贴木皮门施工工艺步骤

说难，也容易，你不要从一边上开始做，这样做虽然可以，但你必须技术相当高，要不然贴不好的。而是从中间开始做，具体就是划出中线，然后对正中线，往两面慢慢的贴 ，不要急于求成，这样做相对于从一边上做起 ，来得容易的多了。园弧也贴的多了，我多是从中间开始做 的，没有不成功的，只是开始的时候慢一点，做多了就不难了，不过，最好是两个人做，一人看一头，效果最好。

板材贴木皮有几种方法：

有规模的大厂是用脲醛树脂胶+热压机的方法，粘贴效果最好；

小些的厂是采用白乳胶+冷压，效果要差一些；

贴平板家具是很简单，首先将要贴木皮的家具表面做平整，刷上第一遍白乳胶（也有专用的贴木皮的胶水）等待胶水干后，刷第二遍，然后等胶水半干，将木皮平整的放置到刷过胶水的家具上，用手将木皮抚平，不能有褶皱，让后用木工刀之类的 锋利的刀片 在木皮与木皮重叠的部分的中间 用锋利的刀或刀片 划开。

取走多余部分，最后需要用熨斗 熨平整。要求没有气孔，没有褶皱， 然后再用砂纸磨一下。边缘和边角有线条部分操作是一样的，只是难度相对大一些。

木皮，（俗称：木皮，单板；英文：veneer；以下统称薄木）及其贴面装饰业起步于上世纪50年代，经半个世纪的发展，已具备了相当的规模。特别是近二十年来，随着我国家具制造业及装饰装修行业的跳跃式增长，其发展更是突飞猛进，涌现了大量的业界行家。

薄木的分类：

1、按厚度分类

厚度大于0.5㎜称为厚薄木；反为微薄木。

2、按制造方法分类

可分为刨切薄木；旋切薄木；锯切薄木；半圆旋切薄木。通常情况用刨切方法制作较多。

3、按形态分类

可分为天然薄木；染色薄木；组合薄木（科技木皮）；拼接薄木；成卷薄木（无纺布薄木）。

4、按来源分类

如何贴木皮 网页链接

所需工具：电熨斗，树脂胶，滚筒。

1、首先用滚筒沾取树脂胶。

2、用滚筒，在想要贴木皮的地方滚上树脂胶。

3、等个十几秒，等到树脂胶半干的时候贴木皮，这一步的目的是这样可以让树脂胶黏贴的更牢固。

4、贴上木皮。

5、用电熨斗熨平。

6、这样，手工贴木皮就贴好了。

注意事项：如果没有滚筒的，可以用刷子替代。

实木家具：家具主体采用实木，像橡木、榉木、樱桃木等。有的将表面贴木皮的板材做的家具也叫实木家具。

板式家具：家具主要以人造板为主，如密度板、刨花板、细木工板等，表面一般有各种类型的饰面。

金属家具：家具主要由不锈钢、铸铁、铜等金属材料制造。

塑料家具：顾名思义了，就是主要由塑料做的啦~

玻璃家具：玻璃做的家具，一般会采用钢化玻璃。

软体家具：如床，沙发这类，还有像纸家具、充气家具等。

聚酯家具：一类是聚酯喷涂，一类是聚酯倒模。像我们说的有些一次成型的家具，就是用树脂类浇铸出来的。我们平时接触最多的就是实木和板式家具了。这里就主要介绍这两类了。

实木家具，先说全实木的吧。实木家具的制作工艺相当复杂，也许我们日常看到的无非是木头被切成什么形状了。而它在成为家具产品前我们一般都看不到。

树被砍下后，首先是得先去皮了，然后被初步削成规整的形状，这时还不考虑要用它来做什么的。如果是高档的红木类家具的话，一棵树能用的部分是相当少的，只有树心的一坨，有的还不到三分之一，所以这也是红木家具昂贵的一个因素。

然后木材要经过最关键的一步——干燥。干燥的好坏也决定着将来制作成家具后的质量。干燥的主要任务是解决木材的含水率问题。从干燥炉出来，再经过一段时间的放置，木材的含水率会向当地含水率接近，这也是为什么实木家具最好在当地生产，当地使用的原因了。干燥的工艺越是好，之后做成的家具质量相对越是稳定。所以一些设备简陋的工厂干燥出的木材生产制作中会出现这样那样的问题。

再提一个——弯曲木。弯曲的工艺需要先将木材软化，借助模具弯曲成型后再进行干燥。如果这一步干燥做的不到位，成品容易发生开裂，变形以及其它一些不可预料的后果。

干燥后，这里就可以进行机加工了。当然首先是毛料加工，实木不像人造板，调好精度，切下多大的板就用这块板来组装家具。实木一般先被加工成所需零件差不多大小的的一块料（这我们就叫它毛料），因为原木是一大块一大块的嘛。。。

然后再加工切下的一小块一小块的料子，然后就将它们加工成尽量是成品的形状了。到这里，毛料加工完成。说起来好像很简单，其中还包括很多工艺哦~

接下来进入净料加工。其中的工艺包括打孔、开槽、铣型、雕刻等，最后加工出组成家具所需要的零部件的形状。再接下来就是给零部件上漆，这一步就是大家关心的甲醛产生源了。漆膜也有很多讲究，讲起来又是一个单独的课程了，呵~

最后就是将零部件组装成成品了。

实木家具可以加工出很多漂亮的造型，几乎是我们想到的，它都能实现，所以一般家具上那些奇奇怪怪的造型大多是实木来作的。实木家具如果用到好的木材，档次就比较高，物以稀为贵嘛，所以一些机关，商用场所都会首先选用实木家具。它的另一个明显优势就是具有自然、漂亮的木质纹理。而且实木家具组装后的强度也相对较高。

实木家具的缺点，前面也提到过一点，容易变形。一棵树长成那样也不容易，从树心到树边沿的木质特性会有稍稍的不同，所以一块木材本身就在其中存在一些内力。干燥也可以把这些内力消除。但干燥后总有一段时间是裸露在空气中的，这时木材也不会停止吸收空气中的水分，所以制作成的成品家具时间久了就容易形变，甚至有干裂，或者因吸湿膨胀造成的损伤。

市场上说实木家具不会变形，这句话是不可能成立的，只可能质量好的实木家具把这种变形控制到最小程度.

板式家具

　现在市场上主流的板式家具材料有密度板和刨花板。细木工板在现场打制的家具中比较常用。这些都被称为人造板，也叫二次板，因为需要再加工才能形成的板材。标准的一张板大小为4尺*8尺，即1.22*2.44米，当然有少数进口的牌子有更大一种的规格，这是很少用的。所以人造板的家具一般一个零件没有超过2.4米长的。

密度板即中密度纤维板。之所以叫纤维板，是因为它的制作工艺中，是将木材打成木浆，即分离出木纤维，再通过胶雾将木纤维重新压制成成型的板材。这种板材密度较高，中间不易有空隙，抓钉力较强。

一般用在家具上的都是中密度板材，另有低密度和高密度，因低密度材质过于松软，而高密度成本昂贵，又没有必要，所以家具取其中。市场上也有厂商称他们的家具用的是高密度板，其实一般指的是中密度板中相对密度较高的一种（因为就中密度纤维板也会细分为低、中、高三个等级）。

另一种常用板材即刨花板，它价格较密度板低，这也是它的一个特点。刨花板并不是用我们理解的“刨花”做的，而是将木材打成细小的木屑，再通过胶的作用压制成型。好的刨花板材，从截面上看，自中间层至两表面密度是递增的，即越接近表面，刨花越是紧实（工艺上有3层、5层、7层。。。刨花板之说）。

上于人造板的工艺需要大量胶，所以就有了甲醛含量这个标准，现国际上统一的是欧洲的环保标准，就是我们常说的E1级、E2级，它们指的是甲醛的释放量。一般的E2级就基本够用了。大家也不必太担心甲醛含量。

上面说的人造板是指板芯，另外就是板材的饰面，就是我们常听说的三聚氰胺板，防火板，这些都是指板材的贴面属性。

人造板的表面饰面有：

木皮：如果有要求，木皮也是可以贴的。这样可以家具的价格低于纯实木做的，又能保持天然木材的自然纹理。

三聚氰胺：三聚氰胺浸渍纸贴面。它是由几层浸在三聚氰胺溶剂里的纸通过高压制成，这种贴面具有耐磨、耐酸碱的特性。

防火板：一种阻燃性能较高的三聚氰胺贴面，常用在厨房。注意了，只是阻燃哦，你真的用火是烧还是可以着的，嘿嘿~

纸：纸又有华丽纸和保丽纸，华丽纸贴后不用上漆，而保丽纸需要再上一层油漆才是成品。纸贴面相对不太耐磨，但价格便宜，这也是它仍占一定市场份额的原因。

另有其它一些新型材料，如布艺等。

板式家具因为其板材是二次加工而得，所以其中的内力已被完全消除，制作的成品就不会像实木那样发生干裂等问题。而且现在随着世界森林资源的日益匮乏，人造板材也是大势所趋。并且制作工艺相对简单，更适合现代化的批量生产，落到消费者头上的利益就是价格便宜了。

那究竟我们选择家具时偏向哪一种呢？如果从环保角度，现在市场上的大部分家具还是可以信任的，不管是实木的还是板式的。如果你想追求档次，家具的经久耐用，造型多变，尤其喜欢欧式家具的朋友，那实木家具当然是首选了；如果你喜欢现代简洁的风格，又不想花太多的钱来购置那些大家伙，板式家具可能就更合你的味口了；如果你是超前的个性派，那金属的、玻璃的、聚酯的，随你所想了，对这一类人来说，家具环境搭不搭没有很大的意义，自己喜欢才是最好的。

至于家具产品在质量上的区别，实木家具在环境不稳定的情况容易受损，如阳光暴晒处，潮湿，干燥等这些环境对实木家具都是严峻的考验，如果木板在前道工序中处理不当还有可能生蛀虫。但实木家具整体性较强，外观上看质感圆润，线条感自然流畅。板式家具没有太多板材本身变形的烦恼，有的只是自身重力原因引起的，如衣柜的柜门，用久了总会觉得不舒服，那不完全是家具的质量问题，这可说是不可避免的，衣柜自身的重力以及衣柜内的物品都会导致柜体受力向中间凹陷的问题，这时可以通过调节门板的链铰来修复。板式家具的表面可以做到耐磨耐腐蚀等，而木皮表面则需要日常护理。

另外，家具的甲醛问题，甲醛主要还是来自于板材本身含有的胶中以及漆膜中，一般新家具可以空放一段时间来去除它们。还有，通过味道来判断甲醛含量虽然大部分能行得通，但也不是绝对的，因为这些味道主要是油漆和胶的味道，甲醛的味道一种特殊的刺激感，在甲醛含量较高的环境里待一段时间，会感眼睛酸痛，头晕脑胀的。

大家可以用一种甲醛喷雾来去除它，还是有效的。

人工贴木皮是家具装饰的其中一个步骤,可以解决机器做不了复杂造型,但在贴皮过程中我们常常会遇到容易起泡的情况,起泡后用熨斗去烫木皮表面之后木皮又会因出现开裂而影响美观。下面我将为大家介绍木皮怎么贴。

木皮及其贴面装饰业起步于上世纪50年代,经半个世纪的发展,已具备了相当的规模。是近二十年来,随着我国家具制造业及 装饰装修 行业的跳跃式增长,其发展更是突飞猛进,涌现了大量的业界行家。薄木基材一般为花纹美观、质地优良的珍贵树种,而且生产要求材径粗大,这往往限制了它的发展。

木皮怎么贴

我们在防止贴皮起泡和开裂要注意的事项:

1.基材处理平整。选择板面平整,无 变形 的基材很重要。

2.手工贴的木皮以0.2毫米为宜,尽量不超过0.25毫米。

3.熨斗温度不要过低。当然也不能太高,温度要适宜。

4.胶水粘度要适宜,固含量不能太低,太稀了粘不牢,容易起泡,涂胶要均匀,注意胶水的质量

5.木皮要浸透,然后晾到干湿度适宜再使用。木皮不能过湿,当然这需要实际操作经验。

6.端面或弯曲面要分多次熨烫并注意间隔时间。

7.端面木皮尽量不用刀片切断,要用木板垫粗砂布磨断。还有就是多试验,操作标准化,培养细心的专业操作员工。

木皮起泡和易开裂的原因

在操作中,木皮起泡和易开裂的原因大致有以下几种情况:

1.基材底不平,即 密度板 基材打磨不到位,表面不平整。

2.所用木皮过厚,而同时没有将木皮打湿。一般手工贴木皮厚度都在0.3mm以下,太厚手工贴就很难了,而且容易出问题。

3.熨斗的温度没有控制好,一般温度过低了容易起泡。而熨烫中开裂除了以上问题外,还同熨烫温度过高、熨烫次数过于频繁、且间隔时间过短有关。

4.胶水问题,使用了不合规格的胶水,导致粘胶力不够,或者涂胶不够均匀。因此建议选择的胶水是贴好木皮的关键。

以上就是关于木皮怎么贴以及木皮起泡和易开裂的原因的介绍,希望能够对大家进行家具装饰有所帮助。在此,我还需要提醒各位,在手工贴皮过程中一定要细心,这样子的话相信你贴出来的家具产品一定会自然美观的。