如何辨别钢材的好坏 如何辨别不锈钢材料好坏
1、色泽的鉴别。经过酸洗的不锈钢，表面色泽银白光洁：铬镍不锈钢色银白呈玉色；铬不锈钢色白稍灰光泽弱；铬锰氮不锈钢的色泽与铬镍不锈钢相似稍淡。未经酸洗的不锈钢的表面色泽：铬镍钢呈棕白色，铬钢呈棕黑色，铬锰氮呈黑色（这三种色泽是指氧化较重的色泽）。冷轧未经退火的铬镍不锈钢，表面银白有反光。
2、用吸铁石鉴别。磁石能基本区别两类不锈钢。因为铬不锈钢在任何状态下均能被磁石吸引；铬镍不锈钢在退火状态下一般是无磁性的，在冷加工后，有的会有磁性的。但含锰较高的高锰钢是无磁性的；铬镍氮不锈钢的磁性情况更为复杂：有的无磁性，有的有磁性，有的纵面无磁性而横面有磁性。因此说，磁石虽能基本区别铬不锈钢和铬镍不锈钢，但不能正确区分一些特殊性质的钢种，更不能区分具体的钢号。
3、用硫酸铜鉴别。将钢材上的氧化层除去，放上一滴水，用硫酸铜擦，擦后如不变色，一般为不锈钢；如变紫红色，无磁性的为高锰钢，有磁性的一般为普通钢或低合金钢。
在没有药水和仪器的情况下，通过不锈钢镜面光洁度、光泽大致能看出不锈钢的好坏，但这个要有点经验才行，一般不锈钢的定义是含铬13%~18%的钢材都能叫不锈钢，含铬量越高防锈性越好，至于含其它金属元素的合金类又当别论。国产不锈钢的含铬量大多数时候都低于同等牌品的进口不锈钢。
在国内，我们日常制作防盗网、门窗、台架的不锈钢大致就是304、201，最好点就是316。
不锈钢镜面光洁度越高并反白光的就是含铬量较高的不锈钢，如304、316都能做出高光镜面效果，而201由于含铬量低于以上两种，做出镜面多少也带点灰光。如做出镜面带黄光的，大多就是含有镍的成分，如AUS8A、AUS6A就是这类。
304和316不锈钢由于有较好的防锈性，更适合于制户外工件，如防盗网、雨棚、露天的台架等，而201只适用于制作室内台架、茶几架、书柜层板等，在室外不是不行，只是一有点带酸的雨淋了就会起灰皮或锈点。
不过，话说回来，这个在没有经验的人来看，是很难看得出的。。。除非是两种材料做了镜面放在一起作对比。
手感即是一把刀入手和使用时的第一步初级体验。影响手感的有以下几点：手柄材质，手柄结构，各类配件以及最重要的整体的配重。一把好的刀具首先起码得拿着舒服，不硌手。不会影响到使用者的正常使用。
手柄要贴合个人的手掌，各种配件搭配得当，整体刀的配重合理，不要”头重脚轻“拿着费力或”头轻脚重“无法舒适的大力挥砍。（在这点上美国的疯狗战术刀Mad
Dog可以说做得非常好），同时有些刀具的使用需要配合一些特定的工具，比如st的缠绳手柄，专门设计为战术手套所用，赤手拿着肯定是一万个不舒服，这个还请大家要正确认知。
刀具的主体是刀条（Blade），接下来的五点就是让大家认知刀体的好坏，我们该如何正确的评判。
第二点、正确的开刃手法（Edging）和锋利度（Shapaness）
一把好的刀具需要具备良好的锋利度，这个想必大家也都清楚。但是极少有人会去探究锋利度是否是每一种刀具都该越锋利越好。
这个问题的回答肯定是否定的，每一款刀根据设计需求，工艺需求的不同，对于最合适的刃口锋利度也都要求不同。不同钢材，不同热处理工艺，不同的使用环境，对于刃口最合适的锋利度都有影响。
而谈到刃口的锋利度，就一定要说一说开刃的方式。目前市面上常见的开刃方式有一下几种：凸磨、凹磨、平磨（分为半平磨和全平磨）、凿式开刃、斯堪开刃。（向极幼开锋，以及一把刀多种开锋的方式是比较少见的）。不同的刀具设计者会根据使用的实际需要进行开刃的设计。这几种开刃方法的优劣网上如今专业的文章不少，感兴趣的朋友可以查找下，小编就不在这里赘述了。
第三点、锋利度的保持度（Retention）和损伤后的维护成本（maintaining）
刀是工具，工具自然就是拿来使用的。在使用过程中，不论多好的刀具，都会产生一定的磨损。所以这里就要讨论一下刃口的锋利度保持度（耐用程度）以及产生损伤之后的保养修复难易程度。
这对于一个准备入手一把刀具的朋友来说是十分重要的，因为很多朋友仅仅是凭借商家的演示就盲目入刀，初步入手的时候确实非常好用，但是长时间的使用过程中发现越来越不好用，而且很难再自己打磨到之前的那种程度。
锋利度的保持度以来取决与钢材的材质，二来取决于钢体的热处理工艺，经过好的热处理工艺的刀具，不易退火，在多次使用之后，经过初步的打磨，刃口依旧能像刚入手时那么锋利，最后也跟刃形和开刃的手法有很大的关系，tanto刀形前锋比水滴头保持度好，凹刃、平刃、和蛤刃保持度依次增强，所以大家一定要了解清楚刀具的开刃方式，以便参考。
在这里给大家再科普下一个东西。就是真刃口和假刃口。现在市面上很多测试的视频中的小刀非常锋利，削纸甚至砍十几个水瓶都没问题，而且价格非常便宜，这类机制的小刀大家要注意，其开的刃口基本上都是假的利刃，刃口其实就是这么一点点，一些强度不是很大的劈砍，效果确实不错，但是一旦遭到损伤，其崩刃的几率非常高，而且基本上是无法自行进行修复，其使用寿命是非常短的，所以建议有真正户外实用考虑的朋友，慎重挑选。当然如果只是为了炫耀，一些基础的测试的话，这个就不多说了，看每个人收藏的心态。
第四点、刀刃的硬度（Hardness）
这里谈的是刀刃的硬度，因为刀身一般更多的是对于整体结构强度的要求，对于韧性的要求更高，而刀刃作为直接接触面，硬度是一把刀具不可不评判的一点。
首先一把好的刀具必须要具备比较高的硬度，但是物极必反，在增加硬度的同时，刀刃本身在使用接触过程中内应力对于刀体的作用大小也不同，过硬的刀刃如大多数人所知，脆性比较大，可以砍硬物，但同时也容易产生不易修复的崩刃，卷刃现象。所以一把好的刀具，它的硬度既不能太高，同时也不能为了追求耐用，低得太多。目前世界范围内的刀具硬度一般控制在55-60HRC（洛氏硬度）之间，极少数的刀具会在匠人特殊的热处理工艺下达到61，甚至62.
在这里要说明，硬度要超过这个区间对于大多数刀具来说是非常容易的，为何要控制在这个区间内，是匠人们多年经验的结晶，是处于对刀体整体性能的考虑。
第五点、刀具的韧性（toughness）
这一点相比对于大多数刀友来说也不陌生。相比于硬度，这项指标虽然没有具体的评判数值，但是它决定了这把刀的承受强度。韧性的好坏决定了这把刀具在使用过程中毁坏的难易程度。而这取决于刀的厚度、刃材分布均匀、钢材所决定。一把刀的厚度对于刀体的强度是最重要的首先，根据不同的用途，刀具的厚度一般在2.5-4cm和5-7cm这个区间的刀具居多。
通过这个也可以将刀具的用途分为轻度和重度这两个粗略的概念。当然在这里讨论的厚度是合适的厚度，太薄虽然比较容易开出锋利的刃口，并且也比较灵巧，但是相对这把刀就无法胜任大多数强度大的工作。当所需的刃口厚度比较大的话，势必会影响到刀刃的锋利度以及便携性，特别对于远途的爱好者来说，其就有些不适合了，所以各位若是要挑选刀具，一定要考虑实际的用途。
其次钢材整体成分的均匀也十分重要，一把杂质较多，成分驳杂的刀具在使用的过程中十分容易出现在承力点（大多数是手柄与刀条的连接部位）直接断裂的情况。最后是钢材的因素，这里呢无论是高碳钢，低碳钢，锰钢，硬度高或者硬度低的钢材，虽然硬度高的钢材脆性比较大，但是这个基本上是对于长度比较长的刀剑，像一些短直刀，猎刀类型的刀具，前两点的影响因素比较大。
第六点、抗腐蚀性与多功能性（Corrosion resistance and Multi function）
刀具的抗腐蚀性具体是体现在日常的防锈功能上，现代刀具一般均为碳素钢所制，而也没有存在完全不锈的钢材，所以刀具是否容易打理，不需要频繁的上油，也可以作为考量的标准，有些刀具会在刀刃表面做一层电镀或者氧化层来改善钢材的易锈问题。
而另一项多功能性就看个人的需要了，具体考量个人对于刀具的专一性和多功能性之间的选择。一般通过不同部位的不同开刃方式，刀背的锯齿，刀尖的形状让一把刀的不同部位具有不同的性能要求。
1 观察表面，好的钢筋表面光洁，黝黑发亮。质量不好的钢筋，表面黑皮容易脱落，表面无光。而且表面有棱。起毛刺。
2 手感，用手折弯钢筋，比较柔软，各段硬度均匀，折弯后无弹性。质量不好的钢筋，各段硬度不均匀。不宜折弯，折弯后有弹性，反复折易折断。
3 用砂轮，或切割机判断。仔细观察火花，火花小，且分叉少是好钢筋。火花大，且分叉多是略质钢筋。这是因为钢筋是普通底碳钢，含碳量少所致。质量差的钢筋含杂质多，火花就大，含碳量高火花分叉就多。
