环保型的印花涂料有哪几种

有的。

作活性染料，直接印花固色活性染料，新型的染料之一，它的用途广色泽也很鲜艳。一般的染料用氧化或者还原的作用进行染色，色彩也仅仅是固定这纤维上的，而不是跟纤维想结合。所以活性纤维的性能就显现出优势了，活性染料染色后，能够纤维结合成一个整体，而且固色程度良好，价格也便宜。活性染料在棉布直接染色印花的话，需要在碱性环境中进行，但是活性染料在微酸性到酸性的环境最为稳定的，强酸强碱都会分解水解了染料，所以要选择一些较为温和的碱性物，所以小苏打的性质很适合，使用了小苏打可以得到优良的效果。调制印浆时候，除了用到尿素，防染盐S、海藻酸钠等的产品外，还需要没升色浆里加入小苏打10~15g，在气蒸的时候，小苏打会分解，生成更多的碱，对活性染料固色有很大的作用。活性染料直接印花烘干的过程，小苏打会受热分解碳酸钠，处于PH值会提高到11左右，这时候染料染料会跟纤维结合程度达到最高，提高色量和皂洗的牢度。单一色的活性染料和分散性染料印花使用时候，需要用到小苏打碱剂，小苏打的用量和纯棉上的差不多，可以提高色泽。但是分散性染料单一色印染印花，可以不加入小苏打，色彩不会变暗，还保持了色彩较为鲜艳。

全棉面料知识

全棉面料知识，在现实生活中，全棉面料也是我们生活在常见的一种面料了，这种面料具有较大的弹性，所以一般是可以用来制作衣服的，下面就为大家分享全棉面料知识。

全棉面料是我们接触较多的一种服装面料，对于全棉的定义有很多种说法，但更多的倾向为棉含量介于95%到100%之间面料，极高的棉含量也就意外着面料能够把棉纤维的特性发挥得更充分。

棉花种类。分为细绒棉和长绒棉，细绒棉分为1～7级，长绒棉分为1～5级；级数愈大，质量愈差，即1级为最好。同时，棉花产地不同，价格也会不同，比如埃及长绒棉比新疆长绒棉质量要好。

纺纱质量。纺纱分精梳、粗梳二种。精梳是经过纺纱机特定的分类，清理杂质，再整理，一般单纱长度25mm以上，光泽感好，达到织物比较光滑，比较高档，且由于单纱较长，穿着后不易起毛起球。

纱支密度。高支纱的面料，一般都是要比普通纱的面料要薄。40纱以下为普通纱(不含40纱)，40纱以上为高支纱，当然纱的支数越高，棉纱的价格就越贵。那些只卖100元左右的淘宝上面标明所谓40S，133*72的面料，基本上都是“免费升级”，能给你128*68就不错了。

面料组织。同等的纱支，斜纹的要比平纹的质量好，当然价格也会有差别。

染料材质。低廉面料，首先考虑的是成本，因此会使用劣质染料，面料本身将会存在甲醛、PH值、色牢度、可分解芳香胺致癌物质超标等问题。

印染方式。印染分为涂料印花和活性印花，现在网络上面说的仿活印花仍然是涂料印花。工艺不同，价格不同，活性印染的质量和成本都要比涂料印花高。

当然，还有一些决定面料质量的因素，就是生产过程中的工艺了，像修整、烧毛、拉伸、压光等等，具体的技术性细节，都决定了成本。

全棉面料的特点

吸湿性：主要因为全棉面料中所含的棉纤维有比较好的吸湿性，正常情况下，纤维可向周围大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触皮肤使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。

全棉有着比纯棉（棉含量>75%）更为优秀的吸湿和保湿性能，因为棉纤维的含水率在10%左右，因此能它够吸收空气中的水分，而这种含水量的面料与人体肌肤是非常亲和的，这就是为什么全棉织物非常舒适且不会有干燥感的原因。同时棉纤维是多孔结构，并且纤维间又能够储存空气，这也使得全棉面料在保湿性方面有着非常突出的表现。

保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性、弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，全棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。吸湿保湿，主要因为全棉面料中所含的棉纤维有比较好的吸湿性，一般含水率为8-10%。

耐热性：很多人会认为棉花易点燃，所以耐热性也不咋地，但实验表明全棉制品在100度的情况下也仅是水分蒸发，纤维结构并没有太大的改变。全棉织品耐热性能良好，在摄氏110℃以下时，只会引起织物上水分蒸发，不会损伤纤维，所以全棉织物在常温下，穿着使用、洗涤印染等对织品都无影响，由此提高了全棉织品耐洗耐穿服用性能。

保暖性：不论是纯棉还是全棉织物都有很好的保暖功效，很多冬服或冬天的床品都是用全棉生产的。

耐碱性：棉纤维都具有较好的耐碱性，即便是强碱也不会损害到纤维，该性能有利于对服装的洗涤、消毒，也有利于对全棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种及服装款式，但全棉织物要避免与酸性物质接触。

卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素。这种天然植物纤维并不会对人体造成损害，在加工过程中也不会产生其他化学物质，经多方面查验和实践，全棉织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好，因此很多婴幼儿服装都会选用全棉或者纯棉面料来生产。

全棉的主要缺点：

弹性不是很强，而且在洗涤后会一定程度地出现缩水或者起球现象，抗皱性也非常一般，这些缺点会不同程度的影响全棉衣服的外观。比较容易起皱，除非脱下来过水之后，皱痕才会消失，所以在晾晒的时候，要将全棉制成的服装整理平整，自然晒干。

全棉织物的洗涤方式：

在洗涤方面全棉跟纯棉差不多，并没有那么多条条框框，最好用中性洗涤剂洗涤，手洗或者机洗都没问题，在晾晒时最好将衣服反面朝外，可避免衣服出现发黄发硬。

1、全棉面料是指的是含棉量在95%-100%的衣物或者纺织品。

2、卫生性能好。棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，含有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无副作用，久穿对人体有益无害，且卫生性能良好。

3、有良好的保温性。由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保温性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。

4、耐碱性强。棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。

5、具有较好的吸湿性。在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。

6、耐热性能良好。在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。

全棉四件套好吗

当然好。全棉四件套是四件套材质里最受欢迎的，是千家万户的首选产品，很柔软舒服，大家所公认的舒服的布料，更是家庭中我们最为常见的四件套面料。纯棉面料在床上用品中占领着主导地位。

纯棉四件套的四大优势

1、舒适柔软

全棉的四件套用手摸上去，感觉非常的舒适柔软，特别亲肤。而且，它适合每个人去使用，对人体的皮肤没有任何刺激性质，不会让我们的皮肤出现泛红过敏等情况。在干燥的.季节里面，也不太容易出现静电的问题，还非常舒服。

2、吸湿透气

全棉四件套还有一个最大的优点是吸湿透气，吸水、吸汗，这个在南方可是非常的实用。南方的冬天是湿冷湿冷的，空气当中的湿气也比较大，全棉的四件套能够很好的去吸湿透气，即使我们盖着被子不会觉得很闷。这个举个例子大家就有体会了，手机进水了，建议大家把它窝在棉被里，道理就在于它的吸湿性。

3、保暖效果

全棉布料的保暖效果也比较好，寒冷的冬季，用这种四件套可以让我们在睡眠时变得非常的暖和。有些人会去买一些涤纶的四件套，他们会发现躺在上面的时候会觉得整个床铺都是比较冰凉的，想要热起来也是很慢的。这个可能夏天睡感觉比较舒服，但冬天保暖还是用纯棉的四件套比较好。

4、耐碱性好

全棉布料的四件套还有很好的耐碱性（ 耐酸碱性是指物体对酸液或碱水浸泡的耐力），即使用洗涤剂去清洁也不会把这些花纹洗掉。同时，也可以让我们对被套被单做到更好的消毒，让使用的人更加的放心。

纯棉四件套的缺点

纯棉面料的四件套也是存在一点缺点的。最大的缺点就是经常清洗后会缩水，所以在订做纯棉的床上用品时定要注意这一点，定制时建议适当的宽大一些。还有一个缺点是光泽度比较差一些。

印花材料分类都有些什么，涂料印花材料：珠光印花，荧光印花，金粉印花，色涂料印花等 。 水性印花材料：烫金浆 环保弹性胶浆 拔印粉 拔色浆等。  胶浆印花材料：植绒浆，彷烫银浆，仿烫金浆，尼龙胶浆，水性台板胶，发泡浆等。 丝网印花材料：印花网纱，丝印网纱，尼龙丝网，金属丝网，聚酯丝网等。 特殊印花材料：阻燃胶浆，奇幻浆，水性高光墨，温变浆，香味胶浆等。特点介绍：特点主要体现在以下几个方面：一：适用范围广：可用于棉布、T/C布、牛仔布、混纺布以及箱包布、防水尼龙布等材料上印花。二：水性材料盖色能力强，上色效果佳。可在深色布上轻松体现绚丽色彩。特殊印花材料属于一种水性环保可使产品，具有特殊效果的印花材料。性质种类有水性胶浆、水性染浆、水性厚版浆、水性油墨。功效种类有夜光印花材料、感温变色印花材料、太阳光变色印花材料、珠光幻彩印花材料、变色龙印花材料、遇水变色印花材料遇水显色印花材料、印花方式有丝印、圆网印、涂层、印染。夜光印花材料，长效夜光材料外观呈淡黄色，通过吸收各种可见光实现自动发光功能，具有很强的蓄光和发光性，一般在日光或灯光照射10-20分钟逐渐蓄能饱和，当停止光照后，发光余辉时间长达8-12小时。调配好白胶浆和透明浆及色浆的比例。固浆按照什么样的比例打成水浆。是否配合助剂及多少比例。

丙烯酸增稠剂是一种丙烯酸共聚物，是制备涂料印花色浆的高效增稠剂，广泛应用于棉织物、化纤织物及混纺织物的涂料印花行业。

1.滚筒印花

用刻有凹形花纹的铜质滚筒（简称花筒），沾上色浆，在织物上印花的工艺方法，称为滚筒印花。当滚筒印花压印于织物时，色浆即转移到织物上而得印花纹。

2.数码印花

数码印花，使用数码技术进行的印花。通过扫描、数字相面、图像或计算机制作处理的各种数字化图案输入进算计，再通过电脑分色印花系统处理后，有专用的RIP 软件通过对其喷印系统间各种印花专用染料（活性、分散、选型朱涂料）直接喷印到各种织物或其他介质上，在经过处理

数码印花工艺可以细分为如下几类

一、按印制方法分类

数码印花是对喷墨印花技术的统称，为了更清楚解释各种印花方式和特点，本文对纺织面料数码印花进行全方位、各种类型及工艺分解介绍。

1.数码直喷印花

数码直喷印法适用分散、酸性染料、涂料、活性墨水，数码直喷印法是直接在上过浆的半成品纺织物上进行直接喷印的过程，工艺过程是：根据纺织品选择对应的墨水，进行设计花样、上浆，然后再到纺织直喷印花机处进行直接喷印，然后再进行烘干，蒸化、水洗、烘干、加柔定型等工艺（其中涂料只要烘焙一下即可固色）

2.热转印方式

热转印印花是先把纺织染料打印到纸上（上了涂层），再用热转印印花机械把纸上的图案转印到纺织品。优点是精度比较高，但印花效率低，只能做全涤或含涤比较高的纺织品，其中转印面料都是经过半成品处理的且没有加过柔软剂的（加了柔软剂的可能会影响上色率）。

3.冷转印方式

与热转印一样，都需要先把纺织染料打印在纸上，再用专用机械将纸和面料压印，实现图案的转移。

压印后的织物有2种处理方式:

一是进行传统的蒸化、水洗、定型等传统工艺处理；

二是进行冷堆化学反应处理固色（面料需提前化学处理）。使用活性、分散、酸性等染料墨水，除混纺以外的织物都适用此工艺。

二、按染料及工艺分类

1.分散数码印花

目前我国印花用墨水中50%以上为分散染料墨水，用于聚酯纤维等化纤织物印花；分散染料是一类水溶性很低、染色时借助于分散剂的作用以微小颗粒在水中主要呈高度分散状态存在的非离子染料。

2.活性数码印花

活性染料墨水约占29%，主要用于丝绸和棉织物印花；活性染料，又称反应性染料。为在染色时与纤维起化学反应的一类染料。这类染料分色中含有能与纤维发生化学反应的基因，染色时染料与纤维反应，二者之间形成共价键，成为整体，使耐洗和耐摩擦牢度提高。活性燃料分子包括母体染料和活性基两个主要组成部分，能与纤维反应的基团称之为活性基。目前主要用在全棉、全麻、真丝等梭织和针织面料上或含以上成分较高的面料。

3.酸性数码印花

酸性染料墨水比重小，约占7%，用于羊毛、尼龙等织物印花。酸性染料是一类结构上带有酸性基团的水溶性染料，在酸性介质中进行染色。酸性染料大多数含有磺酸钠盐，能溶于水，色泽鲜艳、色谱齐全。主要用于羊毛、蚕丝和锦纶等染色，也可用于皮革、纸张、墨水等方面。对纤维素纤维一般无着色力。

4.颜料墨水数码印花

我国颜料墨水的使用量比较少，不到2%，大多为国外产品，生产商有亨斯迈、巴斯夫、杜邦、克莱恩等公司。

三、按面料成分分类

1．以棉为主的数码印花，但麻、真丝等也可以用活性染料墨水；

2． 以化纤为主的数码印花，用分散热升华染料墨水生产的和化纤分散直喷数码；

3．以T/C等一些混织面料，不能用活性、分散、酸性染料墨水单一进行操作的面料，用涂料墨水打印；

4．以锦纶和羊毛等为主的数码印花，用酸性染料墨水进行生产，真丝也可以。

3.圆网印花

用有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定的顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，色浆输入网内，驻留在网底，圆网随导带转动时，压紧在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。

4.平网印花

印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（花版）。花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。

5.水浆印花

水性印花浆料，溶于水，酱料本身比较稀薄。印刷时，印花浆料通过丝网印网版的网孔均匀地漏印到需要印花的部位，这样便可将图案印制到T恤上。

6.胶浆印花

基本工艺同水浆印花，只是所用的材料是干燥后会凝固于织物上的胶浆颜料，有一点像一块药膏紧贴皮肤的感觉。目前市场上最常见的印花T恤多采用胶浆印花。

7.植绒印花

植绒是要求比较高的一种工艺，现在只有极少数厂能做得好，一般厂几乎都没有这种工艺. 植绒也叫牙刷花，成品效果就像一根根竖起来的牙刷须一样而得名，成品高度可达到0.3CM左右，可以做其它颜色在上面，所以也叫植绒。

8.颜料印花

(英 文:pigment print) 又叫涂料印花，由于颜料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于 任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。

9.染拔印花

(英 文:wash out colors)（拔染）discharge print（拔染印花） 选用不耐拔染剂的染料染地色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹 或因花色染料上染形成的彩色花纹。又称拔白或色拔。它可以做出好像衣服被洗过水的效果？

衣服的颜色好像被洗掉了不少，斑斑驳驳的~~其实这是拔印，拔印的 原理是把织物组织纤维的的颜色抽拔掉，使之变成另一种较浅的颜色，强似洗水效果，是男装较炫酷的一

1.直接染料

直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。染色时加入食盐等中性电解质，能增加染料上的杂量。直接染料色谱齐全，染色方法简便，价格也较便宜，曾为棉织物的主要梁料。但这种染料染色牢席不够好，需在后处理中进行固色处理。

2.活性染料

活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同时，它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。所以织物染色时采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印花。还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。

3.还原染料

还原染料不溶于水，不能直接染色。需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，回复成不溶性染料而固着于纤维。还原染料的色谱齐全，色泽鲜艳，而日晒、皂洗色牢度均较优良。但因价格较贵，某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。染色或印花时要加强皂煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。

4.可溶性还原染料

可溶性还原染料是还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧化，回复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。可溶性还原染料的染色工艺比较简单，染色比较匀透，染色牢度高。但这种染料的价格昂贵，主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。

5.

硫化染料

硫化染料不溶于水，但能溶解在硫化纳溶液中，还原成隐色体，隐色体被棉纤维吸收后，氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。硫化染料主要用于棉纤维深色产品的染色，水洗和日晒度尚好，染色方法简便，价格便宜，但其磨擦色牢度较差，色泽不够鲜艳。某些染料(如硫化黑)，在织物存放过程中，会使纤维脆损，因此染色后需作防脆处理。黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。

6.不溶性偶氮染料

不溶性偶氮染料是由两上染料中间打底齐(色酚)和显色剂(色基)组成。染色时，织物先以色酚的烧碱溶液打底，然后用色基的重氮化溶液显色，织物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料，固着于织物上。由于色基进行重氮化反应时，需要用冰，所以不溶性偶氨染料又称冰染料。该类染料色泽鲜艳，耐皂洗色牢度很好，耐日晒色牢度也较好，但磨擦色牢度较差，湿摩擦我牢度更差。

7.稳定不溶性偶氮染料

稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂稳定的重氮化合物的混合物，在一般情况下，两者不发生偶合反应。印花后经过一定的处理，暂稳定的重氮化合物转化为活泼的重氮化合物，而与色酚偶合生成不深性偶氮染料。这类染料主要用于印制小块花纹。

二、印花染料主要有活性染料、不溶性偶氨染料、稳定不溶性偶氨染料、还原染料、可溶性还原染料和印花涂料。

三、与棉纤维同类的粘胶纤维也同样可用上述各类染料染色、印花。不过，由于粘胶纤维是再生纤维素纤维，结构较松弛，与棉纤维比较，有不耐碱、对酸较敏感等特点，所以同样用这类染料染色时，在工艺等方面应有所区别。

四、下面简单介绍纯棉织物常用染料的染色、印花性能。

【1】直接染料 直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。染色时加入食盐等中性电解质，能增加染料上的杂量。直接染料色谱齐全，染色方法简便，价格也较便宜，曾为棉织物的主要梁料。但这种染料染色牢席不够好，需在后处理中进行固色处理。

【2】活性染料 活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同时，它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。所以织物染色时采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印花。还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。

【3】还原染料 还原染料不溶于水，不能直接染色。需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，回复成不溶性染料而固着于纤维。还原染料的色谱齐全，色泽鲜艳，而日晒、皂洗色牢度均较优良。但因价格较贵，某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。染色或印花时要加强皂煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。

【4】可溶性还原染料 可溶性还原染料是还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧化，回复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。可溶性还原染料的染色工艺比较简单，染色比较匀透，染色牢度高。但这种染料的价格昂贵，主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。

【5】 硫化染料 硫化染料不溶于水，但能溶解在硫化纳溶液中，还原成隐色体，隐色体被棉纤维吸收后，氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。硫化染料主要用于棉纤维深色产品的染色，水洗和日晒度尚好，染色方法简便，价格便宜，但其磨擦色牢度较差，色泽不够鲜艳。某些染料(如硫化黑)，在织物存放过程中，会使纤维脆损，因此染色后需作防脆处理。黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。

【6】不溶性偶氮染料 不溶性偶氮染料是由两上染料中间打底齐(色酚)和显色剂(色基)组成。染色时，织物先以色酚的烧碱溶液打底，然后用色基的重氮化溶液显色，织物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料，固着于织物上。由于色基进行重氮化反应时，需要用冰，所以不溶性偶氨染料又称冰染料。该类染料色泽鲜艳，耐皂洗色牢度很好，耐日晒色牢度也较好，但磨擦色牢度较差，湿摩擦我牢度更差。

【7】稳定不溶性偶氮染料 稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂稳定的重氮化合物的混合物，在一般情况下，两者不发生偶合反应。印花后经过一定的处理，暂稳定的重氮化合物转化为活泼的重氮化合物，而与色酚偶合生成不深性偶氮染料。这类染料主要用于印制小块花纹。

五、目前市场上所采用的活性染料分类：

1、 中温型活性染料1，具有很高的固色率和易洗性，用于浸染和连续染色。

2、中温型活性染料2，具有很高的固色率和易洗性，用于浸染和连续染色。

3、中温型活性染料3，具有高固色率，用于浸染和连续染色，尤其适合蛋白质纤维及纤维素纤维混纺染色。

4、 高温型活性染料，具有高移染和匀染性，用于浸染，尤其适合难染纺织品染色。

针织物:由存在绕结关系的纱线构成的织物。绕结关系:一组纱线作左右弯曲的曲线运动，互相临近的纱线环绕穿套构成的稳定关系。针织物是由纱线通过针织有规律的运动而形成线圈，线圈和线圈之间互相串套起来而形成的织物。所以，线圈是针织物的最小基本单元。这也是识别针织物的一个重要标志。就其编织方法而言，可以分为纬编和经编两大类。

洗涤1、可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂。2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用。3、面料浸泡时间不能太长，避免面料褪色。4、宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝外。5、一定要和其它衣物分开洗涤，不要放在一起同洗。6、千万不可拧干，避免起皱。保养1、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑。2、注意通风，避免面料潮湿，以免面料发霉有斑点。3、洗净凉干，深、浅色分置，最好不要放在一起，放樟脑丸，避免虫子。4、忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄，特殊是太阳暴晒。针织物涂料印花，后处理工艺要点及注意事项有：(1)手工网印结束后，应及时收起织物进行后处理，操作中要避免搭色。(2)裁片烘干时，悬挂量多少应视针织物质地和吃色面大小而定。化纤针织物不能多层叠加烘干。

纺织物所含的杂质一般有两大类：

一类为天然杂质

另一类为纺织加工过程中所上的浆料、油剂和沾染的污物等。

一、练漂的目的

在尽量减少纺织物强力损失的条件下去除纤维织物上的各种杂质及油污，充分发挥纤维的优良品质，并使纺织物具有洁白、柔软及良好的润湿渗透性能，以满足服用及其他用途的要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

含棉织物的练漂---重点

一般包括坯布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、开幅、轧水、烘干和丝光工序，以去除纤维中的各类杂质及油污，提高织物的外观及内在质量。

含棉物的练漂

n 坯布准备：包括坯布检验、翻布(分批、分箱、打印)、缝头。坯布准备工作在原布间进行，经分箱缝头后的坯布送往烧毛间。

n 烧毛：气体烧毛机对各种纺织物都适用 ，-般烧毛质量应达3～4级，稀薄织物达3级即可。

n 退浆：酶退浆：淀粉酶只能催化淀粉水解

n 碱退桨 热的稀烧碱溶液可以使各类桨料发生溶胀，还能增加一些浆料的溶解性，使桨料与纤维的粘着变松

n 氧化剂退浆 强氧化剂如过酸盐、过氧化氢、亚溴酸钠等，对各种浆料都有使浆料大分子断裂降解的作用，从而容易从织物上洗除。

煮练：棉纤维伴生物、棉籽壳及退浆后残余浆料都必须通过煮练除去。使织物获得良好的润湿性及外观，以利后加工顺利进行。

烧碱是棉及棉型织物煮练的主要用剂

亚硫酸氢钠、水玻璃、磷酸三钠和润湿剂 是助练剂

棉布的煮练效果可用毛细管效应（简称毛效）来衡量。测试时将煮练后洗净干燥的织物一端垂直浸在水中，测量30min后水在织物上上升高度，即为毛效。一般要求达到8～10cm/30min。

漂白

1、次氯酸钠：pH值在9.5～10.5之间。

温度超过一定限度，同时也加速纤维素的氧化脆损，故一般控制在20～30℃。

脱氯剂以过氧化氢为最好 ，简单的为酸洗

2.过氧化氢：可用汽蒸法漂白，也可用冷漂。漂液pH值调节至10左右 。

漂液中要加入适量稳定剂，以水玻璃使用较早

3.亚氯酸钠漂白：亚漂与氯漂、氧漂不同之处是在酸性条件下漂白

n 开幅、轧水、烘燥过程：把织物扩展成平幅状态，轧去大部分水，然后烘干。

丝光

n 丝光是指含棉织物在一定的张力作用下，经过浓烧碱处理。

n 处理后，棉纤维发生了超分子结构和形态结构上的变化，除了光泽改善外，而且增加了化学活泼性，对染料吸收能力增加，织物尺寸也较稳定，强力、延伸性等都有所增加。

n 丝光机有布铗丝光机、直辊丝光机和弯辊丝光机等几种型式。以布铗丝光机的使用最为普遍。

羊毛的练漂

包括选毛、洗毛和炭化工艺（去除草杂），以去除羊毛纤维中的羊脂、羊汗、尘土和植物性的杂质。

n 丝织物的练漂

以脱胶为主，去除生丝中的大部分丝胶、色素及其他物质。

蛋白质纤维不能用氯漂

化学纤维织物不含天然杂质，只有浆料、油剂等，因此前处理工艺较简单。

涤纶前处理包括退浆精练、松弛、起绉、减量、定形等加工工艺.

松弛加工是将纤维纺丝、加捻织造时所产生的扭力和内应力消除，并对加捻织物产生解捻作用而形成绉效应，提高手感及织物的丰满度。

涤纶减碱量处理目的和原理：利用碱对酯键的水解作用，可将涤纶大分子逐步打断 ，使纤维表面腐蚀组织松弛，纤维本身重量随之减少，使织物弯曲及剪切特性发生明显变化，从而获得真丝绸般的柔软手感、柔和光泽和较好的悬垂性和保水性，滑爽而富有弹性

n 热定形

热定形是合纤及其混纺织物的特殊工序。涤纶是热塑性纤维，当含涤纶的织物进行湿热加工时，会产生收缩变形和折皱痕，通过热定形工序可以防止上述疵病，并且对织物的光择、手感、强力、抗起毛球等性能都有一定程度的改善。

n 涤纶及混纺织物合理的定形温度是180~210℃

n 涤棉混纺织物前处理

n 聚酯纤维与棉纤维的理化性质不相同，在染整加工时，两者应兼顾，纤维混纺比例不同时应有相应的工艺。由于目前涤棉混纺织物是在棉织物染整工艺基础上进行，工艺流程及设备安装路线也大体相似.

n 色织物和针织物的练漂主要去除杂质

n 高效短流程前处理工艺，按工序合并方式的不同，可分一步法和两步法。

n 织物先经退浆、再经碱氧一浴煮漂的二步工艺 由于碱氧一浴中碱浓度较高，易使双氧水分解，故需选择优异的双氧水稳定剂。

n 织物先经退浆、煮一浴处理，再经常规双氧水漂白的二步工艺

n 一步法工艺：退煮漂一浴汽蒸法工艺 、冷堆一步法工艺

第二章 染色

n 一、概述

n 1、染色的方法

n 按纺织品形态的不同，染色主要有：成衣染色、织物染色、纱线染色、散纤维染色。

n 按染色方式分

n 主要分为浸染和轧染两种。

n

n 2、 染色质量的评定

n 1） 染色产品色泽应均匀

n 2） 具有良好的染色牢度

n 染色牢度是指染品在使用或在染色以后的加工过程中，染料或颜料在各种外界因素影响下，能保持染色产品原来染色状态的程度。

n 染色牢度主要有：日晒牢度、皂洗牢度、汗渍牢度、干湿摩擦牢度等。日晒牢度分为八级，一级最差，八级最好。皂洗、摩擦、汗渍等牢度都分为五级，一级最差，五级最好

n 二、染色的基本知识

1、 染料概述

n 染料和颜料都是有色的有机化合物。染料大都能溶于水，也能和纤维发生物理或化学的结合。而颜料不溶于水，也不能染着于纤维，但能依靠粘着剂的作用，机械地附着在纤维材料表面或内部。

2、 染料的分类

n A） 根据染料的性能和应用方法即应用分类可分为：

n 直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料等。

n A） 根据染料的化学结构或其特性集团即化学分类可分为

n 偶氮染料、靛类染料等

3、 染料的命名

n 国内的商品染料都采用三段命名法命名：

n 第一段为冠首，表示染料的应用类别；

n 第二段为色称，表示染色后色泽名称；

n 第三段为尾注，用数字、字母表示染料的色光、染色性能、状态、用途、浓度等。

4、 染色的基本阶段

n 1） 染料的吸附：染料自染液向纤维表面扩散，并上染到纤维表面，这个过程即为吸附。

n 2）染料的扩散：吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，这种浓度差促使染料由纤维表面向纤维内部扩散，直到纤维各部分染料浓度趋于一致。

n 3） 染料在纤维中的固着：是染料与纤维结合的过程。

染料与纤维的结合力有 ：范得华力、氢键、共价键、离子键、配价键等

二、常用染料染色

n 1、直接染料染色

染液处方 染料（对织物重%）

纯碱（g/L）

食盐（g/L）

染色温度（℃） ：80-100

n 纯碱：帮助染料溶解，软化水

n 食盐（元明粉）：促染剂

n 由于直接染料是属于阴离子型染料，它能与阳离子的表面活性剂树脂类相结合，而生成不溶性的化合物。因此，为了提高直接染料的耐洗、耐晒牢度，往往利用这个原理，采用阳离子性固色剂来进行固色。

n

2、活性染料

n 染色时必须用碱剂促使染料与纤维产生化学反应，把染料固着在纤维上

n 活性染料根据其活性基因不同，一般可以分为两类。

n 1.普通型（或称冷染性）活性染料 国产X型活性染料属此类。

n 2.热固型活性染料 国产K型活性染料属此类。固色温度要达90℃左右，同时还需较强的碱剂。

n 国产KN型活性染料，它的反应活性介于X型与K型活性染料之间，固色温度为60～65℃。

浸染一浴二步法为主：先中性染色，继加电解质促染，再加入碱剂固色。

n 活性染料的轧染分一浴和二浴法。一浴法是将染料和碱剂放在一起，采用的碱剂是小苏打，轧后经汽蒸或焙烘 。

n 二浴法是经浸轧染料溶液后浸轧含碱剂的固色液，再汽蒸固色

n 3、还原染料

不溶于水，染色时要在碱性还原液中还原溶解成为隐色体钠盐才能上染纤维，在经氧化后，才能使其重新转变为原来的色淀而固着纤维。色普齐全、色泽鲜艳、是各种纤维中各项性能均较优良的 染料，特别是水洗牢度、日晒牢度为其它染料所不及的。

还原染料的染色过程 P89

n 还原染料的染色一般都包括下列四个基本步骤：染料还原→隐色体的上染→隐色体被氧化→皂煮。

1.染料的还原：用保险粉-烧碱法进行染料还原溶解，有干缸法和全浴法

2.隐色体的上染：染料的隐色体被纤维吸附。

3.隐色体被氧化：被吸附的隐色体，经氧化转变为原来的不溶性的还原染料。

4.皂洗后处理：进行皂煮处理，以便得到稳定的色光和良好的染色牢度。

硫化染料染色

n 硫化染料不溶于水，但能被硫化碱还原，生成钠盐隐色体而溶解在水溶液中。黑色为主

n 由于硫化染料分子内含有多硫键，含硫量高，并且分子结构松弛，在湿热和空气中氧的作用下，游离硫释出会逐渐被氧化成硫酸而使织物脆损。因此对经硫化染料染色的织物均需经防脆处理。常用的防脆剂中以尿素和海藻酸钠结合使用效果较好 .

n 4、酸性染料

在酸性、弱酸性和中性染液中上染蛋白质纤维（丝、毛）和聚酰胺纤维（锦纶）

着色鲜艳、上染百分率和染色牢度较高，但匀染性、遮盖性较差。

n 酸性染料羊毛染色时加酸起促染作用使纤维上电离出更多得正电中心，吸附酸性染料

n 酸性染料可分为下述三类。

1.强酸浴染色的酸性染料 ：电解质的加入可起缓染作用。

2.弱酸浴染色的酸性染料 ：蚕丝和锦纶的染色用这种

3.中性浴染色的酸性染料 ：食盐、元明粉等中性盐对这类染料所起的作用不是缓染，而是促染

n 分散染料是一类水溶性较低的非离子型染料，需要借助分散剂上染纤维。色普齐全、品种多、遮盖性能好、用途广。特别适用于染涤纶。

目前采用的方法有载体法、高温高压法和高温热溶法等三种染色方法。各方法特点？

n 载体法： 载体染色法是在常压下100度进行，由于载体大都具有毒性，目前已很少应用。

n 高温高压法：在2atm（2.02×105Pa）以下，染浴温度可提高到120～130℃，用这类染料染色匀染性好，色泽浓艳，手感良好，织物透芯程度高，适合于小批量、多品种生产

n 热溶法：在200℃高温的干热条件下，沉积在织物上的染料可以单分子形式扩散进入纤维内部 。生产效率高，尤其适用于大批量生产。热熔染色法的缺点是设备占地面积大，同时对使用的染料有一定的条件限制，染料的利用率较高温高压法低。

6、阳离子染料

匀染性差的原因是

n 1、由于阳离子染料对纤维（腈纶）的亲和力高，故上染速率较快，尤其当染色温度在腈纶玻璃化温度以上的，上染速率更快，易造成染色不匀

n 2、由于亲和力高，染料的移染性低，扩散性差，尤其在染浅色时，更容易造成染色不匀

n 获得匀染的措施，主要是控制染色温度、pH值 、电解质 和缓染剂 ，阳离子缓染剂 用得多

7.涂料染色

n 涂料为非水溶性色素，对颗粒细度要求尤其高，一般为0.2～0.5μm。

n 涂料染色是将涂料制成分散液，通过浸轧使织物均匀带液，然后经高温处理，借助于粘合剂的作用，在织物上形成一层透明而坚韧的树脂薄膜，从而将涂料机械地固着于纤维上，涂料本身对纤维没有亲和力。

n 涂料染色主要用于轧染

第三章 印花

n 印花主要是织物印花，其中多数是纤维素纤维织物、蚕丝织物和化学纤维及其混纺织物的印花。毛织物印花很少。纱线、毛条也有印花。

n 印花过程包括以下几个过程：

n 图案设计、花筒雕刻或制版（网）、色浆调制、花纹印制、后处理（蒸化和水洗）

蒸化:是指印花色浆印到织物上经过烘干后，为了使染料从色浆中转移到纤维上并完成一定的化学变化，一般还要经过汽蒸。

水洗:是洗除织物上的糊料、化学药剂及浮色。

织物印花的方法

根据印花工艺的不同可分为直接印花、防染印花、拔染印花和防印印花四种，

n 1、 直接印花：在白色或浅色织物上将印花色浆直接印制（色浆不与地色染料反应），再经过蒸化等后处理而印得花纹的印花工艺过程。

n 直接印花可得到三种效果，即白地花、满地花、色地花

n 直接印花的特点：工艺简单，成本低廉，适用范围广。

n 2、 拔染印花

n A） 概念：是指在已染色的织物上，用印花方法局部消去原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。染在织物上的色泽称为地色，消去地色的化学品称为拔染剂

n B） 特点：能在地色的织物上印得较为细致的图案，有花清地匀的效果。

n 3、防染印花

n A） 概念：是在织物上先印以防止地色染料上染或显色的印花色浆，然后进行染色或显色而制得色地花布的印花工艺过程。

n B） 过程：是先印含有防染剂的色浆，再叠印地色色浆，两种色浆叠印处防染剂破坏了地色色浆中染料的发色基团而达到防染目的

n C） 特点：适用的地色染料品种较拔染印花多，印花工艺流程较拔染印花短。但所得的花纹一般不及拔染印花精细。

印花设备

n 根据不同的印花设备，印花方法可分为辊筒印花、筛网印花、转移印花、数码印花等四种。

n

1、 辊筒印花

n 在印制过程中，色浆藏在花筒表面的凹纹内，进而转移到织物上。

n 特点：劳动生产率高，生产成本低。印制花纹轮廓清晰、线条精细、层次丰富。但受单元花样大小及套色多少的限制，并且印花时织物所受的张力也较大。

2、筛网印花

n 平网

n 花纹图案雕刻在网上

n 将筛网绷在金属或木质矩形框架上

n 色浆通过网印将花纹转移到纺织品上

n 有手工和机械之分

n 圆网

n 采用镍质圆形金属网

n 花纹图案雕刻在网上

n 色浆通过网印将花纹转移到纺织品上

n 连续化机械运行

圆网印花生产连续化和劳动生产率高于平网印花。

筛网印花的特点：对单元花样大小及套色多少限制较少，印制花纹的色泽鲜艳，印花时织物承受的张力小。因此特别适宜于容易变形的蚕丝织物、化纤织物及针织物的印花。

n 3、转移印花

n 印花时，先用印刷的方法将花纹用染料制成的印墨印到纸上，成为转移印花纸，然后将转移印花纸的正面于被印织物的正面紧密贴和，一起进入转移印花机，在一定的条件下使转移印花纸上的染料转移到织物上去。

n 特点：能印制轮廓特别精细、艺术性较高、层次较多的花纹图案。且无需水洗、蒸化、烘干等工序，因此节能无污染。适用于涤纶和锦纶织物的印花，针织物上也用得较多。

n 4、 数码印花：

n 棉织物常用活性染料印花、涂料印花

n 活性染料的印花工艺根据染料的不同，可分为两大类，--相法和二相法。一相法即为色浆中同时含有固色的碱剂。一相法适用于反应性较低的活性染料，印花色浆中含有碱剂对色浆的稳定性影响较小。两相法则是色浆中不含有碱剂，印花后经各种方式进行碱剂固色处理。

n 1.一相法印花

n (1)工艺流程：印花→烘干→蒸化→水洗→皂洗→水洗→烘干。

n （2）印花色浆中各助剂的作用

n (1)尿素：帮助染料溶解，因为印花时染料浓度较高，加入尿素可帮助染料溶解，提高给色量。尿素可使纤维吸湿膨化，有利染料的渗透。

n (2)小苏打：小苏打是酸式碳酸盐，受热时分解为纯碱，纯碱可作为活性染料固色的碱剂。

n (3)防染盐S：是一种弱氧化剂，学名间硝基苯磺酸钠。在高温汽蒸时能与还原性物质作用，因此保证活性染料不被还原性气体还原变浅或色暗。对氧化剂敏感的活性染料，防染盐S要少加。

涂料直接印花

n 涂料印花靠粘合剂所形成的薄膜机械性地将涂料固着在织物表面，所以适用于各种纤维的混纺织物。

n 涂料印花工艺简单，印花后经过热处理就可完成，不需水洗，印制效果好，可印精细线条，没有沾污白地的危险。涂料色谱齐全，拼色方便，但由于手感硬、摩擦牢度差等缺点，因此目前用于印花织物中，仅限于线条纹及面积不大的花形。

n 涂料印花色浆由涂料、粘合剂、增稠剂三部分组成，此外还有其它一些助剂，如交联剂、消泡剂、柔软剂等

n 涂料印花不能使用一般原糊作增稠剂，因为粘合剂形成的膜会把这些原糊覆盖住，不能被洗除.一般采用乳化糊或合成糊料。

n 工艺流程：

n 印花→烘干→焙烘（温度140～150℃，时间3～5min）。

n 烂花印花 ：烂花织物都由两种不同纤维通过交织或混纺制成，其中一种纤维能被某种化学药剂破坏，而另一种纤维则不受影响，便形成特殊风格的烂花印花布.通常由耐酸的纤维如蚕丝、锦纶、涤纶、丙纶等纤维与纤维素纤维如粘胶纤维、棉等交织或混纺制成织物

n 涤棉混纺织物印花所用染料虽然很多，但常用的则为分散染料与活性染料同浆印花和涂料印花。

第四章织物整理

一、织物整理的目的

1、 使织物的幅宽整齐一致，尺寸形态稳定。如定幅、防缩、防皱和热定型等。

2、 改善织物的手感。如柔软、硬挺整理。

3、 改善织物外观。根据纤维的类型和织物的要求，采用一定的方法，提高织物的白度、光泽，或使织物轧上凹凸花纹。如增白、轧光、电光、轧纹、起毛、剪毛、缩呢等。

4、赋予织物特殊服用功能。采用化学方法，使织物具有诸如阻燃、拒水、防污、防毒、抗菌、抗静电和防紫外线等功能

二、织物整理的方法

1.机械性整理 ：利用湿、热、力（张力、压力）和机械作用来完成整理目的

2、 化学性整理 ：采用一定的化学药品或高分子合成树脂，在纤维上发生物理的或化学的作用，从而达到整理的目的。

3、 机械及化学联合方法

即织物同时得到两种方法的整理效果。属于这类方法有毛织物缩呢及耐久性的轧光、电光、轧纹等整理。

n 三、织物一般整理

手感整理

硬挺整理

n 是利用具有一定粘度的高分子物质制成的浆液，将其浸轧在织物上，使其在织物上形成薄膜，从而赋予织物平滑、厚实、丰满、硬挺的感觉。

柔软整理

方法：机械整理法和化学整理法。现常用的是化学整理法。即利用柔软剂来减少织物内纤维纱线之间的摩擦力和织物与人手之间的摩擦力，提高织物的柔软性。

n 常用的助剂有阳离子表面活性剂和有机硅（硅油）

n 3、拉幅整理

n是根据棉纤维在潮湿状态下，具有一定的可塑性的性质，缓缓调整经纬纱在织物中的状态，将织物门幅拉至规定尺寸，达到均匀一致、形态稳定的效果。

n 棉织物的拉幅多采用布铗拉幅机，毛织物、丝织物、化学纤维织物及混纺织物的拉幅多采用针板拉幅机。

n 4、机械预缩整理

n 织物防缩整理的方法包括机械预缩整理和化学防缩整理两种。

n 机械预缩整理:就是利用机械物理的方法调整织物的收缩，以消除或减少织物的潜在收缩，达到防缩的目的。

n 化学防缩整理:是采用某些化学物质对织物进行处理，降低纤维的亲水性，使纤维在润湿时不会产生较大的溶胀，从而使织物不会发生严重的缩水。

n 5、轧光和轧纹整理

n 轧光、电光和轧纹整理均属于改善和美化织物外观的整理。一般可分为普通轧光

n 摩擦轧光和电光。

n 机理：是借助于棉纤维在湿热状态下具有一定可塑性的特点，在机械压力下，纱线被压扁牙平，竖立的绒毛被压伏，从而使织物表面变得平滑光洁，使其对光线的漫反射程度降低，达到提高织物光泽的目的。

n 6、增白整理

n 方法：上蓝增白法和荧光增白法。常用荧光增白法。

四、树脂整理

n 棉织物树脂整理技术也有很大的进步，其大致经历了防皱防缩、洗可穿及耐久压烫(D.P)整理等几个发展阶段，尤其是近年推出的形态记忆整理，就是纯棉织物树脂整理发展的典型代表。

n 用于织物整理的树脂有几大类，但仍以N-羟甲基酰胺类化合物使用最多。

n 树脂整理后织物抗皱性能随固着树脂量而上升，织物强力，耐磨性则随之下降

4、抗静电整理

抗静电整理是利用增加纤维表面吸湿性，以抑制电荷积累。

5. 防紫外线整理

防紫外线整理可以通过增强织物对紫外线的吸收能力或增强织物对紫外线的反射能力来减少紫外线的透过量

六、成品检验与包装

内在质量检验:

1.物理机械性能

长度、幅宽、经纬密度、缩水率、断裂强度

2.染色牢度

外观质量检验 ：主要检查布面疵病。印染成品的布面疵点分为局部性与散布性两类。

浴比：

染物重量与染液体积之比称为浴比。

染色浓度OWF(OMF) ：

一般用染料重量对纤维重量的百分数表示，即％。