如何手工贴无纺布纯天然木皮

一、木皮起泡和易开裂的原因大致有以下几种情况：

1.基材底不平，即密度板基材打磨不到位，表面不平整。

2.所用木皮过厚，一般0.5mm的木皮已经不适合手工贴了，而同时没有将木皮打湿。一般手工贴木皮厚度都在0.3mm以下，太厚手工贴就很难了，而且容易出问题。

3.熨斗的温度没有控制好，一般温度过低了容易起泡。而熨烫中开裂除了以上问题外，还同熨烫温度过高、熨烫次数过于频繁、且间隔时间过短有关。

4.胶水问题，使用了不合规格的胶水，导致粘胶力不够，或者涂胶不够均匀。因此建议选择优质的胶水是贴好木皮的关键。

二、分析了上述原因，那我们在防止贴皮起泡和开裂要注意的事项：

　1.基材处理平整。选择板面平整，无变形的基材很重要。

　2.手工贴的木皮以0.2毫米为宜，尽量不超过0.25毫米。

　3.熨斗温度不要过低。当然也不能太高，温度要适宜。

　4.胶水粘度要适宜，固含量不能太低，太稀了粘不牢，容易起泡，涂胶要均匀，注意胶水的质量

　5.木皮要浸透，然后晾到干湿度适宜再使用。木皮不能过湿，当然这需要实际操作经验。

　6.端面或弯曲面要分多次熨烫并注意间隔时间。

　7.端面木皮尽量不用刀片切断，要用木板垫粗砂布磨断。还有就是多试验，操作标准化。

根据你的提问和追问：首先，我确认两个问题，第一就是您买的是素门，就是表面没有装饰木皮或油漆的；第二就是您准备要让工人自己给您加工，做成白色的油漆的。

通常，我们把您买的这样的叫做素门，这样的门在表面贴各种实木皮，或纸皮经过烤漆，就是烤漆门，也可叫做实木复合门（通常实木复合门的门芯实木是整张实木指接板或满拼的实木木方，即使有空档也不会间隔超过4－5公分，如果只是一个门的四周加中间这样的木方框就不该叫实木复合门）；您在表面再做混油喷漆，这种充其量到时叫套装门（得配上五金、门套、门挡、封边条及门套线等）；您现在买回来的如果价格在200左右，三百以内只能是素门（木框，不是满拼木方）。不讨论您叫它什么，光谈工艺和效果，如果这个时候您需要做白色的效果，好的门板2500*2030是一张裁成三张2030*800－830尺寸的（所谓奥松板－－即密度板、中纤板，而进口的澳洲松木板，才是澳松板，没有人拿来做门，只有国内的品牌中纤板冒充所谓奥松、澳松的名称），如果表面砂光够好，建议您让工人在上面做好腻子，直接喷油漆，烤漆目前在家里让工人不建议这样做，达不到效果，烤漆是要进烤漆房的。

说老实话，现在门的市场鱼龙混杂，素门最低120，有的2－300，回来还得加工；免漆门500以内含门套，套线及五金；实木复合门800－1000；实木门3000以上。除了实木门，真的都太一般了，都用到中纤板的门板，对于国内密度板中纤板市场和行业的了解，也就那样，什么环保，什么质量，罢了。如果经济允许的话买实木门吧，家里装修也没几扇门，充其量也就三个卧室，厨房卫生间这些地方，建议就用钛镁合金的门吧，实用，又便宜，最主要是放在这些潮湿地方，门套容易吸潮胀裂，门又容易吸潮变形。把那些钱直接用在卧室门上是最好的选择。

建议，仅供参考，祝装修愉快！

1.封边：

采用手动或者全自动封边机封边，也可以手工封边，无论哪一种，封边的程序都是：板边或封边带涂胶——封边带压帖在板边上——多余封边齐头——两侧多余封边修边——修整，对于全自动封边机，还有铣边、追踪修边、刮边、抛光等功能。

封边最关键的是板材边要平直，不要存在推台锯大小锯片错位所产生的台阶，要压帖紧密，否则容易产生封边与板边存在缝隙，手工封边时最好采用手工封边专用胶水，不建议使用万能胶，遇热容易脱落。

2.木皮贴面：

板材定厚砂光——木皮精选——木皮裁切——木皮拼缝——板材涂胶——将木皮放在涂好胶的板材表面——放入热压机热压——齐边或者修边

木皮贴面的几大关键：

所贴板面一定要平整，不得有板筋、凹陷、孔洞等，否则容易鼓泡、离层；

木皮裁切切口平直，拼缝严密，否则容易出现缝隙；

涂胶要适量、均匀，涂胶太多容易透胶，涂胶太少容易缺胶、鼓泡、离层；

热压温度和时间要精确掌握。

如果还有什么不明白，可以留言给我，详细谈。

关于板材定厚砂光，XSUJN讲的很好了，不再罗索；关于木皮裁切，补充一下，除了那位所说的，还有：有时为了设计和款式的需要，木皮要拼成米字、井字、斜纹等花形，也需要用木皮专用裁切机精确裁切，这样拼出来的花纹才能对称、美观。

如果是免漆板的用漆是解决不了问题了，刷上也会造成附着力不好的情况；

如果是夹芯板的，外面是实木贴皮，这样可以稍微打磨下表面的漆膜，使用水性木器漆（xingguo油漆旗舰店）翻新，一般是施工两遍到三遍，每一遍间隔4小时，刷的时候十字花的形式去刷，避免有刷痕