氨水和双氧水混合液可以漂木皮吗

蜡染古称“蜡缬”，是中国传统民间印染工艺。起源于汉代以前，唐代已盛行。现今苗、仡佬、布依、瑶等民族中仍广为流行。蜡染多用作服装、被盖、背带、包帕等装饰。原料主要是蜂蜡或枫树胶、白布、蓝靛等。绘制时，用铜质蜡刀蘸蜡液，在白布上点绘图案纹样，后在蓝靛缸浸染，经沸水煮去蜡质，即呈现出蓝白分明、花纹如绘的图案。不同民族、不同地区的图案题材、造型、风格各具特色。贵州丹寨苗族蜡染多用以自然纹样为主的大花，以花、鸟、虫、鱼作图案题材，造型生动，生活气息浓厚，风格豪放活泼。贵州黄平苗族蜡染绮丽工整，纹样精细，结构严谨，无论是几何图案或花草鱼鸟自然纹样都组合得极为谐调，疏密有致。贵州镇宁、安顺、普定布依族、苗族蜡染清雅素净，特别是镇宁扁担山区布依族妇女蜡染长裙、衣袖花，图案多几何形的螺旋纹、菱形散点、龙爪花和茨藜花，色彩除蓝、白二色外，增添浅蓝色，既增加层次又显得古朴雅致。另外，云南麻栗坡彝族蜡染纹样纤细。瑶族蜡染早在汉代就有“织绩木皮，染以草实”的记载，至宋代，用蓝靛、黄蜡在白布上染出精美的花记，称“瑶斑布”，纹样简练古朴，精细秀丽，几何图案尽显立体感。

可以通过这几种材料的不同特点，通过以下方法把它们分辨出来：

1，听音：蚕丝在摩擦时会产生独有的“丝鸣”现象，即“沙沙”声。

2，静电：丝和毛不易起静电，但是所有的合成纤维都容易产生静电和气球。可以通过这种方式来判断是否带静电：与塑料材料摩擦然后靠近小纸片，如果被吸起则有静电，反之则没有。

3，触摸：这几种材料的特性如下：

棉：纤细柔软，弹性小，易起皱褶；麻：手感较粗硬，常有疵点；丝：有光泽，柔软轻薄，捏抓时有瑟瑟的声响，有凉感；羊毛：富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱；涤纶：弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感；锦纶：不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软；维纶：近似棉花，光泽发暗，不如棉柔软，回弹性不好，易皱；腈纶：保暖性好，强度大，比棉轻，有柔软蓬松感。

扩展资料

不同服装的布料选择：

1，内衣：是紧贴肌肤的衣服，一般选用富于吸湿性和良好贴身性的材料，如纯棉和混纺针织物等。

2，衬衣：是穿在内衣之外的衣服，也可当做外衣，要有穿着舒适、平挺抗皱、易洗快干等特点。宜选用棉型或混纺化纤织物与化纤织物等，既有相当牢度，又有良好的服用性能。

3，浴衣：浴后直接穿在身上，以吸收人体表面大量水分，宜选用柔软而富有弹性并能吸湿的毛圈机织物和针织物。原料选用棉以及有吸湿性能的混纺织物。

4，外衣：是穿在外面的各类服装。外衣常反映穿着者的风度、身份和工作性质。外衣种类繁多，有礼服、日常服等，常随国情民俗而异。

5，时装：具有明显的时间性，往往每隔若干年就会出现一种特有的服装形式，形成一时的风尚。时装织物的生产都有很强的时间性，从而要求设计和生产者有充分的预见性。时装有时需要用新品种面料加工，对色彩、花形有较高的要求。

6，材料的保温性、透气性、吸湿性和坚牢度也应考虑能适应各种运动的环境与动作。一般选择棉、毛、麻和化纤混纺或纯纺的针织物，有的用弹性织物。旅游服要求穿着轻便，不易起皱，活动方便。面料宜用坚牢、挺爽、厚实、色泽鲜艳的织物。常用的有：纬编织物和经编织物、花呢、仿毛织物等。

参考资料来源：百度百科-服装

布依族服饰文化凝聚了布依人民智慧的精华，反映了布依族人民对所处的地理环境的适应。随生产力的发展，保护濒临消失的民族服饰具有重要的意义。布依族是中华民族大家庭中的一员，由“百越”族群中的“骆越”演变而来，主要居住在贵州黔南、黔西南州，安顺的关岭、镇宁、紫云等县以及贵阳、六盘水、黔东南的部分地区，人口约254.5万(1990)，是中国百万人口以上的15个少数民族之一。布依族人民在长期的认识自然、征服自然与改造自然的过程中，形成了独特的服饰文化，成为布依族地区人类文明发展与进步的重要参照物，是布依族地区物质文明与精神文明的结晶。本文力图揭示布依族服饰的深刻内容，意在为推进对布依族的全面研究，宏扬少数民族文化，为民族地区经济发展服务。 任何区域或民族文化的形成与发展，都同本地区的地理环境紧密相连。所谓地理环境是指社会所处的自然条件的总和，包括气候、地形、河流、海洋、土壤、动植物的分布情况等，是人类社会赖以生存与发展的基础。 实用是服饰最基本的功能。①无论是物质生活资料极为匾乏的古代，还是物质财富较为丰富的现代，概莫能外。每个民族由于自己所处的地域、气候、河流等地理环境的不同，因此对服饰实用功能的选择和要求也就不同。也就是说，地理环境不仅决定着服饰的实用性，而且还潜移默化地影响着每个民族服饰特点的形成与发展。当然，地理环境对服饰实用性的决定作用会因生产力发展水平的高低而有所不同，生产力水平越低，地理环境对服饰实用性的作用就越大，反之，就会被逐渐弱化。 首先，地理环境为布依族服饰提供了必备的物质原料。布依族人民生活的地区大部分位于温带，海拔较低，属亚热带气候，雨量充沛，年降雨量在1200-1400毫米之间，夏无酷暑，冬无严寒，年平均气温为19℃左右，无霜期约为8个月，优越的自然资源为布依族服饰提供了必备的物质条件。 服饰的最初功能是防寒，遮体。墨子说:“饥即食之，寒则衣之。”《释名·释衣服》说:“上曰衣，衣，依也，人所以庇寒暑也……。”②布依族古歌《造万物·造棉》中唱到:“远古那时候，世上没有棉，人人挂树叶，个个裹树皮。”后来人们才发现:“山上有种花，叶子真大张，叶片圆又滑，真象大巴掌……，拿花慢慢捻，细细丝又长，结实不易断，好比蜘蛛网。”于是“大家快去拣，拣来野花花，姑娘就捻线，线子挽成团，就把布来编。”③据新石器时期考古发掘的石纺轮等大量遗物表明，7000多年前，布依族人民已能将野生植物纤维捻成细线，织成粗布……。④《南史。夷貂》中载:“林色国，木汉曰南邵象林县，”有“古贝者，树名也，其华成是如鹅毛，抽其绪纺之以作布，布与苧不殊，亦染成五色，织为班布。”《后汉书·南蛮传》中已有了“织绩木皮，染以革实，好五色服” 的记载。由此可见布依族人民早已把本地优越自然条件所提供的葛麻、茅花等植物纤维作为原料，从而“织布为衣”。明代以后，随着棉花在布依族地区的种植，布依族人民才逐步以棉花作为服饰的主要原料。 其次，地理环境对布依族服装款式产生了深刻的影响。布依族地区气候温热、雨量充沛，为稻谷种植提供了优越的条件。因此，布依族亦有“仲（种）家”之称。道光《广南府志》卷三说：“白沙人，散居四方……每于暇日，男子俱往河内捞鱼，时当耕种，彼亦辛勤。”“黑沙人，散处溪河，男女俱耕种，亦知贸易。”⑤这里的白沙人，黑沙人均系仲家的一部分，为适应布依族的稻作农耕与其地理环境而产生的布依族服饰，其主要特征是穿裙、椎髻，身、袖、腿都比较宽松，体现出“男朴女繁”的特点。即男装较为简单，穿对襟衣，大裤脚，戴青帕妇女的服饰则丰富多样，大部分是短衣长裙。《贵州通志·苗蛮》记载：“仲家·一妇人多纤好，以青布蒙髻，长裙短袖，多至二十余幅，拖腰以彩布一幅若缓……。”在炎热的气候中，宽松的衣服通风透气、舒适凉爽，宽松的裤子便利于在多雨天气的河流边行走及下田劳作，大衣袖易于灵活地使用劳动工具。后来许多地方妇女都“易裙为裤”，但大都保留了宽松的特点。现在许多地方保留下来的寿衣与礼服也亦如此。这正体现了布依族以宽松为主要特点的服饰，正澎应了布依族地区的气候、地形、河流、雨量以及农耕经济等条件而形成的。 第三，布依地区山多林密，植物种类繁多，染料资源丰富，为布依族印染工艺的发展，奠定了坚实的物质基础。布依族印染工艺具有较悠久的历史和高度的技术水平。色调主要以青、蓝、白为主，工艺独特，染色牢固，不易褪色，西方人称之为“中国术”，体现了布依族人民的勤劳和智慧。布依族人民早就能从植物的根、茎、叶中提取青、蓝、红等各种染料。如从板蓝根中制取兰靛染料。《后汉书·西南夷》中说到哀牢)，“土地沃美，宜五谷桑蚕，染彩，交绣，锦叠，蓝干细布，幅广五尺，洁白不受垢污。”布依族印染历史悠久，早在宋代就有了“南宁州特产……蜂蜡、蜡染布”的记载。而我们所熟知的镇宁扁担山则有布依族“蜡染之乡”的美誉。⑥表明布依族在印染方面有许多独到之处。尤其是布依族的蜡染艺术，更是为我国印染技术作出了自己的贡献。蜡染是以蜂蜡、枫树胶等为原料，染制时，先将白布平铺于桌子或木板上，把蜡放入锅中，加热待之溶化后用蜡刀沾上蜡液，在白布上描绘出各种花纹图案，然后放进染缸中多次浸染，待布料全部被染料浸透后取出，然后置于阳光下晒干，再放人清水中煮沸，待蜡被煮脱后原来画有蜡汁的地方便现显出白色的花纹图案。《贵州通志》描述了蜡染的制作方法:用蜡绘花于布而染之，即去蜡，则花纹如绘。”此外，布依印染还有叠染和枫香染，叠染即把白布按照所需花纹折叠扎好或用粗麻线铺成花纹，然后用麻线包起缝好，再放入染缸里浸染，折线即出现花纹。⑦枫香染则用枫香树脂作防染原料，方法与蜡染相同。 第四，布依族服饰的图案也体现了地理环境对服饰的决定作用。布依族服饰图案构图巧妙，变化多样，装饰性强，既有写实形态的花、鸟、虫、鱼动植物纹饰，如蕨菜花、茨藜花、花瓣、飞凤、鸳鸯、鱼鳞纹等，也有抽象形态的几何图案，如曲线、螺旋、齿形、水波、三角、方格、圆圈、云雷等纹饰。蕨菜纹、茨黎花纹等写实图案与布依人民生活的地理环境中的物产紧密相连。抽象的图案则是布依人民对自己生活的环境的高度概括。无论是写实动植物纹饰还是抽象的几何图案，当初都包含着严肃的图腾崇拜的含义和内容。“图腾崇拜则是原始人意识中关于人与自然的关系还处于混沌未分时，他们将自然物视为自己民族祖先或民族象征的幻想反映。”⑨由此可见，布依族服饰上的图案是布依人民充分发挥自己的聪明才智，将自然界的生物在服饰上的艺术体现和升华。 布依族服饰的发展、演变在一定程度上也受其地理环境的影响，当地理环境相对封闭时，服饰则保留其传统模式，当地理环境相对开放时，则会发生由量变到质变的飞跃。 布依族深居高山地区，高山险地往往成为本地区的天然屏障，他们与外界交往较少，其服饰受到外界的影响也较少，主要通过群体相互学习，父母传授等方式使本民族服饰得以保留和传播，布依族姑娘一般从七八岁就开始学绣花，十二三岁便能上机织布。长大后，个个会挑花，人人会织布。 所以布依族观念中，常把针线活的好坏，作为评价一个姑娘聪明才智的标准。《黔书》中记载，布失妇女“多纤巧而勤于织”。这种封闭、隔绝的状态，使其服饰保留着传统的文化特征。但随着生产力的发展，经济发展步伐的加快，他们的服饰原料由多为动植物皮毛和自纺自织的棉布转变为经过再加工的棉布、绸缎、呢绒、化纤等原料了。另外随时代的变迁，统治者的干预，布依族服饰也不断变化。从清朝雍正五年(1727年)布依地区实行“改土归流”后，由于清政府强迫少数民族改装，使布依族服饰发生了较大变化。另外随着民族融合的不断加强，汉人不断涌人民族地区，使布依服饰渐改汉装。民国时贵州省主席杨森“把少数民族服装说成是‘笨重丑劣’的东西，不让一个民族有不同的服装、文字、语言”，强迫布依族人民改装。 解放后，我们党废除了民族压迫制度，实行了民族平等、团结、互助、共同繁荣的民族政策，通过几十年的努力，使布依族地区的社会面貌发生了翻天覆地的变化，特别是改革开放以来，布依服饰又进一步发生了明显的变化，大部分地区传统服饰只较多地出现在节日盛会等场合，平时已着汉装，大都穿上了商店里买的各种汗衫、衬衣、外衣等，许多青年人还穿上了西装，戴上了手表，黔南的都匀、独山等地平时已几乎见不到民族服装，只在一些礼仪活动、盛大节日中才穿上传统的民族服装。 布依地区随生产力水平的发展，民族交往的频繁，人民生活水平的提高，其原有的民族服饰文化濒临消失。一些地方的民族服饰已基本失去其传统的特点。因此，保护布依族服饰已势在必行，应采取以下几方面措施来保护布依族服饰。 一、进行布依服饰文化的调查、挖掘工作；了解布依族服饰及有关布依族服饰的音像资料、图片的存在状况并对其进行研究；对布依族服饰进行收集、珍藏和保护，并不定期进行展出，为宏扬布依族服饰文化创造良好的环境。 二、策划民族特色旅游产品，开设民族服饰店及营销网络。生产时要瞄准销售方向，保证产品质量，使其品种、色彩、款式多样，努力提高生产率、降低生产成本，适应多层次消费者的需要。可生产家庭装饰品如窗帘、桌布、座垫及旅游纪念品如领带、旅游包、花包等。 三、做好布依服饰的宣传，充分利用各种服饰展销会、交流会、文艺演出、旅游手册等传播媒介作宣传，提高其影响力。 纵观前文，布依服饰文化的产生、发展与其地理环境紧密相连，反映了布依族人民独特的历史、文化及审美观。在漫长的历史进程中，随着生产力水平的提高，布依服饰逐渐丧失其传统的民族特色。因此保护布依族服饰的民族特色、艺术价值，在以民俗旅游为旅游主题之一的当今，显得尤为重要。

皮蛋的早名叫做“变蛋”，现在北方人又称“松花蛋”。皮蛋大约发明于14世纪，也就是明代初，发明人已不可考。至今能查找到的最早见诸文字的记录是1504年成书的《竹屿山房杂部》：混沌子：取燃炭灰一斗，石灰一升，盐水调入，锅烹一沸，俟温，苴于卵上，五七日，黄白混为一处。

这种“混沌子”，就是最早的皮蛋。用炭灰与石灰混合，涂在蛋上，利用强碱性材料，促使蛋内成分出现化学变化，封藏五七三十五天，使蛋黄蛋白交融在一起。这以后，明末戴羲所作的《养余月令》上，又有“牛皮鸭子”的制法：牛皮鸭子：每百个用盐十两，栗炭灰五升，石灰一升，如常法腌之入坛。三日一翻，共三翻，封藏一月即成。

至清初，提出“宙（时间）轮于宇（空间）”，认为“宙即在宇中，宇即在宙中”的思想家、科学家方以智所著《物理小识》中，把皮蛋称做“变蛋”：“池州（今安徽铜陵一带）出变蛋，以五种树灰盐之，大约以荞麦谷灰则黄白杂揉；加炉炭石灰，则绿而坚韧。”方以智认为使用不同的炭灰，蛋内会产生不同的化学变化，形成两种不同的产品。方以智另认为这种“变蛋”是在古时“咸杭子”基础上发展而成的。他在叙述“变蛋”之前有这样一段话：“《老学庵笔记》、《齐民要术》有咸杭子法，以杭皮渍鸭卵，今吴人用虎杖根渍之亦古遗法。”

查《老学庵笔记》卷五：“《齐民要术》有咸杭子法，用杭木皮渍鸭卵。今吴人用虎杖根渍之，亦古遗法。”陶宗仪《辍耕录》也记：“咸杭子，今人以米汤和入盐、草灰以团鸭卵，谓曰咸杭子。按《齐民要术》用杭木皮淹渍，故名之。”再查《齐民要术》卷六：“杭木皮，净洗细茎，剉（cuò 铡切）煮取汁，率二斗。及熟，下盐一升和之，汁极冷内瓮中（贾思勰说明：汁要是热，入瓮中，卵则会渍败，不堪久停）。浸鸭子一月任食，煮而食之，酒食俱用。盐彻则卵浮（盐渗入则蛋自己会浮起来）。”

那么杭木皮是什么呢？贾思勰注曰：“《尔雅》曰：‘杭，鱼毒。’”郭璞（pú）注曰：“杭，大木，子似栗，生南方，皮厚汁赤，中藏卵果。”无杭皮者，虎杖根牛（疑是误）并作用。《尔雅》云：“荼：虎杖。”郭璞注：“似红草，粗大有细刺，可以染赤。”《玉篇》释“杭”：“木名，出豫章。煎汁、藏果及卵，不坏。”沈如筠《异物志》：“杭子音亢，盐鸭子也，以其用杭木皮汁和盐渍之。今吾乡处处有此，乃如苍耳、益母，茎干不纯是木。小人争斗者，取其叶挼（ruó 揉搓）擦皮肤，辄作赤肿如被伤，以诬赖其敌。至藏鸭卵，则又以染其外，使若赭色。”杨万里有诗：“深红杭子浅红鲊（zhǎ 一种用盐和红曲腌的鱼），难得江西乡味美。”杭皮汁是红的，一可以防腐，二可以染色。用杭皮汁浸腌的鸭蛋，皮是红的，因此也叫“杭子”。《猗觉寮杂记》：“南人以盐收鸭子曰咸杭子。”可见“咸杭子”就是咸鸭蛋。

杭皮也是偏碱性的，说咸鸭蛋是皮蛋发明的前提，自然也有道理。

至清代，有更详细的关于皮蛋制作的记载。《调燮类编》：“鸭蛋以硇砂画花及写字，候干，以头发灰浇之，则黄直透内。做灰盐鸭子，月半日做则黄居中，不然则偏。”以头发灰搀水，使硇砂的黄色素渗入蛋壳，对蛋进行印染。而草木灰调盐产生强碱，再使蛋白凝成琥珀色半透明胶体，使蛋黄变成蓝黑色。“月半日做则黄居中”的说法，根据的是潮汐原理。每逢农历初一、十五，月亮与太阳对地球的引力最大，这时候鸭蛋的黄可以居中，其他时间都要偏离。

此时，对配料的比例已规定得很明确。《农桑衣食撮要》：鸭蛋“每一百个用盐十两，灰三升，米饮（米汤）调成团。”《居家必用事类全集》：“灶灰筛细二分，盐一分，拌匀。却将鸭卵于浓米饮汤中蘸湿，入灰盐滚过，收贮。”《醒园录》：“用石灰、木炭灰、松柏树灰、垄糖灰四件（石灰须少，不可与各灰平等），加盐拌匀，用老粗茶叶煎浓汁调拌不硬不软，裹蛋。装入坛内，泥封固，百天可用。其盐每蛋只可用二分，多则太咸。又法：用芦草、稻草灰各二分，石灰各一分，先用柏叶带子捣极细，泥和入三灰内，加垄糖拌匀，和浓茶汁，塑蛋，装坛内半月，二十天可吃。”此时的制作与今日已无多少差异，柏叶带子化学反应于蛋内，其花纹，就是今名之“松花”。

清曾懿《中馈录》认为：“制皮蛋之炭灰，必须锡匠铺所用者。缘制锡器之炭，非真栗炭（栗树烧制之炭）不可，故栗炭灰制蛋最妙。盖制成后黑而不辣，其味最宜。而石灰必须广灰（结块的优质生石灰，碱性较强），先用水发开，和以筛过之炭灰、压碎之细盐，方得入味。如炭灰十碗，则石灰减半，盐之减半。以浓茶一壶浇之，拌至极匀，干湿得宜。将蛋洗净包裹后，再以稻糠滚上，俟冷透装坛，约二十日即成。”

皮蛋与咸鸭蛋一样，都是高邮为好。高邮这个地方出大麻鸭，所产的蛋大且光。《随园食单》称：“腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用。不可存黄去白，使味不全，油亦走散。”高邮做皮蛋，除用石灰、松柏灰、豆秸灰、盐外，还用红茶灰与桦菜，制成以后蛋白透明，蛋黄色绿。康熙《高邮州志》：皮蛋“入药料腌者，色如蜜腊，纹如松叶，尤佳”。

湖南益阳也出好皮蛋。关于皮蛋的制作发明，益阳有两种民间传说。一说乃有一户农家造屋，屋后有石灰池，晚间鸭子把蛋下进石灰池中，后来主人在石灰池中发现，剥开，蛋白蛋黄都已凝固，就此发现了皮蛋的制作奥秘。一说有一位开茶馆老翁，每日将喝剩茶叶倒在门口稻草灰堆上，他家喂养的鸭子喜欢晚间在此安卧产卵。老翁后来发现灰中有蛋，剥开一尝无盐味，就泡在盐水里。过几天有盐味，就是皮蛋。