桦木碎木皮可以做什么

板材的分类从材质上分，从环保等级上分，从工艺上区分。

首先材料分类有，实木，实木拼版，多层板。木工板，密度板，刨花板，欧松板等。

实木是纯原木的概念，实木拼版是用实木原木直接在实木拼板厂加工出来的成品，多层板是用实木刨切或者旋切出来的原料加工成层数较多的板材，密度板是用木头粉末挤压而成的板材，刨花板是用木头碎末做成的板材，欧松板是最早是欧美国家从生产多层板刨切中板剩下的碎木皮等材料做出来的装修材料。实木颗粒是密度板，也叫中纤板，实木多层板就是多层板，木工板是中间一层木条，双面用多层板的中板组合而成的板材。

对于家具材料。环保等级最低是E1标准。往上要求还有E0和F4星，去年开始流行无醛级别的概念，不过无醛的甲醛释放非常低而已。毕竟板材不用胶水是不可能的。

对于工艺太过复杂，这里不多做解释。

当然，现在为了使用方便，又多了背贴无纺布和牛皮纸的木皮。这种背面贴布，或者牛皮纸的木皮也叫无纺布木皮，牛皮纸木皮，这种木皮的优点是柔韧，伏贴，便与使用，使用时不会拉碎或者扯破。有空欢迎看看:www.nxxdjc.com

家庭小批量自酿红葡萄酒辅料、工具和方法

一、摘葡萄

葡萄是制作葡萄酒的关键，好的葡萄是酿好葡萄酒的基础，酿红葡萄酒的葡萄有（赤霞珠、品丽珠、美乐、西拉子、黑比诺等），最好不用食用葡萄酿酒。

北京地区摘葡萄一般在九月下旬到十月中旬，太早了葡萄成熟度不够，酿出葡萄酒质量较差。

河北的怀来地区、秦皇岛的昌黎地区、烟台的蓬莱地区都是我国酿酒葡萄主产区。

摘葡萄时最好带上工作手套、果木剪子、钩刀和扁宽的盛放容器，太深的容器不太好，容易将葡萄压瘪了。因为在进行压榨前，要进行适当的挑拣，将坏腐葡萄拣出。如果压烂的葡萄太多，会对挑拣带来麻烦。摘酿酒白葡萄最好用食品塑料袋包好闸口以防氧化。

二、第一阶段发酵（(浸渍发酵)

新摘的葡萄要尽快破碎。但在这之前要做好准备工作，如果想做出地道的葡萄酒，那就要认真地严格按葡萄酒工艺去做，该加的辅料就要加，因为这些工艺都是前人（包括中国人和外国人）经过上百年摸索研究出来的。如果不严格按照工艺去做就不能保证制作质量。

1.要准备的辅料：

a.葡萄酒用酵母——葡萄酒酵母种类很多。不同品质的酵母酿出酒的味道是不同的。葡萄的品种不同，酵母用量也是不同的，一般情况100斤葡萄加干酵母8~10克。

b.偏重亚硫酸钾——大约含50%的SO2，葡萄酒制作过程中SO2要加两次，本阶段用量按SO230ppm（1ppm百万分之一）计算，大约100斤葡萄3.0克左右。当然也可以用含6%SO2的亚硫酸（100斤葡萄大约需要25ml）。

c.橡木片——是提高葡萄酒品质与口感重要辅料。100斤葡萄加150克左右。

d.果胶酶——能提高葡萄酒的澄清度，有利于提取葡萄皮中的色素，提高出汁率。一般加了它就不用加澄清剂了。它的加量也是要根据葡萄品种不同用量不同，一般100斤葡萄用1.5~3克之间。

e.磷酸氢二铵——酵母营养剂，可以维持酵母的健康生长，让酵母充分、及时地将葡萄里的糖转为酒。它的用量应按150ppm计算，100斤带皮葡萄液计算用6~8克左右。

f.蔗糖——在国外做葡萄酒加糖被严格控制的，主要是会影响葡萄酒的口味。所以越少加越好，只要葡萄的甜度够就不加。加糖的多少会直接影响葡萄酒的酒精度，因此是要先测葡萄汁的甜度，糖度达到制作12度葡萄酒的浓度值——230克/升，就不加糖，否则就要补齐糖度。葡萄汁的糖度值是要通过比重计测量后查表得出，然后再套用如下公式：

（12度葡萄汁糖度-测得葡萄酒汁糖度）/4.5=加糖（克）/升

或葡萄公斤数×0.85（出汁率）×（209－测得葡萄酒汁每升糖度）=加糖数（克）

至于葡萄汁密度与糖度的换算关系，请查看附表。

2.要准备的工具和容器：

a.第一阶段容器——首先是葡萄最初连皮发酵的容器，该容器的容积应该是，将你要制作某个品种葡萄全部装入还要再增加1/3的容积总和。该容器应尽量的大一点。因为这一阶段它不用搬动。唯一要做的工作就是每天的搅拌（一天二、四次）。容器材料最好是带盖的304号不锈钢桶，桶盖与桶接触的部位，应有一圈无毒胶皮（或玻璃胶）。其次是食品级的带旋盖的白PVC塑料桶也可以。

b.量筒、比重计、温度计、PH试纸、克秤等——这些工具都是为了测葡萄汁的比重和测葡萄汁的温度用。量筒买250ml左右的，比重计买1.0~1.1、0.90~0.99两种。温度计-10~100度的。PH试纸最好是2.5-4.5段。60ml和20ml的针管各一支。

3.本阶段操作步骤：

做葡萄酒第一阶段最关键，首先将采回来葡萄（不用洗，如太脏可局部用水冲洗用风扇吹干）尽快去梗破皮后放入准备好的容器中，不要超过容器总容量的2/3。“去梗破皮”看起来轻松四个字，如果葡萄数量大的话可采用网上介绍的以下几种方法：

a.如果容器大可用套上无味的大塑料袋脚踩后拣出梗枝；

b.找一个尽量大的食品级带封口拉链的塑料袋，将葡萄放入脚踩破后拣出梗枝倒入桶内；

c.买一个塑料搓衣板，将整串的葡萄在搓衣板上搓；

总之以上方法只要将葡萄破口即可不用搞得很烂。

葡萄破皮后首先要加偏重亚硫酸钾（或亚硫酸），将偏重亚硫酸钾加10倍的温开水化开，再加到葡萄汁中，搅拌均匀，而后可继续加果胶酶，将果胶酶加入几十倍的凉开水溶解搅拌，半小时以后加入葡萄汁中。这时最好将葡萄浆尽量处于12度左右低温状态。如果环境温度太高，可向桶内加密封好的冰冻矿泉水瓶降温。同时尽量盖紧桶盖。

12-24小时后将桶回温，加酵母，将干酵母加入10倍37℃左右的温开水，再加入与酵母相同数量的白糖搅拌。待酵母开始再生，有大量的泡沫冒起来，约半小时后感觉酵母的温度与桶温基本一致后，将酵母液加入到葡萄浆中，盖盖子前，测量葡萄汁的温度和比重做为基础数据（最佳值：温度24度；比重1.095——达到此值不用加糖，小于此值应适当加糖）。

24小时看到发酵已经开始后，加橡木片、丹宁（100斤加2克～2.5克，也可不加）。每天搅拌两到三次，这时桶盖不用盖太紧。同时早中晚测量葡萄汁的温度和比重。液温超过27度，比重下降过快，就要适当采取降温措施，加冰冻矿泉水瓶放慢发酵速度。第一阶段最好控制在7-8天完成。

第三天加磷酸氢二铵酵母营养剂。营养剂的添加科学的方法是要测葡萄汁的含氮量，含量够就不用加。但家庭没此条件，就只能根据葡萄成熟度、发酵快慢综合考虑是否添加。一般较成熟的葡萄就不用添加或少添加。

发酵后期比重值降到1.00，能看到发酵结束的迹象（气泡减少或消失，皮渣有沉淀，桶温与环境温度差值减小）就要将桶盖盖紧，开始考虑倒桶以防酒体“还原”（比重降到0.992以下，酒体会出现异味）。

三、第二阶段发酵（苹果酸-乳酸发酵）

第二阶段是要严格单向阀密封的，虽然经过第一阶段半开放式发酵，大部分发酵产生的CO2气体都跑光了，但是不可能完全完成，因此还会有部分气体析出。另外第二阶段的发酵（苹乳酸发酵）也会有CO2析出，同时又不希望葡萄酒被氧化，所以这一阶段需要单向密封，让气体只出不进。这就对容器有一些要求（以下描述均以100斤葡萄出25升自流酒为例）。

1.要准备的工具和容器：

a.第二阶段的容器1——泡菜坛子（有玻璃制、陶制等）

泡菜坛子的最大好处是坛口的水封完全能满足单向密封的要求，初学者愿意用透明玻璃坛子，这样好观察酒的发酵情况。玻璃泡菜坛子一般容量较小，15升算大的了，陶制泡菜坛子有50升的。

泡菜坛子使用时要注意及时向封口处加水，尤其在北方地区冬天较干燥，如果3、4天不给封口加水就会干掉，这样会影响密封效果，使葡萄酒品质变差，甚至制作失败。

有消息说新陶制的和玻璃制的坛子都会有含铅超标情况，所以最好买来后进行一些处理，如用水泡几天再将水倒掉晾干备用。玻璃坛子盛酒后应尽量避光。

b.第二阶段的容器2——试验（医）用龙口瓶

医用龙口瓶分广口瓶和细口瓶，最好用细口瓶，瓶口小好密封，同时还好观查、好搬动，分散风险。细口瓶的体积也没有太大的，通常最大的是20升，细口瓶由于是为试验（医）用，因此一般品质较好。细口瓶的瓶塞都是磨砂玻璃的，这种瓶塞要想达到单向密封效果不是很好，只能用于第三阶段贮藏阶段。因此要另行购买相应尺寸的橡皮瓶塞、L型玻璃管及相应尺寸的胶皮管（或带单向阀的玻璃管），橡皮瓶塞中间位置要打一个与玻璃管相匹配的眼，以便将玻璃管插入橡皮塞，将瓶内的气体导出，玻璃管的另一头接软胶皮管，胶皮管的另一头接到一个深底的容器中，容器加满水，就行成了一个单向密封结构。细口瓶及附件一般卖玻璃仪器商店都有购买。容器2的优点是，只要盛水的容器足够大，加水足够多就不会有漏气的问题；透明的容器可观看发酵情况（但在本阶段尽量让瓶子避光）；换成磨砂玻璃瓶塞（或备一个不打眼的橡胶塞）也可作第三阶段贮藏容器。

c.当然最好还是用316材质的不锈钢密封桶了。

d.2.5-4.5段的PH试纸。

2.要准备的辅料：

a.葡萄酒用乳酸菌——葡萄酒专用乳酸菌干粉，即不是做酸奶的乳酸菌，也不是治胃病的乳酸菌药片。葡萄酒添加乳酸菌的目的是为了降低尖酸，使得果香、醇香加浓，口感柔协肥硕，经过苹乳酸发酵（又称后发酵）的葡萄酒才称得上名副其实的红葡萄酒。

至于用量，不同的乳酸菌品牌，启用量是不同的，只能参考使用说明书了。

b.偏重亚硫酸钾——大约含50%的SO2，本次用量大约25升葡萄汁按70ppm计算，3.5克左右。这样第一次加硫大部分挥发，残留部分加两次加硫，葡萄酒总含SO2量不会超过100ppm，远远小于国家标准250ppm。

c.50-60目的尼龙滤布1平方米。

3.本阶段操作步骤：

第一阶段发酵基本结束后，发酵容器中形成三部分，上部是皮渣，中间是酒体，底部是酒泥和部分沉底的皮渣。将中间部分酒体（又称自流酒）用导管抽出倒入准备好的第二阶段容器中，第一阶段容器中剩余的皮渣通过轻微压榨方式还可以出一部分酒也可加入其中，这部分大约100斤葡萄出25升酒左右。皮渣通过重压榨还可以出一部分酒大约2-3升左右应另装其它容器发酵（压榨酒的出酒质量稍差于自流酒，在此不论）。自流酒密封单向隔绝空气、避光，马上就可进行苹乳酸发酵。苹乳酸发酵分两种：自然发酵、人工发酵。

1自然发酵——自然发酵条件为，PH3.2以上，酒精度12度以下，温度22-25度之间，还有一个重要因素就是所用葡萄存在活性乳酸菌种。以上条件只要有一个不满足发酵就不会进行。因此成功与否是不确定的。

2人工发酵——向酒体中施加乳酸菌种，其发酵要求的工艺条件与苹果酸—乳酸自然发酵控制的条件一样。经过20-30天左右的发酵，盛酒容器中没有气泡析出了，第二阶段发酵过程已经结束，这时应立即往酒中添加SO2，控制乳酸细菌、酵母菌的活动，并倒桶一次，分离酒脚。当然最好能用专门的消毒过滤装置，把酒中的乳酸菌和酵母菌分离掉。

在第二阶段中只要葡萄品质好，注意器具的消毒杀菌、隔氧，辅料施加得当，一般情况不需专门澄清过滤就能产生很清澈的葡萄酒了。

四、贮藏

葡萄酒的贮藏要求全密封容器，储藏酒时要将酒加满罐、避光，温度控制在10-20度无异味的房间内。

1.要准备的工具和容器：

第三阶段的容器

a——第二阶段的容器都能作为第三阶段的容器，只要多增加一个作为中转用即可。用细口瓶是第一选择，但要决对做好瓶口的密封，密封操作不当辛苦2个月做的酒就有可能前功尽弃。倒瓶后只要将第二阶段的橡皮塞换上备用无眼的橡胶塞。

要准备的辅料：

b200-300目的尼龙滤布1/2平方米。

2.本阶段操作步骤：

葡萄酒经过两次发酵，再通过200目的中度过滤，就初步成为粗酒了。这时最好不要马上喝，因为粗酒容易醉人。

这时最好将酒倒到事先准备的容器中陈酿，这个阶段的容器不用太大，因为有可能屋里屋外搬进搬出。在北方地区晚上室外温度在零下-5度左右可以将酒拿到室外冷冻降酸处理。这阶段放置时间可根据当年的葡萄酸度来调节。当年葡萄较酸就放7-10天，否则3天左右即可。但如室外温度降到零下7度，一定要移回室内。否则会就会结冰影响质量。

经过冷冻的葡萄酒会在容器的底部结一层硬质的酒石酸晶体。在来年4月（或环境温度超过20度）天气转暖时要倒1次桶，将酒石酸去除。倒桶后可继续大桶（瓶）贮藏直至来年10月装瓶。

五、装瓶

本阶段要准备的工具和容器及辅料：

a.第三阶段的容器2——专门的储酒容器，如葡萄酒瓶、盒中袋等。

b.酒瓶塞、热缩管——用葡萄酒瓶盛酒，就要用到酒塞、热缩套管，酒塞种类很多，纯木塞有整木的、1+1的（碎木粘合两头再帖整木皮）、碎木粘合的。另外还有合成橡胶塞，高分子合成塞等等。要是想装瓶长期保存（超过半年），最好用整木的或1+1的或高分子合成塞。短期保存用什么都行。

c.压塞器——用途就是将瓶塞压入酒瓶内。一般买来的木塞直径都是22mm左右而瓶口内直径只有18mm左右，所以只有借助工具才能将瓶塞压进瓶内。

d.维生素c——在装瓶前，在酒中加维C，用量100斤1~2克，起到保持酒质的作用。

有条件还可以配置过滤设备。

性急的酿友可以在来年的4月装一部分瓶，但最好还是在来年10月以后装瓶。因为陈酿是做好葡萄酒的一个重要环节，1年的陈酿期是必不可少的。

倒桶、装瓶的最主要原则就是要尽量避免酒体太多的接触空气，由于家庭条件所限，在倒桶、装瓶时不可能做到隔氧，因此尽量缩短倒桶、装瓶时间，减少酒体与空气的接触面。因此最好用管子抽，而且要从上部开始抽，逐渐下移管头，有条件可用微型清洁水泵加过滤设备抽酒。另一头要让酒顺瓶边流下去。要尽量装满。装瓶最好装好一瓶酒马上压瓶塞。

最后提醒一点的是消毒，所有与酒接触的容器和工具都要认真消毒，以尽量减少细菌的侵入。消毒手段主要有：开水烫、火烧加温、75%酒精擦拭、微波炉加温、亚硫酸清洗等。还可购置能产生富氧水的消毒机消毒。

附：葡萄汁的比重与糖度和成酒酒精换算表(以20摄氏度为准)

比重每升葡萄汁中含糖量(克)酿成酒后含酒精量(％)

1.0561197.0

1.0591277.5

1.0631388.1

1.0661468.6

1.0691549.0

1.0721629.5

1.07517010.0

1.07817810.5

1.08218811.0

1.08519611.5

1.08820412.0

1.09121212.5

1.09522313.1

1.09823113.6

1.01023914.0

1.10525014.7

1.10725515.0

1.11126615.6

总之做葡萄酒并不是一件容易的事，大家在参考上述方法的同时，一定要结合自己的具体情况来做。相信就一定能做出非常棒的红葡萄酒。祝大家自酿成功！

请采纳。

常见的可能是各种各样的实木家具，它们是选择采用实木板材以及实木纤维加工制作而成的，但是今天为大家推荐的是特殊的实木家具，也就是实木贴皮家具，那么什么是实木贴皮家具呢?它和其它的产品有什么特点呢?实木贴皮家具究竟好不好呢?类似的困惑都可以从下文找到答案，借此我们也可以得知，贴皮家具表面光滑富有质感，颜色看上去也比较均匀，可以满足我们美观装饰方面需求，而且价格也十分亲民，大家可以参考实际进行了解和购置，也可以综合下文件进行学习。

一、实木贴皮家具有哪些

1、贴皮种类

实木家具贴皮作为一门降低木材消耗，减少家具生产价格的新工艺，已经广泛运用与家具市场，那么实木家具贴皮具体有什么样的形式呢?相对市面上众多的贴皮工艺而言，实木家具贴皮工艺大致分为原木贴面，原木复合木皮贴面以及原木色皮贴面几种形式。其中原木皮贴面是以常见木皮作为原料，制作成厚度约为两厘米的木片，经特殊粘连贴与实木家具之上，而原木复合木皮则是用多种原木皮层层重叠，再经过树脂高压合成以及切片形成。最后原木色皮就是用原木皮直接制成家具的某一部分，相对来说比较简单。

2、原木贴面鉴别

说完了实木家具贴皮的种类，那又如何辨别它们呢?其实我们仔细观察贴皮家具就会发现，原木皮贴面由于是经特殊粘连、烤漆贴于家具表面，再经过紫外线烘烤制成，因此摸上去极为光滑，没有原木应有的扎实手感，而用手指轻轻敲击木板也会发现极为厚实，没有太大的响声。并且表面木纹虽然清晰，但毫无规则可循。观察家具的转角处，试试能否发现黏贴面，贴面越厚实，则实木家具贴皮质量越好。

3、原木复合木皮贴面

顾名思义，原木复合木皮贴面是由多种原木皮复合剖面形成，因此，我们可以通过观察贴皮的表面，看看是否出现层次鲜明的的木皮截面。而又因为多层木皮的复合加工需要经树脂高压胶合形成最初的木方，所以我们可以通过再仔细观察这些截面，看看是否有乳胶。原木皮压缩密度越高，截面越光滑，则原木复合木皮贴面的质量就越好。

4、原木色皮

原木色皮贴面就是用单一的树皮进行加工，替代家具内强度要求不太大、外观要求不太高的部分。因为用料单一，原木色皮家具重量轻，强度不高，但是有韧性。价格相对来说比其他实木贴皮家具便宜三分之二到一半左右。而原木色皮也有容易被刮花，容易发生形变的弱点。

　　二、贴皮家具好不好?

贴皮家具好不好呢，看看它的优缺点吧，成本优势大大优于实木家具，外观有实木家具的自然亲近感，而且不易变形，而贴皮家具的缺点就是因为中纤板等现代人工板材制成的家具，它不能像实木家具那样具有优美的造型与各式线条，所以这类家具几乎都是几何板块组成，棱角分明、线条生硬。另外中纤板如同刨花板一般都是利用废弃木材经粉碎、烘干、胶压而成，环保性、防潮性、防胀性均大大低于实木家具，但是对于环保贴皮家具主要是以三聚氰胺板或者胶合板做基础，但如果选择品牌厂家的产品 甲醛释放量是可以达标的。

上文为大家推荐的是关于实木贴皮家具的评价以及特点方面的对比介绍，由此入手可以得知一个方面的话，它们成本更低，而且外观有普通的实木家具本身自然的亲近感，也不容易变形，另外一个方面的话，它们可能是选择采用现代人工板材制作而成的，没有优美的造型和典雅的线条，环保性能相对略逊一筹，但是后期容易保养，光泽程度和光滑程度比较不错，大家可以综合两个方面的表现，选择靠谱的一款实木贴皮家具。

2、 按成型分类可分为：实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。

二。木板的品种。

1、 实木板

顾名思义，实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然，是装修中优中之选。但由于此类板材造价高，而且施工工艺要求高，在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类，没有统一的标准规格。

2、 夹板

夹板，也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格（1厘即为1mm）。

3、 装饰面板

装饰面板，俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮，以夹板为基材，经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式，厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。

4、 细木工板

细木工板，行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜，其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差，但横向抗弯压强度较高。

5、 刨花板

刨花板是用木材碎料为主要原料，再渗加胶水，添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显：强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。

6、密度板

密度板，也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材，按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击，也容易再加工。在国外，密度板是制作家私的一种良好材料，但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍，所以，密度板在我国的使用质量还有待提高。

7、 防火板

防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料，其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。

8、 三聚氰胺板

三聚氰胺板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。

三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰，这是不合适的。

板材的选用

先看环保不环保

根据今年1月1日起实施的《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，直接用于室内的建材的甲醛释放量一定要小于或等于每升1.5毫克，如果甲醛释放量小于或等于每升5毫克，则必须经过饰面处理后才能用于室内，甲醛释放量超出每升5毫克即为不合标准。把不合格的木材带回家就像给新家里添了一台毒气发生机,买建材一定要先看环保不环保。

1，细木工板《大芯板》：防潮效果好，不能直接刷漆

细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯，两面粘上很薄的木皮，顾名思义大芯板，是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等，其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。在挑选时看它的内部木材，不宜过碎，木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观，很少直接刷漆，通常要贴饰面三合板。用大芯板制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序，造价要高一些。大芯板按厚度分为3、5、9厘板，大家可以根据承受的压力和强度选用，越厚价格越高。

许多消费者选择大芯板，一看重量，二看价格。其实越重的大芯板，其质量越不好。因 为重量越大，越表明这种板材使用了杂木。这种用杂木拼成的大芯板，根本钉不进钉子，所 以无法使用。

另外，价格很低的大芯板，其质量肯定会很差。不是缝隙大，就是使用了不合格的木料。 所以您在选择时，最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格的大芯板，其质量比较稳定。 市场出售的价格在50-55元一张的大芯板，根本无法使用。

挑选大芯板一是看外表：大芯板的一面必须是一整张木板，另一面只允许有一道拼缝。 另外，大芯板的表面必须干燥、光净。

另外，您在选择大芯板时，一定要锯开一角，检查里面的质量。里面拼接的小木条，其 缝隙不能超过5毫米，不能使用带有树皮、蛀孔和死结的木材。质量较好的大芯板，其中的 小木条之间，都有锯齿形的榫口相衔接。

在使用中，大芯板只能顺长的一边“顺开”，不能横着锯开使用。另外，大芯板不能当 面板使用，要在外面再贴一层三合板当做面板，否则会出现油漆起泡等问题。

2 集成材，不易变形

这是一种新兴的实木材料，采用优质进口大径原木，精深加工而成像手指一样交错拼接的木板。由于工艺不同，这种板的环保性能优越，是大芯板允许含甲醛量的1/8，价格每张200元左右，比高档大芯板略贵一点。

但从另一方面看，这种由美国云杉等实木制作的板材可以直接上色、刷漆，要比大芯板省去一道工序，最后算下来施工的费用可能持平。

3，中密度板比刨花板握钉力差

刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后，经压制成板，是目前橱柜的主要材料。中密度板是用粉末状木屑经压制后成型，平整度较好，但耐潮性较差。

相比之下，密度板的握钉力较刨花板差，螺钉旋紧后如果发生松动，由于密度板的强度不高，很难再固定，因此很少用于做柜体。

4，饰面三夹板省事又便宜

多层板，又叫三夹板和三合板，层数不同叫法不同。根据厚度3-9厘米，也可以叫3-9厘板。它的优劣主要看原料，柳安芯每张1.2m??.4m的板价格在10-20元。而桃花芯和杨木的就要便宜些。

现在家装中使用的主要是饰面三夹板，即在工厂中已经将非常薄的实木饰面贴在三夹板上。饰面三夹板使用方便，价格也比自己买饰面板让施工队贴来得便宜。

5，三聚氰胺双贴板，不怕水火

这种板两面都亮晶晶的，非常硬，不怕水和火，主要用在家具和橱柜上。价格比较贵，1.2m??.4m规格的板每张80元至140元不等。

6，饰面板，制造和实木一样的效果

饰面板是用木纹明显的高档木材旋切的木皮，非常的薄，最薄的只有0.3mm,厚的也不过2-3mm。常见木皮的色彩从浅到深，有樱桃木、枫木、白榉、红榉、水曲柳、白橡、红橡、柚木、花梨木、胡桃木、白影木、红影木等数十个品种，价格不菲。

大面积使用，最好直接买饰面三夹板。如果为达到独特效果，将饰面板用在局部单独使用，则需要较高的工艺。

买含水率达标、经过处理的木材

当木材含水率高于环境的平衡含水率时（北京地区年平均含水率为11.4%），木材会干燥收缩，反之会吸湿膨胀。木材发生开裂和变形的主要原因是含水率过高或过低。合格的木材需要经过工厂的高温蒸煮和干燥程序，最后达到当地的含水率水平。因此，木料的含水率尤为重要。

专家提醒：别图便宜

专家告诉我们：千万别图便宜，很低价出售的材料通常都是粗制滥造和甲醛严重超标的材料。最好到正规的市场购买，这里的进货渠道比较有保障。买有品牌的材料。由于木料是家庭装修中的主材，购买数量较多，在购买时要谨慎，最好带着有经验的人或专业采买人士前往。也可以委托装饰公司购买，一是他们有质量稳定的供货单位，价格可能会低一些，二是一旦质量出现问题，责任明确，问题好解决。