密度板吊顶有裂缝怎么处理

漆膜开裂，指的是漆膜因为各种原因裂开了，没什么好解释的，不过导致漆膜开裂的原因可以深究一下。

原因一：涂料不配套，底面层的硬度相差太大

这个原因与漆病的脱层问题一致，典型的底软面硬，详情参见上文，不再赘述。

原因二：一次性涂刷过厚

假定一次性涂刷过厚的话，最直接的是导致外干里不干，表面有风吹，干的快。而表干太快，就容易导致漆膜表层收缩过快，表层干燥收缩就容易开裂。

咱们举例说明，比如喷了100微米的漆，遇到温度高或风速过快的情况，表层20微米被快速干燥掉，表面一干就快速收缩，下面80微米是软的，底软面硬，由于底子就软的，很容易动，下方一动，已经表干的面却动不了，于是就容易裂。

原因三：人为原因导致的底材结构开裂，造成面漆开裂

严格来讲，这与漆本身没什么关联，无论是漆品质量本身，还是施工工艺角度而言，与二者都没有直接关系。

最主要的，是与人为施工不当，导致的木质基材本身开裂。

这种问题常见于家具组装，比如给三合板贴实木皮，正反两面还好说，最容易出现问题的是边框部分，这位置贴木条的标准做法是先打白胶，再用气枪打上一枪，干透之后就没有问题。然而现在就有个别工人偷懒，不按套路出牌，对于边框部分的处理是不打白胶，或者只是象征性打几处，边框部分的木条与三合板之间相当于是活的，时间一长肯定会裂开，这是典型的人为偷懒导致的开裂。

规避措施只有一个，盯着他们把活做细致，或者如果实在不放心，可以用双组份的接缝王将二者有效粘结。

原因四：   底材含水率高          

底材含水率过高导致的开裂，一般是由于木材基材含水率由高向低转变的过程中导致的开裂。

这种问题常见于南的木材（含水率一般在20％）拉到北方使用，由于北方天干物燥，没过多久木材的含水率就降为零了，全干了，干了就裂了，并且还不太好补救。

所以说，如果选用木材施工的话，最佳的含水率区间值在8%至12％最好，太湿或太干都不好。

原因五：低温施工,涂料受冻   

假定低温施工的话，漆膜干燥太慢，还没形成漆膜，恶劣的低温直接把涂料冻裂。         

原因六：昼夜温差过大

温度高的时候，漆膜干速快，温度低的时候，漆膜干速慢，当温差大，漆膜一冷一热被千锤百炼的时候，漆膜就撂挑子不干了，以开裂的方式示威。

原因七：涂料不良

何为涂料不良，就是漆品的质量不咋地，缺乏伸张性。

虽说这也是导致漆膜开裂的原因之一，但不太常见，只要选用一些大品牌的水性木器漆，一般问题都不会太大。

原因八：结构开裂与木工选用的修补腻子有直接关系

顾名思义，这个致病原因与漆品本身没半毛钱关系，这是人祸导致的，木工偷工减料，为了省事，用批刮墙面的腻子，兑水直接填补木材的接缝处，虽说腻子能填平，但没有拉伸性，为开裂埋下了隐患。

如果是要填补接缝处，正规施工流程是选用双组份的接缝王。接缝王的作用有两个，一个是填充，一个是粘结作用，他有一定的弹性。

在早期，人们会选用原子灰，原子灰是一个PE不饱和的双组份物质（分为主剂和固化剂，二者配合使用），在添加完固化剂之后会迅速干燥，干了之后硬度高，没韧性，也就是拉伸性，原子灰只是适用于局部基材坑洞修补，因为干速太快，不可能大面积批刮。原子灰是接缝王面世之前的一款常用语接缝和填补的产品，由于味道比较大，现在逐渐退出市场。

综上所述，如果说木质基材表面有坑洞，普通腻子勾兑一点封闭剂，也可以，而接缝王不仅轻松应对接缝处，起到一个粘结作用，还可以填补坑洞。

封闭剂勾兑普通腻子

修补木质基材坑洞

原因九：气温太低、湿度太大

如果气温太低，湿度太大，将直接导致漆无法成膜，漆膜的成膜性一旦差，开裂就在所难免。

原因十：密度板直接喷涂白底漆，没有做好封闭剂

为什么没做好封闭剂，会导致开裂呢？

因为密度板的工艺是靠压制形成的，是非常吸水的。在密度板上弄点水，就会直接吸进去了，吸了水它会膨胀。如果白底漆直接喷涂在密度板上，密度板会把白底漆中的水分直接吸收掉，而白底漆中的水分是用来帮助漆形成漆膜的，是确保其延展和拉伸性的，正常情况下，漆膜形成后，这部分水分会向外挥发掉，可现在承接这部分功能的水分被吸收掉了，基材表面仅剩下白底漆中的一些填充成分了，甚至乳液也会被密度板吸收掉一部分，漆膜形成自然会受到很大影响，所以漆膜就裂开了。

反言之，如果说在对密度板喷漆之前，喷涂一层封闭剂的话，则可以有效规避类似问题的发生，这是因为封闭剂的作用原理是渗透性成膜，可以在木质基材与下一道漆中间形成一道屏障，如果在密度板上喷涂一边封闭剂的话，问题将会大大避免。

那么，针对开裂的漆膜要如何处理呢？

没什么好的办法，用320目的砂纸将问题漆膜打掉重做，再按照一底两面的施工顺序进行施工即可。

 壹

在数千年的家具史中，实木家具占据着绝对绝对绝对的地位。多层板、密度板仅在近代才出现，但恰巧儿它们被广泛应用的年代正是我们成长的阶段。

90年代中到本世纪初，密度板家具广为流行。这个依然没有木性，不会裂也不会变形，常出现的多是时间久了会起皮这种小事儿。

所以我们成长的经历造成了我们对实木家具的特点很陌生，陌生到会想当然。

 贰

在做家具之前，我对家具开裂也毫无概念，印象中、记忆里老家的那几件实木家具并没有开裂。但当我真的仔细端详那几件老家具时，发现无一例外都有裂痕。

我想大概是在时光的冲刷下，深深浅浅的裂痕，和斑驳的墙壁，泛黄的屋顶，浑然一体，反给了我一种自然而然的带入感，一种舒适质朴的惬意感，以至于我从来都没有察觉它有丝毫的破旧。

 叁

话说实木实木开裂变形是概率问题，虽然无法完全避免，但这个概率又与环境，结构，涂装，木材，有着清晰的关联性。



一、环境的影响：

实木对湿度的变化很敏感，会随着湿度变化伸缩。比如当湿度骤然变化时，木头端口的髓孔因为与空气直接接触，变化迅速，从而与相邻区域的纤维在变化节奏上不统一，进而发生开裂。这也解释了为什么很多开裂多发换季之时了。

橡木端裂纹

既然我们知道环境湿度变化对木材的影响，我们没办法干预吗？答案是很少能！

以北京为例，冬季采暖会导致极为干燥，有些地暖的家里湿度甚至会降到零，而夏季室内的湿度常常维持在60-80%。这无疑会对家具造成严峻的考验。

有些用户遇到开裂的情况，下意识的判断是，我们的木头没有干透。试想如果木头真的达到0%的含水率，在夏季60-80%的湿度环境下膨胀后，柜子的门和抽屉还怎么能关上，背板和抽屉底板会鼓到怎样的罩杯……所以先验经验是：8%—12%含水率的木材最适宜做家具，当然我们会根据南北方的湿度差异，在家具缝隙上做变化。

那还有其他方法降低开裂变形的风险吗？

二、结构的影响：

最重要的是结构合理——很多结构就是针对木性的特点，降低木材开裂变形而产生的。比如下图五合一的台面制法。

1.四根外框拔槽儿，芯板卡在槽儿里，木板随湿度自由变化，也就不会出现横向纹理与竖向纹理胶接（此处就是胶接，并非错别字哦），木性不统一发生开裂的问题。

2.木材管孔藏在槽里儿，减弱了湿度变化的骤然冲击。同时芯板也会比较薄儿，水分子容易渗透，木板上下湿度变化过程会比均衡，又减少了内裂的风险。

说道这里，阅历比较多的人，会说那明式家具与美式乡村家具的合理性，要比日式和现代极简风格家具的合理性高很多了。

毋须讳言，确是如此！

如果家具设计上存在合理性与样貌的取舍的话，日式与现代风格的家具显然倾向的是后者。遗憾的是这样的选择设计师知道，生产者知晓，而我们大多的消费者却无从感知，在面对出现开裂和变形时，内心也是毫无准备的，气愤也是必然。

那日式和现代风格家具在结构上是不是破罐破摔了呢？在结构不利的情况下，日式与现代设计的家具做了哪些技术上的抗争呢？

1.涂装——既然我们知道家具开裂变形，湿度的变化是诱因，而干预环境湿度又很难。加强家具自身的涂装防护就是一个很自然和当然的选择。

家具的防护现在主要有：聚酯漆、硝基漆、水性漆、木蜡油四种涂装方式。虽然都无法完全隔离水份，但还是有差异。

聚酯漆：漆膜厚，硬度高，防水性能好，

缺点：操作较复杂，多是亮光，有些不好化学物质释放。

硝基漆：漆膜较聚酯漆薄一些，易划伤。

优点：操作简单，干燥快，有点味儿。

水性漆：具有一定的防水性，操作简单。缺点是刷上之后颜色不好看，饱和度低。

木蜡油：环保，易操作，易修复，缺点是防水性不好，需要定期打理。

2.窄板多拼——木料平均锯成8、9厘米宽，然后再拼板。这样可以破坏掉宽木板的应力，减小木材变形的可能，进而抑制木板变形时开裂的发生。缺点是不如宽板直拼的纹理好看。



3.穿戴榫——桌面、柜门背后开燕尾槽，垂直插入两根横枨。如果说窄板多拼是内部破坏应力，穿戴榫就是通过外部束缚的方式减少木板型变，降低开裂的发生概率。

此外穿戴榫还有一些优秀的用法：

通过戴榫，将餐桌面与餐桌架连接，桌面保有自由胀缩的自由，避免了桌面与餐桌框架胀缩方向不同，造成的开裂。



4.采用气干材，木料完成烘干后，继续通风，3到5年之后再制作家具，可以有效降低开裂变形风险，但这种工艺成本就太高了，远非年轻消费者能承受。

5.碳化处理：将未碳化的木材先预制成家具的构造部件(预留有最后精加工的余量)后才来进行碳化。以较浅的碳化深度保证家具结构件的结构强度。做好后只需要作表面砂光处理。但由于在碳化加工中操作控制的难度较大,碳化时的报废率很高,所以这种成品家具成本非常昂贵。

诸如此般，大家尽力去控制木材缩涨带来的问题了，但由于日式和现代风格家具结构上的问题，我们的努力也只能降低风险，并不能完全消除开裂变形的可能。

肆

那难道只能这样了嘛？！当然不是，我们还有一个大杀器。不过再讲之前，我想先介绍个人——

千利休，日本茶道大师，其“和、敬、清、寂”的茶道思想，透过饮食、园艺、建筑、陶器、礼仪，渗透到日本人审美的诸多细节中，可以说日本“侘寂”美学的奠基人。

据说他打扫满是落叶的庭院时先仔细地讲地面与草地清理干净，然后摇晃一棵树，好让少许叶子落下来…这就是“侘寂”

如果说仔细清扫之后的庭院是设计与控制之下的美。那么在摇动树木的那一刻，是借助自然的伟大以期获得一种完全意外之美，一种人力之上的美。

而那几片随机飘落的枯叶，向世人透露的是无论怎样的繁华绚烂，终将折服于时间，归于平淡衰落，而衰败死亡本身也是自然的一种美，即使是外表斑驳，或是褪色暗淡，都无法阻挡的一种震撼的美。

伍

好了，聪明的人应该知道我们想表达的是：人们在设计上剔除了繁杂，选择了更简洁更接近内在本质日式与现代风格，结构上会多一些风险，当然人们也没有束手就擒，做了最大努力去抗争。但万一不幸，小概率的开裂变形发生在您家具的身上，除了正常维修外，还望您能以“侘寂”的美学理念，更包容的看待在大自然的作用下，在岁月的洗炼下，形成的那些深深浅浅的裂纹与形变，平和对待我们身边发生的每一切！

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1.基材底不平，即密度板基材打磨不到位，表面不平整。

2.所用木皮过厚，一般0.5mm的木皮已经不适合手工贴了，而同时没有将木皮打湿。一般手工贴木皮厚度都在0.3mm以下，太厚手工贴就很难了，而且容易出问题。

3.熨斗的温度没有控制好，一般温度过低了容易起泡。而熨烫中开裂除了以上问题外，还同熨烫温度过高、熨烫次数过于频繁、且间隔时间过短有关。

4.胶水问题，使用了不合规格的胶水，导致粘胶力不够，或者涂胶不够均匀。因此建议选择优质的胶水是贴好木皮的关键。

防止开裂胡注意事项：

1.基材处理平整。选择板面平整，无变形的基材很重要。

2.手工贴的木皮以0.2毫米为宜，尽量不超过0.25毫米。

3.熨斗温度不要过低。当然也不能太高，温度要适宜。

4.胶水粘度要适宜，固含量不能太低，太稀了粘不牢，容易起泡，涂胶要均匀，注意胶水的质量

5.木皮要浸透，然后晾到干湿度适宜再使用。木皮不能过湿，当然这需要实际操作经验。

6.端面或弯曲面要分多次熨烫并注意间隔时间。

7.端面木皮尽量不用刀片切断，要用木板垫粗砂布磨断。还有就是多试验，操作标准化，培养细心的专业操作员工

只要注意了以上几点，在手工贴皮过程中细心，相信贴出来的家具产品一定自然，美观。

造成崩边现象有几个原因：密度板板面强度不够，装饰面纸胶水含量不达标，你的锯片磨损严重。

你可以换一个新的锯片，如果还有这种现象可以去找你的上家解决，让他给你更换板材。

一开始我以为他是直接在上面再铺一层复合地板就算了，但没想到后来我发现他却直接在木地板上刷了一层黑漆！这效果，不得不说我服气了~并用湿布擦拭干净，保持缝隙内部干燥无灰尘，用美纹纸贴在周边，最后挤入缝隙内鲁硅家用密封胶，用平整工具刮平静置12小时即可！修复裂隙的木粉最好取自地板，比如安装时候的废料。没有的话可以像供应商索取。或者去类似颜色的木粉进行染色也可以。

地板漆面出现细小裂纹，严重者，造成漆膜剥离。多因地板受阳光暴洒或长期风吹，地板干燥收缩而致使漆膜开裂。保持缝隙内部干燥无灰尘。实木地板，可以用家具修䃼师，密度板木硝，502，砂纸，手喷漆颜色rgb. 复合地板同上，常规开裂都可以有个比较简单，耐用的方法，就是把踢脚线拆下来，哪一个位置开缝，把缝推回去，然后再开缝那排塞点东西固定那一排。并用湿布擦拭干净，保持缝隙内部干燥无灰尘。实木地板，可以用家具修䃼师，密度板木硝，502，砂纸，手喷漆颜色rgb. 复合地板同上，常规开裂都可以。

由于之间没有拉力，在受到地面外力的影响之下就出现了分离。这也是木地板之间缝隙出现的一个比较常见的原因。将“胶木粉”用碟盛起，滴入清水搅拌至浆状，再刷净裂隙，稍稍喷入清水，填入胶木粉浆即可，通常一晚时间胶木粉浆便可干透结硬，木地板可以照常踩踏。实木地板都会有这个问题。去淘宝买一个地板回力钩(几块钱)，然后在夏天对地板进行敲打复位即可，一定要在夏天热的时候修复。因为它的槽口大都是固定的，所以不建议重铺，但也不建议在缝隙中补上填充物，一个影响到美观度，一个没有了伸缩余地。

颗粒板与密度板哪个好?

一、颗粒板

实木颗粒板是刨花板中的一种，它的组成是由木材或者一些木质纤维材料进行粉碎之后，中间夹长质木纤维，两边用细木纤维板，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板，这种是以刨花板方式同样用于颗粒板生产。

实木颗粒板优点：

1.装饰性能比较强

实木颗粒板是利用木质碎料作质料，采取肯定的物理和化学要领参加胶粘剂或其他添加剂加工制成的板材。它与天然木柴相比板面宽、外貌平整腻滑、没有节子、虫眼和各向异性等缺点、不翘曲、不开裂、物理力学强度高、纵向和横向强度同等、隔声、防霉、经济、保温等。

2.翘曲度好不易变形

实木颗粒板翘曲变形小，尺寸稳定性好，强度高，挺度好，挂上厚重衣物也不容易压弯。在欧洲家具市场上所使用的人造板主要也是实木颗粒板。

3.握钉力较强

实木颗粒板内部为交叉错落结构的颗粒状。因此握钉力较强，可以钉圆钉，螺丝钉。这些可加工性能明显优于中纤板，但相对于实木家具相比还有差距。

4.加工性能良好

实木颗粒板密度一样寻常大于实木，物理力学性能精良，在各种人造板中最靠近天然木材又优于天然木材。所以机器加工性能精良，可用加工天然木柴的加工配置和要领给予加工。实木颗粒板内部为交叉错落布局的颗粒状，颗粒是按一定方向排列,它的纵向抗弯强度比横向大得多的这一显著特点以及可进行锯、砂、刨、钻、钉、锉等加工,是家具行业良好材料。

实木颗粒板缺点在于平整度不如密度板，做弧度和造型比较难。

二、密度板

密度板学名又叫中纤板，它的制造工艺和颗粒板有所不同，采用木质纤维或其他植物纤维为原料，经打碎、纤维分离、干燥后施加胶粘剂，经热压后制成的一种人造板。这种板材材料相对颗粒板更粉更细，所以在聚合的过程中就会用到粘合胶水，要生产出比较环保的密度板就需要更好的生产工艺。

密度板优点在于材质比较细，裁切面封边时会封得很好，不至于很容易开胶，相对颗粒板容易做造型。

密度板缺点在于因为基材是以粉末类的作为原料，用的胶水比颗粒板多，更容易产生环保问题。其次，由于密度板的胶水含量多，内部结构空间少，防潮性较差。如果把一块密度板浸泡在水中24小时，十几小时以后明显看得出密度板四边翘起涨起，变形了。

颗粒板和密度板基材和工艺都有所不同，各自具有自身的优缺点，颗粒板和密度板哪个好并不是绝对的，对于塑形要求高点的可以使用密度板，但是需要注意选用品质好点的品牌产品，基材和工艺经过防潮等处理更有保障也更为环保。

有关颗粒板与密度板的有点与缺点小编分别展开了详细的介绍，怎么说呢?这两种材料它们各自有各自的优势，所以至于选择哪种材料就得看大家的实际需求了。从环保方面的因素去考虑的话，小编建议大家还是密度板吧!因为密度板使用的胶水要比颗粒板使用的胶水少，所以相比起来密度板的环保性能更好一点。如果大家图便宜的话，颗粒板有一定的价格优势。

1）远离水

普通密度板防水性较差，因此雨季要关好窗户，以免飘雨浸湿密度板。同时要注意室内的通风，散发室内的湿气，保持正常的室内温度也有利于密度板寿命的延长。因此应该注意避免密度板长期浸水，应该远离水而温度适宜的地方。（防霉板除外）

2）避开高温

使用密度板衣柜的用户需知道密度板的放置应该避开高温的地方,如火炉边、暖气片旁等，且不宜让阳光直接照射，以免密度板表面提前干裂和老化，否则会导致密度板因过量脱水而开裂变形。

3）禁放重物

避免在密度衣柜上放置过重的东西，以免损坏衣柜的承托结构。

4）勤清洁

在清洁密度板衣柜表面时，要注重不能直接用大量水冲洗，最好用柔软的湿抹布进行擦拭，可以用家用柔和中性清洁剂加温水进行处理，最好采用与密度板配套的专用密度板清洁保护液来清洗。并且不能使用酸性或者碱性洗涤剂对密度板表面进行清洁。

5）污渍清洁

密度板表面的污渍及油渍请用家庭清洁剂进行清洁，切勿使用大量的水来清洗密度板。密度板表面遇有污渍，一般用不滴水的潮拖把擦干即可。若沾上巧克力、油脂、果汁、饮料等，只需用温水及中性清洁剂擦拭即可。若被口红、蜡笔、墨水等污染，可用甲醇或丙酮轻轻擦拭即可。