和长焦距，使焦点中心后面清晰范围以外的物体都形成了模糊不清的影像，使这幅摄影作品的画面具有明显的焦虚效果，使被摄主体的特点非常地突出，使拍出的照片更加优美。

参考资料来源：百度百科——背景虚化

有一些oppo的老用户发现，新款手机reno的拍照界面上没有了景深效果模式，不知道要怎么拍出背景虚化效果。下面我就告诉大家怎么用oppo reno手机拍出背景花絮的照片。

拍照时选择人像模式即可。在人像模式下你想要拍出背景虚化、有层次感照片只需要保证焦点选对了就可以，即先点击屏幕聚焦。虚化的调节手机会自动完成。

oppo reno的人像模式有5种风格可供选择，分别是：自然光、胶片光、影调光、轮廓光、双色光。这5种风格集美颜算法、人像虚化、专业色彩调试为一体，还加入了HSL人脸肤色还原技术，为肤色智能匹配更自然的色彩状态，让你随手拍出更有质感的人像照。

景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿能够取得清晰图像的成像所测定的被摄物体前后距离范围。在聚焦完成后，在焦点前后的范围内都能形成清晰的像，这一前一后的距离范围，便叫做景深。在镜头前方（调焦点的前、后）有一段一定长度的空间，当被摄物体位于这段空间内时，其在底片上的成像恰位于焦点前后这两个弥散圆之间。被摄体所在的这段空间的长度，就叫景深。换言之，在这段空间内的被摄体，其呈现在底片面的影象模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内，这段空间的长度就是景深。

当相机的镜头对着某一物体聚焦清晰时，在镜头中心所对的位置垂直镜头轴线的同一平面的点都可以在胶片或者接收器上相当清晰的图像，在这个平面沿着镜头轴线的前面和后面一定范围的点也可以结成眼睛可以接受的较清晰的像点，把这个平面的前面和后面的所有景物的距离叫做相机的景深。

光圈大小不仅决定了曝光量的多少，它更重要的作用体现在对于景深的影响。一般来说，在焦距和摄距相同的情况下，光圈越小，景深越大；光圈越大，景深越小。通常我们会采用小光圈获得大景深，以展现景物的深度。在拍摄风景照片的时候，也常常采用小光圈，以突出主题，同时也展示更加清晰和广阔的空间感。

影响景深的最后一个因素是距离被摄体的远近。摄距，也称物距，它是指焦点至镜头之间的距离，不是镜头前任何物体至镜头的距离，因为只有在焦点前后才能形成一个清晰的区域。

物距对景深的影响表现为：在焦距和光圈不变的情况下，景物离镜头较近时，景深较小；景物离镜头较远时，景深较大。其原因在于，影像的大小是由物距的远近决定的，当景物距离较近时，成像增大，分散圈变粗了，所以摄影时物距越小，景深也越浅；随着距离的增加，景深就逐渐增大。

，一切非实物都可以称之为“虚”，例如白色的背景或者流动的雾气，都可以称之为“虚”。在照片上，有了“虚”，才能更好地突出“实”的主体。

数码摄影有很多技术手段可以实现虚实对比的效果，

例如大光圈和慢速快门就是虚化背景的两大法宝。

很多时候，只有将背景虚化才能更好地突出主体，

例如这些花卉或蝴蝶的照片，背景都被虚化了。

使用慢速快门可以将运动的物体虚化，

例如流动的海水和行驶中的汽车，都可以被慢速快门虚化。此外，使用追随摄影法拍摄运动中的物体，背景会被虚化为线条状，动感更为强烈。

采用1/250s快门速度，在用数码相机追踪快艇的过程中按下快门，即可虚化背景。而使用长焦距镜头并将光圈设置为F2.8，即可获得主体清晰而背景模糊的效果。

拼凑构图最简单的构图花招，莫过于“拼凑”的手法了，将同一张照片或者多张照片采用一定的排列组合方式拼凑在一起，常常会产生非常有趣或者令人惊讶的视觉感受。

例如，

你可以使用Google Picasa 软件将一组照片拼凑在一起，这个过程是完全自动化的，只需要几十秒钟即可完成。再例如，很多摄影大师会将一张照片左右翻转之后并列摆放在一起，制造出非现实主义的美感。

拼凑构图效果唯美　下面左侧图片

摄影师将一张花卉照片复制了四份，然后将他们简单拼贴在一起，形成了非常有趣的空中花园，在制作此类照片时应注意设置边缘羽化。

上面右侧图是南方非常普通的一种黄花，如果简单拍摄下来，可能就真的很普通了，但将花卉的一半裁剪出来后，然后复制四份拼贴在一起，最终效果简直让人惊叹。　对折的两张照片拼贴在一起，充满了野性的力量，而在同一个背景上出现两个相同的人，其实非常简单。

胶片摄影时代的摄影家，常常强调不要乱按快门，他们认为每个景物只要摄取到最美的一张就足够了，其他欠佳的照片都是浪费。

这种观点在数码摄影时代已经过时了，如果我们把同一个景物的各个角度的照片都拍摄下来，那么就可以将他们拼贴在一起，最终获得一张更为完美、更为吸引人的照片。

最后来个小提示，通过连拍功能拍摄一连串的动作和表情之后，更可以将多个被摄主体拼贴在同一个背景上，这个也是非常有趣滴。

1、光圈越大虚化越好；

2、焦距越长虚化越好；

3、被摄物越近虚化越好；

4、背景越远虚化越好；

5、相机CMOS（感光元器件）尺寸越大，虚化越好。

以上几条是背景虚化的要素，想要拍摄背景虚化的片子，必须遵从上面几个原则。

大光圈一般是指F2.8以上的光圈。

延展阅读：

单镜头反光式取景照相机，（Single Lens Reflex Camera，缩写为SLR camera）又称作单反相机。它是指用单镜头，并且光线通过此镜头照射到反光镜上，通过反光取景的相机。

所谓“单镜头”是指摄影曝光光路和取景光路共用一个镜头，不像旁轴相机或者双反相机那样取景光路有独立镜头。

“反光”是指相机内一块平面反光镜将两个光路分开：取景时反光镜落下，将镜头的光线反射到五棱镜，再到取景窗；拍摄时反光镜快速抬起，光线可以照射到胶片或感光元件CMOS或CCD上。

F1.2镜头的档次肯定就比50mm

F1.4高，价格也贵得多，因为大光圈除了能获取大景深外，还可以在暗光环境下使用更高的快门速度，拍摄范围更广。现在回来接着说景深，前面说了影响景深有三个因素，比如同样是F1.4的镜头，但一个是50mm焦距，另一个是100mm焦距，如果在同样的距离拍摄，肯定是100mm焦距镜头的背景虚化效果更好（距离一样，光圈一样，焦距长的景深小）；同理，焦距一样光圈一样，靠近拍摄的背景虚化得更好；焦距一样距离一样，光圈大的背景虚化得更好。在实际拍摄中，使用长焦镜头（200mm以上）最方便，因为不需要靠得太近，光圈也不需要太大，就能获得较好的背景虚化效果。不知道我说得够清楚了吗？

1. 尽量使用三脚架

很多情况下，照片图像模糊、不清晰的原因，是拍摄者在按动快门时产生“手振”或相机反光板抬升产生“机振”所造成的。如果使用了三脚架，无论快门速度设定到如何的“慢”，甚至长时间的曝光，即可防止图像由于“抖动”而产生的图像模糊。但要注意，使用三脚架时，要尽可能地使用快门线，忽视这一点，仍有可能在手指接触快门时产生的震动而影响清晰度。

2. 尽可能地使用高速快门

在手持照相机拍照的情况下，尽可能采用高速快门来拍摄。没有经验的拍摄者，快门速度设定在1/30s以下时，照片拍虚的概率较大。即使专业摄影工作者，也不能保证在低速快门拍摄时有百分之百的把握。提高快门速度，会相应提高照片清晰度的概率。当然，在手持照相机提高快门速度的情况下，势必开大光圈，因而会失去“大景深”，但为保证照片的清晰度，放弃景深是不得已的办法。

3. 尽可能使用“最佳光圈”

任何镜头都存在不同程度的成像误差，这些成像误差将使镜头的成像质量受到不同程度的影响。由于镜头球面的曲率不同，光线经过透镜中心和边缘时因折射率不同而不能聚焦于同一焦点，从而导致清晰度下降。如使用镜头的最大光圈拍摄，将导致该镜头像差缺陷的最大暴露，导致图像清晰度下降，而使用镜头的最小光圈拍摄，会产生光的衍射，也会导致图像清晰度下降。为改善像差而引起的清晰度下降问题，通常采用缩小光圈的办法来提高成像的质量。一般来说镜头的最佳光圈为该镜头最大光圈缩小2~3档左右，拍摄者可对某个镜头的最佳光圈进行比较。

4. 尽可能采用手动对焦

目前大多数相机具有自动对焦功能。然而，在景深特别小的情况下，自动对焦往往会聚焦不准确，特别是在向主体近距离对焦，使用长焦距镜头，采用大光圈拍摄人像特写的情况下，要特别小心。如果此时采用自动对焦，“靶子”非要对在人物的眼睛上，如果没有十分的把握，宁可放弃自动对焦，而采用手动对焦。人们不希望照片上人物的耳朵或鼻子是清晰的，而传神的眼睛是模糊的。

5. 尽量使用遮光罩

遮光罩的使用，很多人并不在意。在用正面光、前侧光或侧光时，遮光罩的作用并不明显。但是在逆光或侧逆光拍摄时，必须使用遮光罩，有时即便使用了遮光罩，阳光仍会直射到镜头上，造成画面“冲光”，产生雾翳，影响被摄体的色彩饱和度和清晰度。这时，应调整镜头角度，避开直射到镜头上的光线。此外，遮光罩还有助于防止镜头镜面损伤，同时避免手指接触到镜面。

6. 合理利用景深

景深的大小是根据拍摄者拍摄的目的来决定。如果是拍摄风光摄影，景深就要求大，目的是为让照片上景物的清晰范围从近至远都表现得很清楚。如果是拍摄特写，景深就要求小，目的是让照片上主体的背景（也可能是前景）虚化（模糊），突出被摄主体。用小景深来表现风光题材，或用大景深去表现被摄体特写，从摄影表现手法上来说适得其反。如何合理运用景深呢？请记住：采用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法，景深就大。采用大光圈、长焦距镜头、近距离对焦拍摄三种方法，景深就小。采用其中一种或两种拍摄方法也行，但效果没有三种方法合起来使用作用更明显。

7. 尽可能选用低值感光度

要获得影像的高清晰度，让照片看起来具有丰富的质感，除选择使用高像素的数码照相机和大画幅的传统相机外，还有个简便的办法，即选择低感光度拍摄。

传统感光材料和数码影像电子传感元件有个特性：即ISO感光度设定得越低，胶片的颗粒度就越细（数码图像表现为噪点较少），照片的清晰度就相对高。ISO感光度设定得越高，胶片的颗粒度就越大（数码图像表现为噪点较大），照片清晰度就相对较低。目前，胶片的感光度在ISO25~1600范围可供选择；数码相机的ISO感光度，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO50~3200不同的范围。了解了传统感光材料和数码影像传感元件的这一特性，在拍照的时候，将ISO感光度设定为低值，照片的清晰度会得到明显的改善。

8. 把握正确曝光（测光）的方式

曝光过度或曝光不足，都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准确曝光，必须掌握正确测光的方式。

采用反射式平均测光时，有时，按测光数据将导致曝光不准确。举个例子：你想表现冬季的白雪（白雪在画面中占多数），如用反射式测光，拍摄结果，白雪却不是原本的白色，而是呈现为浅灰的色调，经验告诉我们，在这种情况下，就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光，以便使雪呈现“正确”的白色。相反，你想表现黑色的煤炭（煤炭在画面中占多数），结果，煤炭呈中灰色，这时，就要在测光的基础上再减少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。

另外，在逆光拍摄人像（背景较亮）时，采用反射式平均测光，人物的面部往往曝光不足。当然，用具有“点测光”功能的相机或者用“点测光”功能的测光表去测被摄体的反射光（测人物脸部），曝光的准确性是毋庸置疑的。

采用入射式测光的原理是测光表直接测量被摄体上的光线照度。因此，无论被摄体是灰色、黑色或白色的物体，入射式测光所得到的结果，都能正确体现被摄体原有的影调和色彩（这比反射式平均测光有利）。但在入射式测光时要注意，测光表必须挪到被摄体的位置测光，同时，测光表上的乳白罩中心须对向摄影镜头。

9. 合理设置白平衡

照片偏色，其中一个重要的原因是色温偏差所致。呈“白色”的光线的色温度为5500K。色温度低于这个值，光线呈红色，越低，越红；反之，色温度越高，光线越蓝。在使用传统相机时，对色温的控制，是选择“日光型”胶片或“灯光型”胶片或使用各种色温滤色镜的办法来解决。

数码相机可直接在菜单上控制色温的白平衡。其原理是利用偏色光的“补光”去“中和”色光，达到白光的目的。相机的白平衡功能一般有三种：①预设的白平衡(Pre set)；② 自动白平衡(Auto)；③手动白平衡（Manual）。

如果光源色温变化不大，又较明确，如阳光、阴天、白炽灯、荧光灯（分日光灯、暖色荧光灯、冷色荧光灯）等，那么，只要在“预设的白平衡”中去“对号入座”就行了。 如果光源色温变化很快，如忽晴忽暗的天气，变化较快的舞台灯光，使拍摄者无法适从，此时应运用“自动白平衡”。

如果光源为混合光或色温值很高或很低，用“自动白平衡”也不能解决，此时，最佳的办法就是采用“手动白平衡”。方法是将—张无光的白纸放在拍摄对象的现场光线下，将镜头对准白纸，撑满画面，按相机菜单中“手动白平衡”的说明操作，设定完成后即可拍摄。这个手动的白平衡，只有在此一种光源下有效，换了其他光源，需要按照上述方法重新设定白平衡。

有意思的是，利用白平衡的“补色”原理，可达到某种意想不到的艺术效果。比如，在阳光下拍摄，要想偏蓝，可用设置白平衡的“白炽灯”模式，要想偏红，可用设置白平衡的“阴天”模式。如果要达到更多的色彩，可采用“手动白平衡”来自己设定，如用蓝色的纸预设，画面效果呈现黄色；如用青色的纸预设，画面效果呈现红色；等等，还有可以打开Photoshop制图软件，选择或配制需要的“补色”（成千上万种颜色），储存于“手动白平衡”备用，有兴趣者可一试。

10. 尽可能选用RAW图像存储格式

RAW是一种无损压缩的文件存储格式，它能在拍摄的一瞬间将各种有关参数，包括相机、镜头、焦距、曝光组合等最原始的数据完整地记录下来。

RAW格式与TIFF格式相比，RAW格式的最大优点就是储存空间要比TIFF格式小。尽管TIFF格式是一种无损压缩文件格式，且不必转换文件格式便可直接打印照片，但TIFF格式占用的储存空间较大。拍摄同样质量的照片，采用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的数量甚至更多。因此，目前有的生产商在相机上已不采用TIFF格式，看来是有道理的。

RAW格式与JPEG格式相比，RAW格式的图像质量显然要比JPEG格式好（照片放得越大越明显）。由于JPEG格式是一种有损压缩文件格式，而且压缩后是无法恢复的。如果JPEG格式文件每改动一次，仍用JPEG格式储存，又有损压缩一次，导致图像再次受损，因此，一个JPEG文件应在完成所有编辑后一次性保存。放较大尺寸的照片，最好不要采用JPEG格式拍摄。但JPEG格式仍有优点，文件小速度就快、张数多、兼容性强，可以通过网络传输。

11. 用好闪光灯

（1）尽量使用反射闪光法 反射式闪光就是把闪光灯朝天花板和墙壁或反光板等反射闪光。反射式闪光好处是，光线均匀、自然、阴影柔和。但采用时要注意：

①在用手动闪光方式时，要注意“闪光灯指数摄距=光圈系数”公式中的“摄距”是指：闪光灯至反射物的距离加上反射物至被摄体距离之和。②应注意按照“入射角与反射角相等”的光学常识，掌握好闪光灯射向反光物的角度。③如房间太小，避免向天花板反射，不然会产生眼窝阴影和鼻影，可以射向墙壁或反光板。④反射物必须是白色的，不然会改变闪光灯的色温，使被摄体偏色。

（2）用漫射闪光法 就是直接在闪光灯上加乳白色柔光片和蒙上白色的手帕或纱布等，向被摄体闪光。这种闪光能产生柔和的光线效果。使用慢射闪光法，由于在闪光灯上蒙了织物，光线有所减弱，因此，需加大光圈系数或减小摄距的办法来弥补闪光的损失。

（3）用闪光灯拍摄带有夜景人物拍摄，必须使用三脚架 夜景拍摄靠闪光灯是不可能解决背景亮度的，如果加大闪光强度，人物的面部曝光就会过度，背景仍漆黑一片。使用三脚架的秘诀是在快门速度上，一般根据背景的亮度来决定，由于夜景的光线一般较暗，曝光“倒易律”失效，此刻快门时间设定在1s或者2s，感光密度相差不太大。在决定背景的曝光速度后，就可以让人物站到指定位置拍摄，光圈系数可根据上述公式计算，如：闪光灯指数为32，人物摄离拍摄距离为4m，经计算，光圈系数为F8，经这样的曝光组合，人物亮度合适，背景亮度也得到了表现。

（4）在室外逆光下拍摄人像用闪光灯手动补光时，要根据拍摄距离来决定光圈值（或根据光圈系数来决定拍摄距离），光圈系数过大或过小（摄距或远或近），都会影响人像的正确曝光。

（5）使用超广角镜头拍摄时要注意外接式闪光灯的涵盖力问题。闪光灯的型号颇多，但都指定了各型号闪光灯使用的焦距范围。比如一只标明24~105mm镜头焦距范围内使用的闪光灯，在使用24mm镜头时，表明闪光涵盖力是没有问题的；但是，使用更广角的镜头，这只闪光灯会出现涵盖力不够的问题，表现为，照片的中心部位感光正常，周边或四角却发黑，照片边缘与中心感光不均。解决的办法有两个，一是用闪光灯自带的广角扩射片（有的闪光灯自带）；二是使用反射闪光法，可以较好地解决闪光灯对广角镜头涵盖力不够的问题。

12. 充分利用电脑修饰照片缺陷

拍摄中—旦出现失误，可利用电脑进行后期修补。在数码扫描仪未出现前，照片的修饰和“改头换面”都是在暗房中完成的，难度高、成功率低。在数码技术飞速发展的今天，这个问题变得简单易行。当今，无论是负片或反转片还是数码影像文件，都可以输入电脑，通过图片编辑软件进行修饰或创意加工。

人像摄影实战技巧分享

人像，是永远热门的摄影题材，尽管人像摄影类型多样，风格各异，本文所介绍的一些技巧，属于基本功，尤其是拍摄女性人像时，更是实用。

使背景虚化

要点：

1.选择明亮的部分作为背景，并进行大幅虚化。

选择光线能够照到的较为明亮的部分作为背景，这样可以避免画面给人以沉重的印象。需要注意的是常绿树的色彩较浓，即使被虚化了看起来颜色也不会太美丽。被拍摄者的背景并不一定要是植物，也可以选择色彩鲜艳的墙壁。

2.利用逆光让头发产生高光效果。

在让被拍摄者站位的时候位置必须精心揣摩，选择合适的位置，使头发出现高光，看上去很闪亮。头发一旦显得有光泽，被拍摄者的表情也会给观者以特别的印象。如果头发看起来很黑，画面整体就会显得较暗，所以拍摄者需要有意识地加入高光。

3.使用反光板让较暗的脸部变得明亮。

有效使用反光板可以让逆光造成的昏暗脸部变得明亮起来，让皮肤富有质感。在拍摄人像时，原则上应当使用逆光或者侧光，而不适合用会让脸部出现明显阴影的顺光。所以在室外拍摄人像时反光板是必须携带的拍摄工具。

4.在构图时可以将手臂裁剪掉。

有时被拍摄者的姿势会让其肩部或者手腕部分处于构图范围之外，这完全不会有问题。反而能让画面产生变化，给人以大胆的感觉，所以不要犹豫继续拍。如果勉强将被拍摄者的全部都收入画面，照片反而会显得平庸。试着大胆地构图吧。

谁都想尝试拍摄出有着美丽背景虚化的人像照片。在这里首先介绍一下背景虚化产生的原因。制造虚化的镜头要素在于光圈的大小和焦距的长短。这两个要素相互影响产生虚化效果。镜头焦距一定，则光圈越大，背景虚化效果越明显。光圈值固定时，焦距越长，背景虚化越明显。从结论上来说，最大光圈明亮而且焦距较长的远摄镜头能带来最明显的虚化。

这是一种可以强调主要被拍摄者，并让画面简洁明了的摄影方法，既可以被全面用于人像摄影，也可以运用于其他场景的拍摄。不过，背景虚化意味着合焦范围（景深）窄，很可能因为细微的原因就产生对焦失败的现象。所以在使用这一技巧拍摄人像时，需要特别注意失焦现象。在不使用三脚架而是手持拍摄时一定要反复拍摄多张照片。要做好合焦不准的心理准备，使用连拍模式尽可能多地释放快门。

将背景和被拍摄者巧妙融合的广角人像

要点：

1.展现出空间的宽阔感

照片的视角很宽，连天顶也被收入画面。使用广角镜头拍摄时会将预想不到的部分也收入画面，所以必须对构图进行认真整理。拍摄者应该意识到相机的取景器视野率来进行构图，并考虑如何灵活运用空间。

2.灵活运用画面四周的变形。

广角镜头拍摄出的画面四周尤其富有透视感，有意识地运用这一特性进行拍摄将会非常有趣。在上图中，被拍摄者脚的变形比较夸张，产生了独特的视觉效果。

3.大胆享受透视感。

如果从下向上仰拍，那么就会像这张照片一样，背景中的墙壁和铁门都会有强烈的透视感。在画面中灵活运用这样的透视感，能让整个构图看起来非常新颖。在使用广角镜头时，大胆变换拍摄角度可以带来独特的视觉效果。

4.不要使用对焦锁定功能合焦。

在使用广角镜头从下向上拍摄时应该避免使用中央对焦点＋对焦锁定的方式来对焦。因为与合焦的被拍摄者距离过近，所以容易产生被称为余弦误差的失焦现象。应当预先选定对焦点，避免使用对焦锁定带来的相机移动，这样才能精确合焦。

使用广角镜头进行人像摄影的关键是，考虑被拍摄者和背景的对比，让照片具有主题性。比如新颖的和古老的，鲜艳的和朴素的等看起来矛盾的要素被收进一张照片时，这张照片就有了新的意义，其完善度就更高。

广角镜头还能带来有很大视觉冲击的透视感和变形效果，这些独具魅力的效果是远摄镜头和标准镜头所不具备的。如果能够将这样的视觉效果和上述的对比叠加使用，就能让照片更加完美。听起来似乎不容易做到，但是在使用广角镜头拍摄人像的要点就是能够不拘泥于使用标准镜头和远摄镜头时的常规，大胆尝试透视感和镜头的变形带来的独特效果。

所以，在使用广角镜头拍摄人像时，需要有大胆的决断力。另外，和远摄拍摄人像相比，广角人像的背景占了整张照片的很大比例，如果在日常生活中偶然发现了有意思的空间，就可以自己思考一下如何在这个场景中配置被拍摄者，这样拍摄水平就会进步很快。

拍摄全身街景人像

要点：

1.尽量虚化背景。

超远摄镜头能够在为被拍摄者拍摄全身人像时大幅虚化背景。如果只是拍摄脸部特写和胸部以上的人像，那么使用短焦距镜头在光圈全开时也能获得背景较为虚化的照片。但是拍摄全身人像时，虚化背景需要使用焦距在300mm以上的镜头。

2.考虑与背景色的平衡。

应尽可能让被拍摄者的头部位于背景颜色明亮的部分，这样被拍摄者的头发就不会和背景混在一起。需要注意的是，如果背景有引人注目的花纹或是重复的图案，会让被拍摄者本身失去关注度，而背景喧宾夺主。拍摄者还需要确认被拍摄者脸部周围有无暗色部分或者看上去令人生厌的广告牌等，然后决定被拍摄者所处位置。

3.被拍摄者的眼部应当有眼神光。

即使在整个构图中被拍摄者看起来较小，也应当保证脸部有光线照亮。特别是要确保其眼部有较为明显的反光（眼神光）。如果眼部没有反光，就会显得眼部暗淡无神，很难明白被拍摄者的脸部表情。拍摄全身人像和拍摄人物特写时一样，眼神光很重要。

4.不将背景全部虚化，体现出一定的透视感。

将背景全部虚化后很难体现出透视感。在上图中，人行道边的花和被拍摄者头顶的树木与被拍摄者处于同一合焦面上，从而强调出了被拍摄者和背景的对比。全身人像拍摄的要点之一就是通过控制虚化部分和未被虚化的部分来巧妙展现出被拍摄者和背景之间的透视感。

全身人像是拍摄写真集时也常常用到的技巧之一。因为和被拍摄者保持了一定距离，所以他们不太会在意相机的存在，容易拍摄到自然的表情，这是全身人像的一大优点。有很多人以为在拍摄人像时越是特写越能够表现出被拍摄者的个性，但事实并非如此绝对。对于有些被拍摄者，不使用特写（例如拍摄全身）更能反映出他们的魅力。

如果使用超远摄镜头拍摄全身人像，拍摄距离会让被拍摄者和摄影师几乎不能通过语言进行交流。如此一来只能靠做手势和身体语言沟通，但是那样被拍摄者的表情反而会更加生动。此外，如果在开始就使用大光圈中远摄镜头进行拍摄，会给被拍摄者以不必要的压力。而使用远摄镜头从距离较远的地方拍摄，会让被拍摄者更自然，表情更丰富。在拍摄开始时，巧妙使用这一手法可以让整个拍摄过程进展更顺利。

暗调女性人像

要点：

1.必须让眼部和唇部有高光。

当整张人像照片呈暗调时，最好在吸引视觉注意的部分加入光。通过加入高光，曝光可以更暗，让照片显得有冲击力。拍摄暗调人像的关键不是单纯的减少曝光。

2.考虑与背景光线的平衡。

如果从被拍摄者的背景（背后）有强烈光线射入，那么画面整体就会显得比较锐利，成为一张鲜明的照片。普通背景的话，照片只会看起来较暗，但是如果背景有强光，那么被拍摄者脸部的暗淡就会显得很自然，照片的暗调就会被强调出来。

3.被拍摄者表情最好是冷酷且有野性美。

暗调的人像照片给人的整体感觉应该是比较酷的。所以被拍摄者脸上不应该带着笑容。最好通过让人有些吃惊的'冷酷表情，来赋予照片特色。被拍摄者的姿势必须和表情搭调，不要太有活力。总之拍摄照片时应该把握好整体的感觉。

4.针对眼部进行精确对焦。

人像摄影的基本原则之一就是对眼睛合焦。特别是在拍摄暗调照片时，眼神更是决定了整张照片的印象，所以必须精确合焦。要时刻注意合焦位置，拍摄后也不能松懈，要认真确认照片效果。

暗调照片不单纯是曝光不足的昏暗照片。它是一种能够反映被拍摄者内心世界的高级摄影技巧，有意识地降低曝光，将色彩和形状等信息从照片中剥离，强调被拍摄者本身的存在。这是在拍摄男性人像时常用的手法，当然在拍摄女性人像时使用也完全没有问题。它是一种能够反映女性野性美的有效手段，能够让被拍摄者变得冷酷，看起来判若两人。

在技巧3中说到的如何加入高光是使用这个手法的关键。如果眼部和嘴唇有光闪耀，那么整幅画面就会充满生气，从而具有亮点。此外，在拍摄时应该尽可能选择朴素的背景，注意构图，让人能够自然而然地将目光集中到被拍摄者身上。这样的暗调照片，在拍摄时需要精密的计划，必须用心注意好每一个细节。试着通过较暗的构图，剥离那些多余的信息，走进被拍摄者的内心世界吧。

黑白世界中的女性美

要点：

1.虚化背景让颗粒感更明显。

利用高ISO感光度下产生的噪点，能让照片具有颗粒感。为了让这样的颗粒感更明显，可以通过选择合适的光圈和镜头来虚化背景。如果能够利用画面中间调部分的噪点，颗粒感的效果会更加明显，所以背景不应该过于昏暗。

2.有必要时出现高光溢出也无妨。

高光溢出一般来说是拍摄时需要避免的现象。但是在拍摄单色照片时，出现高光溢出反而能使照片更让人印象深刻。主被摄体整体出现高光溢出当然不好，但是一小部分出现这样的现象完全没有关系。在上图中，拍摄者有意让被拍摄者脸部出现高光溢出，这成为了照片的亮点。

3.选择符合单色照片气氛的拍摄场所。

不是随便在什么地方拍摄单色照片都能有好效果，拍摄者应该选择那些能够渲染出单色照片风格气氛的场所。比起白天的室外，在稍微昏暗的室内拍摄，颗粒感会更加明显，更能够体现出单色照片的独特气氛。

4.考虑被拍摄者服装的色彩搭配。

拍摄单色风格会让照片的气氛和给人的印象大大改变。单色照片绝不仅仅是将所有物体拍摄成黑色和白色那么简单。拍摄单色照片时，有些色彩比较醒目。正式拍摄前应该进行试拍，有必要的话可以更换不同颜色的服装。如果拍摄者能够意识到不同颜色变成单色后的不同效果，那么拍摄单色照片的技术就会明显进步。

在使用单色照片风格拍摄人像时，那些黑白银盐胶卷和冲印出的照片应该成为拍摄者学习的范本。如何在数码相机上再现那种独特的风格是成功的关键。因此应该选择高ISO感光度（这次的图例采用ISO 3200拍摄），图像中的亮度噪点看起来就像是胶片上的银盐颗粒般具有自然的粗糙感。黑白照片中如果完全不存在颗粒感反而看起来不自然，所以拍摄者应当巧妙利用高ISO感光度拍摄出胶片感。

此外，黑白照片是用白到黑的过渡来展现所有的颜色。视觉上的变化仅限于灰色调，所以光线的效果非常重要。决定被拍摄者的位置时不仅应该考虑到高光和阴影部分，还要注意到细节的色调变化。图例采用了从左侧照来的现场直射光。使用银色反光板在被拍摄者右侧尽可能近的位置反射光，照亮其右边的脸颊，以获得光线的平衡。大胆尝试使用不同感光度，调节光线，挑战数码时代的黑白照片吧。

使用无线闪光

要点：

1、主闪光灯应该从侧面发光。

使用多支闪光灯照明时必须分清每一支闪光灯的用途。在上图中，用直接照射被拍摄者的主光源（主闪光灯）从右侧照射，副闪光灯从被拍摄者身后发光，闪光灯在照亮被拍摄者的同时让照片具有了立体感。

2、应该明确副闪光灯的作用。

第二支闪光灯设置在被拍摄者身后（参见技巧3的照片），通过闪光制造纵深感，让人和背景分离，并让被拍摄者的腿部成为亮点。副闪光灯的发光量其实比主闪光灯要高，有意让照片的一部分曝光过度，这是图例的拍摄关键。

3、充分利用手边道具。

被拍摄者坐的台子上铺的布是窗帘。而台子本身是用两张桌子拼接而成。铺上窗帘让人看不出拼接的痕迹，看起来堪称豪华，并且带有非现实感。

4、根据状况决定被拍摄者造型。

在布景带有非现实感时，可以让被拍摄者大胆摆出比较独特的造型。能够强调出身体曲线的服装也会有不错的效果。成功拍摄这样的照片要求的不是被拍摄者自然的动作，而是重视照片表现的衣服和造型。

利用多支闪光灯进行人像摄影可以通过多个光源让被拍摄者更有立体感。使用闪光灯信号发射器“ST-E2”可以简单地无线控制各个原厂闪光灯的闪光。首先从单个闪光灯的无线闪光开始，在观察随主闪光灯的位置不同所产生的阴影变化后增加第二支闪光灯。只要明确不同闪光灯的作用，多灯闪光拍摄绝非难事。

当拍摄者能够根据自己的意图控制光线之后，就能够理解使用闪光灯拍摄人像的真正精髓。此外，原厂闪光灯构成的无线闪光系统不仅可以在室内拍摄时发挥威力，还能够在更多拍摄场合让用户拍摄出让人印象深刻的人像照片。因为它不像专业摄影师经常使用的大型闪光灯那样需要外接插座电源，所以在室外也能简单进行闪光摄影。